Text & Bilder: Boris Marberg

Mit dem kleinen Veranstaltungsformat Satisfashion nahm das Polnische Institut in Berlin bereits zum dritten Mal an der Modewoche teil und bot vier polnischen Designern die Möglichkeit, Teile ihrer Kollektionen einem interessierten Publikum zu präsentieren.

Für die Zukunft plane man weitere Modeveranstaltungen und erhofft sich, die Marken in Deutschland einem breiteren Publikum bekannt zu machen und Impulse für eine kommerzielle Etablierung am Markt zu setzen zu können. Die Veranstaltung war vom Charme der Präsentation und dem lockeren, fast familiären Zugang geprägt. Hier, im räumlich begrenzten Polinischen Institut, passte es auch sehr gut, dass man sich gegen eine klassische Modenschau mit Bestuhlung entscheiden hat und stattdessen eine kleine Performance bevorzugte. Das hat sichtlich Spaß gemacht, den Modellen, aber auch dem Publikum und setzte sich erfrischend gegenüber anderen Veranstaltungen vom Standard ab. Im schlichten Empfangsfoyer des Gebäudes an der Museumsinsel in Berlin wurde eine Sitzgruppe mit Sofa und Plüschsesseln platziert. Abgerundet wurde diese Installation durch aufgehängte Gemälde und einem kleinen Tischchen mit einem Schachspiel.

Eröffnet wurde die Präsentation mit Werken von Natalia Śliżowska.

Die Designerin hat sich in zwei Kollektionen mit der Wissenschaftlerin und zweifachen Nobelpreisträgerin Maria Skłodowska-Curie und der stilistischen Ausgestaltung der Epoche der ausgehenden 19. Jahrhunderts auseinandergesetzt. Hierbei greift sie die Endphase der viktorianischen Epoche auf. Insbesondere in den 1890er Jahren, gab es einige interessante Entwicklungen in der Damenmode, die auch mit dem Streben nach Frauenrechten zusammenhingen. Frauen forderten mehr Komfort und praktische Kleidung, die ihre Bewegungsfreiheit nicht einschränkte. Maria Skłodowska-Curie passt hier idealtypisch als Frau dieser Epoche, die sich wider den gesellschaftlichen Konventionen im wissenschaftlichen Bereich etablierte und bis heute als herausragende Forscherin geachtet ist. Die damaligen Looks sind im Vergleich zu unserer zeitgenössischen Mode natürlich noch weit von dem Komfort entfernt, den wir heute schätzen. Aus dieser Sicht ist die Inspiration zunächst etwas überraschend.

Die Kleider des ausgehenden 19. Jahrhunderts zeichnen sich durch das Aufkommen der Tournüre aus, der hintere Teil des Rockes ist dabei durch Raffungen und große Stoffmengen betont. Die Taille ist relativ unauffällig, während die Röcke bis zu den Knien körpernah ausgestaltet sind und erst darunter breiter werden. Die großen Ballonärmel sind modisch und variierten in ihrer Form. Diese von Natalia Śliżowska präsentierten Werke sind spielerisch, etwas theatralisch und verkörpern zugleich einen Hauch von Biedermeier. Die Kleider sind ein wenig Kostümbildnerei, figurbetont, aber „anstandswahrend“, reduziert in der Formgebung und trumpfen besonders mit opulenten Schulterpartien bei Blusen und Jacken auf. Hierzu gesellen sich groß angelegte Krägen und dominante Flächenkompositionen. Bei den Materialien wurde durchgängig auf wiederverwendete Kunstfasertextilien zurückgegriffen. Dabei wirken die Looks griffig und schwer, Volumen schaffend und eine prägnante Distanz haltend.

Die Präsentation dieser fünf thematisch orientierten Kreationen wurde durch fünf weitere, thematisch und stilistisch komplett anders ausgerichtete Stücke aus anderen, früheren Projekten der Designerin ergänzt. Die sind von kostümbildnerischen Leitideen mit freier, fantasiereicher Ausstattung beherrscht und dokumentieren die Gestaltungslust modischer beziehungsweise deutlich theatralischer Traumwelten – wie aus Opern und Operetten. Und abgeleitet aus dem Theaterkosmos erklärt sich nun auch die Inspiration der spätbürgerlichen Vorstellungswelt im ersten Teil.

Natalia Śliżowska:

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Alicja Gorczyńska ist eine polnische Modedesignerin, die 2020 die Marke ALOSZA gründete. Gorczyńska begann ihre Karriere als Stylistin und entwickelte später ihre eigenen Projekte. Ihre Mode zeichnet sich durch Weiblichkeit, Eleganz und Liebe zum Detail aus. Sie verwendet hochwertige Stoffe und kreiert maßgeschneiderte Designs aus ihrer Kollektion Vacanze. Sommerliche Kleider aus leichten Stoffen, die lockere Volumen generieren. Viele Looks sind in Oversize gehalten und greifen stilistisch auf die fast nostalgischen Blazer der 1980er zurück. Die meisten Looks haben üppige Drucke mit gemäldeartigen Impressionen mediterraner Landschaften oder floralen Motiven. Das vermittelt stark Urlaubsgefühle, lässig-sexy präsentiert oder sogar mit einem Touch Folklore. Als Kontrast dazu sieht man enganliegende, Schlauchkleider in Strickware, luftig gehalten und teilweise mit Kapuze. Und ein klassisches Outfit in sommerlich gelockertem Styling mit Blazer und weit geschnittener Hose. Alles in allem eher bürgerlich tragbarer Style, dem die Strenge genommen und eine erfrischende Note Urlaub hinzugefügt wurde.

ALOSZA Alicja Gorczyńska:

Im vergleichbaren Sinne gestaltet auch Odzieżowe Pole ihre vorgestellte Kollektion EkoEgo (beziehungsweise Teile daraus), gerade was zum Beispiel die gelockerten Blazer in Kombination mit  weiter Hose betrifft. Odzieżowe Pole ist eine polnische Modemarke, die sich auf elegante und umweltfreundliche Kleidung spezialisiert hat. Die Marke ist bekannt für ihre hochwertigen Materialien und zeitlose Designs, die sowohl klassisch als auch modern auftreten.
Das Label Odzieżowe Pole beschreibt seine Mode als “brave Kleider für Anarchistinnen”, was die Kombination aus klassischer Eleganz und einem Hauch von Rebellion widerspiegeln soll. Es ist eher eine unkomplizierte Tragbarkeit konventioneller Tradition als moderne Fortschreibung, risikofrei und trotzdem lässig. Lockere Volumen bei den Leinehosen und den Tops stehen im Vordergrund, angereichert mit vorsichtigen Eigenheiten im Schnitt oder ein paar losen Bändern. Die Farbpalette bleibt dezent und zurückhaltend.

Odzieżowe Pole:

Besonders Barbara Cały versteht sich als nachhaltige Künstlerin und kreiert Ihre Kleidung aus wiederverwerteten Gebrauchsgegenständen, die mit traditionellem Handwerk eingearbeitet werden. Da finden sich Metallverschlüsse von Getränkedosen, Holzstücke, oder Plastikteile aus der Medizintechnik. Es wird zwar viel gehäkelt und drapiert, allerdings zeigt sich in den Anwendungen eine große handwerkliche Vielfalt und Einfallsreichtum. Dabei entstehen einzigartig strukturierte, offene Oberflächen mit Brüchen und Einblicken. Die Kleider haben einen gewissen Schick, sind betont feminin und interpretieren auf kecke Art und Weise Klassiker wie das „kleine Schwarze“ oder tradierte Cocktailkleider, unbunt aber nicht zwingend in Schwarz gehalten. Alles das und die geeigneten Schnitte dazu geben den Kleidern auch eine gute Portion Sexyness auf den Weg. Zudem sind die Applikationen und die Ornamentik an den Kleidern ansprechende Blickfänge.

Barbara Cały:

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Text & Bilder: Boris Marberg

Die polnische Designerin Alicja Czarniecka hat unter dem Schlagwort monochrōmos eine grafisch und figurativ ansprechende Kollektion für das kommende Frühjahr und den Sommer 2016 präsentiert.

Die gezeigten Kreationen sollen unter dem stilistisch wenig greifbaren Begriff Boho verstanden werden. Schwarz und Weiß in geometrischen Mustern wechseln sich ab und spielen miteinander. Bohème als spielerische Variante mit dem Aufbruch der späten 1960er stellt an sich schon eine wilde und gewagte Kombination dar. Dabei bleibt die intellektuelle Ausrichtung als im klassischen Sinne verstanden gesellschaftliche Randgruppe unscharf und unpräzise. Der rebellische Einschlag der Hippie-Kultur ist leider weniger sichtbar. Nichtsdestotrotz ist Alicja Czarniecka eine ansprechende und formschöne Kollektion gelungen. Die wenigen farblichen Akzente in Blau, die sich nicht konsistent einreihen sind verzeihlich. Sehr ansprechend sind die Materialkombinationen, die zu starken femininen und fast sinnlichen Kleidern und Kombinationen geführt haben, die auch für lockere Abendanlässe geeignet sind.

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Text & Bilder: Boris Marberg

Im Rahmen unser modischen Reisen außerhalb der etablierten Standardformate hatten wir die Möglichkeit einen Blick auf die neue Kollektion für den Sommer und das Frühjahr 2014 der jungen polnischen Designerin Joanna Wietrzycka zu werfen.

„Über den Weg gelaufen“ ist uns diese Kollektion in der Ukraine, im der westlich gelegenen Metroplole Lviv. Joanna Wietrzycka ist noch recht neu in der Branche und ihr kleines Label streckt die ersten zaghaften Fühler in die Modewelt aus. Bisher war und die Designerin unbekannt. Sie selbst charakterisiert ihre Linie als alternativer Ansatz zu klassischen Themen und möchte mit Dekonstruktionen zu neuen Ansätzen kommen. Die Kollektion für SS14 wurde vollständig in Jersey als Material umgesetzt und umfasst ausschließlich Einzelstücke, die individuell angefragt werden müssen. Dieses Konzept als „limited edition“ zu bezeichnen ist selbstredend auch den gegebenen Vertriebs- und Kommunikationsstrukturen geschuldet und wird sich sicher bei einem einsetzenden kommerziellen Erfolg anpassen. Stilistisch und von der Umsetzung her haben uns die Entwürfe sehr angesprochen und vermitteln einen schöne, progressiven Look, der sehr international ausgerichtet ist. Der Verzicht auf den Einsatz von bunter Farbe unterstreicht die nüchterne, distanzierte Ausrichtung, ohne Individualität zu negieren.

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Text & Bilder: Boris Marberg

Das polnische Label mit internationaler Ausrichtung war eines der präsentierten Gastlabels auf der zwölften Lviv Fashion Week. Gezeigt wurden Teile der neuen Sommer- und Frühjahrskollektion 2014, die nur kurz zuvor erstmals dem Fachpublikum auf der Fashion Philosophy Week Poland präsentiert wurde und eine weitere Auswahl.

Hinter diesem Label stehen die beiden Gründer und kreativen Köpfe Ilona Majer und Rafał Michalak, die seit einigen Jahren die Modeszene und die Designentwicklung in Polen maßgeblich mit beeinflussen. International ist das Label allerdings noch nicht so bekannt geworden. MMC ist für einen femininen, frischen und fast mädchenhaften Look bekannt. Gerne wird mit metallischen Oberflächen, Drapierungen und geweiteten Volumen gespielt. In der Gesamtlinie finden sich aber auch Materialschichtungen und Rückgriffe auf Transparenz wieder.  Farblich wurden hingegen nicht viele Akzente gezeigt. Neben einer klassischen grauen Palette mit Weiß und Creme fanden sich lediglich Ausflüge in kräftig leuchtendes Orange und Grün.

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Patrik Gerber

Der polnische Designer Maciej Zień zeigte bei der Eröffnungsgala der Modetage in Zürich seine Kreationen.Der Eröffnungstag in Zürich unter der Sponsorschaft von Mercedes-Benz läutete wie wir schon in unseren Backstage-Artikel anrissen eine Reihe von Modenschauen ein, die Zürich mit der internationalen Welt der Mode in Verbindung bringen soll und der „High-Society” ein entsprechendes Event bereitstellt. An diesem 14.11. präsentierte lediglich ein Label originär aus der Schweiz.

Maciej Zień gilt in Polen als ein Multitalent und Aushängeschild. Bereits seit mehreren Jahren wird osteuropäisches Designe nach einer sehr langen Welle an skandinavischem als die neue stilistische Richtung angesehen. Sicher sind diese Pauschalierungen nicht immer treffend und oft oberflächlich. Fakt ist jedoch das Marken aus Polen in den letzten Jahren viel an Zuspruch erhalten haben.
Die in Zürich dem Publikum (Endkundenausrichtung) gezeigte Kollektion (SS14) war stark an die Gegebenheiten adaptiert. Die Looks setzen durchgängig auf glänzende Materialien mit metallischen Effekten und Applikationen. Sehr viele A-Formen reihen sich in die Feminine Linie ein. Farblich ist die Linie und Palette warm und / aber klanglos gehalten. Lediglich Hell-Dunkel-Kontraste finden sich wieder. Die Oberflächen vieler Kombinationen sind mit formalen Artefakten als Details geschmückt – so finden sich kleine Strukturen und Plättchen die aufgenäht sind. Die Kollektion ist eine typische Abendanlass-Linie, was auch gut zur Publikumszielgruppe passte.

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Text&Bilder: Boris Marberg

Einer der speziellen Gäste auf der Lviv Fashion Week war die polnische Designerin Natasha Pavluchenko, die ihre Kollektion für den Sommer 2013 präsentierte. TRISTEZZA, der Name der Kollektion, steht für Reflektion der slawischen Kultur und Mentalität Humorvolles mit Melancholischem zu verbinden. Nichts kann für die Designerin dies wohl besser verkörpern als der traurige Clown im Zirkus. Entsprechend hat sie die Schau im Spotlight inszeniert und in der düsteren Atmosphäre tauchten die Modelle, welche die Looks präsentierten nur kurz und fast schon schemenhaft aus der Dunkelheit ins (Rampen-)Licht. Ähnlich wie Pantomimen unter nahezu völligem Verzicht auf farbliche Akzente sind enge Streifen in Schwarz und Weiß das dominante gestalterische Mittel bei Oberflächen und Drucken. Ansonsten stehen harte Flächenkontraste zueinander und werden lediglich durch sanfte champagnerfarbene Nuancen aufgelockert. Von den Materialen mischt Natasha Pavluchenko mutig und geschickt. Neben Tüll, Spitzen, Seide, Baumwolle und Leder, kommen auch Strickwaren zum Einsatz.

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Text & Bilder: Boris Marberg

Die beiden Designer mit ihrem Label BOHOBOCO, aus Warschau zeigten ihre neue Kollektion SS12. Nachdem wir schon von der aktuell im Verkauf befindlichen Kollektion AW11 sehr angetan waren, sind wir natürlich sehr gespannt gewesen, wie die neue Sommerkollektion der beiden Protagonisten ausfallen wird. Ort des Geschehens war Lviv in der Ukraine, nahe der polnischen Grenze, wo die beiden direkt nach der Erstvorstellung auf der Poland Fashion Week, ohne grosse Pause diese neue Kollektion zeigten.

Thematisch haben Kamil Owczarek und Michal Gilbert die Kollektion an einer afrikanischen Savannenstimmung ausgerichtet, wie sie selbst sagten, allerdings ohne typische Farbenfreude, wie wir es von diesem Kontinent kennen aufzugreifen. Die Schnitte und Silhouetten sind sehr klar und schwungvoll gehalten und vermitteln eine sehr feminine und angenehme sommerliche Leichtigkeit. Schwung und Dynamik sind massgeblich prägend. Beim Material greifen die Designer weitestgehend auf hochwertigste Baumwolle zurück. Die Farben, wenn man überhaupt von Farben sprechen will sind dezent, grau und erdig gehalten. Einen harten Kontrast vermittelt nur das Gegenüberstelen von Weiss und Schwarz. Abgerundet wird die Kollektion durch die Verwendung von geometrischen Grundformen wie Rechtecken und Kreise, die sich in den Details und Accessoires wiederfinden, hin bis zu kleinen Handtäschchen. Die Kollektion ist sehr umfangreich und weit gefächert an Kombinationsmöglichkeiten. Die Kundinnen werden hier für jeden Traganlass fündig.

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Bilder & Text: Boris Marberg

Im Rahmen der Lviv Fashion Week präsentierte auf Einladung hin die polnische Designerin Natasha Pavluchenko ihre aktuelle Kollektion AW11/12 als B2C Schau. Die Designerin hat ihre Wurzeln in der ehemaligen Sowjetunion, genauer gesagt Weissrussland und Ukraine, ebenso wie polnische Wurzeln. Nach ihrem Abschluss wandere sie ab nach Warschau, wo sie im 2055 ihr Label aufsetzte. Kommerziell ist das Label recht erfolgreich in Polen, der Tschechischen Republik und Ungarn. Als weiteres Sprungbrett in der Region diente ihr nun erstmals die Fashion Week in Lviv. Die vorgestellte Kollektion, ansonsten Präsentiert das Label als Firstview auf der Fashion Week in Polen. Die Silhouetten sind klassisch streng und gradlinig gehalten, wobei oftmals auf Klassische A-Formen zurückgegriffen wird. Pavluchenko scheut sich auch nicht vor Dekonstruktion und Asymmetrie, was den Volumen, wie auch den Kompositionen der Oberflächenstrukturen zu Gute kommt. Gerade bei den Oberflächen setzt sie auf gröbere Strukturunterbrechungen, durch funktionale Absteppungen, die sowohl bei Hosen, als auch bei Mänteln zu finden sind. Minimalismus steht hier im Vordergrund und so ist es auch nur konsequent, dass sich sehr wenige Details bei den Kreationen finden, die die Konzeption auflockern. Im Mittelpunkt, auch wenn dies nicht auf den ersten Blick zu sehen ist, steht die Tragbarkeit und die Kombinationsfähigkeit der gesamten Kollektion. Gerade durch eine sehr klassische Reduktion der Farbpalette gelingt es der Designerin, eine sehr vielfältige Breite an Kombinationen zwischen den einzelnen Looks zu schaffen.  

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Text: Boris Marberg

Bilder: Marcin Głowacki 

Als eine der im Jahreszirkel am spätesten platzierte Fashion Week ist die polnische fast schon überlappend mit den ersten Kollektionsschauen zum Sommer und Frühjahr 2012, was ab und an irritiert und mich immer wieder verwundert, wie es den Labels dann noch gut gelingt die Ordern und die Produktion zu handhaben. Eines dieser Labels, was besonders ins Auge sticht ist die ZUO Corp. Abgesehen von den Kopftüchern, die bei der Präsentation im Styling platziert wurden, und in von Kopftuchdiskussionen geplagten Ländern befremden, reiht sich diese Kollektion nahtlos in zeitgenössisches, progressives Modedesign ein, wie wir es immer öfter von jungen Marken kennen lernen und sich ganz entschieden im Kontrast zu etablierten Stilen und Strömungen positionieren. Bereits die aktuelle Damenkollektion hat uns sehr gefallen. Der Stil ist gradlinig, hart, figurbetont und dennoch puristisch mit einer eigenen Sprache zur Geschlechtlichkeit und zum Femininen. Farben finden sich wenige, dafür minimalistische Details. Wehrhaft ist diese Kollektion und gefällt deshalb, weil sie unvermittelt Stärke und Präsenz zeigt, vor allem auf den zweiten Blick.

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Text: Boris Marberg

Bilder: Marcin Głowacki

NENUKKO arbeitet kollektiv und versteht sich als systemisches Team das sich dem Geist einer einfachen Kleidung gelöst von deutlichen Geschlechterrollen versteht. Entsprechend ist die neue Herbst / Winter Kollektion die auf der Poland Fashion Week im Mai vorgestellt worden ist sehr „unisex“ ausgeprägt. Visuell ist die Kollektion an kontradiktorischen Tendenzen der modernen Ästhetik angelehnt und spielt mit futuristischen Elementen wie auch der Reintegration von Folkorismen. Entsprechend, farblos ist die Kollektion gehalten und geht bei den Silhouetten auf lockere Volumen als Thema ein. Tragekomfort spielt dabei ebenso eine tragende Rolle, wie die pure Funktionalität. Eben diese Gesichtspunkte kristallisieren sich vermehrt bei Designern als Fundament heraus, die seit einigen Saisons mit diesen zeitgenössischen Themen spielen und experimentieren. Bei NENUKKO findet dieses Experiment dann auch Einzug in die Wahl und die Verarbeitung der Materialien, die bewusst auf eine industriell wirkende Optik setzt.

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Text: Boris Marberg

Bilder: Marcin Głowacki

Hinter dem polnischen Label Bohoboco stehen die beiden jungen Designer Kamil Owczarek und Michal Gilbert Lach. In Lodz präsentierten die Beiden eine ansprechende Herbst- / Winterkollektion für 2011. Die umfangreiche Kollektion teilt sich in zwei Bereiche auf, Abendgarderobe und sehr Kombinationen die sehr „casual“ sind was ich im Fachjargon am liebsten mit zwanglos übersetze. Dabei ist die Kollektion durchgängig im positiven Sinne farblos und wartet mit einer differenzierten Palette an Natur- und Cremtönen auf, die kontrastiert werden durch tiefblaue bis hin zu schwarzen Kreationen. Das Material ist in der Auswahl verspielt und zeitgenössisch, was sehrt gut zu dem kreativen Konzept der beiden Designer passt, die zeitgenössische, rationale Strömungen aufgreifen und diese ansprechend in Konstruktionen umsetzen. Dabei sind die Schnitte meist mit angenehmen Volumen in den Silhouetten ausgestattet, was bei den Kleidern Schwung und Leichtigkeit vermitteln kann (wodurch die Kleider aber teilweise auch wieder sehr klassisch wirken), und bei Kombinationen Flexibilität vermittelt.

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Text: Boris Marberg

Bilder: Marcin Głowacki

Nachdem wir uns in den vergangenen Monaten intensiver mit neuem und interessantem Modedesign auseinander setzen konnten und viele neue Designer kennen gelernt haben, sind wir um unsere Berichterstattung noch auszuweiten eine Kooperation eingegangen um auch über die Fashion Week in Polen berichten zu können. Hier möchten wir Euch kurz die neue Kollektion Herbst / Winter 2011 des Designers Michał Szulc vorstellen. Michał hat sein Label bereist 2005 gestartet und ist direkt in Warschau ansässig. Anders wie viele andere Designer, die wir aus Osteuropa kennen, ist er in der Kommentierung dessen, was er an Kreationen entwickelt sehr zurückhaltend und überlässt gerne die Interpretation dessen, was er uns zeigt dem interessierten Publikum. Eine Auseinandersetzung mit seinem Schaffen ist deshalb immer auch sehr subjektiv, eine Kriterium auf unserer Suche nach aussergewöhnlichem Design, welches uns sehr anspricht aber auch eine tiefer gehende Diskussion über den gesellschaftlichen und künstlerischen Kontext erschwert und auf eine später anstehendes persönliches Treffen zum Interview mit dem Designer verlagert. Den Stil Michał würde ich gerne (wir sind also auf der subjektiven Ebene) als sehr progressiv zeitgenössisch bezeichnen, wobei ein klarer Bezug zur Urbanität besteht. Deutlich ist der Hang zu erkennen, sich mit dem realen Leben auseinander zu setzen, mit dem Drang in die Zukunft und einem unverklärten Blick auf Schönheit, Linienführung und Selbstreflektion. Die neue Kollektion, ganz in Kontinuität zu den letzten und der aktuellen Kollektion) setzt auf Klarheit und Tragbarkeit, letztere sogar noch deutlicher als die Kollektion AW2010. Die Oberflächen und die Drucke spielen bei der Wirkung der Kollektion eine herausragende Rolle. Ebenso spielt der Designer gekonnt mit üppigen Volumen. 

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Text: Boris Marberg

Bilder: Boris Marberg

Marek Witt ist ein polnischer Designer, der seinen Abschluss in Düsseldorf machte und bereits eine ganze Reihe von Kollektionen für Frauen, Männer und Accessoires bei Modenschauen in Deutschland und Polen präsentiert hatte. Neben der Tätigkeit als Designer ist er auch als Autor in den Bereichen Design und Style mit vielen Artikeln bekannt geworden. In Berlin präsentierte Marek Witt im Rahmen des Berlin-Showfloors, mit Hauptsponsor Lavera. Entsprechend ist die Veranstaltung, welche parallel zur Berlin Fashion Week stattfindet „überwiegend“ ökologisch ausgerichtet. Leider konnten wir auch auf mehrfaches Nachfragen bei Marek Witt nicht herausfinden, in welchem Umfang ökologische Gesichtspunkte in seine präsentierte Kollektion eingeflossen sind.

Präsentiert wurde eine knallig bunte (nahezu durchgängige) Damenkollektion. Leider hat man darauf verzichtet in der Schau auch die ansprechenden Taschendesigns von Marek Witt einzubinden. Dafür sind uns teilweise ansprechende Schuhe aufgefallen. Neben sehr knalligen Farben und fast schon Neonlook reihen sich in die Kollektion auch dunkle und schwarze Nuancen ein. Stilistisch wirkte die Kollektion aggressiv, laut, verspielt bis hin zu naiven Konnotierungen, worunter unserer Auffassung nach die Tragbarkeit leider sehr leidet und visuell ins Klischee abgleitet. Während andere Designer zuletzt in Berlin und London auch sehr wohl mit transparenten Materialien spielen und eine Gradwanderung bei Eleganz und Akzeptanz bei der Darstellung plakativer Weiblichkeit wagen, gelingt bei vielen Outfits dies Marek Witt leider nicht sehr ansprechend. Viel zu offensichtlich ist die Anlehnung an sexuelle Untertöne, wenn Modelle, vollbusig nur in Netzkleidchen und Tops gezwängt sind. Volumen und Leichtigkeit in Schwung und Fall der Kleider spielen kaum eine Rolle, vielmehr sind die Silhouetten oft sehr hauteng gehalten und nur mit gröberem Tüll aufgelockert.

In Bezug auf den Lifestyle spielt Marek Witt mit offensiver Darstellung von weiblichen Reizen was leider, wenn man sich zum Beispiel die programmatischen Ansätze zum Umgang mit Gender anderer Designer ansieht, wenig ausbalanciert ist. Über den Sinn und den Zweck auf Schlüsselreize abzuzielen kann man lange diskutieren – in einer sich immer mehr im Spannungsfeld von sexistisch geprägter Werbung und einem individuellen, privaten Rückzug in die Asexualität im sozialen Leben verlierender (westlichen) Gesellschaft. Fest steht diesbezüglich aber, dass der Trend eindeutig in der Mode zu klareren (Gender-) Konzepten geht, statt sich in Provokation und Plakativem zu manifestieren.

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