L’Oréal Professionnel Académie

Text: Gerhard Paproth

Bilder: Marcello Rubini

Eine kleine Stippvisite bei den Looktests von L’Oréal Professionnel führte uns in die Vorbereitungen für Frisuren und Makeups für die „Designer for Tomorrow“ und die Glaw-Berlin Schauen.

Um die soweit beobachteten Trends vorwegzunehmen: Anlehnungen an die 60s. Die Makeups kommen klarer, aufgeräumter und mit sehr bewussten Akzentuierungen daher, wenig Farbe und insgesamt sehr zurückgenommen. Chef der Kreativarbeit ist wie gewohnt Boris Entrup von Maybelline, dessen sehr reichhaltiger Verfahrensfundus aus der Geschichte des Makeups sich hier auf die Feinheiten der Lichtwirkungen zurücknimmt und dem Erscheinungsbild eine gewisse Leichtigkeit auf den Weg gibt. Auch Head of Hair André Märtens nimmt die Rasanz opulenter Frisuren stark zurück auf akzentuierte Schlichtheit, die nur scheinbar einfach und bekannt daherkommt, sondern der Perfektion der Gestalt das Hauptaugenmerk verleiht.

Für Männer dagegen sahen wir eine eher wilde, aufgerichtete Gestaltungsversion, die mit einem Haarband nur andeutungsweise „gebändigt“ wird.

Auf der anstehenden Fashionweek sind auch wieder Jungdesigner vertreten, so die beiden charmanten Absolventen der Esmod namens GLAW-Berlin. Immerhin sind sie bereits seit zwei Jahren unterwegs, vorwiegend auf Modemessen vertreten, dies ist ihre erste große Schau. Auch in ihrer Kollektion finden sich deutliche Bezüge auf die 60s, starke Frauenpersönlichkeiten wie Jane Birkin inspirieren ihr Bild von der Frau. Und der Pony hat wieder seinen Auftritt. Glaw-Berlins „Markenzeichen“ sind Materialkontraste wie Leder und Seide, das Leder wird bearbeitet zu Metallic-Leder oder Batikleder. Die Schnitte sind eher scharf kontrastiert, Kristalle liefern hier die inspirierenden Einflüsse. Auch wenn diese Aspekte eine kühle Gesamtwirkung nahelegen, ist doch die Farbgebung bewusst warm angelegt, Brauntöne, helles, weiches Pink. (Unterschiedliche Kollektionen des Teams benutzen jeweils einen eigenen Farbkanon.)

Man darf gespannt sein, wirklich eigenständig junge Konzepte sind ja nach wie vor das, womit die Fashionweek ihre Erfolge startete und was ihr den eigenständig Berliner Touch verlieh. Manches davon ist leider mittlerweile eher manieriert fade geworden und nur weniges hat sich einen lebendigen Stil mit reizvollen Überraschungen erhalten können.

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Fotos: Marcello Rubini

Text: Gerhard Paproth 

Für uns Presseleute sind die Looktests für die Fashionweek ja immer eine Einstimmung der entspannten und erfrischenden Art. L’Oréal Professional sponsert für die rennomierten Zeltveranstaltungen immerhin die Frisuren aus dem Friseurreihen der ersten Klasse (André Märtens ist Head of Hair) und Maybelline (mit Chef Boris Entrup) macht aus Designerwünschen tolle Make-Up-Kreationen. In ihrer „Académie“ sorgt das ambitionierte Unternehmen drei Tage für angenehme Arbeitsatmosphäre und gut organisierte Abläufe. Besonders gespannt ist man auf die „Modeschöpfer-Lieblinge“ der Presse und auch des Publikums, nicht nur wegen des entspannt-angenehmen Umgangs, sondern auch wegen der meist sehr reizvollen, komplexen und kreativen Vorstellungen, die dann hier Gestalt annehmen. So heute beispielsweise mit Guido-Maria Kretschmer, der allerdings wünscht, dass die Leitideen seiner Kreation bis zur Schau diskret zurückgehalten werden, und ich denke, angesichts der fantastischen Gesamtidee, die er mitbrachte, sind unsere Teaser-Fotos zwar spannend, aber noch wenig verräterisch. Leicht, wild und sexy sind zwar drei relativ offene Begriffe zum Thema, aber geben schon eine ungefähre Richtung vor. Nude-Töne im Makeup kontrastieren zum Beispiel mit den Frisuren und den Augen.

Für Zoe Ona entwarf André Märtens eine wirklich fabelhafte Frisur. Zoe Ona – für die, die dieses Label noch nicht kennen – ist focussiert auf Edelstrickwaren. Seit eineinhalb Jahren vertreibt das Label aus Köln in mittlerweile 70 Läden hochwertige (und seltene) Handstrickmode, die in Rumänien hergestellt wird, weil sich dort das Handwerk noch in seiner kompetentesten Qualität findet. Abgesehen vom Aspekt der Nachhaltigkeit – das heißt auch, dass die Sachen lange tragbar sein sollen – wird die Kollektion klassisch elegant ausgerichtet sein, Fell und Seide und seltenes Kaschmir veredeln das Grobe. Mehr verrät die Designerin noch nicht.

Perret Schaad beschreibt seine Linie mit „luftig, leicht, jung, clean und elegant“, als Motto für dieses Label wohl nicht überraschend, wir finden die Frisur in diesem Sinne eine sehr gelungene Gestaltung mit Gespür für das Feine dabei.

Für Anja Gockel entwickelte André Märtens ein sehr interessantes Gefüge unterschiedlicher Abschnitte, das dann als Ganzes eine Frisur ergab, deren Gesamtstimmigkeit zu sportlicher, aber unexaltierter Klasse führte, die ja auch in der Gockelschen Mode ein Leitgedanke ist.

Lena Hoschek übermittelte wieder ein recht offensives und sehr ungewöhnliches Look-Konzept, das recht aufwändige und zeitintensive Umsetzung besonders für das Makeup erfordert. Auch wenn Hoscheks österreichischer 50s – Retro – Look mittlerweile einen gewohnten, eigenständigen Akzent auf der Fashionweek vor- und fortführt, macht das Spannungsfeld ihrer Gestaltungen zwischen bieder und pfiffig-exentrisch  immer wieder neugierig, und die Frisuren und Make-Ups dazu setzen stets interessante neue Akzente – manchmal sogar Eyecatcher.

Nora Porsche ist übrigens ebenfalls wieder mit schönen Makeups dabei, hier im Bild für das Label „3Zehn“.

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Text: Boris Marberg

Bilder: Patrik Gerber

Zum ersten Mal mit neuem Namenssponsor, bzw. Titelgeber und an neuer Location fanden die vergangen Tage nun schon zum dritten Mal die Fashion Days in Zürich statt. Unter der Federführung von IMG stemmte die Organisation ein massives Programm mit einer Vielzahl von neuen Kollektionen und bereits Gesehenem. Der Schiffbau in Zürich West ist eine der wenigen Örtlichkeiten, die sowohl von der nötigen Größe, als auch von den Möglichkeiten in Zürich geeignet ist, solch eine Veranstaltung abzuhalten. Direkt neben den Schiffbau in dem der Laufsteg, Backstage und Möglichkeiten für die Fittings untergebracht waren, wurde ein Zelt aufgestellt, in dem sich vor allem das VIP Leben abgespielt hatte.

Ein paar Eindrücke haben wir Euch ja schon vom ersten Abend über das Umfeld gezeigt. Das Programm kannte zwei unterschiedliche Ausrichtungen, die wie eine Klammer um das Schweizer Design bildeten. Sowohl die Eröffnungsnacht, als auch der gestrige Abschluss waren international ausgerichtet, während am Donnerstag und Freitag mit dem annabelle award und dann der Swiss Designers Show die einheimischen Labels ihren maßgeblichen Auftritt hatten. Gerade was die Schweizer Labels betrifft stehen die Zurich Fashion Days in direkter Konkurrenz zu dem Projekt der modesuisse, die nun regelmäßig für Herbst/ Winter und Frühjahr/Sommer in Genf und Zürich abgehalten werden und sich ausschließlich an ein Fachpublikum richten. Im Gegensatz dazu sind die Zurich Fashion Days auch eine Publikumsveranstaltung mit offenem Kartenverkauf und bieten natürlich wesentlich mehr Besuchern Zugang zu den Schauen. Welches Konzept für die Schweizer Designer nun besser ist, wird in der Branche und unter Designern heftig diskutiert. Wichtig ist dabei aber, dass endlich langsam Bewegung in die Szene kommt um die doch sehr guten Labels endlich auch dem heimischen Markt vertraut zu machen. Eines der größten Mankos in der Schweiz bisher. Oft hat man das Gefühl, in der Schweiz stehen diese Designer nicht wirklich hoch im Kurs und es ist vielen Wichtiger sich auf große internationale Marken zu stürzen. Selbst bei den regionalen Medien stand die Veranstaltung leider nicht wirklich hoch im Kurs und erntete von geradezu Spott Rückmeldungen bis hin zu skeptischer Ablehnung, was dem Anliegen und den Möglichkeiten der Veranstaltung nicht gerecht wird. Etwas mehr journalistische Fairness und auch Fachkompetenz gerade bei den „Boulevard“ Massenmedien wäre hier angebracht, ebenso wie dass man sich mal mit den Kollektionen intensiver beschäftigt, statt nur das Glamouröse heraus zu stellen. Es kann natürlich auch sein, dass dem Schweizer Publikum diese Aspekte nicht wichtig sind, was sich aber nicht mit meiner Erfahrung deckt, die wir über nunmehr fast fünf Jahre Berichterstattung und Beobachtung der Schweizer Modeszene kennengelernt haben. Jedenfalls ist viel im Fluss und in Bewegung, was allein schon gut für die Branche ist und auch für die kommenden Monate hoffen lässt.

Impressionen, der am Eöffnungsabend zeigenden Designer aus Italien:

MSGM

MSGN

MSGM

Marco de Vincenzo

Marco de Vincenzo

Marco de Vincenzo

mila schön

mila schön

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Bilder: Andreas Hofrichter

Text: Boris Marberg

Stephan Pelger AW12

Die neue Kollektion von Stephan Pelger, pendelte zwischen Selbstironie und Selbstbewusstsein. Entsprechend dem Thema und Motto hatte der Designer diese Kollektion “ICONIRONY” benannt.

Bereits der „Bühnenaufbau“ widmet sich einleitend dem Thema – Stephan Pelger und seine Mode, ernsthaft, wie auch (selbst) karikiert. Sehr geschickt und mit wenig Aufwand wird die Tristes, die sich diese Saison bei vielen Schauen im Zelt am Brandenburger Tor im Bühnenbild breitgemacht hat, aufgebrochen. Dazu wurden am Anfang des Laufsteges mehrere große weiße Würfel als Rahmen, rechter- und linkerhand aufgetürmt, die ein skizziert überspitzes Portrait des Designers wiedergaben. Das Konterfei von Stephan Pelger zieht sich dann in konsequenter Weiseals Textildruck auf vielen der Kreationen wie ein roter Faden durch die Kollektion. Wenn wir schon bei der Farbe Rot sind, dies war der prägende Farbton der gesamten Linie. Durchgängig hat Pelger sehr geschickt für seine Materialien (er kombinierte hier gerne Seide, Lammfell und Leder) ansprechende satte Rottöne gewählt, die kräftig aber dennoch dezent sind und insbesondre mit hellen Textildrucken, ebenso stark wirken, wie mit scharf kontrastierendem schwarzem Leder.

Zwei Grundkombinationen überzeugen bei den Looks besonders. Dies sind zum einen  figurale, rote Kleider und Kombinationen mit Blusen welche mit Lederröcken  zu A-Silhouetten auslaufen. Und zum anderen  sind dies Mäntel welche in Wechselspiel mit Hosenkombis und Kleidern stehen. Ebenso interessant wie das Spiel mit Selbstironie und (trotzigem) Selbstbewusstsein, baut Stephan Pelger in die Kollektion schöne asymmetrische Brüche und Diagonalkonstruktionen ein. Nur wenige Looks fallen aus der Reihe heraus und überzeugen nicht durchgängig. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn die Blusen zu offen gehalten sind und sichtlich dem Model nicht optimal passten und dadurch verschämte Unsicherheit bewirkten. Gerade bei den Modellen möchte man noch gerne allgemein anmerken, dass auffallend auf Fernsehbekanntheit zurückgegriffen wurde,  was leider ein gewisses provinziales Lokalkolorit eingeschwungen hat. Die Modelle sind in ihrer oft auch erzwungen dargebotenen Tristesse nicht wirklich die Stärke der Schauen am Brandenburger Tor gewesen.

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Text: Boris Marberg

Bilder: Andreas Hofrichter

Patrick Mohr (schreibt sich klein als Marke), präsentierte seine neue Kollektion für Herbst und Winter 2012 in sehr nüchterner Art. In den vergangenen Jahren hatte sich der Designer auch mit seinen konzeptionell ausgefallenen Schauen einen Namen gemacht. Seine Schau im Januar in Berlin bricht erneut konsequent mit diesem Konzept der Verfremdung und Neutralisierung von Gender. Stilistisch verfolgt der Designer weiterhin seine Orientierung an Urbanität und Individualität. Streetwear ist der beherrschende Topos in seinen Kollektionen, die auf Tragbarkeit ausgelegt sind. In der vorgestellten Kollektion hebt er geschickt maskulinere Züge bei den Herrenoutfits hervor. Die Konstruktionen sind reduziert und auf geometrische Elemente ausgerichtet. Farblich dominiert der Kontrast zwischen Rot und Schwarz, unterstrichen durch Beige und Grau. Insgesamt ist die Linie sportlich ausgerichtet, mit dennoch eleganten Untertönen. Die Palette an ergänzenden Accessoires wird mit vielen Neuigkeiten ausgebaut. 

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Text: Bea Twenning

Bilder: Andreas Hofrichter

Guido Maria Kretschmer stand schon immer für weibliche Eleganz in höchster Qualität. Seine Kleider, nein, seine Roben sind so sagenhaft, dass sie einem den Atem rauben. Die edelsten Materialien und aufwendigsten Stickereien vereint mit leidenschaftlicher Handwerkskunst und gekonnter, ausgefeilter Entwurfsarbeit sind das Rezept für Guido Maria Kretschmers unbändigen und rasanten Erfolg. 

Auch auf der diesjährigen Mercedes Benz Fashion Week in Berlin gewann Kretschmer nicht nur das modeinteressierte Publikum für sich, sondern er zog mit seiner neuen, durch chinesische Eindrücke inspirierten Kollektion auch wieder viele Prominente und Presseleute in seinen Bann. Der Saal war kurz vor der Show sogar so überfüllt, dass kurzerhand Einlassstop erlassen wurde.

„Damoi“, so heißt sie, ist eine außergewöhnlich eindrucksvolle Herbst/Winter-Kreation aus dem Hause Kretschmer, dessen Eindrücke Guido-Maria Kretschmer im November, anlässlich seiner Reise mit der Transsibirischen Eisenbahn durch Russland nach China bis hin in die Mongolei, zu dieser Kollektion inspirierte.

Roben, die die Einflüsse der chinesischen Farben und Formen trugen, mit schwarzen Akzente der asiatischen bzw. mongolischen Folklore und Models mit weiß-silber geschminkten Geisha-Gesichtern, entführten die Zuschauer in eine moderne Welt  zauberhafter asiatischer Ästhetik und Weiblichkeit. „Hier bekommt man endlich auch einmal eine richtige Show geboten!“, hörte ich jemanden neben mir flüstern und recht hat er. Das war eine Show. Und was für eine!

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Bilder: Andreas Hofrichter

Text: Boris Marberg

Auch vom vierten Tag der Fashion Week in Berlin haben wir eine Vorschau, die fast schon in den Impuls gibt, sich mit dem Resümee der gesamten Fashion Week auseinander zu setzen und zu sehen, ob die Prognose, die ich abgegeben habe treffend war. Der Samstag ist stets sehr ruhig und abgesehen von ein paar Showrooms noch auf das IMG Zelt konzentriert. Insgesamt sehr sympathisch war, dass Marcel Ostertag wieder in seinen eigenen Damenkleidern seine Schau abgeschlossen hat.

Marcel Ostertag

Designer: Marcel Ostertag

Minx by EVA Lutz

Romanian Designers: Lucian Broscatean

Issever Bahri

Stephan Pelger

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Ort: L’Oréal Professionnel Académie Berlin

Text und Fotos: Marcello Rubini

Ursprünglich sollte die Kollektion von Guido Maria Kretschmer ja Winter Haze heißen und mit japanischen Einflüssen daherkommen. Aber dann kam plötzlich alles anders und der junge Modestar der feinen Kleider änderte den Look der Linie noch einmal. Damoi (russ.: zu Hause) heißt sie jetzt – dank einer Reise im November mit der Transsibirischen Eisenbahn durch Russland nach China bis hin in die Mongolei. Die feinen Farben der Steppe legten den Grundtenor der Gestaltung, dazu intensive schwarze Akzente und auch rote, die sich aus der asiatischern bzw. mongolischen Folklore ableiten und sich als ganz eigenes Farbereignis im Kopf des Modeschöpfers festsetzten. „Chinas Farben und Formen in eine modernes Gewand umzuwandeln, verpackte Frauen quasi entpacken“ nahm sich der Modeschöpfer vor, heimgekehrt vom Sound und der Farbenstimmung aus Asiens stimulierenden Landstrichen und Menschenbildern.

Beim Looktest kündigte die weiß-silberne Gesichtsfarbe nun schon die asiatische  Grundnote an, mit starken Schwarzakzenten an den Augen und einem kräftigen Lippenrot zauberte L’Oréal Professionnels Starvisagist Boris Entrup dazu eine ganz eigene Maske, die die schimmernde und zugleich kräftige Verbindung asiatischer und westlicher Ästhetik auf ungewöhnliche Weise vorführt.  Auch bei der Frisur von André Märtens (Head of Hair) ist z.B. die Assoziation zu mongolischen Zöpfen noch erkennbar, aber hier findet sich gleichfalls ein eigenes, modisch-westliches Bild wieder.

So lässt sich schon eine vage Vermutung der ästhetisch durchkomponierten Kollektion erahnen,  die am Donnerstag (19.1. um 20 Uhr, Runway im Zelt) wieder für Aufsehen sorgen dürfte.

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Text: Boris Marberg

Nur noch wenige Wochen, dann geht der Zyklus der Neuvorstellungen der Kollektionen für Herbst / Winter 2012-2013 los. Und Berlin steht fast schon in den Startlöchern mit der Berlin Fashion Week. Anders wie zum Beispiel in London oder Mailand ist die Fashion Week Berlin eine Konglomerat an verschiedenen parallel stattfindenden Veranstaltungen. Zum einen werden wieder viele Schauen zentral auf der Mercedes-Benz Fashion Week Berlin unter Regie und IMG stattfinden – zum zweiten Mal am Brandenburger Tor (auf der Strasse des 17. Juni) und weiterhin gesponsert vom Titelgeber, DHL, Maybelline Jade und der Peek & Cloppenburg KG Düsseldorf sowie der Senatsverwaltung. Damit hat sich auch die Problematik am Bebelplatz mit dem Denkmal zur Erinnerung an die Bücherverbrennung geklärt, welche in den vergangenen Jahren immer wieder zu Schwierigkeiten und Kritik geführt hat. Unter anderem werden dort wieder Labels wie Kilian Kerner (jetzt mit zweitem Showroom in Wiesbaden) und Lena Hoschek präsentieren, über die wir regelmässig berichten. Auch wieder dabei sind AUGUSTIN TEBOUL. Die beiden Designerinnen zählen wohl momentan zu den progressivsten der vergangenen zwei Saisons. Gespannt sind wir vor allem natürlich, inwiefern sich Herrenmode in Berlin als Plattform weiter etablieren wird. Wir rechnen damit, dass allein auf der MBFW-Berlin bis zu einem Drittel der Labels auch Herrenmode präsentieren wird. Dies trotz, oder gerade weil sich die Berlin Fashion Week wieder mit den Herren-Schauen in Paris überlappen wird.

Daneben werden auch wieder Schauen auf dem Showfloor Berlin stattfinden. Unter anderem werden dort Julia Starp und Isabell de Hillerin zu sehen sein. Ebenso werden auch zahlreiche sogenannte Off-Side Schauen stattfinden. Sehr gefreut haben wir uns über das Save the Date von Joop!, die nach dem Weggang von Dirk Schönberger und Umstrukturierungen im Unternehmen wieder in Berlin präsent sein werden.

Neben den reinen Modeschauen und Präsentationen spielt in Berlin die Messeszene eine sehr wichtige Rolle und sorgt für Zugkraft und Attraktivität für die Einkäufer. Hier ist die Bandbreite sehr hoch und bietet sowohl für den Volumenmarkt, als auch für High-Fashion viele Möglichkeiten. Genannt seien nur die Bread&Butter und die Premium. Ebenso wird auch wieder ökologische Mode sehr präsent sein. Unter anderem wird auch der GreenShowroom wieder stattfinden, der neben dem Fachpublikum auch eingeschränkt wieder allen anderen Interessierten offen stehen sollte. Von der Thekeyto liegt uns noch nichts Neues vor. Interessant erscheint uns auch das Konzept von Show & Order, oder Green Glamour / in fashion berlin, wo man zum Beispiel Christina Krämer finden wird.

Was auch nicht fehlen darf ist natürlich eine MICHALSKY StyleNite, die neben Michalsky auch mit ROECKL und dem Berliner Labels C’EST TOUT aufwarten wird.

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Text & Bilder: Boris Marberg

Die Züricher Modetage sind nun vorbei und es ist ein guter Zeitpunkt, das Gesehene noch mal kurz Revue passieren zu lassen und einen Gesamteindruck für die Veranstaltungen festzuhalten, bevor das Gefühl für die Situationen vergeht und sich der Modealltag und die rationalistische Sichtweise auf die Branche und insbesondere die Kollektionen wieder einstellt. Unserem Plan nach lagen zwei Gegenpole im Fokus. Die Charles Vögele Fashion Days und die Kostume 4. Konzeptionell unterschiedlicher könnten diese beiden, Luftlinie nur rund 500 Meter auseinanderliegenden Schauplätze kaum sein. Und dennoch spiegeln beide Veranstaltungen auf ihre ganz spezielle Art und Weise Charakterzüge von Mode und Modebetrachtung in der Schweiz so treffend wieder, wie dies kaum bei anderen Gelegenheiten sichtbar wird. Während das Programm auf den Vögele Fashion Days blockweise und inhomogen war, so dass auch nach dem die Veranstaltung nun im zweiten Jahr ist nicht klar wird, was eigentlich das Konzept und das Ziel ist, fällt dies bei der Kostume leicht. Hier steht Mode in ihrer kreativen und künstlerischen Ausprägung im Mittelpunkt und es werden geschickt interessante konzeptionelle Design-Ansätze präsentiert, die nicht zwingend massenkonform sein müssen. Charme, Improvisation, Charakter zeichnete die gesamte Atmosphäre aus. Über die einzelnen Kollektionen die dort vorgestellt wurden, werden wir noch eingehenden einzeln berichten (Julian Zigerli, Kielo, N2TF, AVÉE, Miriam Schwarz).

Auf der anderen Seite der Hardbrücke haben wir uns gezielt den Freitag 11.11. herausgepickt, um zwei wesentliche Blöcke mitnehmen zu können, auch wenn wir aus dem Block Vogue Salon, bis auf Augustin Teboul bereits alle Kollektionen im „firstview“ gesehen haben (Augustin Teboul präsentierten in Berlin in der Form der „on model presentation“). Dennoch war dieser Block ansprechend, da er modernes, zeitgenössisches (deutsches) Design in verschiedensten Ausprägungen zeigte – von reduzierter Klarheit bis hin zu verspielter Couture mit dennoch ernster Note (Michale Sontag, Augustin Teboul, René Storck, Vladimir Karaleev). Dem vorgelagert war der Block, welcher (jungem) Design aus der Schweiz vorbehalten war, wie zum Beispiel Claudia Zuber. Auch hier werden wir unsere Reviews der einzelnen Kollektionen noch komplettieren. Abgerundet wurde dieser Block durch ein Gastspiel von Kilian Kerner, der mittlerweile auch zu unserem Stammrepertoire gehört und mit dem wir noch ein Interview führen konnten. Alles andere, was auf den Vögele Fashion Days präsentiert haben, haben wir deshalb ausgelassen, da es unserer Auffassung nicht für den Modestandort Schweiz von Relevanz war oder konzeptionell nicht überzeugen konnte.

Es mag ja für Endverbraucher interessant sein, sich in eine Just Cavalli Schau einkaufen zu können und etwas Glanz und Gloria zu schnuppern, doch die Realität in der Modebranche sieht doch ganz anders aus, wenn man das Original bereits kennt. Bei der Gelegenheit noch ein paar Dinge die aufgefallen sind. Organisatorisch waren die Vögele Fashion Days auf der Höhe der Zeit, was wohl auch dem Partner IMG geschuldet ist, der eine immense Erfahrung bei der Organisation solcher Veranstaltungen vorweisen kann und neben dem Know How auch eine gewisse Note an Einfühlungsvermögen an den Tag gelegt hat. In der Folge dessen fehlte allerdings auch der gewisse eidgenössische Charme und eine etwas technische Kühle machte sich breit, mit der wir wohl weniger Probleme hatten, als teilweise die ortsansässige Presse. Das zeigte sich auch an dem wohl vom Hauptsponsor (in keiner Weise nachvollziehbarem) getragenen Drang, auf „Prominenz“ zu setzen. Fatal ist es dann allerdings, wenn man sich als „Modemarke“ mit vermeintlichen glanzvollen Namen aus dem Showbiz schmückt, die dann entweder durch Abwesenheit glänzen, oder durch Deplatziertheit. Grundsätzlich sind die Modetage eine gute Chance für die Branche in der Schweiz, die sich allerdings auch im zweiten Jahr nicht hatte dazu hinreißen lassen, die Gelegenheit beim Schopf zu packen, oder gar alternativ und parallel auf den Zug aufzuspringen. So haben wir doch eine ganze Reihe heimischer Labels vermisst, den es liegt doch eigentlich auf der Hand: Mit recht wenig Aufwand hätten viele die Möglichkeit gehabt innerhalb dieser Tage zum Beispiel Showroomevents mit on model Präsentationen aufzuziehen oder mit anderen Konzepten interessante Mode zu präsentieren. Vielleicht wird es aber schlicht noch eine ganze Weile dauern, bis erkannt wird dass hier Potential liegt. Vielleicht ist es dann aber auch schon zu spät und das Event wird aus kommerziellen Gesichtspunkten eingestampft werden.

Augustin Teboul SS12

Toujours Toi Family Affairs

Julian Zigerli SS12

N2TF SS12

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Bilder & Text: Boris Marberg

Im Rahmen der Zürich Fashion Days präsentierte die junge Schweizer Designerin Claudia Zuber – erstmals in wirklich grösserem Rahmen – ihre hervorstechende Kollektion SS12. Claudia und ihren Werdegang seit ihrem Abschluss an der Hochschule in Basel beobachten wir schon lange und intensiv mit großem Interesse.  Gestern lag der Fokus auf Design aus der Schweiz – einer der wenigen Gründe überhaupt zu den Fashion Days nach Zürich zu gehen. Normalerweise sind wir ja recht zurückhaltend in der Kritik und eher auf eine sehr sachliche Sichtweise ausgerichtet, aber man kann ohne Umschweife festhalten, dass Claudia Zuber gestern mit Abstand das Label aus der Schweiz war, das in Bezug auf Qualität in Design und Konzeption voll überzeugt hat.

Ihre Kollektion besticht durch die Beherzigung elementarer zeitgenössischer Grundsätze von Gestaltung und Konzeption. Sie ist geradlinig, akzentuiert, ebenso wie ansprechend tragbar und zeitgenössisch modern. Viel Schnickschnack sieht man nicht, besser gesagt gar nicht, was sehr überzeugt. Die Basis der Kollektion sind feine Tops und Blusen, in Kombination mit schicken, sportlichen Shorts, die eine lässige und feminine Note bringen. Abgerundet wird die überwiegend in zarten, natürlichen Tönen gehaltenen Linie – Schwarz, Weiss Beige – durch eine Reihe von mit Textildruck geschmückten Kleidern und Kombinationen in Farbe. Selbst der obligatorische Trenchcoat fehlt nicht. Hut ab, eine ganz feine, ansprechende und empfehlenswerte Kollektion.

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Text: Boris Marberg

Im kommenden November finden vom 9.-12. zum zweiten Mal die Modetage in Zürich statt. Kern des Geschehens bilden die Charles Vögele Fashion Days und die Alternativveranstaltung Kostume 4 nahezu gleich um die Ecke. Bis zum vergangenen Jahr war das Modeereignis mit internationalem Renommee die Stella Fashion Night des schweizerischen Textilverbandes. Zuletzt wurden beide Veranstaltungen in den gleichen Zeitraum gesetzt. Dieses Jahr wird die Stella (Swiss Textiles Award) nicht stattfinden. Dazu findet sich ein Presse-Statement beim Textilverband. Dort ist folgendes zu finden: „Die Dominanz des Hauptsponsors während den Zurich Fashion Days war derart, dass der vom TVS verliehene Swiss Textiles Award fast unterging.“

Wir bedauern es sehr, dass dieses Jahr der Award nicht stattfindet, da wir bisher immer sehr gerne über dieses Ereignis berichtet haben und es als sehr fruchtbar für die Branche in der Schweiz erachtet haben.

Nichtsdestotrotz stellen die Fashion Days einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung der öffentlichen Wahrnehmung von Mode und der Schweiz als Standort progressiver Mode dar. Die tragende Marke der Fashion Days wird auch dieses Jahr wieder Charles Vögele sein, welche im Rahmen des „offiziellen“ Programms eigene Kollektionen präsentieren werden, aber auch „eingeladene“ internationale Designer werden präsentieren. Daneben ist der andere wichtige Award in der Schweiz, der Annabelle Award in das Veranstaltungsprogramm eingebunden.

Die Veranstaltung versteht sich als B2C Event. Es werden also gezielt auch die Endkonsumenten angesprochen – eine der wenigen Möglichkeiten für „Normalsterbliche“ an Modenschauen auf diesem Niveau teilnehmen zu können. Entsprechende Tickets sind online beziehbar.

Etwas abseits des „Mainstreams“ findet parallel, bereits dann zum vierten Mal die Kostume statt. Ein Projekt das sich zum Ziel gesetzt hat jungem Design und aufstrebenden Marken eine ansprechende Plattform für die Präsentation der Kollektionen zu bieten. Eine Rückschau zum letzten Event findet ihr hier. Sehr gespannt sind wir auch deshalb darauf, was uns die Kostume in diesem Jahr zeigen wird, da unserer Erfahrung nach es gerade die Nebenschauplätze bei Modewochen sind, welche die interessanteren Neuschöpfungen und Trends zeigen, fern ab von einem oft schon als unerträglich wahrgenommenen Rummel um Prominenz, welche sich gerne im Glanzlicht der Mode zur Schau stellt. Dass die Macher der Kostume ein gutes Händchen haben gerade das aufzugreifen, was auf dem grossen Sprung ist, wurde schon mehrfach bewiesen.

Im Programm auf der Kostume:

 Julian Zigerli

 Miriam Schwarz (Berlin)

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Bilder & Text: Marcello Rubini

Die Entscheidung Tomaszewskis für eine Studiopräsentation anstatt für den Laufsteg überzeugte sofort. Mehr Tableau als Film, Ruhe statt Dynamik, Kraft durch ruhige, besinnliche Betrachtung mitten in der Szenerie – das sind Wahrnehmungsaspekte, die ein ganz eigenes Darstellungs-Konzept ermöglichen. Dawid Tomaszewski gehört zu den seltenen Designern, die ihre kreative Arbeit zunächst und hauptsächlich um ihrer selbst willen tun und den flüchtigen Modekommerz dabei hintenanstellen.

Die Beschäftigung mit kulturellen Themen ist seine Triebfeder des Tuns und nicht, wie so oft, Folge der Notwendigkeit, etwas thematisch pfiffiges, überraschendes finden zu müssen, was der Kollektion einen Kick verleiht, ihr eine Linie vorgibt. Das Thema Vanitas, das die holländische Malerei des Barock so nachhaltig prägte, religiös, moralisch und weise, beschäftigte und faszinierte den jungen Designer dergestalt, dass er erproben wollte, wieweit sich daraus zeitgenössische Kleidung und Präsentation transferieren lässt.

Das Ergebnis war nicht zwingend und sofort erkennbar, aber die optisch-sensuale Oberflächenspannung, die ja wesentlicher Faktor überzeugenden Modedesigns ist, faszinierte das Publikum sofort. Festliche, wunderschöne Kleider und Kombinationen mit ganz unterschiedlichen Stoffen wirkten edel und apart aber gleichzeitig unaufdringlich und verhalten. Die weiche, punktuelle Beleuchtung und besonders die abstrahierenden Masken, die die Modelle trugen, unterstrichen diese Effekte konsequent und gaben den Erscheinungsbildern auch die mysteriöse Wirkung, die Tomaszewski offenbar suchte. Die Masken evozieren eine sinnliche Variante des Sehens, Zeigens und Verbergens, die sogar erlaubt, über modische Erscheinungsbilder nachdenklich zu werden, während man gleichzeitig von den sehr fein ausgearbeiteten Kleidungsstücken ganz verzaubert ist.

Das leicht Theatralische des Ganzen ist aber nur durchscheinender Background, letztlich bleibt zu vermuten, dass diese Kollektion durchaus ihre geschmackvollen Liebhaber finden wird, ob mit dem mystischen Impact oder um der feinen, unaufdringlichen Eleganz selbst willen. Denn für sich genommen bestehen die Teile auch sehr präsent – ohne dass die Idee des Vergänglichen ihnen den festlichen Glanz nimmt.

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Text: Boris Marberg

Bilder: Andreas Hofrichter

Michael Sontag ist einer der Designer aus Deutschland, welcher seine Kollektion im Rahmen der Mercedes-Benz Fashion Week in Berlin präsentiert hat und auf einem kontinuierlichen Weg der Etablierung ist. Das ist auch bei der ansprechenden Formschönheit seiner Kreationen nicht verwunderlich, trifft er doch zielsicher den zeitgenössischen Geschmack und reiht sich gut in das ein, was man neuerdings als neue deutsche Mode bezeichnet – klar strukturiert, feminin und präsent.

Die Silhouetten der kommenden  Frühjahr- und Sommerkollektion 2011 zeichnet sich durch schwungvolles Volumen und Leichtigkeit aus. Zu seinen Markenzeichen gehören auch in der neuen Kollektion asymmetrische Schnitte, ansprechende Drapierungen, und eine Farbpalette, welche auf natürlichen und glanzvollen Tönen aufbaut. Hierdurch schafft es der Designer einen ansprechenden, weichen aber dennoch auffällig starken femininen Look zu zeigen, der wie ein spannungsgeladenes Gewitter im Raum steht.

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Text: Bea Twenning

Bilder: Andreas Hofrichter

Zum vierten Mal präsentierte ALLUDE, unter den strengen Augen Andrea Kargs, ihre neue Kollektion auf der diesjährigen Mercedes Benz Fashion Week im Juli in Berlin. Das von Andrea Karg, die zugleich auch Gründerin von ALLUDE ist, geführte Label steht inzwischen seit etwa fünfzehn Jahren für luxeriöse und authentische Strickmode aus Cashmere-pur und im Mix mit hochwertigen Fasern und bleibt somit der eigenen Linie immer treu. Der gekonnte Materialmix von Kaschmir und Seide ergab dieses Mal eine sportliche und pudrig gradlinige Kollektion, die zugleich sehr feminin daher kam.

Die 28 –teiligen Kreationen bestachen vor allem durch kurzärmelige Kapuzenshirts, Kleidern mit seitlichen Eingriffen, Röcken und Kapuzencardigans und bekamen dadurch einen sehr sportiven Look.  Doch auch die Weiblichkeit wurde mit der neuen Kollektion keineswegs vernachlässigt. Durch raffinierte Ajourmustern an Oberteilen, Röcken und engen knappen Hosen wirkte die Kollektion zugleich auch sexy-feminin. Schön ist, dass Allude seiner Linie immer treu bleibt und dabei immer authentisch ist. Jedoch hätte ich mir ein wenig mehr Farbe gewünscht. Die neuen beigefarbenen Kreationen schreien quasi förmlich nach Farbe in Form von beispielsweise knallroten Pumps und dazu passenden Accessoires.

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Bilder: Andreas Hofrichter, Marcello Rubini

Text: Marcello Rubini

Vier Tage spring-summer 2012 Fashionweek Berlin – mit unzähligen kleinen und einigen großen Veranstaltungen präsentierte sich Berlin erneut als einen interessanten Modestandort, der sich zu beweisen versucht und zunehmend auch ein eigenes Profil gewinnt. Bread & Butter, Premium und IMG sind dabei die Hauptakteure, unzählige Kleinlabels vor Ort sorgen aber erst für die reizvolle Vielfalt und die Selbstdarstellung einer lebendigen Szene.

Mit der Besetzung des Flughafens Tempelhof besetzte die Bread & Butter wieder ein riesiges Areal für Messe und Selbst-Feier-Party, aber auch das temporäre Zelt von IMG (Mercedes Benz-Sponsoring) beanspruchte dieses Mal doppelt so viel Platz an noch zentralerer Stelle (vor dem Brandenburger Tor) und legte damit (demonstrativ?) zeitweilig den Verkehr auf der Berliner West-Ost-Achse lahm. Sichtbarer Profit der Vergrößerung des Zeltes war ein Studio für Präsentationen und Installationen, hier konnte man Designerkollektionen ganz nahe und in Ruhe betrachten, ohne dem schnellen Rhythmus der üblichen Laufstegshows folgen zu müssen.

Wir haben uns auch dieses Mal auf das IMG-Programm konzentriert, etwa 35 Schauen haben wir besucht und fotografiert und nebenbei auch in den Backstagebereichen die ambitionierten Vorbereitungen beobachtet.

Trends haben wir eigentlich nicht gesucht, aber wir hatten uns schon auf frische und lebendige Frühlings- und Sommerkollektionen gefreut, umso mehr, als auch das Berliner Wetter eine gute Vorlage machte. Sommerlich dominierten viele Kollektionen leichte und luftige Stoffe, sehr viel Transparenz und glänzende, satinierte Oberflächen. Die Röcke und Kleider waren extrem und unverfroren kurz, eher offen gehaltene Jacken und Blusen und die erwähnte Transparenz besonders vieler Tops setzten auf Sexappeal und weibliches Selbstbewusstsein; man ahnte allerdings, dass der weibliche Mut hier eher schöpferischen Imaginationen entspricht als dass dies halbwegs reale Prognose sein würde. Die Vielfalt und der Nuancenreichtum der erotisierten Leichtigkeit hat uns begeistert.

Die Farbpaletten jedoch waren wenig frühlings- oder sommerhaft, von einigen Ausnahmen abgesehen. Grau – ja Grau! – in allen Varianten schien sich wie ein Leitfaden durch die verschiedenen Kollektionen zu ziehen, sowie auch Braun, meist in feinen Abstufungen von Beige bis hin zu zaghaftem Orange. Kontrapunkte, zum Beispiel mit Türkis bzw. Grün, relativierten diese Fadheit etwas, aber die Anmutung von deutschem Herbst (Altweibersommer) beschlich uns immer wieder. Oft wurde die Farbe einfach ganz ignoriert und auf zuverlässiges und elegant daherkommendes Weiß und Schwarz gesetzt. Echte sommerliche Farbenfreude hingegen zeigten nur wenige Designer, allen voran natürlich Lena Hoschek, die mit ihrem Füllhorn an Farben Formen, Mustern und Ideen auch ein Publikum anzog, das echte Lust am Sommer in den weiß-edlen Räumen verbreitete.

Aufregende Extravaganzen sahen wir leider nicht so viele, Hochschul- und Abschlussvorführungen zählten wie immer dazu, sowie Dawid Tomaszewski, Vandevorst und einige Offsideveranstaltungen, von denen uns besonders die hinreißend-elegante Kretschmer-Schau begeisterte. Beeindruckend auch und wieder die performanceartige Show der beiden „berlinerisch-französischen“, exzentrischen Designerinnen von Augustin Teboul.

Immer wieder wichtig, das darf hier freilich nicht vergessenen werden, die gestalterisch einfühlsame und stets einfallsreiche Arbeit der renommierten Hair-Stylisten um André Märtens und Visagisten um Boris Entrup (beide im Auftrag für den Sponsor L’Oréal Professionel). Sie verpassten mancher Kollektion (und manchem eher gelangweilt wirkenden Model) erst die entscheidenden und wirkungsvollen Akzente.

Wenn es denn die Mode macht, erwartet uns also ein luftig-leichter Sommer 2012, sexy und voller selbstbewusster Weiblichkeit, sowie, auch das wurde stets propagiert, mutiger Herren mit zum Teil recht ungewöhnlichen und gewöhnungsbedürftigen Outfits.

Mitwoch 6. July 2011

C’est Tout

Basler

Strenesse Blue

Dimitri

Michael Sontag

Lena Hoschek

Dft – Alexandra Kiesel

Donnerstag, 7.7.2011

Schumacher

Laurèl

Allude

Julia Starp

Perret Schaad

 Mongrels in common

Freitag 8.7.2011

Marcel Ostertag

Malaikaraiss

Kilian Kerner

Frida Weyer

Blacky Dress

Iris van Herpen

Samstag 9.7. 2011

Irene Luft

Japanese Designers

HTW Berlin

MARIUSZ PRZYBYLSKI

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Text: Boris Marberg

Bilder: Veranstalter / Greenpeace

Bereits am Dienstag 15.3.2011 wurde vom Veranstalter mitgeteilt, dass die Fashion Week in Tokio abgesagt werde. Gleiches gilt für die Tokyo Collection Week, welche in Kooperation mit IMG Fashion veranstaltet werden sollte.

Die Ereignisse in Japan schocken die Welt und machen Grossteile der Bevölkerungen weltweit sehr nachdenklich und betroffen – Erbeben, Tsunami und ein sich vor unseren Augen ereignender Atom GAU stimmen uns sehr traurig. Unser Mitgefühl und unsere Anteilnahme gelten den Betroffenen, die unter diesen Katastrophen leiden. Die Folgen und Konsequenzen sind auch heute noch in keiner Weise abschätzbar- Klar ist nur, dass dies ein tiefer Einschnitt in unsere Sichtweisen und Denkstrukturen nachziehen wird.

In Bezug auf die Modebranche sind die Auswirkungen schon sichtbar. Die Japan Fashion Week sollte kommende Woche am 21. März starten, und wurde nun abgesagt. Dabei sollte die 12. Fashion Week in Tokio internationaler werden und den Blick der Branche verstärkt auf Japan richten. Hierzu ist der Veranstalter bereist vergangenes Jahr eine vorerst auf fünf Jahre ausgelegte, exklusive Kooperation mit IMG eingegangen.

Aber nicht nur die Veranstaltungen selbst sind momentan von den Katastrophen betroffen. Wie Nachrichtenagenturen mitgeteilt hatte, haben sich diverse nationale und internationale Labels gestern und heute dazu entschlossen ihre Flagship Stores bis auf weiteres in Tokio zu schliessen.

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