Text: Ann LaCroix

Bilder: Boris Marberg

Unstrittig muss man feststellen, dass das deutsch-französische Designerduo eine hohen Stellen- und Beliebtheitswert bei Stylisten und Moderedakteuren hat, was sich an vielen Inszenierungen und Publikationen in Magazinen widerspiegelt. Sehr viel Anklang findet im Moment auf die neue Herbst- und Winterkollektion 2014 / 2015, welche erneut auf der Fashion Week in Berlin dem Fachpublikum vorgestellt wurde.

Stets etwas abseits des Mainstreams führt man konsequent minimalistisch die Serie an Präsentationen fort. Gerne eben abseits klassischer Schauen als Inszenierungen. Eingefunden hat man sich in der Galerie Judin, welche einen nüchtern sachlichen Hintergrund ermöglichte. Ein Podest, eine Absperrung und ein locker gespanntes Spinnakersegel bildeten das Ambiente heraus. Die Kollektionen werden zwar seriell saisonal gezeigt, unterwerfen sich aber nicht den etablierten Formaten der Jahreszeiten – zumindest nicht auf den ersten Blick. Über die Jahre hinaus war lediglich Schwarz prägend. Dies nicht zwingend als Farbe, sondern vielmehr auch als mediale Erweiterung. Entsprechend überraschend war es dann erstmals wenige eingestreute Entwürfe zu sehen, die hautfarben gehalten wurden. Ansonsten bleibt weiterhin der prägende Aspekt der mannigfaltigen Ornamentik, welche sich auf alle Teilbereich der Looks ausdehnen kann. Die Ornamentik ist zwar stark dekorativ, aber war noch nicht wirklich ideell rein auf eine individualisierte Selbstinszenierung der tragenden Person ausgerichtet. Vielmehr ist sie nur einen nach außen gerichtete Manifestation eines grundlegenden gestalterischen Konzepts. In der Konsequenz sieht man im Alltag sicher äußerst selten die Looks in Reinform. Entsprechend werden jeweils oft wohl nur einzelne Fragmente herausgebrochen und frei kombiniert. Dies spricht gerade für eine dennoch gegebene Tragbarkeit der Kreationen, da es gerade ein wesentliches Element der zeitgenössischen Damenmode ist, frei Stile und auch konzeptionelle Ausrichtungen kombinieren zu können und dürfen ohne Regeln zu unterliegen.

Hieraus leitet sich auch die konstruktive Ausrichtung bei den Silhouetten ab. Diese sind überwiegend schmal und stringent gehalten, betonen Bein und weisen nur vereinzelt Volumenakzente aus, die sich bei Schultern, Ärmeln und vereinzelt bei kurzen Röckchen in A-Form zeigen. Bei den Materialien kommt erstmals auch Neopren zum Einsatz, was in Bezug auf die handwerkliche Verarbeitung neue Wege aufnimmt. Oft und auch im Selbstverständnis werden die Kollektionen von Augustin Teboul als „sehr feminin“ bezeichnet. Dem möchten wir hier widersprechen, den ohne eine eigentliche Definition dessen, was Weiblichkeit in der zeitgenössischen Mode bedeutet kann man dies nicht wirklich postulieren. Dekorativ und auf Geschlechtlichkeit sind die Kollektionen des Labels sicher immer ausgerichtet gewesen – weniger Design als Kunst, aber auch immer gerade deshalb, ein Mittel zur Unterstreichung des individuellen Selbstverständnisses. Feminine Mode kann indes nur im Kontrast zur maskulinen Mode bestimmt werden, ausser man negiert die Geschlechtlichkeit völlig.

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Text: Gerhard Paproth & Boris Marberg

Bilder: Andreas Hofrichter, Boris Marberg, Marcello Rubini

Ruhiger, entspannter und manchmal geradezu beschaulich empfanden wir die Fashionweek Winter 2014. Zum Einstieg in die vertiefte Auseinandersetzung zeigen wir schon einmal ein paar Beispiele aus den besuchten Schauen und versuchen, einige Gedanken dazu festzuhalten.

Mehr bringen wir – wie gewohnt – die kommenden Wochen.

Achtland

Die zweite Schau der beiden Designer Oliver Lühr und Thomas Bentz, die wir gesehen haben, fand konsequent „off side“ statt und hatte auch ein anderes Publikum als im Zelt. Die Kollektion ist feminin ausgestaltet mit reduzierten Details und figurbetonten Silhouetten.

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Alena Akhmadullina

Zum ersten Mal konnten wir eine Schau von Alena Akhmadullina besuchen. Mit wilden, bunten Prints und Farbspielereien setzt die Designerin ihre Inspirationen um – sensiblen Schichtungen und der Kontrast zu einer Hand voll schwerer Mäntel bringt Leichtigkeit.

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Anne Gorke

Poppig und peppig, mit Assoziationen zur Hip-Hop Kultur versucht Anne Gorke mit Rosé zu gewinnen. Die rund 25 Looks wirken ruhig und konsistent.

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Antithesis – Lavera Showfloor

Viele interessante Ansatzpunkte bot das britische Label kurzfristig auf dem Lavera showfloor. Einfache und klare Konzepte wurden mit geschickten Akzentuierungen attraktiv und variabel vorgeführt.

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Augustin Teboul

Die beiden Designerinnen sind mit der neuen Kollektion reifer und etwas marktfähiger geworden. Augenfällig ist,  dass das Team sich jetzt nicht nur auf Schwarz beschränkt.

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Barre Noire

Timm Süssbrich zeigte Herren- und Damenmode. Markant sind Drucke auf Hosen und auf Teilflächen von Tops. Daneben finden sich großzügige, geometrisch ausgelegte Flächenkonstruktionen in den Silhouetten.

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Blacky Dress

Für den kommenden Herbst und Winter basiert die Kollektion des Labels auf zwei Säulen: Hosenkombinationen und fast ausschließlich knielange, leichte Röcke. Prints stellen sich neben monotone Flächen. Daneben sticht leuchtendes Blau heraus.

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 EP_Anoui by Eva Poleschinski

Ausgelesene Materialien und ein prägnanter Schwarz-Weiß-Kontrast in den Looks prägen das Bild der neuen Kollektion von EP_Anoui. Total abgefahren waren die Schuhe.

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MAVI

Der türkische Jeanshersteller ergänzte mit seiner Schau die Veranstaltung STYLIGHT. FASHION BLOGGER AWARDS.

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Blutgeschwister

Das Label präsentierte Kollektionen in drei getrennten und kommentierten Blöcken – die üblichen Anleihen bei Folklore und 60s fanden ihr getreues Fanpublikum.

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Brachmann

Das recht junge Label steht für klassische Herrenmode in anderer Interpretation. Eine Installation mit etwa 10 Outfits.

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Buttress & Snatch – Lavera Showfloor

Mitten im Winter sahen wir ökologische Bademode im Retro-Look aus England.

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Christian Lagerwaard

Das Label zeigte neben einer Reihe anderer Modemacher unter dem Titel “Dutch eco design“  eine recht kreative Palette ökologischer Mode aus Holland.

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Dawid Tomaszewski

Ein künstlerisches und gestalterisches Highlight der Berliner Fashionweek kommt wie gewohnt mit der eleganten Haute Couture von dem polnischen Designer.

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dyn

Auch Frida Homann widmet sich mit ihrem jungen Label neuer Herrenmode in einer verspielteren Art und Ausgestaltung.

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ESMOD

Abschlußarbeiten der International bekannten Modeschule ESMOD konnte man in einer Ausstellung in der Kunstbibliothek sehen.

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Ewa Herzog

Die Designerin präsentierte ihre neue Kollektion im Rahmen einer Schau auf der kleinen Bühne. Neben Transparenz und Spitzen sind Kombinationen in A-Form und sportlichere Eleganz die wesentlichen Merkmale der Kollektion.

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GLAW

Noch immer kann man Jesko Wilke und Maria Poweleit als Newcomer bezeichnen, die mit Witz, Geschick und Mut begeistern können. Weiß, Schwarz und Rot bilden die farbliche Basis neben vereinzelten Looks in Grün. Pfiffige Eleganz und durchdachte Konstruktionen sind hier Programm. Passend auch die gelungenen Frisuren des Teams von Bela Fahrenwald (Art Director mod’s hair Berlin).

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Göttin des Glücks

Die Kollektion des Labels setzt den Schwerpunkt auf schlicht konstruierte Looks, die eher flächenbetont sind.

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Hien Le

Hien Le macht Mode für Damen und Herren. Beide Kollektionsblöcke stehen in engem Zusammenhang und bilden ein einheitliches Gefüge aus schlichten und klaren Gestaltungen.

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Holy Ghost

Das Designteam bleibt sich treu in der Ausrichtung: Kommerzielle und gute Kombinationsmöglichkeiten der Teile. Manchmal sind die Entwürfe recht bunt geraten.

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Irene Luft

Feinste Zeichnungen auf der Haut und anspruchsvolles Handwerk bietet die in München ansässige Designerin. Die fast ausschließlich herausragenden Kreationen sind ausgesprochen sensibel, sinnlich und sehr weiblich.

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Isabel Vollrath

Die Künstlerin zeigte ihre komplexen Kreationen im Rahmen einer trashig inspirierten Installation mit Modellen.

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Ivanman

Auch Ivanman ist ein Label, welches auf der Bühne Herrenmode zeigte. Mit der avantgardistischen Ausrichtung zielt das Design auf ein junges Publikum ab, welches klassische Konzepte neu interpretieren will.

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Julia Starp

Bei Julia Starp prägten verschiedene Gestaltungsansätze die neue, sehr künstlerisch und fast theaterhaft  anmutende Kollektion. Neben Spitze fielen uns insbesondere die feinteiligen Oberflächen auf.

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Juliaandben

Julia Heuse und Benjamin Klunker arbeiten sehr konzeptionell. Die kleine Kollektion umfasst manchmal etwas düster wirkende Männer- wie auch Damenmode.

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Kilian Kerner

Kilian Kerner hat sich über die Jahre mit der Berliner Fashion Week eine treue Fangemeinde aufgebaut und schickt sich nun an, den Sprung in internationale Gefilde zu unternehmen. Die neuen Kollektionen zielen dabei mittlerweile auf gehobenere Ansprüche.

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Guido Maria Kretschmer

Eloquenz und souveräne Eleganz bestimmen seit Jahren die Kollektionen des deutschen Designers. Die Schau nimmt nun auch eine Feinjustage des Frauenbildes der Marke vor und zielt dabei auf neue Märkte.

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Lala Berlin

Das Label trägt bewußt den Namen seiner Herkunft und entwickelt sich kontinuierlich in diesem Sinne. Wie in der vergangenen Saison wurde die Kollektion gezielt „off side“ präsentiert, was der Präsentation gut tat und den Stellenwert des Labels für die Stadt unterstreicht.

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Laurèl

Die Marke mit etablierter, internationaler Ausrichtung blieb auch diese Saison Berlin und seiner Modewoche treu. Ihre vorgestellte Kollektion umfasst sehr viele zurückhaltende Abendmode und Mäntel. Hosenkombinationen für den eleganteren Alltag suchte man dieses Mal leider fast vergebens. Im Großen und Ganzen dominierte der sportlich jugendliche Charakter.

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Lena Hoschek

Ohne Lena Hoschek wäre die Fashion Week in Berlin nicht nur farblos, sondern auch ohne Humor und Lebenslust. Mit jeder Saison kann sich der Besucher sicher sein, dass die Österreicherin wieder Abwechslungsreichtum und viele feine Details mit Raffinesse bietet, die oft erst auf den zweiten Blick ins Auge stechen.

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Marc Cain

Karin Veit steht mit ihrem Team für das Design einer Marke mit internationaler Ausrichtung. Entsprechend stark ausgeprägt ist bei der Kollektion die Trag- und Kombinierbarkeit.

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Marc Stone

Der Schweizer Designer findet immer mehr Anhänger. Interessant fanden wir in seiner blau und fast düster konzipierten Schau vor allem die Anoraks.

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Marina Hoermanseder

Die junge und sympathische Designerin ist mit ihrer ersten großen und recht exzentrischen Schau eine unserer begeisternden Entdeckungen auf der Fashion Week in Berlin. Mit der Kombination kreativer Gestaltung und handwerklich anspruchsvoller Ausführung brachte sie nicht nur eine  ungewöhnliche Mode-Konzeption auf den Laufsteg, sondern interpretierte den Zeitgeist noch einmal überraschend anders.

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Minx by Eva Lutz

Wie gewohnt zeigte das Label diese Saison bodenständige Qualität und verzichtete dabei weitestgehend auf farbliche Akzente.

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Miranda Konstantinidou

Das Label steht für markanten Schmuck und eine starke grafische Ausrichtung der Kollektion bei spielerischen Kreationen, die oft sehr viel sommerliche Leichtigkeit vermitteln.

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Prophetik – Lavera Showfloor

Das US Label zeigte interessante Damen- und Herrenkleidung, die aus alten Kleidern konzipiert und umgesetzt wurde und daraus ihren ganz eigenen, nostalgischen Charme entwickelt. Very american.

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Rebekka Ruétz

Die Designerin arbeitet sehr konzeptionell. Dabei nehmen spirituelle Aspekte stets eine tragende Rolle ein. Dass hierunter die Tragbarkeit nicht leiden muss, zeigt sich immer wieder.

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Satu Maaranen

Diese Saison war die Designerin mit einer Installation in der Galeries Lafayette Berlin vertreten.

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Schumacher

Dorothee Schumacher hat sich diese Saison wohl endgültig von der Sichtbeton-Ästhetik der vielen vergangenen Präsentationen gelöst. Nachdem sie schon letzten Sommer darauf verzichtete und stattdessen irritierende Einflüsse von Jugendlichkeit einbrachte, nimmt die neue Kollektion zum Glück wieder mehr Distanz zur demonstrativen Adoleszenz.

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Silke Handley

Dieses Mal fanden gleich zwei Schauen zu ökologischer Mode Unter den Linden statt. Repräsentativ für die Salonschau war Silke Handley aus der Schweiz.

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Umasan

Anja und Sandra Umann blieben sich im Vergleich zur vorangegangenen Kollektion stilistisch treu und präsentierten üppigen, dunklen Over-Size.

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Vladimir Karaleev

Bei Vladimir Karaleev dominierten wieder geradlinige Silhouetten, sowohl für die Damen, als auch die Herren, verbunden mit klassischen Flächenkonstruktionen.

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Vonschwanenflügelpupke

Prints im Sixties-Haushaltsdesign prägen die vorgeführten Kreationen von Schwanenflügelpupke. Ansprechend dabei sind die unkompliziert anzulegenden Tücher.

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Boris Marberg

Aus künstlerischer, wie auch handwerklicher Sicht heraus stellen die Präsentationen von Augustin Teboul im Rahmen der Mercedes-Benz Fashion Week in Berlin aus vielerlei Gesichtspunkten heraus ein Höhepunkt dar, welcher ein auf den ersten Blick unterschiedlich geschichtetes Publikum anzieht.

Bereits konzeptionell unterscheiden sich die Vorgehensweisen der beiden Designerinnen sehr von dem gängigen Trubel, welchen die Modewoche mit sich bringt – offside und überfüllt – und wecken Interesse. Seit einigen Saisons stehen die Entwürfe aus Aushängeschild für häufig als „neues Deutsches Modedesign“. Zu solch einer Aussage mit allen Implikationen, welche ein Label mit diesem „Status“ genießt, oder genießen kann, wie eine hohe Präsenz in den gedruckten Zeitschriften für Endkunden, kann man sehr ambivalent stehen. Entsprechend ist es aus unserer Sicht an der Zeit, sich mit dem Werk ganzheitlicher auseinander zu setzen und die vorgestellte Kollektion in Kontext mit allen bisherigen zu setzen. Vielfach wird die handwerkliche Umsetzung, Feingliedrigkeit und der Detailreichtum ebenso als kennzeichnend wahrgenommen, wie die „Farblosigkeit“, oder besser Düsterkeit der Entwürfe. Stilistisch finden sich immer wieder unterschiedlichste Gestaltungselemente verschiedenster Epochen und Kunstansätze wieder, sei es Manierismus, Barock und Rokoko, oder auch modische Konzepte der 1880er und 90er Jahre bei Oberflächenkonzepten und Volumenkonstruktionen. Da sich in der Gesamtlinie, konsequenter Weise, in den vergangenen zwei Jahren keine wesentlichen Veränderungen ergeben haben, ist es vielfach (neben den zweifelsohne gegebenen Wiedererkennungseffekt) sehr mühsam zwischen den Kollektionen überhaupt unterscheiden zu können oder Entwicklungen auszumachen. Jedenfalls ist die Rezeption in angrenzenden kreativen Bereichen und Feldern wesentlich und sichtbar, was sich in den vielen Publikationen zeigt. Der kreative Reiz, sich mit den Kleidern auseinander zu setzen ist ungebrochen. Besonders kommt hier eine (versteckte) Tragbarkeit und Kombinierbarkeit der Einzelstücke zum Vorschein. Oft ist es nur schwer vorstellbar, dass die Looks als Ganzes zur Geltung kommen, oder getragen werden. Hingegen spricht viel für eine selektive Auswahl und eine in den Alltag übertragene „Tauglichkeit“. Reine Avantgarde hat sich geschichtlich betrachtet noch nie längerfristig tragen können, ohne wieder von neuen Strömungen transformiert, oder geradezu überrannt zu werden. Insofern bleibt es spannend, wie und ob sich das Label in den kommenden Saisons entwickeln wird.

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Andreas Hofrichter, Boris Marberg

Auch der zweite Tag der Berliner Fashion Week ist wie im Fluge vergangen – ein Zeichen für dafür, dass das Programm tendenziell kurzweilig war, oder unser Terminplan zu eng.

„Designer for Tomorrow“ – Ioana Ciolacu Miron

Vladimir Karaleev

Issever Bahri

Augustin Teboul

Blacky Dress

Dimitri

Franziska Michael

Guido Maria Kretschmer

Marcel Ostertag

Minx by Eva Lutz

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Bilder: modaCYCLE

Der zweite Tag der Berlin Fashion Week brachte leider nicht wesentliche Höhepunkte und war visuelle gutes Mittelmaß ohne Ausschläge nach oben wie auch nach unten. Bodenständigkeit war wohl das Stichwort. Eine Ausnahme bildete die feine und mutige Kollektion von C’est tout. Neben Installationen (Frida Weyer und Augustin Teboul), besuchten wir einige Schauen im Zelt der Mercedes-Benz Fashionweek. Ebenfalls waren wir von der Designerin Esther Perbandt eingeladen, die auf dem Lavera Showfloor präsentierte. Leider war es wegen chaotischen Verhältnissen am Veranstaltungsort nicht möglich eine Berichterstattung zu realisieren. Der Veranstalter war nicht in der Lage die Möglichkeiten der Örtlichkeit dem kalkulierbaren Ansturm der Besucher anzupassen, so dass sich die Besucher nicht mehr bewegen konnten, geschweige den zu ihren Plätzen gekommen wären.

Anja Gockel

Augustin Teboul

Blacky Dress Berlin

C’est tout

Dimitri

Lavera Showfloor – Esther Perbandt

Frida Weyer

Holy Ghost

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Text: Bea Twenning

Bilder: Boris Marberg

Farbenfrohe Blumensträuße soweit das Auge reicht. Schon im Treppenaufgang zum ersten Stock des denkmalgeschützten „Salon Dahlmann“ in Berlin, kann man erahnen, dass die Kollektionsbezeichnung „Les Fleurs du Male“ Hand und Fuß hat und sich wie ein roter Faden durch das gesamte Ensemble zieht.

Auf märchenhafte und zugleich geheimnisvolle Art und Weise erzählen die avantgardistischen Entwürfe Annelie Augustins und Odély Tebouls die düstere Verführung der Weiblichkeit.

Riesige bunte Blumenbouquets schlangen sich um cognacfarbene Ledersofas, während die verhäkelten und in Tüll verkleideten Models zu klassischen Pianoklängen agierten. Durch die vielen fantasievollen Muster und Schnitte und dem konsequenten Material-Mix, entführte das Designer-Duo den Besucher zusätzlich in die Welt des Surrealismus.

Dank Augustin Tebouls delikaten Patchworks, handgehäkelten und mit schwarzen Perlen bestickten Accessoires und den rockig-rebellischen Lederjacken, in Kombination mit dem blumig-bunten Ensemble, erzählt auch diese Kollektion von Erotik, Schönheit und dunklen Träumen.

Augustin Teboul war ein besonders erfrischendes Highlight auf der diesjährigen, sonst eher uncharmanten Fashion Week.

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Bilder: Boris Marberg

Hier zeigen wir Euch eine kurze Vorschau der Schauen, über die wir in den kommenden Tagen ausführlich berichten werden…

Escada Sport

Lena Hoschek

Augustin Teboul

Dimitri

Dawid Tomaszewski

mehr dann morgen wieder,…

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Der Ariadnefaden – Trip durch ein mentales Labyrinth

Bilder und Text: Marcello Rubini

Wenn das Designerduo Augustin Teboul eine Fashionshow ankündigt, verspricht das stets etwas Besonderes, wofür man gerne die üblichen Catwalks verlässt. Mit ihren „Shows“ betten die Modedesignerinnen ihre Mode bevorzugt in ein geistiges oder kulturelles Ambiente und zeigen damit, dass Mode eben nicht nur ein ästhetischer Selbstbezug oder ein kommerzielles Unterfangen ist.

Auf der Fashionweek Berlin präsentierten die beiden jungen Modemacherinnen ihre Sachen in Tableaux Vivants, die zusammengenommen den Aktionsraum einer Performance von Ariane Andereggen bildeten welcher wiederum von sehr spannendem, hörspielartigem Klanggebilde dramatisiert wurde. Licht, Ton, Installation, Aktion umrankten die hochwertigen Outfits als eine imaginäre Projektion, durch die der Betrachter hindurchwandeln konnte und sich stets aufs Neue visuell an den wundervollen und fantasiereichen Kleidungsideen ergötzen konnte. Schwarz ist dabei die dominierende Farbe, und die wunderbaren Verwirrungen und Verstrickungen der zum Teil exzentrischen Kleidungsstücke bilden einen parallelen Ausdruck der gedanklichen Irritation. Phantastisches verknüpft sich mit Einfachem und tragbare Kleidungsstücke werden mit dramatischen Accessoires, Applikationen und Einfügungen dramatisiert. Erotik, Mythos und Phantasmagorien durchdringen die gestalterischen Ambitionen – und, erstaunlicherweise, es werden die Vorstellungen tragbarer Kleidung letztendlich mehr denn je bedient.

Damit bleibt Augustin Teboul ihrem charakteristischen Stil treu. Dahinter steht nach wie vor der Anspruch bester handwerklicher und künstlerischer Verarbeitung mit überbordend vielen Raffinessen im Ganzen und allen erdenklichen Details. Materialien wie Seide, Leder, Wolle und Samt verknüpft mit Swarowski, Perlen, Fransen und Pailletten werden zu kunstvollen Gebilden zusammengeführt. Opake dicke oder feste Oberteile wechseln mit durchbrochenen oder transparenten Schichten, Drunter und Drüber korrespondieren gleichberechtigt.

Löst man das große Gesamtgebilde auf in seine Bestandteile, verbleiben zarte Tops, Bustiers, Lederjacken, Lederhosen, Handschuhe, Schuhe, Mantel, Pullover, Blusen, Strümpfe, Kleider und Abendkleider, nicht selten schon ganz klassisch und für sich genommen hervorragend tragbar und elegant.

Diese Präsentation setzt den ungewöhnlichen und recht rasanten Aufstieg und Erfolg des Designerduos fort, gänzlich unbeirrt der traditionellen Erwartungen des Marktes. Wir haben von Anfang an an Augustin Tebouls Konzept geglaubt und sind immer noch begeistert, dass dieses dezidiert kulturell orientierte Modeentwerfen dem üblichen Moderummel stets etwas Eigenes erfolgreich entgegenzuhalten weiß.

Berliner Mode at it’s best!

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Bilder: Andreas Hofrichter & Boris Marberg

Der erste Tag der Fashion Week in Berlin ist spannungslos mit wenigen Höhepunkten und Akzenten zu Ende gegangen. Neben den zentralen Schaun am Brandenburger Tor auf der Mercedes-Benz Fashion Week, fanden zahlreiche Schauen an anderen Ort statt. Unter anderem der Lavera Showfloor, der immer mehr an Bedeutung gewinnt.

Escada Sport

Lena Hoschek

Dimitri

ALEXANDRA KIESEL

MONGRELS IN COMMON

AUGUSTIN TEBOUL

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Text & Bilder: Boris Marberg

Gerade der Jahreswechsel ist in den Medien voll von mehr oder weniger sinnvollen Rückblicken, auf das was war, was betroffen gemacht hat, was geglückt ist, Sternlichter. Auch die Presse und Medien, die sich mit Mode beschäftigen sind und waren in den letzten Tagen und Wochen voll davon. Für uns ist der Jahreswechsel vielmehr eine gute Gelegenheit sich damit auseinander zu setzen, was kommen wird oder kann, wo Design steht, und was gerade auch in unserem engeren Blickfeld passiert.

Eine Frage, mit der man sich aber zuerst beschäftigen muss, ist die, von welchem Standpunkt, oder von welcher Perspektive sich man dem Thema nähern will. Dies setzt voraus, differenzierte auf die Medien zu schauen, die sich als „Mittler“ für Mode verstehen und Mode kommunizieren. Hierbei war eines der wichtigsten Themen der vergangenen Jahre die Auseinandersetzung mit Mode-Blogs und der Konkurrenzsituation zu tradierten Medien, wie gedruckten Fach- und Konsumentenzeitschriften. Oft wurde in der Vergangenheit postuliert, gedruckte Medien hätten keine Zukunft, die Zukunft werde vielmehr im Onlinebereich liegen, und hier insbesondere bei den jungen, progressiven und vor allem unabhängigen Modebloggern. Es mag sein, dass die Zukunft im Onlinebereich liegen wird, sicher aber nicht bei den Bloggern. Vielmehr wage ich es zu behaupten, dass vor allem der Modebranche in Deutschland das kommerzielle Bloggen bisher mehr geschadet als genutzt hat und vor allem für die Herausarbeitung und die Akzeptanz eigenständigem Deutschen Modedesign schadet. Ein Grund hierfür ist, dass es eine Mähr ist, Blogs seien unabhängig, objektiv und würden eine persönliche Meinung wiederspiegeln – gar zu einer gewissen Demokratisierung der Branche führen. Wer die Szene in den vergangenen zwei Jahren beobachtet hat, der hat feststellen können, dass der rasante Aufstieg einiger Blogger wesentlich davon getragen worden ist, dass etablierte Print-Medien sich eingekauft haben, um mit dem Medium zu experimentieren. Mit der Folge, besser mit der Konsequenz, dass die Protagonisten mittlerweile abgesprungen sind und in den Printbereich gewechselt haben. Auch das Argument Blogger seien gute Multiplikatoren für die Meinungsbildung kann wenig überzeugen. Zum einen erreichen Blogger in den seltensten Fällen die entscheidende Zielgruppe welche für eine Premium-Marke kaufkräftig einzuschätzen ist. Zum anderen fungieren Blogger sehr oft nur in der Funktion, vorgekautes Material von PR-Agenturen eins zu eins wiederzugeben. Eigener innovativer Inhalt, welcher sich auch aus künstlerischer Sicht und Reflektion mit zeitgenössischer Mode auseinander setzt findet sich fast nirgends.

Umso erstaunlicher ist es, das ein neues Postulat an „Deutscher Mode und Modedesign“ von einem wahren Urgestein in der Modepresse initiiert worden ist, der Deutschen Vogue und vor allem der langjährigen Chefredakteurin Christiane Arp, mit ihrem Projekt VOGUE Salon. In diesem Projekt werden sehr engagiert eine Reihe von Designern gefördert und bekannt gemacht, die nach Ansicht von Frau Arp herausragend für Modedesign aus Deutschland stehen. Darunter finden sich unter anderem die beiden Macherinnen von Augustin Teboul, Michael Sontag, René Storck oder Vladimir Karaleev. Frau Arp hat es verstanden eine Gruppe von jungen Designern unter ihre Fittiche zu nehmen, die eine Seite der Entwicklung von Modedesign in Deutschland wiederspiegeln, zuletzt kooperativ präsentiert auf den Zurich Fashion Days 2011, vergangenen November.

Auf der anderen Seite, und dies ist bis auf wenige Ausnahmen von den meisten Bloggern verschlafen worden, stehen Designer wie Patrick Mohr die sich ganz bewusst von dem Klischee einer geschlechtlichen Trennung und einer krankhaften Verherrlichung von Adoleszenz  abwenden. Dies spiegelt auch sehr gut wieder, in welchem gesellschaftlichen Dilemma sich Deutschland befindet. Rundherum kriselt es und so langsam kommt auch die Panik hierzulande an, was zu einem anderen, rückbesinnenden Lebensgefühl führen kann. Bereits in vielen Kollektionen für Sommer 2012 haben wir bei Designern diese Elemente gesehen und dies wird sich auch weiter ausprägen. Hier sehr klare, dekonstruierte Entwürfe, die auf Understatement setzen, und in der sexuellen Provokation sich so gar nicht wiederfinden. Dort, Linien die weiterhin auf Prunk und Protz setzen (vor allem) Weiblichkeit in den Mittelpunkt rücken und das Männliche als Fokuspunkt für Mode negieren – kurz gesagt in tradierten Mustern gefangen sind – schön, aber nicht zeitgemäß.

Gerade in dieser Entwicklung liegt die Stärke von neuem Deutschen Modedesign in Abgrenzung zu anderen Spielern auf dem Feld. Skandinavien, welches in den letzten Jahren im Blickpunkt war und Akzente setzen konnte, rückt in den Hintergrund und die Bastionen Paris und Mailand sind geradezu erstarrt. Lediglich London kann als Standort einer Fashion Week immer wieder mit Innovationen auftrumpfen, Osteuropa ist im Kommen, Berlin sucht sich noch (da kommen wir gleich noch dazu) und New York betreibt seit Jahren Nabelschau.

Protagonisten des Deutschen Designs zeigten in den vergangenen Saisons überwiegend in Berlin. Auch wenn man nicht genau sagen kann ob Berlin nun eine Modemetropole ist (tendenziell nein) und ob sich hier etwas auch international relevantes entwickelt, so muss man doch anerkennend festhalten, dass Berlin für den Handel und die Präsentation mittlerweile in Deutschland an der Spitze angekommen ist. Düsseldorf verliert immer mehr an Boden, und in München kann man die Versuche schon gar nicht mehr abzählen, wie oft es schon nicht gelungen ist, selbst ein mehrtägiges Modeevent auf die Beine zu stellen. Andere Städte spielen abgesehen für lokale Hersteller keine Rolle in Deutschland.

Aus all diesen Punkten heraus leiten sich folgende Gesichtspunkte für eine Prognose ab, was sich in Sachen Modedesign – MADE IN GERMANY in den kommenden ein bis zwei Jahren abspielen könnte. Zum einen werden die Kollektionen deutlich bewusster mit dem Thema Gender umgehen. Es wird auch selbstverständlicher, dass Männermode in Deutschland abseits der Massenproduktion eine wichtigere Rolle spielen wird. Das Design wird kontrastreicher, schärfer in Konturen und leichter im Spiel mit Details. Die Details werden zu einem Spiel zur  Unterstreichung des Individualismus. Dieser ist der einzige verbleibende Punkt bei einen Rückzugs ins Private. Die Spaßgesellschaft die nach Außen gerichtet ist wird verschwinden. Eine anstehende Krise in der Weltwirtschaft wird zu einer Bereinigung der Marken führen, und Chancen für kleinere Labels eröffnen und vor allem auch die großen Fashion Weeks mit ihren Luxusmarken erheblich umkrempeln – mehr als in den Jahren 2008 und 2009. Nachhaltigkeit wird immer mehr in den Vordergrund rücken und an Bedeutung gewinnen, geradezu essentiell werden.

Bilder der Protagonisten:  Augustin Teboul, Michael Sontag, René Storck und Vladimir Karaleev auf den Zurich Fashion Days 2011

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Text: Boris Marberg

Nur noch wenige Wochen, dann geht der Zyklus der Neuvorstellungen der Kollektionen für Herbst / Winter 2012-2013 los. Und Berlin steht fast schon in den Startlöchern mit der Berlin Fashion Week. Anders wie zum Beispiel in London oder Mailand ist die Fashion Week Berlin eine Konglomerat an verschiedenen parallel stattfindenden Veranstaltungen. Zum einen werden wieder viele Schauen zentral auf der Mercedes-Benz Fashion Week Berlin unter Regie und IMG stattfinden – zum zweiten Mal am Brandenburger Tor (auf der Strasse des 17. Juni) und weiterhin gesponsert vom Titelgeber, DHL, Maybelline Jade und der Peek & Cloppenburg KG Düsseldorf sowie der Senatsverwaltung. Damit hat sich auch die Problematik am Bebelplatz mit dem Denkmal zur Erinnerung an die Bücherverbrennung geklärt, welche in den vergangenen Jahren immer wieder zu Schwierigkeiten und Kritik geführt hat. Unter anderem werden dort wieder Labels wie Kilian Kerner (jetzt mit zweitem Showroom in Wiesbaden) und Lena Hoschek präsentieren, über die wir regelmässig berichten. Auch wieder dabei sind AUGUSTIN TEBOUL. Die beiden Designerinnen zählen wohl momentan zu den progressivsten der vergangenen zwei Saisons. Gespannt sind wir vor allem natürlich, inwiefern sich Herrenmode in Berlin als Plattform weiter etablieren wird. Wir rechnen damit, dass allein auf der MBFW-Berlin bis zu einem Drittel der Labels auch Herrenmode präsentieren wird. Dies trotz, oder gerade weil sich die Berlin Fashion Week wieder mit den Herren-Schauen in Paris überlappen wird.

Daneben werden auch wieder Schauen auf dem Showfloor Berlin stattfinden. Unter anderem werden dort Julia Starp und Isabell de Hillerin zu sehen sein. Ebenso werden auch zahlreiche sogenannte Off-Side Schauen stattfinden. Sehr gefreut haben wir uns über das Save the Date von Joop!, die nach dem Weggang von Dirk Schönberger und Umstrukturierungen im Unternehmen wieder in Berlin präsent sein werden.

Neben den reinen Modeschauen und Präsentationen spielt in Berlin die Messeszene eine sehr wichtige Rolle und sorgt für Zugkraft und Attraktivität für die Einkäufer. Hier ist die Bandbreite sehr hoch und bietet sowohl für den Volumenmarkt, als auch für High-Fashion viele Möglichkeiten. Genannt seien nur die Bread&Butter und die Premium. Ebenso wird auch wieder ökologische Mode sehr präsent sein. Unter anderem wird auch der GreenShowroom wieder stattfinden, der neben dem Fachpublikum auch eingeschränkt wieder allen anderen Interessierten offen stehen sollte. Von der Thekeyto liegt uns noch nichts Neues vor. Interessant erscheint uns auch das Konzept von Show & Order, oder Green Glamour / in fashion berlin, wo man zum Beispiel Christina Krämer finden wird.

Was auch nicht fehlen darf ist natürlich eine MICHALSKY StyleNite, die neben Michalsky auch mit ROECKL und dem Berliner Labels C’EST TOUT aufwarten wird.

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Text & Bilder: Boris Marberg

Die Züricher Modetage sind nun vorbei und es ist ein guter Zeitpunkt, das Gesehene noch mal kurz Revue passieren zu lassen und einen Gesamteindruck für die Veranstaltungen festzuhalten, bevor das Gefühl für die Situationen vergeht und sich der Modealltag und die rationalistische Sichtweise auf die Branche und insbesondere die Kollektionen wieder einstellt. Unserem Plan nach lagen zwei Gegenpole im Fokus. Die Charles Vögele Fashion Days und die Kostume 4. Konzeptionell unterschiedlicher könnten diese beiden, Luftlinie nur rund 500 Meter auseinanderliegenden Schauplätze kaum sein. Und dennoch spiegeln beide Veranstaltungen auf ihre ganz spezielle Art und Weise Charakterzüge von Mode und Modebetrachtung in der Schweiz so treffend wieder, wie dies kaum bei anderen Gelegenheiten sichtbar wird. Während das Programm auf den Vögele Fashion Days blockweise und inhomogen war, so dass auch nach dem die Veranstaltung nun im zweiten Jahr ist nicht klar wird, was eigentlich das Konzept und das Ziel ist, fällt dies bei der Kostume leicht. Hier steht Mode in ihrer kreativen und künstlerischen Ausprägung im Mittelpunkt und es werden geschickt interessante konzeptionelle Design-Ansätze präsentiert, die nicht zwingend massenkonform sein müssen. Charme, Improvisation, Charakter zeichnete die gesamte Atmosphäre aus. Über die einzelnen Kollektionen die dort vorgestellt wurden, werden wir noch eingehenden einzeln berichten (Julian Zigerli, Kielo, N2TF, AVÉE, Miriam Schwarz).

Auf der anderen Seite der Hardbrücke haben wir uns gezielt den Freitag 11.11. herausgepickt, um zwei wesentliche Blöcke mitnehmen zu können, auch wenn wir aus dem Block Vogue Salon, bis auf Augustin Teboul bereits alle Kollektionen im „firstview“ gesehen haben (Augustin Teboul präsentierten in Berlin in der Form der „on model presentation“). Dennoch war dieser Block ansprechend, da er modernes, zeitgenössisches (deutsches) Design in verschiedensten Ausprägungen zeigte – von reduzierter Klarheit bis hin zu verspielter Couture mit dennoch ernster Note (Michale Sontag, Augustin Teboul, René Storck, Vladimir Karaleev). Dem vorgelagert war der Block, welcher (jungem) Design aus der Schweiz vorbehalten war, wie zum Beispiel Claudia Zuber. Auch hier werden wir unsere Reviews der einzelnen Kollektionen noch komplettieren. Abgerundet wurde dieser Block durch ein Gastspiel von Kilian Kerner, der mittlerweile auch zu unserem Stammrepertoire gehört und mit dem wir noch ein Interview führen konnten. Alles andere, was auf den Vögele Fashion Days präsentiert haben, haben wir deshalb ausgelassen, da es unserer Auffassung nicht für den Modestandort Schweiz von Relevanz war oder konzeptionell nicht überzeugen konnte.

Es mag ja für Endverbraucher interessant sein, sich in eine Just Cavalli Schau einkaufen zu können und etwas Glanz und Gloria zu schnuppern, doch die Realität in der Modebranche sieht doch ganz anders aus, wenn man das Original bereits kennt. Bei der Gelegenheit noch ein paar Dinge die aufgefallen sind. Organisatorisch waren die Vögele Fashion Days auf der Höhe der Zeit, was wohl auch dem Partner IMG geschuldet ist, der eine immense Erfahrung bei der Organisation solcher Veranstaltungen vorweisen kann und neben dem Know How auch eine gewisse Note an Einfühlungsvermögen an den Tag gelegt hat. In der Folge dessen fehlte allerdings auch der gewisse eidgenössische Charme und eine etwas technische Kühle machte sich breit, mit der wir wohl weniger Probleme hatten, als teilweise die ortsansässige Presse. Das zeigte sich auch an dem wohl vom Hauptsponsor (in keiner Weise nachvollziehbarem) getragenen Drang, auf „Prominenz“ zu setzen. Fatal ist es dann allerdings, wenn man sich als „Modemarke“ mit vermeintlichen glanzvollen Namen aus dem Showbiz schmückt, die dann entweder durch Abwesenheit glänzen, oder durch Deplatziertheit. Grundsätzlich sind die Modetage eine gute Chance für die Branche in der Schweiz, die sich allerdings auch im zweiten Jahr nicht hatte dazu hinreißen lassen, die Gelegenheit beim Schopf zu packen, oder gar alternativ und parallel auf den Zug aufzuspringen. So haben wir doch eine ganze Reihe heimischer Labels vermisst, den es liegt doch eigentlich auf der Hand: Mit recht wenig Aufwand hätten viele die Möglichkeit gehabt innerhalb dieser Tage zum Beispiel Showroomevents mit on model Präsentationen aufzuziehen oder mit anderen Konzepten interessante Mode zu präsentieren. Vielleicht wird es aber schlicht noch eine ganze Weile dauern, bis erkannt wird dass hier Potential liegt. Vielleicht ist es dann aber auch schon zu spät und das Event wird aus kommerziellen Gesichtspunkten eingestampft werden.

Augustin Teboul SS12

Toujours Toi Family Affairs

Julian Zigerli SS12

N2TF SS12

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Bilder & Text: Marcello Rubini

Alle reden von einem Berliner Stil, aber kein Designer, weder Michalsky noch Kilian Kerner bringt eine Charakteristik zum Begriff auf einen visuell greifbaren Punkt. Am Rande des großen Betriebs wird man da – wie auch schon letztes Jahr – eher fündig, nämlich bei dem fabelhaften Duo von Augustin Teboul. Die Kollektion der beiden Jungdesignerinnen (Annelie Augustin und Odély Teboul) polarisiert und provoziert, ist mutig und einfallsreich und sie war sicher die ungewöhnlichste und auch avantgardistischste der Fashionweek, ganz ohne die üblichen futuristischen Klischees. Viel eher assoziiert man ein wenig Präpunk-Gothic-SM: das Raue und zugleich Fantasievolle entwickelt eine ganz eigene, faszinierende Qualität und erscheint dennoch extravagant. Die Sachen sind liebevoll handgearbeitet und kombinieren verschiedene Verarbeitungstechniken. Sie wirken alle wie Unikate, obwohl auch dieses Label längst zu Auflagen übergegangen ist und weltweit verkauft. Selbstredend gingen die Sachen nicht auf den üblichen Laufsteg, sondern wurden in einer performanceartigen Schau vorgeführt, und das natürlich in einer ungewöhnlichen, rauen Location (ein ehemaliger Pferdestall der Bötzow-Brauerei in Berlin Mitte), die noch nicht zu Tode saniert wurde.

Feine Stoffe, Leder, Nieten, Baumwolle und immer wieder Netz und Fransen in allen denkbaren Kombinationen, verspielte, dekorative Häkel- oder Knüpfelemente aus dünnen, manchmal glitzernden Materialien als Verzierungen auf den Knien, auf dem Kopf und integrativ in die Tops oder Leggins bzw. Hosen eingearbeitet. Durchbrüche und offene Strukturen prägen die Kleidungsstücke quasi von Kopf bis Fuß, fast überall fasziniert das Spiel mit dem Durchblick durch die schwarzen Teile auf die Haut, mit „zart und hart“, wie Punks zu sagen pflegten.

Augustin Teboul haben sich einen eigenwilligen, faszinierenden, ideenreichen und unverwechselbaren Stil geschaffen und damit zu Recht und ganz klar den „Start Your Fashion Business Award 2011“ gewonnen. Endlich mal ein gänzlich unangepasstes und trotzdem außerordentlich reizvolles Gestaltungskonzept.

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Bilder / Interview: Boris Marberg

Make-Up / Haare: Julia Walter

Im Januar haben wir erstmals die beiden jungen Desigerinnen in Berlin auf der Fashion Week kennen gelernt und wollen Euch nun das Label etwas näher bringen.

Wer ist Augustin Teboul und wie ist es passiert das ihr zusammengekommen seid um das Label zu starten.

In AUGUSTIN TEBOUL verschmelzen zwei Identitäten, Annelie Augustin und Odély Teboul zu einer dritten, männlichen Person. Darin spiegelt sich, mit einem Augenzwink, die Fusion unserer Fähigkeiten und unsere Affinität für Surealismus wider. Der Look von Augustin Tebouls tief schwarzen Kreationen entsteht durch die Kombination von Poesie und Tiefsinnigkeit auf, balanciert zwischen Extravaganz und Nüchternheit.

Was war der schwierigste Teil während der Gründung des Labels bis jetzt?

Es ist definitiv schwierig die Balance zwischen Kommerz und Extravaganz zu finden. Und ebenfalls, zu Beginn mit einer kleinen Produktionsmenge Gewinn zu erzielen.

Im Januar haben wir Eure Kollektion “Little Red Head” in Berlin gesehen und nun hatten wir die Gelegenheit einige Teile dieser Kollektion für ein Editorial zu inszenieren. Welcher spezifische Lebensstil steht genau hinter der Kollektion, beziehungsweise was für ein Lebensstil soll die Kollektion vermitteln, da sie von der Stimmung im Erscheinungsbild sehr umfassend dunkel, düster aber auch fortschrittlich wirkt?

Hinter der Kollektion steckt keine spezifische Idee eines Lebensstils. An jeder Frau wird jedes Kleid immer anders aussehen und eine andere Stimmung haben. Darin liegt für uns die Schönheit unterschiedlicher Geschmäcker. AUGUSTIN TEBOUL bewegt sich auf dem schmalen Grat von ready-to –wear und haute couture und bindet traditionelle Handwerkstechnicken in fortschrittliches Design ein. Die Produktpalette ist so aufgebaut, dass unterschiedlichste Frauen in verschiedensten Situationen und Stimmungen angesprochen werden. Einige Teile sind für spezielle Anlässe konstruiert, andere sind von einer stilbewussten Frau ganz einfach zu jeder Zeit tragbar. Es ist eine authentische, progressive Frau mit einem klassischen, eleganten Lebensstil, gleichzeitig Rock`n`Roll und Chic, individualisiert und unkonventionell.

Habt Ihr für bedeutende Designer gearbeitet, bevor Ihr Eure eigene Linie gestartet habt?

Annelie designte für zwei Jahre mit an der womenswear Kollektion von Y3, Yoji Yamamoto für Adidas, während Odley zwei Jahre im Design Team von Jean Paul Gaultier arbeitete.

Was sind Eure bevorzugten Materialien?

Wir kreieren unsere eigenen Materialien mit unterschiedlichsten Handwerkstechniken. Zudem arbeiten wir viel mit Leder und kombinieren es speziell mit Handstrick, Häkelarbeit und leichten Seidenstoffen.

Seid Ihr von der Arbeit eines anderen speziellen Designers wirklich beeindruckt?

Ja, sicher. Zum Beispiel von den Arbeiten einer Freundin von uns, die kürzlich beim Hyeres Festival ausgezeichnet wurde. Léa Peckre.

Welche ist momentan Eure favorisierte Modestadt?

Momentan verbringen wir viel Zeit in Berlin, das uns wirklich inspiriert. Wir reisen beide viel und fangen dabei unterschiedlichste Momente ein, egal in welcher Stadt das nun ist. Mode ist oft da, wo man sie nicht vermutet, manchmal sehr weit entfernt von den allgemeinen Trends.

Während Eurer Ausbildung wart Ihr an der Esmod in Paris. Die Esmod beansprucht seit einigen Saisons das Nachhaltigkeit immer wichtiger in der mode wird, selbst in der Ausbildung und eine steigende Anzahl von Designer produzieren ökologische und fair gehandelte Mode. Was haltet Ihr davon?

Fair Trade ist entscheidend für unsere Gesellschaft und Umwelt, egal in welcher Branche und es ist gut dass sich immer mehr Menschen dessen bewusst sind. Wir entschieden uns in Europa zu produzieren, überwiegend in Berlin um gute Arbeitsbedingungen und angemessene Löhne sicherzustellen.

Danke für das Gespräch und Euch viel Erfolg!

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