Text: Boris Marberg

Bilder: PATRIZIA PEPE

Patrizi Pepe, respektive das Designteam um Creative Directorin ist Patrizia Bambi setzt bei der neuen Frühjahr-Sommerkollektion 2012 auf eine gekonnte Mischung von Luxus und Glam-Rock. Im Mittelpunkt steht die glamouröse Feminität der Diven der 70er Jahre. Zurückgegriffen wird auf Art-Déko-Muster der 30er wie auch Jacquard-Mattengewebe. Unterstrichen wird die puristische Linie mit Franzen und Ketten, die interessante Details beisteuern und die Konstruktionen unterstreichen. Neben Nylon-Trenchcoats finden sich auch ansprechende Bustier-Konstruktionen. Transparenter Satin mit Strass-Steinchen bekräftigt den femininen Look, der somit oft offener getragen werden kann und dennoch graziös wirkt. Die Farbpalette ist natürlich gehalten mit einer Basis aus Rosa, Grau, Beige und auch  Weiß. Vielfach finden sich auch asymmetrische Akzente in den Silhouetten und Volumen. So sind  Vorseiten teilweise streng geradlinig.  Der Denim-Bereich der Kollektion ergänzt die übrige Linie geschickt. Hier sind die Volumen fließend.

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Text / Bilder: Boris Marberg

Haare / Make-Up: Eva Nguyen

Model: Larissa Kirchhofer @ Option

Mode: Asandri

Eigentlich per Zufall haben wir in Berlin auf der Fashion Week das Schweizer Label Asandri um Alexandra Pfister und Stefan Wiedmer kennen gelernt, die sehr gut zu unserem uraben Ansatz von Mode und Design passen. Die beiden ahbe auch, was uns sehr interessiert ökologische Produkte in der Kollektion. Da in den kommenden Tage die neue Kollektion für den Herbst / Winter in die Geschäfte kommt haben wir diese in Szene gesetzt und wollen Euch das nicht vorenthalten. Dazu findet ihr auch Antworten auf Fragen, die uns in Bezug auf das Label und deren Design interessiert haben.

Namen der Designer: Alexandra Pfister und Stefan Wiedmer

Label: ASANDRI

Gegründet: 2009

Fragen zum Modehintergrund:

Wie seid Ihr zur Modebranche gekommen, wie habt Ihr Euer Label gestartet?

Alexandra: Ich habe eine Ausbildung als Coutureschneiderin und habe nach dessen Abschluss ein Designstudium angehängt.

Stefan: Ich komme aus dem Bereich des Interiordesigns.

Zusammen haben wir 1998 ein Designstudio gegründet und arbeiten seither als Designer und Berater für Kunden aus dem In- und Ausland. Und eigentlich hätten wir damit durchaus zufrieden sein können, aber trotz des geschäftlichen Erfolges fühlten wir, dass wir noch nicht am Ziel unserer Träume angekommen waren. Der Wunsch nach der Umsetzung unserer eigenen Ideen von Design und Bekleidung führte dann irgendwie zu der vollkommen unvernünftigen Idee, in einer schwierigen Zeit und einem ausserordentlich kompetitiven Umfeld ein eigenes Label zu gründen! Manchmal darf man nicht zu lange nachdenken, sonst macht man so etwas bestimmt niemals! Und so haben wir im Sommer 2010 unsere Debutkollektion gezeigt!

Wir beschäftigen uns sehr mit Design und auch kontinuierlich mit den Abgrenzungen Mode, Bekleidung, Kunst und Design. Was versteht Ihr unter Modedesign, und was sind Eure Haupteinflüsse?

Wir möchten bewusst keine Abgrenzungen zu anderen Bereichen definieren. Ganz grundsätzlich und im Sinne einer korrekten Definition entsteht immer Design, wenn etwas Gegenständliches geschaffen wird – es lässt sich allenfalls schlechtes von gutem Design unterscheiden und natürlich die Epochen, in welchen Dinge entstanden sind. Unsere Entwürfe werden – genau wie unser täglicher Lifestyle – von der Kunst im weiteren Sinne, also auch gutem Design, der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts und dem Gedanken an Nachhaltigkeit beeinflusst. Wir lassen uns inspirieren von Eindrücken unserer Reisen, von Filmen und selbstverständlich von den Menschen, die uns täglich begegnen. Es sind die Menschen auf den Strassen, die letztlich darüber entscheiden, ob unsere Vorstellungen von gutem Modedesign auch den ihren entsprechen.

Aus meiner Sicht überzeugt Eure Mode durch Klarheit in den Linien und Silhouetten. Wenn man auf die technische Seite und die Umsetzung des Designs schaut, spielen oft die Materialien, die verwendet werden eine grosse Rolle. Worauf legt ihr hierbei am meisten Wert in Bezug auf die verwendeten Stoffe und die Verarbeitung?

Wir lassen uns sehr gerne von Stoffen verführen! Manchmal entdecken wir ein Gewebe und sind dann fest entschlossen, genau dafür ein einzigartiges Teil zu entwerfen. Es ist immer wieder spannend und auch unser Bestreben, neue und interessante Textilien zu entdecken und dafür die geeigneten Schnitte zu finden. Zurzeit passiert vieles im Bereich Technik und Natur, und die daraus entstehenden neuen Materialzusammensetzungen sind eine Herausforderung für jeden Designer. Wir verarbeiten ausschliesslich Stoffe aus Europa und, soweit möglich, solche aus der Schweiz. Hochwertige Verarbeitung ist für uns eine Priorität. Dies betrifft auch das „Innenleben“ unserer Teile und Details, die man oft erst bei einem zweiten Blick erkennt.

Fragen zur aktuellen Kollektion:

Was ist das Ziel der aktuellen Kollektion, die Ihr in Berlin auf der Fashion Week vorgestellt habt?

Nun ja, grundsätzlich möchten wir natürlich Käufer finden für unsere Kollektion, aber eine Fashion Week ist eher eine Plattform, auf welcher wir uns zeigen können. Wir schätzen den Kontakt zu Pressevertretern genauso wie zu potentiellen Kunden. Ganz besonders wichtig sind uns die Fashion-Blogger. Es sind engagierte junge Menschen mit viel Begeisterungsfähigkeit. Sie sind nahe am Puls der Zeit und investieren viel Herzblut in ihre Blogs und sind damit uns Designern doch sehr ähnlich.

Mit unserer Kollektion, die wir auf dem Lavera Showfloor und im Green Showroom präsentiert haben, wollen wir zeigen, dass MADE IN EUROPE machbar ist und eine Chance auf dem Markt verdient hat. Es geht um eine Form der Nachhaltigkeit, die uns hier ganz direkt betrifft – unsere Arbeitsplätze, unsere Fähigkeit, Dinge zu schaffen und zu erschaffen, trotz höherer Preise. Wir handeln aus echter Überzeugung! Es wäre finanziell bestimmt lukrativer, alles in Asien produzieren zu lassen, aber es entspräche in keiner Weise unserer persönlichen Wertehaltung.

Berlin wird ja immer wieder in der deutschsprachigen Presse hervorgehoben, und es finden sich dort auch viele Designer und Marken aus der Schweiz und aus Österreich. Wie sieht es aus Eurer Sicht für den Schweizer Modemarkt im Moment aus?

Für die Schweizer Presse existieren vor allem Paris, Mailand und New York – Berlin spielt da eine eher untergeordnete Rolle. Hier in Berlin waren wir als einziges Schweizer Label mit einer Runway-Show präsent, aber auch das ist in unserem Land keine Notiz wert. Schweizer Label haben es im eigenen Land ausserordentlich schwer. Die Einkäufer setzen fast ausschliesslich auf bewährte, international bekannte Labels und beweisen wenig Mut zu Neuem – dies wohl vor allem vor dem Hintergrund eines gnadenlosen Performance-Nachweises. Wir verstehen diese Haltung in einem so kleinen Markt, aber von der Schweizer Presse würden wir uns schon etwas mehr Berichterstattung wünschen. Ausser der weltweit etablierten Marke AKRIS sind wir mit ASANDRI das einzige Label im Bereich DOB, welches im Ausland Runway-Shows zeigt.

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Credits:

Bilder: Boris Marberg

Model: Stefan @ Option

Hair / Make-Up: Valeria Meier

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Text: Boris Marberg

Bilder: Marcin Głowacki

NENUKKO arbeitet kollektiv und versteht sich als systemisches Team das sich dem Geist einer einfachen Kleidung gelöst von deutlichen Geschlechterrollen versteht. Entsprechend ist die neue Herbst / Winter Kollektion die auf der Poland Fashion Week im Mai vorgestellt worden ist sehr „unisex“ ausgeprägt. Visuell ist die Kollektion an kontradiktorischen Tendenzen der modernen Ästhetik angelehnt und spielt mit futuristischen Elementen wie auch der Reintegration von Folkorismen. Entsprechend, farblos ist die Kollektion gehalten und geht bei den Silhouetten auf lockere Volumen als Thema ein. Tragekomfort spielt dabei ebenso eine tragende Rolle, wie die pure Funktionalität. Eben diese Gesichtspunkte kristallisieren sich vermehrt bei Designern als Fundament heraus, die seit einigen Saisons mit diesen zeitgenössischen Themen spielen und experimentieren. Bei NENUKKO findet dieses Experiment dann auch Einzug in die Wahl und die Verarbeitung der Materialien, die bewusst auf eine industriell wirkende Optik setzt.

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Text: Hannah Pomfret

Bilder:  PR Linnie Mclarty

Linnie Mclartys H/W 11 Schmuckkollektion ist eine Goldgrube für alle ethisch Bedachten. Als eine der 20 Lizenzierten von Fairtrade Gold weltweit gilt Mclarty als Pionierin des ökologischen Schmuckes. Ihr Design ist sowohl für Frauen als auch für Männer konzipiert (unisex), obwohl sie eigene Frauen- und Männerkollektionen führt. Jedes Stück ist handgefertigt aus 100% wiederverwertetem Silber und ist zertifiziert mit Fairtrade und Fairmined Gold. Die Edelsteine sind aus überprüften Abbaugebieten. Ihre sorgfältig mit Hand hergestellten Kollektionen sind sehr gefragt, zumal sie eine preisgekrönte Juwelierin ist.

Skulpturisch wäre eine Untertreibung für die Kreationen von Mclarty. Die Herbst/Winter 11 Zierahlen ähneln geplätteten und polierten Kugeln aus eingekerbtem Gold kombiniert mit der einzigartigen und patentierten Methode eines Metallballes, der das Schmuckstück umschließt als gleichbedeutender Teil der Wirkung. Arbeiten solcher Art sind durch die ganze Kollektion hindurch präsent. Diskret bizarr. Ringe bilden ähnlich Felsen Grate, auf denen gefährlich ein Edelstein sitzt. Andere wiederum kratzen äußerlich wie eine Seeanemone, wobei entweder ein blauer Edelstein als Zentrum fungiert oder eine sich fortsetzende Spiralschleife den Ring um den Finger windet. Spiralen sind ein sich stets wiederholendes Thema, am Finger getragen oder in Form einer Ahle.

Ihre neue Männerkollektion „Men in Black“ ist besonders gelungen. Vielleicht liegt es an dem gewagten Männlichen, das die Beschichtung von Zinn inspirierten Ringen einfasst oder das Verlangen des Trägers vollständig androgyn zu werden. Wiederum sind es die Ringe, die herausragend sind: grob, metallisch, klobig. Sie packen mehrere Finger ein, um ein Werk künstlerischer Darstellung an der Hand zu erschaffen. Andere schließen Finger mit einer einzigen Schleife total ein. Als einen einzigartigen Ring stellt Mclarty die sog „Rocked Rings“ her: raue, verdrehte Metalle, die zu einem dicken Kreis verarbeitet werden. Die Manschettenknöpfe jedoch sind es, welche die größte Einfachheit verkörpern. Sie bestehen aus einer einzigen Zeile Sterlingsilber, welches für sich alleine einen gewissen Reiz ausübt.

Mclartys Herbst-/Winterkollektionen 2011 sind verschieden voneinander und doch erlauben sie Frauen wie Männern von der einen oder anderen etwas zu entlehnen. Sie besitzen Visionen, sind eher stilvoll als spezifisch einem Genus angehörend. Sie stellen einen sanften, weibliche Fluss aus Gold zur Verfügung, um die harte Männlichkeit schwarzen Rhodiums auszugleichen. Trotzdem ist jedes Stück einzigartig erschaffen, um extravagant getragen und aus den Tiefen der kolumbianischen Minen an die Fingerspitzen des Besitzers begehrt zu werden.

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Bilder / Text: Boris Marberg

Eigentlich recht beiläufig haben wir in der Ukraine, Lviv die neue Kollektion des bis zu dem Zeitpunkt uns völlig unbekannten Designers Victor Cherkaskyy gesehen. Alleine schon wegen der Sprachbarriere, einem sympathischen Tohuwabohu an dem Tag der Schau und einer Vorstellung des Designers bei der wir niemanden gefunden haben, der uns etwas übersetzen konnte, ist der Einstieg in die Analyse und in die Formenwelt des Designers und seines Teams recht schwer gefallen. Sowohl die Schnitte, als auch die Silhouetten und Konstruktionen sind bei genauerem Hinsehen recht konventionell, wirken aber durch Materialwahl, und Farblichen Kombinationen und ansprechender Oberflächengestaltung recht modern, zeitgenössisch. Leichte Einflüsse rationalistischer Designansätze sind ebenfalls zu erkennen, was sehr ansprechend aufgefallen ist. Zum Ausdruck kommt dies insbesondere bei der Betrachtung des Spiels bei Krägen und Schultern. Hier sind markante Ausgestaltungen sehr gehäuft und bilden fast schon eine Basis auf der die gesamte Kollektion ruhen kann. Kombiniert wird dies mit spielerischen Attitüden und Anlehnungen an Uniformen.

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Text: Boris Marberg

Bilder: Boris Marberg

Mit der Designerin Mirabelle Supure wollen wir Euch noch eine Fundstück präsentieren, welches wir auf der Fashion Week in Lviv, in der Ukraine kennen gelernt haben. Wobei Fundstück etwas übertrieben ist, da die Designerin, die in Ismajil (Bessarabien) geboren ist, eine Stadt im Südwesten nahe der Küste, auf dem Balkan und n der Ukraine einen gewissen Bekanntheitsgrad erreichen konnte allerdings bis dato lediglich über einen Blog selbst informiert. Ihr Stil ist stark „ethnologisch“ bis folkloristisch geprägt und spielt mit traditionellen Elementen wobei die Schnitte, Konstruktionen als auch die Materialwahl sehr konventionell ist. Experimentelle Elemente finden sich eher in den Applikationen. Bei der vorgestellten Kollektion ist die Designerin dabei wortwörtlich auf den Knopf gekommen. Bei nahezu allen Kollektionsteilen spielen Knöpfe, die zu Flächen gruppiert sind einen wesentlichen Bestandteil und vermitteln einen jugendlichen, fast schon naiv verspielten Charakter. Sehr ansprechend waren teilweise die Söckchen in Häkel- und Stricktechniken.

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Text: Boris Marberg

Bilder: Marcin Głowacki

Hinter dem polnischen Label Bohoboco stehen die beiden jungen Designer Kamil Owczarek und Michal Gilbert Lach. In Lodz präsentierten die Beiden eine ansprechende Herbst- / Winterkollektion für 2011. Die umfangreiche Kollektion teilt sich in zwei Bereiche auf, Abendgarderobe und sehr Kombinationen die sehr „casual“ sind was ich im Fachjargon am liebsten mit zwanglos übersetze. Dabei ist die Kollektion durchgängig im positiven Sinne farblos und wartet mit einer differenzierten Palette an Natur- und Cremtönen auf, die kontrastiert werden durch tiefblaue bis hin zu schwarzen Kreationen. Das Material ist in der Auswahl verspielt und zeitgenössisch, was sehrt gut zu dem kreativen Konzept der beiden Designer passt, die zeitgenössische, rationale Strömungen aufgreifen und diese ansprechend in Konstruktionen umsetzen. Dabei sind die Schnitte meist mit angenehmen Volumen in den Silhouetten ausgestattet, was bei den Kleidern Schwung und Leichtigkeit vermitteln kann (wodurch die Kleider aber teilweise auch wieder sehr klassisch wirken), und bei Kombinationen Flexibilität vermittelt.

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Text: Boris Marberg

Bilder thekey.to: Andreas Hofrichter

Im Frühjahr haben wir die Fashion Week in Berlin nebst den ganzen parallel laufenden Messen genutzt um uns etwas intensiver mit einem Trend in Berlin auseinander zu setzen, der immer stärker wird. Nachhaltige Mode – dieser Begriff trifft es unserem Verständnis nach im Moment am besten, da Zertifizierungsmethoden und Standards auf der internationalen Ebene noch nicht völlig erreicht sind. Neben dem GreenShowroom, der im Rahmen der IMG MBFW stattfand waren entsprechende Marken auch auf der Bread&Butter aber auch auf der thekey.to zu finden. Die Messe thekey.to etabliert sich seit einigen Saisons immer mehr zu einer ernstzunehmenden Plattform für „alternative“ Mode, wobei der Begriff alternativ leider oft sehr negativ besetzt wahrgenommen wird.

Dort haben wir das Label format kennen und schätzen gelernt, welches wie euch hier etwas näher bringen wollen. 

format – hat Format, und ist in der Philosophie sehr konsequent. Bei diesem Label finden sich überwiegend sehr klassische Konstruktionen, die vielfach auf Baumwolle basieren (kbA/kbT). Schnitte und Silhouetten sind auf modische Tragbarkeit mit deutlicher femininer Note ausgerichtet und heben sich angenehm vom Experimentellen, welches oft leider bei vielen Brands noch sehr konzeptionslos erscheint ab.

Credits:

Bilder: Boris Marberg

Model: Eliane @ Option

Hair / Make-Up: Valeria Meier

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Text: Boris Marberg

Bilder: Marcin Głowacki

Nachdem wir uns in den vergangenen Monaten intensiver mit neuem und interessantem Modedesign auseinander setzen konnten und viele neue Designer kennen gelernt haben, sind wir um unsere Berichterstattung noch auszuweiten eine Kooperation eingegangen um auch über die Fashion Week in Polen berichten zu können. Hier möchten wir Euch kurz die neue Kollektion Herbst / Winter 2011 des Designers Michał Szulc vorstellen. Michał hat sein Label bereist 2005 gestartet und ist direkt in Warschau ansässig. Anders wie viele andere Designer, die wir aus Osteuropa kennen, ist er in der Kommentierung dessen, was er an Kreationen entwickelt sehr zurückhaltend und überlässt gerne die Interpretation dessen, was er uns zeigt dem interessierten Publikum. Eine Auseinandersetzung mit seinem Schaffen ist deshalb immer auch sehr subjektiv, eine Kriterium auf unserer Suche nach aussergewöhnlichem Design, welches uns sehr anspricht aber auch eine tiefer gehende Diskussion über den gesellschaftlichen und künstlerischen Kontext erschwert und auf eine später anstehendes persönliches Treffen zum Interview mit dem Designer verlagert. Den Stil Michał würde ich gerne (wir sind also auf der subjektiven Ebene) als sehr progressiv zeitgenössisch bezeichnen, wobei ein klarer Bezug zur Urbanität besteht. Deutlich ist der Hang zu erkennen, sich mit dem realen Leben auseinander zu setzen, mit dem Drang in die Zukunft und einem unverklärten Blick auf Schönheit, Linienführung und Selbstreflektion. Die neue Kollektion, ganz in Kontinuität zu den letzten und der aktuellen Kollektion) setzt auf Klarheit und Tragbarkeit, letztere sogar noch deutlicher als die Kollektion AW2010. Die Oberflächen und die Drucke spielen bei der Wirkung der Kollektion eine herausragende Rolle. Ebenso spielt der Designer gekonnt mit üppigen Volumen. 

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Text / Bilder: Boris Marberg

Der aus Kanada stammende junge Designer schloss seine Ausbildung am St. Martins in London ab, wo er auch seine neue Kollektion für den Herbst / Winter 2011 im Rahmen der Fashion Week London vorstellt.Todd Lynn schafft es mit unglaublichem Talent einen sehr progressiven Stil an den Tag zu legen, der kraftvoll in die Zukunft weist und interessante Silhouetten ebenso wie eine bestechende Kombination unterschiedlicher Materialien aufzeigt. Die Kreationen zeichnen sich durch eine sehr scharfe Konstruktion aus und vermitteln einen markanten androgynen Look, so wie wir es auch bei einer Hand voll zukunftsweisenden jungen Designern auf der IMG Mercedes benz Fashion Week in Berlin gesehen haben. Die individualistische Kraft des Designs sprudelt auch bei Lynn geradezu mit einem unbändigen Druck aus der Distanzierung von Geschlechtlichkeit und der Distanzierung von tradierten Verständnissen, was weibliche, oder männliche Mode sein muss. Farblich ist die Linie konsequent auf das Minimum reduziert. Schwarz, Weiss und Naturtöne, als auch  Rot bestimmen die Auftrittsweise und unterstreichen gekonnt die Stärke der Schnitte.

Die Kollektion ist ein gelungener Beitrag zur Diskussion, wohin sich in unserer Gesellschaft Mode als Reflektion individueller Persönlichkeiten entwickeln kann.

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Text / Bilder: Boris Marberg

Die beiden aus Lviv stammenden Designerinnen präsentierten Anfang April auf der lokalen Fashion Week erstmals eine Herbst / Winter Kollektion für 2011. Die Kollektion zeichnet sich durch eine verspielte Leichtigkeit und asymmetrische Schnitte und Konstruktionen aus. Graue und leichte Blautöne dominieren die Farbpalette. Bei den Unterkleidern setzen die Designerinnen auf die Verwendung von Spitze und brechen die Oberflächen mit grosszügigen Applikationen auf. Hier finden sich Stickereien, Drapierungen und verflochtene Stoffstreifen als gestalterische Elemente. Der Look ist feminin gehalten und vermittelt eine jugendliche Leichtigkeit.

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Text / Bilder: Boris Marberg

Hinter dem georgischen Label Maicco steckt als kreativer Kopf Maia Samkharadze und es präsentierte im Januar erstmals auf der Berlin Fashion Week am Bebelplatz. Berlin hat sich in den vergangenen Saisons immer mehr zu einem Einfallstor für junges Modedesign aus Osteuropa entwickelt, wie sich auch Osteuropa für uns immer mehr zu einem Schwerpunkt heraus kristallisiert. Das Label besticht durch einen klaren, femininen Stil mit ansprechenden Volumen und Silhouetten, die spielerisch Leichtigkeit vermitteln, ebenso wie Jugendlichkeit. Aufgelockert werden die Flächen durch grosszügige Applikationen und fragmentierte Drucke und Aufnähungen, die sich farblich absetzen und in den Mustern an stark verdichtete Werke von Joan Miró erinnern. Unterstrichen wurde dies auch durch die Verwendung von Bilderrahmen als Accessoires und Zierde. Abgerundet werden die Styles durch klassische Winterstiefel in natürlichen schlichten Tönen.

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Text / Bilder: Boris Marberg

Kristin und Nika sind zwei junge Designer aus Lviv in der Ukraine, die dort erstmals eine Kollektion vorgestellt haben. Präsentiert wurde die kommende Herbst / Winter Kollektion.Die Kollektion wird von klassischen Wintermänteln und Kleidern dominiert, welche mit großzügigen Volumen und Silhouetten die zur A-Form neigen dominiert. Einzig eine Kombination aus Short und eine Top das mehr oder weniger nur aus Trägern bestand, fällt etwas aus der Linie heraus. Die Farben sind teilweise herbstlich gedeckt, auch wenn sich Rottöne eingeschlichen haben. Bei der Materialwahl wurde überwiegend auf schwere Materialen wie Wollmix zurückgegriffen, oder auch Baumwolle und Fleece. Markant sind teilweise die Jabonelemente bei Mänteln, die serh ansprechend auflockern.

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Text / Bilder: Boris Marberg

Die ursprünglich aus Brasilien kommende Designerin Daniella Issa Helayel ist noch nicht so intensiv auf dem Markt in Grossbritannien und Europa vertreten, zeigte aber schon mehrfach auf der Fashion Week in London Kollektionen. Die neuen Kreationen für den Herbst / Winter 2011 sind eine komplexe und schlüssige Weiterführung der bisherigen Kollektionen mit deutlicher, femininer Sprache und fast schon historistischen aristokratischen Tönen. Dies spiegelt sich sowohl in den Silhouetten, als auch in den Accessoires wieder. Zum Beispiel fallen die schicken kleinen Hüte auf, die an Monumentalfilme in Kodakcolor der 50er und 60er Jahre erinnern. Die kurzen, wie auch langen Kleider sind spannend geschnitten und überzeugen in den Konstruktionen durch ansprechende Wickelungen und Drapierungen. Oft herrschen A-Formen vor. Die leichten und schwingenden Materialen werden häufig von Textildrucken begleitet. Hier finden sich überwiegend zwei Themen bei den Prints wieder. Wilde, organische Muster, die an das Federkleid von Fasanen und anderen grossen Vögeln erinnern, als auch Helixmuster, die sich über die Oberflächen in vertikalen Ausrichtungen ziehen. Die Schuhe sind dem Thema angelehnt und kommen kräftig unterstrichen durch rote Applikationen und Zierstreifen an den Kanten, was besonders bei hohen Stiefeln ins Auge springt.

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Text / Bilder: Boris Marberg

Die Illustratorin und Designerin Olga De NoGGa begründete bereits 2005 ihr Modelabel für individuelle Frauen und Männer. Auf der Lviv Fashion Week präsentierte sie die kommende Herren Kollektion Herbst / Winter 2011. Individualismus ist einer der Aspekte welcher die Grundlage ihres konzeptionellen Arbeitens prägt. Die Silhouetten sind markant und mit grosszügigen Volumen ausgestattet. Dunkle und erdfarbene Töne dominieren die Kollektion, die wir hier ausschnittshaft zeigen. Bei den Jacketts sind klare Einflüsse von militärischen Uniformen zu finden, was sich in den Schultern und in den Applikationen zeigt. Kombiniert werden die schweren Materialen der Oberbekleidung mit leichten Hosen. Gerne greift die Designerin auch auf dezente Karomuster und vertikale Streifen zurück. Die Kollektion spiegelt sehr gut wieder, was in Sachen ästhetischem Empfinden gerade in der Herrenmode, die nicht westlich orientiert ist, thematisiert wird. Ein wichtiger Aspekt der Kollektion ist die Ausrichtung auf Multifunktionalität und Kombinierbarkeit. Bei der Materialwahl greift Olga gerne auf natürliche Materialien zurück. Hier wurde für diese Kollektion Samt, Wolle und Linon

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Text / Bilder: Boris Marberg

Der junge französische Designer Guillarmé präsentiert ansonst seine Couture-Kollektionen in Paris oder im Nahen Osten, zum Beispiel in Dubai. Dieses mal ist der 29-jährige in die Ukraine angereist um seine Kollektion für den Herbst / Winter 2011 auch dort vorzustellen. Christophe Guillarmé Stil ist klassisch feminin mit sportlichen und legeren Einflüssen. Gerne stattet er opulent aus, weit schwingende Kleider in leichten Stoffen und üppig mit Applikationen und Details verziert. Seine nun gezeigte Kollektion teilt sich in zwei farbliche getrennte Blöcke auf. Erdige und dunkle klassische Töne für den Abend, daneben bunte sportlichere Kleider mit raffinierten Drapierungen und Würfen, oft mit Textildrucken und sportliche Outfits. So reihen sich zum Beispiel Leggins, Pullover und Schlauchkleider in die Kollektion ein.

Die Silhouetten als auch die Materialwahl ist klassisch konventionell gehalten und die Konstruktionen basieren auf traditioneller Handwerkskunst. Experimente findet man bei ihm nicht, dafür grundsolide Qualität für ein Publikum das auf Repräsentation setzt und nicht auf Provokation, oder Abgrenzung durch Verknüpfung von Mode mit gesellschaftlichen Themen. Einzig die sportlicheren Outfits fallen etwas aus diesem konzeptionellen Ansatz heraus und erfrischen. Ansonsten ist die Kollektion durchgängig tragbar und auch für den Roten Teppich geeignet.

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Text / Bilder: Boris Marberg

Ursprünglich kommt John Rocha aus Hongkong, ist aber aus der Britischen Modeszene, wie auch aus der gesamteuropäischen seit Jahren nicht mehr wegzudenken – aus Dublin, Irland ohnehin nicht mehr! Die neue Herbst / Winter Kollektion reiht sich nahtlos in seinen ganz eigenen, verspielten, dennoch strengen und markanten Stil ein. Dies gilt für die starke  Damenlinie ebenso wie für die Herrenkreationen. Der Designer ist ein wahrer Meister der dunklen Töne für die kalte Jahreszeit, und ebenso für opulente Dramatik, auch wenn sich immer wieder verspielte Elemente zur Auflockerung in die Kleider mischen. Sehr fein sieht man dies auch, wenn man sich nochmals die letzte Herbst- / Winterkollektion ansieht. Die auch seinerzeit eingewobenen märchenhafte Elemente und Anlehnungen an vergangene Epochen zeigen sich ansprechend schön auch für die kommende Saison. War seinerzeit noch viel Leder zu finden, geht er mit der neuen Kollektion einen Schritt in der Materialwahl weiter und verwendet Felle. Sicherlich eine gewagte Wahl angesichts der massiven Ressentiments, die von vielen gegen Pelz und Fell zu recht vorgetragen werden. Dabei ist es nahezu für die Akzeptanz egal, ob es sich um echte tierische Produkte, oder Kunstprodukte handelt. Lässt man diese einzelnen Aspekte allerdings beiseite und konzentriert sich auf den Gesamtlook, so wurde uns eine ausgesprochen starke Kollektion präsentiert. Gerade bei den verwendeten Materialen ist uns aufgefallen, dass viele Kleider mehrschichtig konstruiert sind und in den unteren Schichten mit ansprechenden, lockeren Strickkleidchen aufwarten können, die uns sehr an die in Zürich angesiedelte ökologisch produzierende Designerin Christina Krämer erinnert hat, deren Kreationen wir schon mehrfach selbst inszenieren konnten.

Ebenso gefallen uns bei den Outfits die groben, fast schon rauen Strukturen, die durch die massiven Stiefel und benieteten Herrenschuhe nochmals unterstrichen werden. Im Gesamtkonzept der Schau ist auch das Styling der Modelle eine wahre Augenweide gewesen, mit all den sehr feminine Zöpfen die punkten konnte, gerade weil auch hier der Kontrast zu schärferen und härteren Nuancen im Make-Up gewahrt geblieben ist. Inspiriert wurde John Rocha nach eigenen Angaben für diese Kollektion von dem Maler Pierre Soulages.

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Text: Boris Marberg

Bilder: Wolfgang Wöhrle

Zum zweiten Mal präsentierte die Blickfang eine Messe für Design und Mode in Basel. Nachdem wir im vergangenen Jahr sehr von diesem regionalen Ereignis, der Blickfang Basel 2010 angetan waren und zahlreiche interessante Labels gefunden hatten, waren wir gespannt, wie sich die Messe – die auch für private Konsumenten offen steht – entwickelt hatte. Vom 8. bis 10. April 2011 besuchten rund 10.000 Besucher die mehr als 110 Aussteller, gemäss dem Veranstalter. Im Rahmen der Messe wurde auch der Blickfang-Designpreis verliehen. Ausgezeichnet wurde laut Pressemitteilung die Baslerin Laura Pregger, die gestalterisch mit Keramik arbeitet. Unser Hauptaugenmerk lag und liegt allerdings auf der Mode. Hier haben wir doch viel Labels und Marken, die wir auch von den anderen Standorten der Blickfang (z.B. Zürich oder Stuttgart) kennen, vermisst. Leider haben wir in Sachen Mode nicht wirklich spannendes gefunden, was wir dem Bereich Design (was auch immer man darunter versteht) zuordnen könnte. Vielmehr ist die Ausrichtung deutlich darauf fokussiert in einer Kombination aus Kunsthandwerk und klassischer (Maß-)Schneiderei direkt für private Kunden zu produzieren, oder in Kleinstauflagen aufzuwarten.

Wir wollen Euch dennoch ein paar Eindrücke von dem vermitteln, was uns aufgefallen ist:

1. S#F (ein Label aus Basel, welches wir Euch bereits vergangenen Winter vorgestellt hatten)

Rock mit Knochen und Früchten zu dem Thema „Jäger und Sammler“.
Stoffe: Baumwolle und Patrol, Digitaldruck auf Stoff. Der Rock kann halb offen getragen werden und die gleichen Muster finden sich auch  auf der Innenseite wieder.

2. Le Tom

Hüte und Caps aus Stroh mit frechen Formen für einen modernen und sportlichen Sommer-Look, als auch mit leichten Nuance zum Retro der Mitte 50er Jahre in den USA. Teilweise sind die Modelle patentiert.
Material: Panama-, Seegras-, Papier- und Weizenstroh.

3. aéthéréé

Blauer Rock und weisse Bluse mit vielen Falten in minimalistischer Detailarbeit. Die Schönheit erfolgt durch diese Details in hochwertiger Verarbeitung aus in der Schweiz und in Österreich verarbeiteter Baumwollen.

4. Parts Petra Buchter von „Basel 37 (Kleid) mit Designer Format (Gürtel) aus Schönwerth.

Kleid aus Baumwolle das doppelt verarbeitet und aus einem Stück genäht ist. Der Gürtel ist ein Perforator aus Kuhfell mit Blumenmuster.

5. Goyagoya

Vrspielte und schlichte Damenkleider, produziert aus europäischer Viskose. Als Deatils fallen die aufgesetzte Streifen auf, die ebenfalls aus Viskose sind.

6. Lothar David Bechthold aus Niederösterreich

Qualitativ hochwertige Männermäntel in Hand- und Massarbeit. Dabei sind V-Formen laut dem Label für jede Körperfigur möglich. Die Schnitte sind zeitlos und die Mäntel können auch über mehrere Saisons hinweg getragen werden. Der schwarzer Mantel (Mitte des Bildes) ist aus Deutschleder und wird für Zimmermanntrachten verwendet. Der braun-/olivfarbener Mantel (links) ist aus Baumwolle.

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Text / Bilder: Boris Marberg

Die in Westeuropa nahezu völlig unbekannte Designerin Irina Salieva kommt aus der zentral ukrainischen Region Oblast Dnipropetrowsk, genauer aus der Stadt Krywyj Rih mit rund 650.000 Einwohnern und präsentierte in Lviv ihre neue Kollektion AW11. Diese Region ist bekannt für die Prägung durch Schwerindustrie. Wenn man dies im Hinterkopf hat, kann man es kaum glauben, dass die Designerin mit einer ausgesprochenen Eleganz und Feingliedrigkeit im Bereich Lingerie und Abendgarderobe aufwartete. Die kleine Kollektion besticht durch sehr feingliedrige Konstruktionen in den Kleidern. So liegen mehrere feine Schichten aus Tüll, Seide und Spitze übereinander, ohne am Anschein von Transparenz zu verlieren. Gerade bei den Abend- und Cocktailkleidern bestechen die aufwändigen Arbeiten in den Spitzen und den Applikationen aus metallischen Elementen, wie aber auch aus Schmucksteinen. Irina Salieva bietet eine sehr ausgewogenes Sortiment an fein aufeinander abgestimmten eleganten und sinnlichen Looks für Damen, die sowohl Präsenz zeigen wollen, als auch es verstehen mit Reizen zu kokettieren.

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