Text & Bilder Boris Marberg

Im Rahmen der Diplomausstellung 2020 wurden in Zürich im Rahmen einer durchgängigen Performance die Abschlusswerke von sechs jungen Modeschöpfenden vorgestellt. Für uns ist die Veranstaltung das erste reale Modeereignis seit dem Frühjahr und ein guter Start wieder in das Kreative hineinzutauchen.

Über vier Etagen wurden Werke der Studiengänge Film, Fotografie, Kunst, Modedesign und Visuelle Gestaltung präsentiert. Im Fokus des Besuches stand das Interesse an den Werken der sechs präsentierten Modedesignern Eileen Broadhead, Ejra Sunna Brunner, Valentina Grajales Garcia, Laura Heer-Vermot-Petit-Outhenin, Géraldine Reber und Gilles-Anthony Treskatsch.

Für die Präsentation hat man sich für eine durchgängige Performance entschieden, welche von Yannick Aellen und seinem Team umgesetzt wurde. Mode lebt vom gesellschaftlichen Kontext, den Orten und Umständen an welchen sie getragen wird und der Bewegung im Raum. Frei nach Merce Cunningham ist der Tanz die flüchtigste Form der Kunst und just in dem Moment der Präsentation auch schon wieder vorbei. Dieser Grundsatz gilt auch für eine Modeperformance. Auch wenn die Kleidung noch nach der Vorführung greifbar bleibt, der Kontext und die Präsentation als eigenständige Form lassen sich nie in allen Facetten konservieren. So betrachtet, in diesen besonderen Zeiten, wird es kaum gelingen die Atmosphäre und Wirkung vollends widerzugeben.

Die Räumlichkeiten der F+F an der Flurstrasse verzweigen sich in hellen, nüchternen Fluren und angrenzenden Räumen, in Weiß gehalten, funktional, eng und schnell überfüllt. Mode in Bewegung benötigt Platz. Dieser stand leider nur teilweise zur Verfügung und wurde gut für die Werke von Laura Heer, Ejra Sunna Brunner und Géraldine Reber genutzt. Während Valentina Grajales Garcia in einer eigenen Installation präsentierte, gingen die weiteren Werke im schmalen Flur – fast statisch – etwas unter und im „Gedränge“ entstand wenig Zugang zu diesen Werken.

Die Designerin Eileen Broadhead setzt sehr ansprechend körperbewusste Silhouetten in ansprechend lebendigen Farb- und Musterverläufen um.

Auch bei Laura Heer spielen die Silhouetten eine wichtige Rolle, auch wenn die Kreationen dekonstruiert wirken und einen düsteren Reigen um einen Kubus aus Stoffe zelebrieren, der gleichzeitig als Leinwand für Projektionen diente.

Spielerisch und schrill wirken die Installation und die Entwürfe von Gilles-Anthony Treskatsch in einem Weißen raum um eine schwarze Pfütze. Die Protagonisten bilden Kontraste und jeweilige Gegenentwürfe. Die Kleidung bleibt weitestgehend in der Distanz verharrend und wie ein Wächter wird der Raum vor einen betreten und hineintauchen geschützt.

Weiter auf der gleichen Gebäudeeben wurden die Entwürfe von Valentina Grajales Garcia gezeigt. Im engen Flur hantierten ihre Protagonistinnen mit Stoffflächen zu einer Videopräsentation. Die Entwürfe sind aus gebrauchter Kleidung entstanden.

In einem Obergeschoss fanden die Performances von Ejra Sunna Brunner und Géraldine Reber statt, die in Bezug auf die reine Präsentation von Mode die emotionalsten Zugänge boten. Ejara Brunner gelingt es mit lauten Farben und weichen Übergängen kontrastiert ansprechende Entwürfe vorzustellen, die sowohl im zeitgenössischen Kontext als auch im Rückgriff auf die frühen 1970er bestehen. Ihre Protagonisten agieren nüchtern und wie verloren im Raum. Es entsteht ein Spiegelbild der Ichbezogenheit ohne in einen Narzissmus oder in autistisches Verhalten abzugleiten.

Ebenso spielt Géraldine Reber mit der Konfrontation der Emotionalität der Protagonisten in abstrahierten Entwürfen, die nur noch facettenhaft das unterstreicht, was emotional sich kontrastiert. Ihre Entwürfe spielen mit den Grundemotionen und kleiden diese ein. Auf Farbe verzichtend wird dem Ganzen eine authentische Klarheit unterlegt.

Neben den jeweiligen Modekollektionen konnte die Ausstellung durch ihre Ausgewogenheit ansprechen und auch das Ambiente des Gebäudes und Interieur gut nutzen. Ins Auge ist uns noch das Werk von Mirjam Hurschler gefallen. Die Künstlerin bringt ihre sehr kräftigen Bilder von Lebendigkeit und weiblichem Gebären sehr emotional zur Geltung.

Weitere Impressionen aus der F+F:

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Text & Bilder: Boris Marberg

Man kann sich auch Demokratisierung der Mode und Internationalismus einreden. Rezitiert man dieses Mantra nur eifrig, so entrückt man geistig vielleicht der Provinz. Feiert man dann medial diese „Entrückung“ wirft einen das gleich wieder zurück.

Konzeptionell ging im Februar die Modesuisse in ihrer 13 Ausgabe einen für sich neuen Weg. Statt einer geballten Schau der Talente der Schweizer Modeszene zusammen mit einem begleitenden Programm mit Showroom wurde die Schau verkleinert, zerstückelt, eingeschrumpft und vielmal hintereinander einem jeweils wechselndem Publikum präsentiert. Das konnte nach den wenigen Looks sodann in die Tiefen des Showrooms im funktional kaltem Löwenbräukunst eintauchen um dort zu versuchen, Kommunikation auf charmante Art und Weise einzufädeln. Ja, ein Konzept, welches man im Berliner Salon kennen und schätzen lernte, ein Ort wo dies auch funktioniert. Zürich ist aber anders, funktioniert anders und da hilft es auch nicht, wenn die NZZ jubelt.

Was hier als gelungene Innovation gefeiert wird, als Befreiung, als Demokratisierung ist im Grunde nichts anderes als ein Rückgriff auf die 1980er Ideologie. Nein, es geht nicht darum, dass Mode aus der Schweiz erfolgreich sein kann oder muss, es geht auch nicht darum, zwanghaft einen Minderwertigkeitskomplex abzulegen (bzw. das zu wollen) und sich auf die Stufe mit anderen „Metropolen“ zu stellen, sondern vielleicht geht es darum Authentizität zu zeigen und zu leben.

Grundsolide Mode und Labels haben in den vergangenen Jahren entweder die Schweiz verlassen (z.B. Berenik) oder die Produktion schlicht eingestellt. Das liegt an verschiedensten Faktoren, wie zum Beispiel den Flächenpreisen im Einzelhandel in Städten wie Zürich. Oder eben der „biederen, konservativen“ Einstellung vieler Kunden und Kundinnen, wenn schrill, doch gleich ein Original zu kaufen und nicht etwas, das einem Trend folgt, dafür „Made in Switzerland“ – etikettiert wird anstatt mit „Designed in Switzerland“.

Stilistisch sind vor allem „Garnison“, „Julia Heuler“ und „MOURJJAN“ aufgefallen. Über das grundsolide Design von „Lyn“ (Lingerie) werden wir gegebenenfalls noch separat berichten – wie auch weitere Bilder von den Looks in separaten Berichten zu finden sein werden.

Impressionen aus dem Showroom:

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Text & Bilder: Gerhard Paproth

Sehr ambitioniert und stilvoll hat die Schweizer Botschaft erstmals eine eigene Veranstaltung während der Fashionweek ausgerichtet, um dem nationalen Modeschaffen eine eigene Plattform zu ermöglichen. In einer luxuriösen Gesamtstimmung in schönem Ambiente präsentierten sich die Schweizer mit ihrer Modenschau als äußerst liebenswürdig, anspruchsvoll und auch großzügig.

Zuerst konnte man an Ständen die Designerware erkunden, später folgte ein Défilée mit 13 ausgesuchten Labels – Modedesign und Accessoires. Fast alle repräsentierten letztlich einen eher unspektakulären Grundcharakter mit deutlichem Qualitäts-Anspruch in unterschiedlichen Variationen. Das erscheint wie ein eigenständiges Konzept inmitten der Berliner Fashionweek, welche sich ja eher innovativem Modedesign junger Nachwuchsdesigner verschrieben hat. Hier aber focussierten sich die Veranstalter auf ein Segment unaufgeregter und irgendwie bodenständiger Classe mit diversen Aperçus, die dem überhitzten Trendgetriebe andernorts eine gewisse Stabilität entgegensetzte.

Dabei versteht sich dieses Konzept durchaus nicht als grundkonservativ oder gar zeitgeistunabhängig, denn Nachhaltigkeit, Langlebigkeit und Innovation in der Materialwahl (Global Organic Textile Standard) als zeitgerechte Positionierung sowie heimische Produktion und transparente Lieferketten verbergen sich als wichtige Qualitäten hinter den visuellen Gemäßigtheiten. Auf diesen Beitrag zur Moderne wird viel Wert gelegt.

Gleichwohl zeigte das Spektrum dieser Veranstaltung nicht repräsentativ den Schweizer Markt, über den wir verschiedentlich berichteten (z.B. Mode Suisse in der Edition 12), der durchaus Exzentrisches und sehr Spannendes zu bieten hat und der in diesem Sinne auch Jungstars wie Julian Zigerli, Kévin Germanier oder Blank Etiquette by Tosca vorzeigen kann, um nur einige zu erwähnen.

Nein, aufregend war das nicht, was wir hier sahen, aber doch eine irgendwie wohltuende Demonstration von „Swissness“, deren Charme man sich nicht entziehen konnte.

Eine stilvolle Botschaft im doppelten Sinne des Wortes.

Mourjjan:

Balseca Weber:

beige:

Charles Muller:

Kleinbasel by Tanja Klein:

De Marquet:

M. Luna:

pierrot & pierrette:

Claudia Nabholz:

PAMB:

Joy & Grief:

Somyso:

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Text & Bilder: Boris Marberg

Das Label zeigte Herrenmode auf der Kippe, zwischen Klassik und Adaption der frühen Neuzeit. Die Kombinationen sind dunkel gehalten, mit vielen Applikationen. Gott ist immer dabei, als markanter Schriftzug „God“ – Rot unterzahnt (-gestrichen). Die Schnitte sind ansprechend oft asymmetrisch und mutig in den Schnittkanten und Volumen. Es entsteht ein zeitgenössisches, städtisches Erscheinungsbild, dass sowohl jugendlich, als auch tradiert rebellisch aufschlägt. Die Anzüge und und Kombinationen sprechen in der Tat nicht zwingend ein junges Publikum an, auch wenn hier vielleicht der Fokus liegt. Der Träge kann sich hier gezielt vom Uniformen abtrennen, wobei in der Kollektion hierzu oft der Rückgriff zu Uniformelementen des 18. Und 19. Jahrhunderts genommen wird (Knopfleisten). Und ja, der Designer mutet den Herren wieder Strumpfhosen zu. Das ist etwas infantil, und in Schwarz gehalten irritierend auf den ersten Blick. Konzeptionell hingegen ist dieser Kunstgriff indes recht überzeugend als Statement zur aktuelle Modernisierung Emanzipation der Herrenmode.

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Text & Bilder: Boris Marberg

Claudia Zuber zeigte sportliche Eleganz mit ihrer neuen Kollektion, welche sie in Zürich im Rahmen der Mode Suisse dem Fachpublikum vorgestellt hat. Dabei bleibt sie ihrer Linie treu und kann ansprechende Akzente setzen.

Das wir einen sehr persönlichen Bezug zu dem Design der Schweizerin haben, können und wollen wir nicht verhehlen und sehen Claudia Zuber weiterhin als eine der interessantesten jungen Designerinnen der Schweiz an, die sowohl gekonnt neue Akzente setzen kann, wie auch in einem abgesteckten Rahmenwerk aus dem Vollen schöpft. Weiterhin ist die Linie jung und elegant mit sportlicher Note. Den Kreationen ist anzusehen, dass ein tiefes Bewusstsein für Funktionalität vorhanden ist. Dabei nimmt Zuber die klassische Bandbreite von Damenmode auf und unterstreicht insbesondere, dass Selbstbewusstsein der Trägerinnen, sich selbst und ihre inneren Einstellungen, wie auch Reflektionen zum Ausdruck zu bringen. Wenn man davon ausgeht, dass Modedesign stets allen gängigen, wissenschaftlich elaborierten Ansätzen und Theorien nach, einen funktionalen Hintergrund hat, der sich nicht nur in der physikalischen Ausrichtung von Bekleidung im Allgemeinen erschöpft, sondern auch die soziale Komponente aufgreift, dann ist die neue Kollektion von Claudia Zuber konsequent und spiegelt den Rahmen und das Wirkungsfeld von Damenmode im urbanen, zeitgenössischen Kontext sehr gut wieder. Ihre Mode drückt neben Selbstbewusstsein auch die Zugehörigkeit zu einer dynamischen und flexiblen Gruppe aus, die darstellen kann und will, dass Stabilität der eigenen Persönlichkeit im Vordergrund steht. Sicher geht dies mit einem gewissen Grad an Anpassung an Konventionen einher. Im Gegensatz dazu hat aber Damenmode in den letzten Jahrzehnten viele Impulse erfahren, sich jene Freiräume zu erobern, welche der Herrenmode immer mehr abhandengekommen sind. Emanzipatorisch ist es nicht nur legitim, sondern geradezu notwendig, mit einer Anpassung an Herrenmode zu spielen und durch Parallelen auch eine Art Abgrenzung zum Maskulinen zu bewirken. Androgyne Strenge wird hier unterstrichen und dennoch bleibt das Weibliche sichtbar. Entsprechend „geschäftlich“ dominiert der Verzicht auf lockende, laute und Dominate Farben. Schwarz und Weiß sind Pole die Stabilität bezeugen –  Grau lockert auf und bringt Wärme. Die Silhouetten sind klar und vertikal. Bei Röcken kommt spielerisches Volumen in drehendem Schwung  zur Wirkung. Strick kann im Materialmix zudem die Oberteile gut auflockern.

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Text & Bilder: Boris Marberg

Die Weißensee Absolventin Tosca Wyss zeigte ihre neue Herrenkollektion für Herbst und Winter 2016 im Rahmen der Mode Suisse in Zürich. Klare Oberflächen und Colour-Blocking für Männer dominieren die Kollektion. Schwarz, Weiß und Orange bilden in geometrischer Anordnung ansprechende kräftige Flächen in den Konstruktionen. Hierdurch wirkten die Looks breit und voluminös. Neben der Konzeption mit vertikalen Streifenansätzen, oder horizontalen Brüchen die Flächen zu gestalten, fallen als Applikationen Vögel, insbesondere „Flamigos“ als Motive auf. Zwei Jacken stechen mit feingliedriger Strukturierung im Druck auf, der Federn wiedergibt. Neben den klar und nüchtern strukturierten und konzipierten Looks, brechen diese Einzelstücke aus der Linie heraus und sind nicht konsistent. Die Hosen schließen sehr oft mit einem Materialmix in einem Ansatz von Glattheit unten ab. Insgesamt überzeugen die Kombinationen in Schwarz und Weiß mehr als die farbigen. Der sportlich jugendliche Look vermittelt Ungebundenheit und ist urban ausgerichtet mit einer sportlichen Note. Das Make-Up und Styling der Modelle hat leider hierzu nicht wirklich gepasst und wirkte zu aufgesetzt.

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Text: Meike Tietze

Bilder: Boris Marberg

Das Label enSoie versteht sich als Familienbetrieb. Jedes Familienmitglied hat eine Aufgabe, die zur Perfektion des Labels beiträgt. Dies beschreibt das Label selbst auf seiner Homepage. Die Designerin Anna Meier ist die jüngste Tochter von Monique Meier, die enSoie 1974 gründet.

Das schweizer Topmodel Manuela Tatjana Frey eröffnet in Zürich den Catwalk für die neue Kollektion. Stilistisch liegt die Frauenmode für den kommenden Sommer genau im Trend. Vom musterstarken, romantischen over-knee Kleid und Moccasins – zur coolen jeansblauen Latzhose mit Stricküberwurf. Die Moccasins wurden selbst designed, die zum Outfit kombinierten Ballerinas stammen aus der Zusammenarbeit mit dem italienischen Schuhhersteller Porselli. Viele der Looks wurden mit sportlichen Converse kombiniert. Das Label bedient sich in verschiedenster Weise am Oversized-Trend. Farbliche Akzente werden überwiegend mit blau und warmen Orangetönen gesetzt. Die Stoffarten wechseln entsprechend dem Outfit von samtartigen Oberteilen, grobmaschigen Röcken, sowie Strick, zu Jeansstoff. Es ergeben sich trendige Farbmixe, harmonische Ein- oder Zweifarbtonkreationen und zweidimensionale Oberflächen durch Strukturstoffe. Die Kollektion wirkt abwechslungsreich und alltagstauglich. Von eleganten Silluetten zu kastenförmigen Schnitten ist vieles vertreten. Der Retro-Touch lässt die SS16 von enSoie jedoch jeden spüren.

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Boris Marberg

Die Jungs vom Bootssteg – schick und zeitgenössisch inszeniert und eingekleidet von Adrian Reber. Der Schweizer Designer hat seine neue Sommer-und Frühjahrskollektion für 2016 im Rahmen der modesuisse in Zürich präsentiert. Streifen, horizontal oder vertikal, kombiniert mit grobem Strick in den Farben Blau, Rot und Weiß bilden ein grundsolides Fundament für diese jugendlich wirkende, sportliche Herrenkollektion. Die Schnitte und Konstruktionen sind locker und bequem in den Volumen. Die Bandbreite der einzelnen Kreationen ermöglicht viele Kombinationsmöglichkeiten und ausdrucksstark mit Understatement Individualismus an den Tag zu legen. Tragbarkeit steht neben dem Individuum im Mittelpunkt und begleitet den Herren bei Reisen und in der Freizeit. Produziert wird nach eigener Überzeugung konsequent in der Schweiz. Stilistisch kann man die Einflüsse von elitären Club- und Sportkreisen nicht verleugnen, wie sie in den 1970er und folgend bei einigen großen US Designern und Britischen Labels zum Ausdruck gekommen ist.

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Boris Marberg

Sandro Marzo ist einer der jungen Designer aus der Schweiz, welche gerade neue, wichtige Akzente in der urbanen Männermode setzen. In Zürich präsentiert, konnte die Kollektion überzeugen.

Das Urbane steckt in den Designer, wie in kaum einem anderen. Sein Look ist ein klassischer Rückgriff und ein Ansatz zur Rückeroberung jener maskuliner Elemente in der Mode, welche seit Jahrzehnten an die Damenmode verloren gegangen sind. Die Ausrichtung der Silhouetten ist gradlinig vertikal orientiert, mit üppigen Volumen und vielfach weiten Ärmeln. Neben Hosen, kann nach Sandro Marzo der urbane, junge Mann auch wieder Röcke tragen und damit Freiheit zurückgewinnen, welche durch die Einzwängung in das Uniforme des städtischen Mannes, welcher in der Arbeitswelt gefangen ist. Schwarz, Weiss und Blau stehen hier für harte Akzente und klare Kontraste. Verspieltheit findet nur indirekt statt und zeigt sich nur vereinzelt in Details.

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Text: Boris Marberg

Bilder: Patrik Gerber

Der Elite Model Look (EML) 2015 war wieder eine angenehme Veranstaltung in Zürich, die sowohl das Potential des Nachwuchs in der Schweizer Branche zeigte, als auch, dass solche Veranstaltungen immer noch Zugkraft haben und auch noch Berechtigung.

Unter den Kandidaten konnten zuletzt  Michelle Muff und Benjamin Aston die Juroren bei der Entscheidungsfindung überzeugen. In den vergangenen Jahren haben zahlreiche Modelle aus der Schweiz, die dieser „Wettbewerb“ hervorgebracht hat national, wie auch international Fuß fassen können und beachtliche Erfolge und Karrieren einschlagen können. Erfreulich und eine wirkliche Bereicherung ist, dass der seit 1983 bestehende Wettbewerb auch für Männer immer offener und attraktiver geworden ist. Für das Publikum hat sich indes an dem Konzept wenig geändert, bleibt dieses sich doch mehr oder weniger treu.

Den beiden diesjährigen Gewinnern wünschen wir weiterhin viel Erfolg und erste interessante Einblicke in den Beruf als Model. Hier Impressionen von den Protagonisten und Gewinnern, als auch Blicke hinter die Kulissen vor und nach der Schau, wie auch selbstverständlich von selbiger.

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Boris Marberg

Vor einigen Wochen haben wir die Kollektion von Claudia Bertini kennen gelernt. Im ganzen Trouble der Fashion Weeks und Veranstaltungen der vergangene Wochen hat es etwas gedauert, sich wieder diese schöne Kollektion bewusst zu machen, die wir auf der Mode Suisse gesehen haben.

Die Designerin aus der Schweiz ist produziert auch Vorort und fällt insbesondere mit schön konstruierten und zeitgenössischen Entwürfen zum kommenden Herbst auf. Besonders die Mäntel haben es uns angetan und können sowohl mit den Volumen, als auch mit der allgemeinen Qualität überzeugen. Die urbane Erscheinungsform wirkt streng und dennoch auch modern und lebendig. Die Farben sind klassisch gehalten und gedeckt neutral. Gezogenen Hosen schließen am Torso geschickt gewickelt und geschleift ab und unterstreichen die femininen Silhouetten.

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Text: Ann LaCroix & Boris Marberg

Bilder: Boris Marberg

Inna Stein und Caroline Rohner gründeten ihr Label 2013 und lernten sich während dem Studium an der Kunsthochschule Berlin Weissensee kennen. Gerade eben konnten die beiden Designerinnen den „Young Designers‘ Award Germany 2015“ gewinnen und zeigten auf dem Lavera Showfloor im Januar in Berlin Auszüge aus ihrer neuen Kollektion.

Ihre Edition „Lava“ ist von den kraftvollen und schöpferischen Urgewalten zweier Vulkaninseln inspiriert – Stromboli und Vulcano. Die Farbpalette und auch die Musterungen spiegeln dies eindrücklich wieder. Bei den Oberflächen sind dementsprechend nicht nur die Drucke prägend, vielmehr wird mit feingliedrigen Strukturen die Oberfläche oft in den Raum hinein erweitert. Grosszügig und bequem sind die Silhouetten und offerieren den Trägerinnen der Kreationen viel Bewegungsspieltraum und eine gewisse Urbanität. Diese wird zudem durch leichte Details aufgelockert. Es entsteht ein gewisser Rhythmus in den Kleidern und Kombinationen. Auffällig sind die Hosen, die viel Volumen geben und sich somit auch in gewisser Weise gegen den langjährigen Trend stellen, in den Silhouetten das weibliche Bein in den Vordergrund zu stellen. Die klare Linie in den Konstruktionen geht dabei nicht verloren. Das Design von Steinrohner ist es auf jeden Fall wert, im Auge behaltet zu werden. Bereits am kommenden Montag werden die beiden Designerinnen wieder in Zürich, im Rahmen der „modesuisse“ präsentieren, vielleicht dann auch andere Entwürfe, die dem Publikum in Berlin nicht gezeigt wurden.

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Boris Marberg

Van Bery, ein Schweizer Label präsentierte die neue Kollektion für den Sommer- und das Frühjahr 2015 im Rahmen der Zürich Fashion Days. Der zeitlose Look der Marke ist überwiegend „retro“-orientiert, greift also vielerlei Stilrichtungen und Elemente der Vergangenheit auf.

Dabei liegt der Schwerpunkt, nach eigenen Bekundungen auf den 1920er Jahren bis in die 1960er Jahren. Dies zeigt sich nicht nur in den „klassischen“ Silhouetten, oder den Motiven der Drucke, sondern auch in Bezug auf die neue Kollektion bei der Farbpalette. Durchgängig wird ein positives gestalterisches Leitbild dieser Epochen aufgegriffen und verarbeitet. Fröhlichkeit und eine Aufbruchsstimmung dieser Jahrzehnte wird thematisch verarbeitet. Grundsätzlich würden diese Epochen aber auch völlig andere und ideologisch differenziertere Gesichtspunkte bieten, die auch modisch aufgegriffen werden könnte. Nicht nur die 1920er und die beiden darauffolgenden Jahrzehnte bieten ein wesentlich aufgeladeneres Spektrum, was sich auch für einen Transfer ins Zeitgenössische anbieten würde.

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Boris Marberg

Es bereitet immer wieder eine Freude die neuen Kreationen von Javier Reyes zu sehen. Im Rahmen der Zürich Fashion Days hat der Schweizer Designer, mit ursprünglich mexikanischen Wurzeln seine neue Kollektion Frühjahr/Sommer 2015 vorgestellt.

Bei den verwendeten Materialien stehen grobes Leinen und feine Seidenarten im Mittelpunkt. Die Farben sind weitestgehend natürlich gehalten und Akzente setzten Entwürfe in leichtem Blau. Die Konstruktionen sind diesmal anderen Einflüssen geschuldet. Javier Reyes verweist hier auch den belgischen Innenarchitekten Axel Vervoordt und das japanische sogenannten „Wabi Sabi Konzept“. Jedenfalls führt diese Kombination dazu, dass auffallend viel Kleider raffiniert mit asymmetrischen Schulterpatien ins Auge stechen und viele Oberflächen fein geriffelte Strukturen aufweisen, welche in zarten Verläufen eingebunden sind. Die Volumen fallen oft locker und sportlich aus, bleiben dabei aber stets elegant.

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Boris Marberg

Aziza Zina ist ein Label aus der Schweiz, hinter dem seit 2009 die Designerin Morena Gonzalez und Moritz Stoll als Geschäftsführer steht. Das Label richtet sich an Kundinnen, die sich klassisch und elegant kleiden wollen. Die neue Kollektion für das Frühjahr und den Sommer 2015 hat die Marke im Rahmen der Zürich Fashion Days dem Publikum präsentiert.

Die neue Kollektion bietet eine Reihe an Kleidern die in den Silhouetten klar und eng konzipiert sind, nur vereinzelt finden sich lange, glockenförmig auslaufende A-Formen. Sehr auffallend waren Looks, welche in Schwarz und Rot in den unteren Materialschichten und in den Rückenpatien gestaltet waren. Viele der Roten Kreationen und Kleidern sind in den Farben etwas entsättigt und weisen horizontale Brüche in den Flächenkompositionen auf. Eine ausschmückende Ornamentik findet sich nicht, vielmehr setzt man auf Understatement und unterstreicht damit den klassischen und klaren  Ansatz.

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Boris Marberg

Über die junge Schweizer Designerin Stefanie Biggel haben wir schon mehrfach berichtet, weswegen wir auch auf die kommenden Kollektion Sommer und Frühjahr 2015 gespannt waren. Schlussendlich  konnten wir auf den Zürich Fashion Days die neuen Kreationen im Rahmen einer Modenschau sehen.

Die Absolventin des Diplomstudiengangs in Basel hat ein gutes Gespür für zeitgenössische Konstruktionen und Interpretationen von Stimmungen. Dies zeigt sich insbesondere bei den Silhouetten und der Materialwahl. Auch bei der neuen Kollektion finden sich zahlreiche asymmetrische Umsetzungen,  Schichtungen mit Material was von Transparenz bis hin zu sehr festen und steifen Oberflächen geht. Hierdurch wirken die Looks teilweise sehr plastisch. Auf eine Ornamentierung wird verzichtet. Im Vordergrund steht die Formensprache. Neben sehr progressiven Kombinationen finden sich aber einzeln auch sportlich bis klassisch ausgerichtete Looks.

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Text: Boris Marberg

Bilder: Patrik Gerber

Als weiterer internationaler Gastdesigner wurde die Frühjahrskollektion 2015 des Indisch-US-Amerikanischen Designers Bibhu Mohapatra dem Publikum auf den Zürich Fashion Days  präsentiert – wenn auch nur in Ausschnitten. Der Designer ist für seine ausgesprochen jugendliche Ausrichtung seiner Couture-Kleider in den letzten Jahren bekannt geworden. Luxus verbunden mit einer gewissen Frische. Bei all dem Luxus ist es auch nicht verwunderlich, dass neben viel exklusiver Seide auch teilweise Pelz zum Einsatz bei den Materialien gekommen ist, stets ein ambivalentes Thema. Stilistisch basiert die Kollektion auf klassischen Silhouetten die mit grafischen Musterungen kombiniert sind. Vereinzelt werden Kleider durch großflächig gestickte Applikationen geprägt.

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Bilder & Text: Boris Marberg

Model: Ara Lee

Make-Up & Haare Anja Fassnacht

Gerade der Herbst bietet sich für Strickwaren an. Hier möchten wir Euch die beiden Labels Edelziege und xess+baba näher bringen. Das Schweizer Label xess+baba steht seit 1994 für innovative Strickware für Männer, wie auch Frauen und ist ebenso wie das Label Edelziege ökologisch ausgelegt. Beide Marken haben im Rahmen der Berliner Fashion Week die Möglichkeit genutzt sich dem Fachpublikum vorzustellen. Edelziege hat seine Wurzeln in der Mongolei, wo auch immer noch nach nachhaltigen Kriterien produziert wird. Mittlerweile ist das Label in Plauen ansässig. Die Designerin Saruul Fischer setzt konsequent auf Kaschmir. Auch bei xess+baba handelt man nachhaltig. Neben Kaschmir kommt auch Merino zur Verwendung. Produziert wird in Deutschland und Italien, das Atelier ist in der Schweiz angesiedelt (Zürich).

 Cardigan und Top: xess+baba

Cardigan und Top: xess+baba

Poncho: Edelziege / Top: xess & baba

Poncho: Edelziege / Top: xess & baba

 Pulli: Edelziege / Top: xess & baba

Pulli: Edelziege / Top: xess & baba

Pulli: Edelziege / Top: xess & baba

Pulli: Edelziege / Top: xess & baba

Cardigan: xess+baba

Cardigan: xess+baba

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Text: Ann LaCroix & Boris Marberg

Bilder: Boris Marberg

In den ersten Septembertagen, wenn gerade der große Kreislauf der Modewoche sich anschickt in Fahrt zu kommen, zeigten auch im Rahmen des Projektes Mode Suisse wieder einige Designer aus der Schweiz in Zürich Einblicke in ihr aktuelles Schaffen und die kommenden Kollektionen.

Namentlich waren folgende Designer wieder am Start: Adrian Reber, Bibi Bachtadze, Dominic Knecht, DYL. enSoie, Griesbach, Julian Zigerli, Khourianbeer, Lyn Lingerie, Marc Stone, Sandro Marzo. Konzeptionel ist man wie in den vergangenen jetzt schon rund drei Jahren der Kombination aus Showroom und kompakter Modenschau. Während im Frühjahr noch die Veranstaltung geräumig im trendigen Zürich West stattgefunden hat, wurde die Schau dieses Mal in die Innenstadt in Toplage verlegt. Auffällig war sofort, dass in beengterem Raum, zwar weiterhin sehr offen und familiär gezeigt wurde – aber auch wesentlich weniger Designer an der Schau teilgenommen haben. Außen vor lassen wir, um das gleich anzumerken Julian Zigerli – über dessen neue Kollektion wir schon ausführlich berichtet haben – und Marc Stone, da diese quasi außer Konkurrenz laufen und ihre Großen zentralen Schauen nicht mehr in der Schweiz platzieren.

Zur Voreinstimmung geben wir eine kurze Übersicht von jeweils einzelne Looks von Designer, welche auf der Schau präsentiert haben und werden jeweils mit etwas Abstand dann noch separat und individuell berichten.

en Soie

Sandro Marzo

Bibi Bachtadze

Dominic Knecht

Adrian Reber

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Boris Marberg

Die beiden Designer hinter dem Schweizer Label Huber Egloff haben sich mit der neuen Kollektion – Herbst / Winter 2014 – einem furchtlosen Bild der modernen Frau gestellt. Die Kollektion wurde im Rahmen der Mode Suisse in Zürich dem Fachpublikum präsentiert.

Leider bietet die Veranstaltung Mode Suisse den präsentierenden Labels nur die Möglichkeit einen kleinen Ausschnitt aus dem aktuellen Wirken zu präsentieren. Die Anzahl der gezeigten Looks muss ich bereist konzeptionell auf eine jeweilig überschaubare Auswahl beschränken, werden doch innerhalb kürzester Zeit eine Vielzahl an Kreationen unterschiedlichster Designer gezeigt. Gerade bei Huber Egloff wäre es sehr interessant gewesen die volle Palette der Linie zu sehen zu bekommen. Der Einstieg in die Präsentation war in klaren hellen Tönen, sportlich und fast sommerlich gehalten. Erst im Verlauf dieses Teiles der Schau wurde es dann saisonaler.

Stilistisch zeigt sich bei den Silhouetten eine klassische Ausrichtung mit einem differenzierten Spiel bei den Volumen und den Schichtungen. Sehr ansprechend ist der Materialmix, der Interesse weckt und Verspieltheit vermitteln kann, ohne dabei eine nüchterne, urbane Ausrichtung zu durchbrechen.

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