Text & Bilder: Boris Marberg

Seit vielen Jahren ist Rebekka Ruétz eine der Designerinnen, die der Modestadt Berlin und deren Fashionweek in guten wie in schlechten Zeiten stets die Treue gehalten hat. Die Modenschau der österreichischen Designerin fand diese Saison in der historischen Alten Münze in Berlin statt, einem Ort, an dem schon zahlreiche Schauen stattgefunden haben. Mit der Kollektion reBIRTH knüpft Ruétz an sehr frühe Kollektionen an. Dies zeigt sich sowohl farblich als auch bei den Silhouetten, und ein klares politisches Statement, wie wir es oft in den letzten Jahren von der Designerin immer wieder auf dem Laufsteg präsentiert bekommen haben, ist uns dieses Mal nicht begegnet. Man fühlt sich angenehm weit zeitlich zurückversetzt und an eine der frühen Kollektionen „The Witch“ Herbst- und Winter 2012 erinnert, eine Zeit, in welcher die Designerin noch in den Kleidungsstücken mit Flockdruck energetische Chakren eingearbeitet hatte. Die Farbpalette war seinerzeit ähnlich warm gehalten, ist diese Saison aber kräftiger und kontrastreicher. Gerade die Gegenüberstellung dieser beiden Kollektionen zeigt die Entwicklung der Marke und der Designerin über die letzten Jahre hinweg sehr deutlich – und auch, wie treu sich Rebekka geblieben ist.

Die Schau in der Berliner Münze war nicht ein klassischer Laufsteg, sondern vielmehr eine rechteckige Manege, um welche das Publikum wohl dosiert platziert wurde, und die Modelle liefen eine kalkulierte und bedachte Choreographie ab, die es ermöglichte, die Kleidung und Silhouetten aus verschiedensten Perspektiven und Betrachtungswinkeln zu begutachten.

Die Silhouetten sind abwechslungsreich gemischt und reichen von A-Andeutungen bei klassischen, leicht fallenden Kleidern bis hin zu Andeutungen von H-Formen. Bei vielen Looks fehlt die Eindeutigkeit. Vielmehr wird mit Auslassungen und Ausschnitten gespielt. Das, was an Flächigkeit fehlt, kann neu hinzuinterpretiert werden. Die Kollektion möchte mit der Metamorphose spielen – eine Entwicklung, getragen auch vom abwechslungsreichen Verwenden der unterschiedlichsten Materialien. So ist das Entpuppen aus einem warmen Mantel mit veganem Leder hin zu einem leichten und frühlinghaften Kleidchen in sonnigen Goldtönen mit schönen Kontrasten nachvollziehbar und greift die sehr schnellen, abrupten Wetterwechsel auf. Gerade die Farben spielen in dieser Kollektion wieder eine zentrale Rolle. Die Farbpalette greift klassisch neutrale, erdige Töne auf, die wir üblicherweise im Herbst und Winter finden können, aber auch bis weit in den Sommer tragbar bleiben. Diese sind sehr schön kombiniert: rauchiges Grau, leichtes und warmes Orange treffen hier auf Indigo. Daneben stehen Cremeweiß, Gold und Denim. Für die Nacht und den Abend finden sich Looks in Kohleschwarz und Torfbraun in der Kollektion. Bei Ruétz setzt man auch diese Saison auf Bio-Baumwolle, Denim, veganes Leder und Spitze. Veredelt wird dies durch exklusive Drucke. Das alles ist leicht, selbstverständlich feminin und selbstbewusst. Tragbarkeit ist garantiert, auch für verschiedenste Anlässe und selbst bei einer den Winter unterbrechenden kurzen Reise in wärmere Gefilde.

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Text & Bilder: Boris Marberg

„braveNEWworld“ nennt Rebekka Ruétz mutig ihre neue Kollektion.
Wuchtige Silhouetten und Asymmetrien in den Konstruktionen prägen die meisten der 34 Looks. Vielfach wird auf Stoffe der Raumausstattung zurückgegriffen, die schimmernd sind oder griffige, räumliche Strukturen und Texturen haben. Gepaart wird dies mit den Oberflächen von Überbleibseln funktioneller Stoffe für Wintersportbekleidung, die isolierend sind. Die vielen A-Silhouetten sind in die Breite gehend mit teilweise üppigen Volumen und die Flächen sind gebrochen oder öffnen den Blick auf  Spitzenunterwäsche. Dies bringt eine neckische, sexy Sichtweise in die Kreationen. Es stellt sich der Eindruck eines kubistischen Ansatzes bei den Flächenkompositionen ein – insbesondere bei der Oberbekleidung. Die Kreationen werden fast durchgängig mit Bändern und Gürtel abgeschlossen, so dass Konturen entstehen, welche die Flächen hervorheben und dass das Styling unterstreichend mit Blickfängen auflockert wird. Die Designerin greift als Quelle für das Material in dieser Kollektion ausschließlich auf vorhandenes recyceltes Material und Reste zurück.

Farblich spielt Ruétz mit dem Wechsel von warmen und kühlen Farben. Neben Lila und Türkis finden sich Schwarz, cremiges Weiß, Rot und Gelb bis Ocker.

Der Titel der Kollektion impliziert radikale Änderungen und Sichtweisen, um (vermeintlich) als Kulturgesellschaft bestehen zu können und ist aktuell mit Vorsicht zu genießen. Es werden Erwartungen an Mode und Konsum thematisiert. Die „schöne neue Welt“ ist als Begriff geprägt von der vermeintlichen Dystopie einer Gesellschaft, die Aldous Huxley 1932 literarisch als ein Gesellschaftsmodell beschreibt, welches alle Impulse und Bestrebungen zu Veränderung von gesellschaftlichen Strukturen wie Indoktrination, Konsum, Drogen und primär der Unterdrückung aller sexueller Befriedigung auslöscht. Aus dieser Sicht wäre das Kollektionsmotto kontraproduktiv. Mode ist per se körperlich und Mode lebt von der Lust sich auszudrücken und wird von Modedesign in einen vorhandenen zeitgenössischen Kontext gebracht und formiert.

In der globalen Krise wettstreiten Konzepte der Nachhaltigkeit mit dem nicht bremsbaren Wuchern des Konsumdiktats. Rebekka Ruétz fühlt sich einer nachhaltigen und verantwortungsvollen Produktion verpflichtet und griff wie beschrieben für diese Kollektion komplett auf recyceltes Material zurück. Die Materialwahl und die Präsentation mit Ski-Brillen führt uns zur Assoziation mit alpinem Wintersport – der nicht gerade als ein Paradebeispiel für Nachhaltigkeit und verantwortungsvolle Lebensweise verstanden wird. Er ist mit Klischees behaftet und massiv die Umwelt belastend. Die Überreste dieser funktionalen Sportbekleidung versöhnlich in neue Formen und Verwendungen zu bringen vermag hier womöglich einen Impuls zu setzen.

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Bilder: Andreas Hofrichter

Text: Boris Marberg

Schwungvoll und goldig – so hat sich die neue Frühjahrs- und Sommerkollektion der österreichischen Designerin Rebekka Ruétz beim ersten Blick eingeprägt. Präsentiert wurde die Kollektion wieder im Rahmen der Mercedes Benz Fashion Week in Berlin. Hier freut man sich immer wieder über die gelungen modischen Statements und Ideen für die kommende Saison.

Die Designerin kreiert aus dem puristischen und poetischen Ansatz der Kollektion heraus ein weites Repertoire an unterschiedlichsten Looks, die dennoch alle zusammenhängen und eine einheitliche Linie und Aussage vermitteln. Hier wird mit dieser Kollektion (friederIKE) an eine bereits erfahrene Emotionalität angeknüpft, die geprägt ist von Sehnsüchten nach Wärme und verspielter Lebendigkeit, ohne belastet zu sein mit Mühe und mit Leichtigkeit punkten kann. Dennoch ruht in dieser Kollektion wieder eine klare, wenn auch nicht wie in der Vergangenheit direkte Aussage. Es ist das Grundthema des Schaffens der Designerin – ein sowohl reflektiertes selbstbewusstes Leben mit Sinnlichkeit und Ästhetik ebenso zum Ausdruck zu bringen, wie eine stabile und bewusste Haltung auch über die Flüchtigkeit des Zeitgeistes hinaus zu zeigen.

Würdevoll und anmutend und dennoch dynamisch kommen die Kleider und Kombinationen daher – fliegen geradezu mit lockeren, weiten und langen Ärmeln. Bewegungsfreiheit und Luftigkeit wird durch die leichten Materialien ebenso umgesetzt wie durch asymmetrische Schnitte, die viel Beinfreiheit ermöglichen. Es finden sich zahlreiche Tops, die sehr schön kombiniert werden können und sich in einen Reigen an wundervollen Kleidern passend einfügen. Diese sind teilweise raffiniert transparent mit Struktur und Textur, aber auch mit blickdichten, klassischen, an Etuikleidern angelehnten Kreationen in tieferdigem Schwarz ausgestaltet. Farblich ist die gesamte Kollektion warm, erdend und liebevoll emotional gehalten. Selbst marmorne Drucke wirken wärmend, was durch das Volumen bei den Kreationen unterstrichen wird. Ebenso raffiniert und aufgeweckt wirken die Schichtungen. Diese kommen besonders bei den transparenten Kleidern zur Geltung, wenn unter einem weiten Dekolleté die entsprechend kontrastierte Wäsche getragen wird.

Sehr schön und besonders ins Auge gesprungen sind die floralen Drucke mit großen Rosen in warmen goldigen Tönen, die auch ansprechend für die Einladung zur Schau verwendet wurden. In vielen Kulturen steht die Rose für emotionale Bindung, Liebe, Romantik und Zuneigung. Hier zeigt sich prägend für die gesamte Kollektion wieder die Grundstimmung und positive Haltung zum Leben. Spannenderweise wird dieses Druckmotiv sehr schön ergänzt durch einen marmorierten Druck, der nicht kühl wie Stein und distanziert wirkt, sondern vielmehr auch eine warme Grundstimmung vermittelt und eine solide Basis bietet.

In Bezug auf die Accessoires fallen bunt gestreifte Gürtel und Träger auf, die schöne pointierte Akzente setzen. Üppiger Goldschmuck rundete das Styling ab.

In der Gesamtschau lässt sich unterstreichen, dass es Rebekka Ruétz wieder gelungen ist, eine sehr emotional ansprechende und schöne Kollektion für den kommenden Frühling und Sommer auf den Laufsteg zu bringen, die viel Lebensfreude vermittelt und gleichzeitig auch viele individuelle Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet.

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Bilder: Andreas Hofrichter

Text: Gerhard Paproth

Das Credo des Schaffens von Rebekka Ruétz bleibt unverändert: alles ist möglich, die Gestaltung ist frei. Und: Gegensätzlichkeiten frappieren. Möglichst offensiv, respektlos, impulsiv und laut. Der Effekt des Unvereinbaren überrascht und dokumentiert eine gewisse Unverfrorenheit und damit auch Freiheit. Das ist das Potential, welches die Designerin ihrer weiblichen Fanschaft mit Mode anbietet. Diese Gestaltungsprämisse bietet unendliche Möglichkeiten des Vorgehens und der Akzentuierungen, insofern unterscheiden sich die Varianten von Saison zu Saison nicht im Prinzip.

Erwähnenswert zu dieser Schau sind vielleicht einige Spezifika, wie überdimensionierte Taschen aus gepolsterten Stoffen, die frau hinter sich herzieht, Farbpräferenzen wie Lila, oder Muster mit offenen Blicken hierhin und dorthin (Wildlife, Neon, Folk-Häkel, Farbverläufe etc.) wechseln beständig aber nichts bleibt verbindlich oder eine erkennbare Ausrichtung. Der folgende Auftritt zeigt schon wieder völlig anderes und Gegebenes kann gleich wieder gebrochen werden. Diese Freiheit des Wieder-Ganz-Anders nutzt Rebekka Ruétz nach wie vor konsequent und ist wesentliche Prägung ihres „Styles“, wenn der damit überhaupt noch als definierend sichtbar werden kann.

Darin liegt vielleicht ein eigentliches Problem, man kann einen Rebekka-Ruétz-Entwurf nicht unbedingt als solchen erkennen, höchstens als einen, der die Ruétzsche Gestaltungsphilosophie teilt. Zudem ist die eher ein zeitloses Ideal, das ist ethisch zwar gut aber erfährt als allgemeine Maxime eben auch keine Weiterentwicklung von Aspekten. Die große Offenheit konkretisiert sich nur im Beispielhaften und jede Schau besteht eher aus weiteren Beispielen offener Möglichkeiten.
Immerhin wird in dieser Schau auch eine Vorstellung gängigen Modelideals aufgelöst (Ethnie, Größe etc.), eher vorsichtig – ein weiterführender Aspekt, der sich durchaus noch ausbauen ließe.

„Rewritten Identity“ heißt die aktuelle Kollektion dennoch konkretisierend und zielt laut Pressemitteilung auf den „Wandel der Weiblichkeit“, also auf emanzipatorische Vorstellungen von Selbstvertauen, Stärke und Kraft der Weiblichkeit. Definiere dich selbst – „Be Your Own Muse“. Umschreibende oder ergänzende Parolen gehörten bei Ruétz auch immer dazu, explizit. Sie verkörpern aber keine innovativen Gedanken sondern sind quasi vertauschbar mit den bisherigen. Der Leitgedanke ist stark und immer aktuell, er wird nicht ausentwickelt sondern stets variiert. Mit Formeln und mit visuellen Gestaltungen.

Locker sitzende Kleidung, offensive Farben, asymmetrische Schnitte und Bequemlichkeit überhaupt sind Teil der Gestaltungsmaxime und auch hier verwirklicht.  Die Österreicherin betont natürlich auch, wie man das ja muss, dass Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung und die Einhaltung hoher Umweltstandards programmatisch im Schaffen sind, und dass in Deutschland produziert wird. Aber das ist selbstverständlich nicht ein Kriterium fürs Gestaltungsbild emanzipatorischen Auftritts.

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Text und Bilder: Boris Marberg

Wider alle Hemmnisse geht Rebekka Ruétz mit ihrer erneut vom Zillertal inspirierten Frühjahrs- und Sommerkollektion mit einer optimistischen Grundhaltung in das Jahr 2022. Konzeptionell bleibt sich die Österreicherin treu und setzt konsequent auf eine nachhaltige Produktion und Entwicklung, die getragen ist von einem Grundoptimismus, dass es nicht schon zu spät ist und Wandel nicht nur notwendig, sondern auch möglich ist. Diese positive Lebenseinstellung zeigt sich im Ansatz, Neues zu schaffen und auf Altem aufbauen. Die vorgestellte Kollektion verzichtet – abgesehen vom Slogan „life is beautiful“- auf Textdrucke, Schlagworte und politische Statements, mit welchen Rebekka Ruétz in der Vergangenheit immer wieder auch ihre Sichtweise direkt in der Kollektion mitgeteilt hat.

Die Kollektion vermittelt greifbar das Streben nach Freude und Sinnhaftigkeit bei unvoreingenommenen Begegnungen mit anderen und ist durch die naturgewaltigen Erfahrungswelten des alpinen Landschaftsraumes geprägt. Licht und Schattierungen des Waldes, der Steine und des Himmels vermengen sich zu einer warmen und leichten Farbpalette. Bei den Textildrucken zeigt sich dies in Assoziation zu Birkenrinde, Wolkenspielen am strahlenden Himmel, erleuchteten Steinmaserungen und kaleidoskopischen Musterungen, die an die Visualität von sommerlichen Insekten erinnern. Auch in den nun vorgestellten Kreationen finden sich wieder großflächige Farbanordnungen, mit denen gekonnt gespielt wird. Dabei bleiben die Konstruktionen weich, fließend und bei angenehmen Volumen locker und frei zu tragen. Viele A- und X-Silhouetten vermitteln gelebte Präsenz im eingenommen Raum ohne erdrückende Ausstrahlung aufkommen zu lassen. Dies macht es möglich, sich in kraftvoller Präsenz zu zeigen und dabei eben auch gelebte Freude zum Ausdruck bringen zu können.

Für einen angenehmen Tragekomfort setzt die Kollektion bei den Materialien auf Baumwolle, Mesh und Viskose. Dabei werden die Stoffe oft gerafft, spielerisch gefaltet und intelligent geschichtet. Dies unterstreicht die Freiheit in der Bewegung und in der Präsenz.

Damit ist es Rebekka Ruétz wieder gelungen eine sehr ansprechende und wohltuend freundliche Kollektion auf dem Berliner Laufsteg zu bringen, die Vorfreude auf das kommende Jahr ebenso vermittelt, wie auch die Gewissheit, dass Mode auch auf andere Art möglich ist.

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Text: Boris Marberg
Bilder: Andreas Hofrichter

Fragen stellen kommt vor der Handlung des Notwendigen. Die Designerin präsentierte ihre neue Herbst- und Winterkollektion für das Jahr 2020 wieder im Rahmen der Berliner Fashion Week im Kraftwerk Berlin, einem ehemaligen Heizkraftwerk und angesagten Ort für avantgardistische Veranstaltungen. Gerade diese Umgebung passt als Kontrast sehr gut zu der neuen Kollektion von Rebekka Ruétz, die diese Fragen aufgreift.

Die Designerin ist seit langem auf der Beliner Fashionweek dabei und immer wieder gut für dezente politische und gesellschaftliche Stellungnahmen in ihren Kreationen. Noch vor kurzem waren es schlagfertige Sprüche hinter einem „Hashtag“, die in einem Kontext zu einem zeitgenössischen Feminismus gesehen werden konnten. Auf stilistisch gesehen plumpe Sprüche verzichtet die neue Kollektion erfreulicherweise und dieser Trend einiger Marken war hoffentlich nur eine kurze Irritation in der Modebranche. Es wird Zeit, sich dringender Dinge anzunehmen und Anliegen adäquat zu vermitteln. Auf unsere Straßen werden wichtige Themen in den öffentlichen Raum getragen und Fragen gestellt, die zu beantworten sind und Rebekka Ruétz versucht auch stets, darauf zu reagieren. Denn Mode sollte sich dem nicht entziehen und will dies oft auch gar nicht. Hierzu eine Position zu haben und diese durch Mode auszudrücken ist eine Herausforderung und eine Auseinandersetzung, der sich Ruétz nicht entzieht.

Hinzu kommt die Krise der Modeindustrie, die nur ein kleiner Teil von dem ist, was für die Zukunft, aber auch für die Gegenwart, von Bedeutung ist, wenn dem Anspruch auf Nachhaltigkeit genügt werden will. Hier gestalterisch eine Synthese zu finden, die modischen Ausdruck und gesellschaftliches Anliegen verbindet und in ein nach außen gezeigtes Lebensgefühl überführt, ist oft nicht authentisch und glaubwürdig. In der Hinsicht bleibt die Positionierung des Labels noch offen.

Mit der Gestaltung der Kollektion greift die Designerin vielfach auf A-Silhouetten und Schichtungen zurück. Bedruckte Blusen, mit einem schärpenartigem Anhang, welcher teilweise bis zum Boden reicht, vermitteln einen fließenden Übergang von der Bluse hin zum leichten Mantel, der wiederum unter einer anderen Jacke getragen werden kann. Im Zusammenhang mit den warmen Farben und dem luftigen Material laden diese Einzelstücke auch dazu ein, im Sommer getragen zu werden, mit körperbetonten Schnitten. Daneben stehen fast schon kastenförmige Silhouetten, die selbstsicher den Raum einnehmen und viel Volumen bieten.

Unter den Looks finden sich schwarze Mäntel, Kurzmäntel und Jäckchen mit Lederoptik. Mit viel Schwarz wird in dieser Kollektion auf Kontrast zu den ansonsten sehr kräftigen und warmen Farben gespielt. Ein sehr erdiges Currygelb, ein knalliges Bananengelb, leichtes Türkisblau und warmes, dunkles Rot finden sich bei den Stoffen zwischen all den Drucken. Diese Drucke zeigen auf eine spielerische Art eine Kosmologie und einen Blick auf die Erde und dem, was ihr angetan wird, wie durch ein Kaleidoskop – oder sie kommen in einer an Batik angelegten Flächengestaltung daher. Hier soll sich eine Anspielung auf die Verschmutzung der Meere durch (Mikro-)Plastik wiederfinden (die, das sollte man dabei nicht vergessen, letzlich auch aus Kunstfasern in unserer Kleidung kommt). Eine Sonderstellung nimmt eine Serie von Looks ein, die in Gold gehalten sind. Das wirkt im übertragenen Sinne wie Honig, der über die gesamte Kollektion gegossen wurde und dahinfließt.

Bei den Details fallen spitze Krägen ebenso auf wie asymmetrisch gestaltete Schultern. Für die Arme werden gepuffte Armschoner in verschiedenen Materialien kreiert oder – kontrastierend – durch nur im Profil deutlich sichtbare „Protektoren“ ergänzt. Damit deutet sich eine gewisse „Geharnischtheit“ an. Immer wieder unterbrechen waagerechte Muster oder Applikationen den Fluss. Breite, lange Gürtel teilen die Silhouetten und fließen dann manchmal fast bis zum Boden hinunter. Wie bei den oben beschriebenen Schärpen wirkt dies auch als eine Verlängerung des Looks in den Raum hinein.

Dezent werden die Kleiderzusammenstellungen durch dekorativen Schmuck abgerundet.

Und zum Schluss schoss die Designerin mit einer flotten Fahrt auf einem knallig blauen Elektromotorrollerüber den Laufsteg – irgendwie auch noch ein Statement zur gesellschaftlichen Diskussion.

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Text: Boris Marberg

Bilder: Andreas Hofrichter

Mit der neuen Kollektion postuliert die Designerin lautstark zeitgenössische feministische Aussagen, die über den Kontext der MeToo – Debatte hinausgehen. Neben der eigentlichen Kollektion wurden drei Oberteile präsentiert, welche mit einem entsprecenden Hashtag versehen waren. Über die Funktion des Hashtags in der Mode als Ausdruck und Platzhalter haben wir uns schon bei der Kollektion von Damur ausgelassen. Während dort die Determinierung, der Inhalt denjenigen überlassen bleibt, welche diese Mode tragen, geht Ruétz einen anderen Weg. Mit Aussagen wie,

#My Pussy My Choise

#Let’s Led Not Follow

#Riots Not Diets (neu Aufgelegt mit #)

#Race Human

#Kiss My Ass

greift sie Themenkomplexe auf wie sexuelle Selbstbestimmung, Führungsanspruch, Widerstand gegen die Adaption von Schönheitsidealen. Die Designerin will aufrufen, Menschenrechtsfragen zu diskutieren und Geschlechterstereotypen zu hinterfragen. Wer im Künstlerischen Diskurse aufgreift und die Rezipierenden aufruft, provoziert auch oft Ablehnung und Fragen. Gerade im Modedesign, welches immer auch einen stark funktionellen Bezug zur Produktanwendung hat, werden politische Aussagen oft weder gewürdigt, noch wird ihnen zugesprochen glaubwürdig zu sein. Vielfach steht heutzutage in einer „Sex sells“ Wahrnehmung und Werbedoktrin gar im Raum, dass lediglich die Provokation als Marketing-Instrument dient.

Im Rückblick der Kollektionen von Ruétz, hat sich über viele Jahre gezeigt, dass die Designerin in der Vergangenheit immer wieder persönliche Ansichten und Anschauungen aufgegriffen, und in die Looks eingearbeitet hatte – Beispielsweise (Flock-)Drucke von Chakren in den Innenfuttern früher Kollektionen. Insofern kann man der Designerin einen reflektierte Entwicklungsdrang zuschreiben, auch wenn die letzten Kollektionen in diesem Bereich nicht mehr so klar und deutlich wahrgenommen wurden (zuletzt unter anderem mit den Stichworten „Make Love Great Again“ und „Race – Human“ mit der Kollektion Sommer 2019) – praktisch mit 100% Bio-Baumwolle als günstige T-Shirts zu erwerben – Zweitlinie youknowyouwantit.

In der technischen Betrachtung ist die neue Kollektion bunt, aber in den Farben doch recht zart geblieben. Lediglich die viele Neon-Lautstärke bei den Flächen, mit welcher auch die Kollegin Marina Hoermanseder vorgeprescht ist), unterstreicht die Kernaussagen. Daneben finden sich viel Apricot und klassische Farb-Drei-Klänge. Die Muster haben fast durchgängig einen psychodelischen Bezug im Sinne der 1960er und 1970er. Auffällig sind dagegen die Oberflächenstrukturen, die teilweise sehr künstlich wirken und nach reinstem Plastik aussehen – was ohne Nachfragen in Kontrast zu dem Anspruch steht, nachhaltige Materialien zu verwenden – und diese Looks wirken unförmig und abgepackt. Gerade hier zeigt sich auch, dass Rebekka Ruétz mutig mit üppigen Volumen spielt. Auch dies unterstreicht den verpackten Charakter, der in einer gewissen Weise eine deutliche Distanz der die Kleider tragenden Person, zu ihrer Umwelt einnimmt. Distanz schaffen, kann bewirken, einen anderen Standpunkt einzunehmen oder zu finden – aus beiden Perspektiven – also auch anders gesehen zu werden. Ruétz wurde schon oft diese Tendenz, in den Kollektionen auf den ersten Blick etwas sprunghaft zu sein, nachgesagt. Ob dies auch hier der Fall ist kann aber schlussendlich angesichts des Aussagewillens der Kollektion, vorerst außer Acht gelassen werden.

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Bilder: Andreas Hofrichter
Text: Gerhard Paproth

„Come as you are“ war der Titel der Kollektion von Rebekka Ruétz und der Start der Schau mit großformatigem Leoprint auf Orange rückt den gedachten Besucher mit optischer Wucht gleich ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Weitere optisch offensive Effekte gesellen sich dann in der weiteren Schau hinzu, besonders Silber, Glitzer und Glimmer sind hervorstechende Merkmale der Kollektion, die auf diese Weise dem sonstigen Streetwear- und Prêt-à-Porter-Konzept neben der Auffälligkeit auch einen futuristischen Aspekt auf den Weg gibt. Aber das ist nur eine flüchtige Assoziation. Die silbernen Flächen auf kräftigen Kunststoffen erinnern zwar sehr an Gestaltungen der 70er und 80er Jahre, das verblasst aber in der Kombinationen mit klassischen Mustern und Textilien, zum Beispiel Folkloreornamente, Kleinkariertes, Op-Art und viele Varianten mehr. Dieser unerschöpfliche Fundus des Bekannten (inklusive für manche Generationen despektierlich Vergessenenes wie z.B. Spießer-Opas weiße Sport-Socken) als Kontrast-Arrangement evoziert geradezu das Unmögliche und hält zugleich auch provokativ das Unerträgliche bereit, soweit klassische Geschmacksästhetiken innere Maßstäbe bilden und die Erscheinungen noch konnotativ bzw. als gesellschaftliche Zeichen besetzt sind.

Aber das sind sie ja allgemein eher nicht mehr beziehungsweise sollen es nicht mehr sein – jedenfalls nicht ernsthaft. Modegeschichte ist ein Kessel Buntes. Der Spaß am Vorgefundenen, die Hemmungslosigkeit der Wiederentdeckung und die Verwendung im kontrastierenden Patchwork räumt mit Verbindlichkeiten auf, schafft Besonderes und ist nun selbst Zeichen der Gegenwart. Die überraschenden, unvereinbaren Gegensätze bestimmen Rebekka Ruétz‘ Kollektion noch prägnanter als in den vorangegangenen Saisons. Es wird nicht nur Vorgefundenes scheinbar beliebig verknüpft sondern Widersprüchliches gesucht.

Verbunden bleibt die Designerin nach wie vor der sprachlichen Parole. Die Verkürzung von Inhalten auf Schlagworte, wie bei Hashtags, suggeriert spezifische Haltung, auch wenn das eigentlich verkürzter Populismus ist. Auf Bänder geprintet erscheinen sie nun bei fast allen Teilen – zwei modische Aperçus zusammengefasst.

Man kann die provokativen Auftritte der Protagonisten mit Rebekka Ruétz-Mode durchaus als einen emanzipierenden Akt zeitgenössischen Kampfes mit dem Herkömmlichen verstehen. Die Befreiung von Hemmungen durch die Konnotationen der Textilien und Muster und von gewohnten Kontexten schafft ein wunderbares, freies Feld der Möglichkeiten. Die Schnitte, die sich ebenfalls von ästhetischen Normen verabschieden, lehnen sich zwar noch gefühlsmäßig an sensuale Wahrnehmungsmuster an, wagen innerhalb derer aber auch neue Experimente. Auf dem Terrain agiert Rebekka Ruétz.

Gezieltes Interesse hat die junge Modedesignerin nach wie vor an Streetwear, denn damit wird das Statement der persönlichen Positionierung öffentlich gesetzt. Und mit ihren Entwürfen liegt sie sicher ganz vorn mit dem, was man als jugendliche Haltung in den öffentlichen Raum tragen kann. Offensiv, respektlos, impulsiv und laut. Diese Charakteristika sind in der Geschichte der Jugendkultur zwar nichts Neues, haben letztlich aber auch immer schon Spaß gemacht. Sie haben auch immer neue Gestaltungsformen gefunden (rückblickend nicht selten scheußlich, siehe oben) und konnten damit manchmal auch Innovationen anstoßen. Welches nachhaltige Potential zu zukunftsträchtigen Perspektiven bei Rebekka Ruétz‘ Kollektionen enthalten sind, wird abzuwarten bleiben – gegenwärtig geht es um den Spaß.

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Bilder: Andreas Hofrichter

Text: Gerhard Paproth

Deutlich extrovertiert und experimentell in den Kombinationen und Oberflächen kommt auch die neue Kollektion von Rebekka Ruétz daher. Die zuletzt etwas aufdringlichen Textbotschaften per Aufdruck sind sparsam geworden, auch wenn z.B. die Trump-Referenz mit „Make Love Great Again“ noch modischen T-Shirt-Populismus simpler Slogans assoziiert.

Doch die österreichische Modeschöpferin hat mehr zu bieten. Mondrian, zum unzähligsten Male wieder entdeckt und neu in geometrische Muster mit farbkombinierenden Kontrasten ausgelegt, ist die oberflächliche Referenz geometrischer Gestaltung bei den ersten Kleidungsstücken, die aber danach doch raffinierter und freier genutzt wird, um großflächige Decors, Elemente und Oberflächenerscheinungen gegeneinander zu setzen.

Die Schichtungen und Verzahnungen des Gegensätzlichen – nicht selten bewusst waghalsig – bieten dann auch gelegentlich sehr überraschende Effekte bis hin zu optischen Irritationen. Auch bei den Materialzusammenstellungen gibt es z.B. mit Baumwolle vs. Kunststoff stimmige und schöne Lösungen. Doch das Motto, dass eigentlich alles mit allem gehen kann, geht nicht überall überzeugend auf – nicht nur weil der Touch der Beliebigkeit die zum Teil sehr schönen Muster eher abwertet, sondern auch weil das konstruktivistische Konzept oft keine Ganzheit findet und der dekonstruktivistische Charakter keinen Eigenreiz gewinnt.

Dagegen sind eher einfache, konzentrierte und besonders kontrolliert ausgeführte Konstruktionen, die mit wenig auskommen, oft sehr überzeugend gelungen.

Körperbetonte Schnitte sind eher selten, dennoch sind einige Rock-Bluse-Kombinationen, Kleider oder Mäntel recht sexy ausgefallen. Doch dieser Aspekt erscheint aufs Ganze gesehen eher zweitrangig, bei anderen Beispielen sieht man auch das Gegenteil davon, wenn die Gesamtgestalt eher autonome Architektur repräsentiert. Es gibt – gegenüber den experimentellen Gestaltungen – auch recht konventionelle Kleider mit Sommerblumenmuster oder wirkungsvollen computergenerierten Motiven, die sich in der konstruktivistischen Verve der Designerin deutlich zurückhalten und eher dem klassischen Geschmack entgegen kommen. Ein „sowohl – als auch“ findet man eigentlich überall in der Kollektion, was vielleicht kundengerecht, aber der Überzeugungskraft eines stilistischen Konzeptes nicht immer dienlich ist.

Zum Schluss dann zeigte Rebekka Ruétz noch sehr aufregende Oberflächendekos in Gelb-Schwarz-Kombination, grafisch kreativ, großflächig und kontrastbewußt ausgeführt, wie es in den 80er Jahren gerne gemacht wurde. Diese offensive, charakterstarke Wirkungsqualität hat seitdem an Reizen nichts eingebüßt und passt gut in das ziemlich rasante Portfolio der Künstlerin.

Sie ist schwer, diese Suche nach dem Heftigen, das auch mit geschmacklicher Sicherheit daher kommt und im Experiment nicht an Überzeugungskraft verliert. Teilweise ist Rebekka Ruétz das durchaus gelungen, teilweise aber wohl auch nicht so gut.

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Text: Gerhard Paproth

Bilder: Andreas Hofrichter

Das Engagement von Botschaften in Berlin, Designern ihres Landes einen Ort der Präsentation zu geben, ist sicher eine lobenswerte Entscheidung, denn beide können von solch einer Kultur-Veranstaltung profitieren. Und für die Besucher kann sich darüber hinaus ein sehr angenehmes und ambitioniertes Ambiente – auch dank schöner Räumlichkeiten – auftun. Bei der Liaison zwischen Österreichischer Botschaft und der Designerin Rebekka Ruétz hatte man allerdings den Eindruck, dass es auch umgekehrt geht, die Gesamtgestaltung des Events war in vieler Hinsicht ambivalent angelegt und hinterließ gemischte Gefühle. Das fand seinen konkretesten Ausdruck darin, dass die Medien den ungünstigsten Ort des Defilés durch verschiedene Räume zugewiesen bekamen, den man sich für schöne Fashionpublikationen ausdenken kann.

Mit der Erprobung eines neuen Präsentationsortes ging auch eine neue Ausrichtung gestalterischer Ideen der Designerin einher, wie auch bei vielen anderen Designern (Hoermanseder, Tomaszewski, Luft u.a.) in dieser Saison. Hinwendung zur Streetwear beziehungsweise Streetstyle, Disco und Berliner Start-Up-Kultur prägen die Leitgedanken nicht unwesentlich und führen oft zu seltsamen Blüten. Klar ist, dass das Terrain von vielen Designern noch eher unsicher bespielt wird, aber auch Raum für Experimente aller Art öffnet.

Das kann man bei der aktuellen Kollektion von Rebekka Ruétz ganz gut verfolgen, die ästhetischen Codes werden neu gemischt und mutig aufbereitet. Dabei scheint ihre bekannte elegante Ästhetik nur noch manchmal durch – meist wird sie nun gebrochen. Disco-Glamour nimmt Einzug, schillernde aber sehr steife Kunststoffe kombinieren sich mit weichem Strick oder Pelz, knackige Outdoorjacken mit langen, romantischen Countrykleidern und engen Lederhosen, aggressive Schlagwortprints mit kuscheligen, femininen Pullovern. Ein paar schicke Sachen (im klassischen Sinne) tauchen dabei auch auf, bleiben aber bewusste Ausnahme oder fügen dem Spektrum eine andere Ausrichtung hinzu. Das wichtigste Gestaltungsmittel ist die unerwartete Materialkombination, manchmal so viele wie möglich an einem Outfit, aber auch die bekannten Genrestilmittel gilt es so radikal wie möglich aufzumischen. Mit diesen gezielten Experimenten liegt Rebekka Ruétz konsequent im saisonalen Spektrum und die vorgeführten Beispiele sorgen durchaus für viele Aha-Effekte. Inwieweit damit ein selbständige ästhetische Qualität erreicht wird, die einen überzeugenden Style trägt, fragt sich dabei aber auch – zumindestens wenn man eine geschmackssichere Handschrift erwartet.

In den Details mischen sich die Ansätze ebenfalls. Man merkt hier durchaus liebevollen Umgang mit Zitaten und Codes, modegeschichtlichen Apercus und handwerklichen Besonderheiten. Aber auch in dieser Hinsicht hat man den Eindruck, dass diese Qualitäten dem großen Überraschungsangriff untergeordnet sind und nur der geübte Blick diese angemessen mitrezipiert.

Mit Hard-Rock als Begleitmusik und festem Auftritt der Modelle suggeriert die Präsentation eine toughe Linie, die sich in den Formen nur sehr gemildert wiederfindet – sie spiegelt sich eher in der Radikalität der Kombinationen. Mondäne Kleiderschnitte schrumpfen dabei manchmal nur noch zum gestalterischen Zitat zusammen und werden dem neuen Kontext geopfert. Im Vergleich zu anderen Designern geht Rebekka Ruétz dabei sogar noch einen Schritt weiter: nicht nur, dass die Formgebung für alle Größen und Gestalten offen gehalten wird, sondern sogar für (fast) alle Generationen.

Inwieweit der lautstarke Ruf „Revolution“, den schon Marcel Ostertag zu verkünden suchte, tatsächlich die richtige Interpretation der jungen Start-Up-Generation ist, muss man erst einmal dahingestellt sein lassen, aber das Abenteuerliche der neuen Orientierung spiegelt die Rebekka-Ruétz-Kollektion zweifelsohne wider.

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Text: Boris Marberg

Bilder: Andreas Hofrichter

Abgedunkelt und in den Silhouetten rauer ist die neue Kollektion der Designerin Rebekka Ruétz. In Bezug auf die Materialwahl und den –mix sind wir schon erfreulicherweise gewohnt mit Nachhaltigkeit konfrontiert zu werden, was leider bei Weitem nicht bei allen Labels der Fall ist, welche in Berlin präsentieren. Neben unter anderem Seide, Baumwolle, Kunstfaser, Kunstleder kommt auch wieder Fake-Fur zum Einsatz.

Sehr gekonnt werden von Rebekka interessante Kombinationen entwickelt, die eine gewisse Starrheit und etwas Robustes vermitteln. Drucke und Webstrukturen lockern dies etwas auf. Besonders geschwungene, in den Raum greifende Formgebungen bei Mänteln und Röcken schaffen Abwechslung. Die Taillen der Modelle werden akzentuiert. Dies wird noch durch erweiterte Gürtelkonstruktionen unterstrichen, die wie Fähnchen im Wind die Bewegungen untermalen.

Farblich ist die Linie konsequent herbstlich düster und kalt, während sich viele anderen Labels an den wärmeren Nuancen dieser Jahreszeit in der Palette versuchen. Durchbrochen wird dies durch ins Himmelblau gehende Fragmente.

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Text: Boris Marberg

Bilder: Andreas Hofrichter

Rebekka Ruétz ist seit 2011 mit auf der Mercedes-Benz Fashion Week in Berlin mit dabei. Auch diesen Januar stellte sie ihre neue Kollektion für den Herbst und den Winter 2015 dort dem Fachpublikum vor.

Auf den ersten Eindruck hin fällt ein deutlicher Ausflug in die 1930er und 1940er Jahre auf – Vintage. Dies zeigte sich insbesondere in den uniformen Ansätzen bei Jacken und Mänteln, welche bei den Schultern imposant durch die Einbindung von Metallfranzen und harnischem Schulterschutz unterstrichen wurde. Hierbei zeigt sich auch das kreative Potential der Designerin, die mit viel Witz und Charme diese Epochen in die neue Kollektion eingebunden hat. Die Muster sind wild und dynamisch. Inspiriert wurden diese Drucke von den Arbeiten von Dagmara Weinberg. Die Volumen sind lässig, sportlich und elegant. Den märchenhaften Ansatz findet man auch in den abstrakt rudimentär gehaltenen Make-Ups und Frisuren wieder, die für diese Schau gewählt und umgesetzt wurden. Bei den Materialien bleibt sich Rebekka Ruétz treu und setzt auf Kunstleder und –pelz, mit einem erfreulichen klaren und nachhaltigen Statement.

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Text: Boris Marberg

Bilder: Andreas Hofrichter

„A suitcase full of dreams“ – so lautet der Titel der neuen Sommerkollektion der Designerin Rebekka Ruétz. Vorgestellt wurde diese dem Fachpublikum in Berlin im Rahmen der Mercedes-Benz Fashion Week. Schon in den vergangenen Saisons war in der Linie der Designerin eine Tendenz zu mutigen und ungewöhnlichen Silhouette zu sehen, der sich auch hier weiter fortsetzte.

Auch wenn die Kollektion sehr von Basics getragen ist, kann man nicht attestieren, es sei stilistisch und technisch eine einfach gehaltenen Kollektion. Vielmehr steckt nicht auf den ersten Blick erkenntlich, eine Menge technischer Raffinesse in den ansprechenden Konstruktionen, was sich zum Beipiel an ausgefeilten Falttechniken zeigt. Neben den konstruktiven Aspekten ist auch die Materialwahl und der geschickte Umgang mit diesen wieder exemplarisch als sehr gelungen herauszuheben. Besonders feine Einarbeitungen von Leder in die Looks fällt sehr positiv auf. Ebenso sind die Röcke in der Kollektion ansprechend gestaltet und heben sich durch weiche und transparente Verläufe nach unten hin ab. Hier bietet die Designerin eine gern gesehene Abwechslung, die sicher gut angenommen wird und den sommerlichen Charakter der Kollektion zusätzlich unterstreicht. Daneben kommt auch viel Transparenz in Schichtungen in der DOB vor. Auch hier kann die Kollektion sehr überzeugen und bietet viel Abwechslung und Kombinierbarkeit. Ansprechend sind auch die die Musterungen und die Farbwahl bei sehr figurbetonten engen Sommerhosen – Rundum eine ansprechende und gelungene Kollektion.

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Text: Boris Marberg

Bilder: Andreas Hofrichter

Die österreichische Designerin Rebekka Ruétz ist mit ihren neuen Kollektionen mittlerweile ein fester Bestandteil der Mercedes Benz Fashion Week in Berlin. Hier wurde dem Fachpublikum die Kollektion „Black Diamonds“ – Herbst / Winter 2014 vorgestellt.

Das Kernstück dieser Kollektion ist das Spiel mit Silhouetten und Volumen, die traditionell eher der Herrenmode zugerechnet werden. Kennzeichnend hierfür sind übergroße Mäntel und eine Vielzahl von Buntfaltenhosen, welche teilweise mit angelehnter Strukturierung im Material auffallen. Insgesamt kommen Seide, Woll- und Paillettenstoffe ebenso zur Anwendung wie Baumwolle und Pelzimitate. Farblich sind die Stoffe überwiegend dunkel gehalten und pendeln zwischen Schwarz und dunklem Blau. Helle Teilflächen dienen nur als visuelle Ankerpunkte, sind aber nicht ein wesentlicher Bestandteil. Ausnahmen sind hiervon lediglich vereinzelte Röcke und Übermäntel. Das Styling ist durch goss-flächigen Schmuck und „Leder-Harnische“ abgerundet. In der Gesamtschau wirkt die Kollektion edel distanziert und kühl zurückhaltend, ohne aber eine elegante Ausrichtung zu vernachlässigen.

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Text: Gerhard Paproth & Boris Marberg

Bilder: Andreas Hofrichter, Boris Marberg, Marcello Rubini

Ruhiger, entspannter und manchmal geradezu beschaulich empfanden wir die Fashionweek Winter 2014. Zum Einstieg in die vertiefte Auseinandersetzung zeigen wir schon einmal ein paar Beispiele aus den besuchten Schauen und versuchen, einige Gedanken dazu festzuhalten.

Mehr bringen wir – wie gewohnt – die kommenden Wochen.

Achtland

Die zweite Schau der beiden Designer Oliver Lühr und Thomas Bentz, die wir gesehen haben, fand konsequent „off side“ statt und hatte auch ein anderes Publikum als im Zelt. Die Kollektion ist feminin ausgestaltet mit reduzierten Details und figurbetonten Silhouetten.

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Alena Akhmadullina

Zum ersten Mal konnten wir eine Schau von Alena Akhmadullina besuchen. Mit wilden, bunten Prints und Farbspielereien setzt die Designerin ihre Inspirationen um – sensiblen Schichtungen und der Kontrast zu einer Hand voll schwerer Mäntel bringt Leichtigkeit.

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Anne Gorke

Poppig und peppig, mit Assoziationen zur Hip-Hop Kultur versucht Anne Gorke mit Rosé zu gewinnen. Die rund 25 Looks wirken ruhig und konsistent.

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Antithesis – Lavera Showfloor

Viele interessante Ansatzpunkte bot das britische Label kurzfristig auf dem Lavera showfloor. Einfache und klare Konzepte wurden mit geschickten Akzentuierungen attraktiv und variabel vorgeführt.

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Augustin Teboul

Die beiden Designerinnen sind mit der neuen Kollektion reifer und etwas marktfähiger geworden. Augenfällig ist,  dass das Team sich jetzt nicht nur auf Schwarz beschränkt.

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Barre Noire

Timm Süssbrich zeigte Herren- und Damenmode. Markant sind Drucke auf Hosen und auf Teilflächen von Tops. Daneben finden sich großzügige, geometrisch ausgelegte Flächenkonstruktionen in den Silhouetten.

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Blacky Dress

Für den kommenden Herbst und Winter basiert die Kollektion des Labels auf zwei Säulen: Hosenkombinationen und fast ausschließlich knielange, leichte Röcke. Prints stellen sich neben monotone Flächen. Daneben sticht leuchtendes Blau heraus.

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 EP_Anoui by Eva Poleschinski

Ausgelesene Materialien und ein prägnanter Schwarz-Weiß-Kontrast in den Looks prägen das Bild der neuen Kollektion von EP_Anoui. Total abgefahren waren die Schuhe.

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MAVI

Der türkische Jeanshersteller ergänzte mit seiner Schau die Veranstaltung STYLIGHT. FASHION BLOGGER AWARDS.

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Blutgeschwister

Das Label präsentierte Kollektionen in drei getrennten und kommentierten Blöcken – die üblichen Anleihen bei Folklore und 60s fanden ihr getreues Fanpublikum.

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Brachmann

Das recht junge Label steht für klassische Herrenmode in anderer Interpretation. Eine Installation mit etwa 10 Outfits.

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Buttress & Snatch – Lavera Showfloor

Mitten im Winter sahen wir ökologische Bademode im Retro-Look aus England.

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Christian Lagerwaard

Das Label zeigte neben einer Reihe anderer Modemacher unter dem Titel “Dutch eco design“  eine recht kreative Palette ökologischer Mode aus Holland.

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Dawid Tomaszewski

Ein künstlerisches und gestalterisches Highlight der Berliner Fashionweek kommt wie gewohnt mit der eleganten Haute Couture von dem polnischen Designer.

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dyn

Auch Frida Homann widmet sich mit ihrem jungen Label neuer Herrenmode in einer verspielteren Art und Ausgestaltung.

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ESMOD

Abschlußarbeiten der International bekannten Modeschule ESMOD konnte man in einer Ausstellung in der Kunstbibliothek sehen.

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Ewa Herzog

Die Designerin präsentierte ihre neue Kollektion im Rahmen einer Schau auf der kleinen Bühne. Neben Transparenz und Spitzen sind Kombinationen in A-Form und sportlichere Eleganz die wesentlichen Merkmale der Kollektion.

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GLAW

Noch immer kann man Jesko Wilke und Maria Poweleit als Newcomer bezeichnen, die mit Witz, Geschick und Mut begeistern können. Weiß, Schwarz und Rot bilden die farbliche Basis neben vereinzelten Looks in Grün. Pfiffige Eleganz und durchdachte Konstruktionen sind hier Programm. Passend auch die gelungenen Frisuren des Teams von Bela Fahrenwald (Art Director mod’s hair Berlin).

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Göttin des Glücks

Die Kollektion des Labels setzt den Schwerpunkt auf schlicht konstruierte Looks, die eher flächenbetont sind.

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Hien Le

Hien Le macht Mode für Damen und Herren. Beide Kollektionsblöcke stehen in engem Zusammenhang und bilden ein einheitliches Gefüge aus schlichten und klaren Gestaltungen.

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Holy Ghost

Das Designteam bleibt sich treu in der Ausrichtung: Kommerzielle und gute Kombinationsmöglichkeiten der Teile. Manchmal sind die Entwürfe recht bunt geraten.

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Irene Luft

Feinste Zeichnungen auf der Haut und anspruchsvolles Handwerk bietet die in München ansässige Designerin. Die fast ausschließlich herausragenden Kreationen sind ausgesprochen sensibel, sinnlich und sehr weiblich.

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Isabel Vollrath

Die Künstlerin zeigte ihre komplexen Kreationen im Rahmen einer trashig inspirierten Installation mit Modellen.

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Ivanman

Auch Ivanman ist ein Label, welches auf der Bühne Herrenmode zeigte. Mit der avantgardistischen Ausrichtung zielt das Design auf ein junges Publikum ab, welches klassische Konzepte neu interpretieren will.

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Julia Starp

Bei Julia Starp prägten verschiedene Gestaltungsansätze die neue, sehr künstlerisch und fast theaterhaft  anmutende Kollektion. Neben Spitze fielen uns insbesondere die feinteiligen Oberflächen auf.

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Juliaandben

Julia Heuse und Benjamin Klunker arbeiten sehr konzeptionell. Die kleine Kollektion umfasst manchmal etwas düster wirkende Männer- wie auch Damenmode.

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Kilian Kerner

Kilian Kerner hat sich über die Jahre mit der Berliner Fashion Week eine treue Fangemeinde aufgebaut und schickt sich nun an, den Sprung in internationale Gefilde zu unternehmen. Die neuen Kollektionen zielen dabei mittlerweile auf gehobenere Ansprüche.

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Guido Maria Kretschmer

Eloquenz und souveräne Eleganz bestimmen seit Jahren die Kollektionen des deutschen Designers. Die Schau nimmt nun auch eine Feinjustage des Frauenbildes der Marke vor und zielt dabei auf neue Märkte.

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Lala Berlin

Das Label trägt bewußt den Namen seiner Herkunft und entwickelt sich kontinuierlich in diesem Sinne. Wie in der vergangenen Saison wurde die Kollektion gezielt „off side“ präsentiert, was der Präsentation gut tat und den Stellenwert des Labels für die Stadt unterstreicht.

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Laurèl

Die Marke mit etablierter, internationaler Ausrichtung blieb auch diese Saison Berlin und seiner Modewoche treu. Ihre vorgestellte Kollektion umfasst sehr viele zurückhaltende Abendmode und Mäntel. Hosenkombinationen für den eleganteren Alltag suchte man dieses Mal leider fast vergebens. Im Großen und Ganzen dominierte der sportlich jugendliche Charakter.

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Lena Hoschek

Ohne Lena Hoschek wäre die Fashion Week in Berlin nicht nur farblos, sondern auch ohne Humor und Lebenslust. Mit jeder Saison kann sich der Besucher sicher sein, dass die Österreicherin wieder Abwechslungsreichtum und viele feine Details mit Raffinesse bietet, die oft erst auf den zweiten Blick ins Auge stechen.

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Marc Cain

Karin Veit steht mit ihrem Team für das Design einer Marke mit internationaler Ausrichtung. Entsprechend stark ausgeprägt ist bei der Kollektion die Trag- und Kombinierbarkeit.

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Marc Stone

Der Schweizer Designer findet immer mehr Anhänger. Interessant fanden wir in seiner blau und fast düster konzipierten Schau vor allem die Anoraks.

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Marina Hoermanseder

Die junge und sympathische Designerin ist mit ihrer ersten großen und recht exzentrischen Schau eine unserer begeisternden Entdeckungen auf der Fashion Week in Berlin. Mit der Kombination kreativer Gestaltung und handwerklich anspruchsvoller Ausführung brachte sie nicht nur eine  ungewöhnliche Mode-Konzeption auf den Laufsteg, sondern interpretierte den Zeitgeist noch einmal überraschend anders.

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Minx by Eva Lutz

Wie gewohnt zeigte das Label diese Saison bodenständige Qualität und verzichtete dabei weitestgehend auf farbliche Akzente.

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Miranda Konstantinidou

Das Label steht für markanten Schmuck und eine starke grafische Ausrichtung der Kollektion bei spielerischen Kreationen, die oft sehr viel sommerliche Leichtigkeit vermitteln.

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Prophetik – Lavera Showfloor

Das US Label zeigte interessante Damen- und Herrenkleidung, die aus alten Kleidern konzipiert und umgesetzt wurde und daraus ihren ganz eigenen, nostalgischen Charme entwickelt. Very american.

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Rebekka Ruétz

Die Designerin arbeitet sehr konzeptionell. Dabei nehmen spirituelle Aspekte stets eine tragende Rolle ein. Dass hierunter die Tragbarkeit nicht leiden muss, zeigt sich immer wieder.

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Satu Maaranen

Diese Saison war die Designerin mit einer Installation in der Galeries Lafayette Berlin vertreten.

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Schumacher

Dorothee Schumacher hat sich diese Saison wohl endgültig von der Sichtbeton-Ästhetik der vielen vergangenen Präsentationen gelöst. Nachdem sie schon letzten Sommer darauf verzichtete und stattdessen irritierende Einflüsse von Jugendlichkeit einbrachte, nimmt die neue Kollektion zum Glück wieder mehr Distanz zur demonstrativen Adoleszenz.

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Silke Handley

Dieses Mal fanden gleich zwei Schauen zu ökologischer Mode Unter den Linden statt. Repräsentativ für die Salonschau war Silke Handley aus der Schweiz.

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Umasan

Anja und Sandra Umann blieben sich im Vergleich zur vorangegangenen Kollektion stilistisch treu und präsentierten üppigen, dunklen Over-Size.

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Vladimir Karaleev

Bei Vladimir Karaleev dominierten wieder geradlinige Silhouetten, sowohl für die Damen, als auch die Herren, verbunden mit klassischen Flächenkonstruktionen.

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Vonschwanenflügelpupke

Prints im Sixties-Haushaltsdesign prägen die vorgeführten Kreationen von Schwanenflügelpupke. Ansprechend dabei sind die unkompliziert anzulegenden Tücher.

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Text: Boris Marberg

Bilder: Andreas Hofrichter

Mit der österreichischen Designerin Rebekka Ruétz verbindet uns seit vielen Saisons eine intensive, energetisch geladene Spannung. In Berlin wurde im Rahmen der Mercedes Benz Fashion Week die neue Kollektion für das Frühjahr und den Sommer 2014 vorgestellt, der bei Rebekka Ruétz im Zeichen der Sonne steht: „SPLENDOR SOLIS – der Glanz der Sonne“, der Titel der Kollektion.

Konzeptionell steht eine mystische Transformation im Vordergrund, welche mit jeweils unterschiedlichen Themen die Kollektion in mehrere Teile splittet. Ausgehend von einem alchemistischen Topos, vom unedlen zum Edelmetall hin, richten sich die Formen, Linien und auch Silhouetten an geometrischen Grundformen, ideell fast übersteigert und nach einer intensiveren thematischen Auseinandersetzung verlangend, aus.

In der technischen Umsetzung spielen die beiden Gesichtspunkte Schichtung und Materialmixtur eine wesentliche Rolle. Dabei wird die Schichtung durch Dichte und Transparenz in den Materialien unterstrichen. In der Auswahl setzt die Designerin auf Strick, Seide und Lederimitat in der Basis und kombiniert dazu eingearbeitete glänzende Metallfäden. Die Farbpalette ist unspektakulär und klar gehalten. Auch das Thema Chakren findet sich wieder in der Kollektion –  diesmal in der Form von schwarzen Drucken in der Innenseite der Kleidung.

Gewollt, oder ungewollt ist der Designerin mit dieser Kollektion eine wesentlicher Schritt in Richtung urbanerem und progressiverem Look gelungen, der die Ursprünge weder negiert, noch sich zu sehr in einem intellektuellen Überbau verliert.

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Andreas Hofrichter, Boris Marberg

Es ist wieder soweit, die Fashion Week in Berlin hat gestartet, mit diversen Veranstaltern, welche rund 100 Schauen und Präsentationen für das Publikum organisieren und bereitstellen.

Der erste Tag ist etwas glanzlos über die Bühne gegangen, was wir aber alles andere negativ werten würden, denn trotz der Absenz einiger „Klassiker“ und großer Marken auf dieser Fashion Week in Berlin rückt doch tatsächlich die Mode mehr in den Vordergrund. Eine erfreuliche Entwicklung, auch wenn sich das noch nicht wirklich im allgemeinen Publikum wiedergespiegelt hat.

IVANMAN SS14

KIESEL SS14

Backstage

LENA HOSCHEK SS14

AFRICAN FASHION DAY – opening

KILIAN KERNER SS14

MALAIKAREISS SS14

RIANI SS14

ACHTLAND SS14

BLAENK SS14

HIEN LE SS14

REBEKKA RUÉTZ SS14

MARC STONE SS14

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Text & Bilder: Boris Marberg

Das der landläufige Spruch “Brot und Spiele” des römischen Dichters Juvenal eine Satire entspricht wissen die Wenigsten. Programmatisch hat die Designerin Rebekka Ruétz ihre neue Kollektion für Herbst und Winter 2013 unter dieses Motto gestellt.

Als Bezug zur antiken Bildenden Kunst fallen vor allem Masken und Hüte auf, die nicht nur als reine Schaustücke in die Präsentation eingearbeitet wurden und eine gewisse Distanzierung und Abstraktion zur Grundlinie des Labes bilden. Rebekka Ruétz arbeitet gerne mit unterschiedlichen Materialien und Farben. So kommen als Stoffe unter anderem Strick, Loden und Seide zur Anwendung. Die Silhouetten sind spielerisch feminin mit teilweise jugendlich keckem Elan, der zu eher fließenden Volumen und Dynamiken als Kontrast steht. Weitergehend, wie schon bei vorangegangenen Kollektionen der Designern zu beobachten war, gelingt es auch wieder schöne 3D-Strukturen und Griffigkeit zu integrieren. So sind zum Beispiel bei einigen Hosenanzügen die Oberflächen wie verknittertes Krepppapier, oder Röcken und Jacken wieder wuschelig.  Die Farbpalette ist zum einen warm in zarten Lachstönen, Senf und Moosgrün gehalten; zum anderen klassisch mit winterlichen Abendfarben wie Nachtblau und Diamantschwarz konzipiert. In den Details sind die Looks eher reduziert und setzen Akzente bei elegant weiten Ärmeln, oder Schalkrägen.  Die bereits erwähnten Masken und Hüte stammen von der französischen Hutdesignerin  Candice Angélini  und werden in Handarbeit als aus edlen Materialien und Fragmenten von Möbelstücken hergestellt, wirken orientalisch, als Anlehnung an den französischen Jugendstil ( Art Nouveau) und schamanische Kunst. Damit wird dann auch wieder eine Klammer vollzogen zu einem immer wiederkehrenden Aspekt der Kollektionen, die Einbindung von Chakren, Energiezentren des Körpers  in den Kleidungsstücken, die jeweils energetisch die Trägerinnen unterstützen sollen und die Spiritualität in Harmonie und Wohlbefinden unterstreichen.

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Bilder: modaCYCLE

Am gestrigen Dienstag hat in Berlin die Fashion Week begonnen – bevor die ausführlichen Berichte kommen einen kurzen Einblick in die Kollektionen und Präsentationen, die wir besucht haben.

Hien Le

Kilian Kerner

Lena Hoschek

Marc Stone

Perret Schaad

Rebekka Ruétz

African Designers Day: Romero Bryan

Sissi Götze

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Bilder & Text: Boris Marberg
Assistenz: Rupert Thienel
Mode:  Rohmir & rebekka ruétz
Haare & Make-Up: Yvonne Broesan
Model: Sina

Wieder haben wir etwas mit neuen und aktuellen Looks von zwei Designerinnen experimentiert, die wir Euch ans Herz legen wollen. Zum einen ist das Rebekka Ruétz aus Österreich, die uns immer wieder mit ihren feinen Entwürfen und Kreationen gefällt und deren Kleider „energetisch“ durch die Einarbeitung von Aktivierungen der Chakren aufwarten. Zum anderen möchten wir Euch das Label Rohmir näher bringen. Hinter dem Label steht die Schweizer Designerin Olga Roh, die in den vergangenen Jahren international immer mehr Fuss fassen konnte und mittlerweile in Grossstädten wie Hongkong, London, Monaco und Berlin bekannt ist. Nichts lag deshalb näher für dieses Luxuslabel endlich auch in Zürich am 17. Juli eine eigene erste Boutique zu eröffnen. Inspiriert ist die aktuelle Kollektion Hebst und Winter 2012 von den Geschichten und Kulturen um die Seidenstrasse, was sich vor allem in Farben und in der Materialwahl niedergeschlagen hat. Wie auch bei Rebekka Ruétz begeistert uns die schöne Kombinationsfreudigkeit und die Griffigkeit der Materialien bei ausgezeichneter und hochwertiger Verarbeitung. Rohmir findet ihr in Zürich in der Uraniastrasse 16.

Weste & Hose: rebekka ruétz

Top & Leggins: Rohmir

Top & Leggins: Rohmir

Kleid: Rohmir

Mantel: Rohmir

Jacke: rebekka ruétz

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