Défilés für Prix L’Atelier des Matières und Igor Dieryck

Text & Bilder: Gerhard Paproth

Für den Prix L’Atelier des Matières entwerfen die zehn Kandidaten des Modewettbewerbes ein zusätzliches Outfit zu ihrer Kollektion. Der Preis zeichnet einen davon aus für seine Kreation aus „ruhenden“ (bei Produktionen übrig gebliebenen) und recycelten Materialien mit einer Auswahl an entsprechendem Material für nachfolgende Arbeit im Wert von 10.000 Euro. Die Ergebnisse werden in einer eigenen Schau vorgestellt und zeigen nicht selten so etwas wie jeweils eine Quintessenz des Gestaltungs- und Herstellungsprinzips.

Der Gewinner des Preises ist Romain Bichot (auch Prix le19M des Métiers D’Art), ebenfalls Belgier wie Igor Dieryck, der letztes Jahr gleich drei Preise gewann. Das überrascht etwas, denn Belgien ist eigentlich kein Land, in dem Mode eine herausragende Rolle im internationalen und auch nicht im nationalen Kontext spielt. Andererseits kennen wir durchaus renommierte Namen aus Belgien: Ann Demeulemeester, Dries Van Noten, Kris Van Assche, Glenn Martens, Raf Simons, Julien Dossena und Martin Margiela, der auch auf dem Festival anwesend war.
Mit einer abschließenden Schau von Igor Dieryck wird seine seit letztem Jahr erarbeitete Kollektion gezeigt.

Die beiden jungen Designer versuchen, das belgische Modeverständnis im Vergleich zu anderen Modegetrieben zu erklären. Es fängt damit an, dass die Modeschöpfung sich nicht als Teil der trendigen alljährlichen Veränderungen sieht, die international vorgeführt werden. Vielmehr suchen die Schulen und die Designer aus dem Zeitgeist ihres Umfelds Kreationen und Konzepte zu entwickeln, wobei besonderen Wert auf Grundverständnis von Kleidung und ihre Herstellung gelegt wird.

Romain Bichot: „Wir lernen drei Berufe in einem. In der Schule La Cambre werden wir auf eine etwas extreme Art und Weise ausgebildet, aber vor allem sind wir sehr gut in der Technik und in der Herstellung eines Kleidungsstücks geschult. Wir entwickeln ein ausgeprägtes Gespür für Kleidungsregeln. Ich glaube, das ist es, was uns stark macht, denn wir wissen, wie man an einem echten Kleidungsstück und gleichzeitig an einem echten Konzept arbeitet. Wir machen ein Bekleidungskonzept, es sieht nie nur wie ein Konzept oder nur wie ein Kleidungsstück aus.“*)

Igor Dieryck: „Belgische Schulen funktionieren ganz anders als die meisten anderen Schulen. In Antwerpen besteht das Ziel darin, dass der Schöpfer sich selbst entdeckt und die Botschaft versteht, die er vermitteln möchte. Der Arbeitsaufwand ist unglaublich, aber meiner Meinung nach notwendig, um sich in diesem intensiven Umfeld weiterzuentwickeln. Dank seiner Isolation von den Modewochen stellt Belgien eine Blase dar, in der wir uns selbst entdecken, unsere persönliche Identität finden und gleichzeitig die Kleidung respektieren können“.*) Seine neue, hier gezeigte Kollektion „Ad Fundum“ widmet er dem belgischen Ritual der Studententaufe (Bier griffbereit). Betont bodenständig.

PRIX DE L’ATELIER DES MATIÈRES

Romain Bichot, Belgien
*Prix L’atelier des matières:

Dolev Elron, Israel:

Fabian Kis-Juhasz, Ungarn:

Logan Monroe Goff, USA:

Tal Maslavi, Israel:

Lilian Navarro, Frankreich:

Victoria Baia & Victor Koehler, Frankreich:

Kenshiro Suzuki, Japan:

Gaëlle Lang Halloo, Frankreich:

July Mouly-Pommerol, Frankreich:

*

SHOW PREISTRÄGER GRAND PRIX, HYÈRES 38, 2023

Igor Dieryck:

*) Zitat aus Harpers Bazaar, Sahrah Renard: https://www.harpersbazaar.fr/mode/nicolas-di-felice-anthony-vaccarello-romain-bichot-belges-et-hyeres-histoire-d-art-et-d-amour_3761, 15.10.24

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Text & Bilder: Gerhard Paproth

Die vielen unterschiedlich konzipierten Ausstellungen sind das Wesentliche des Festivals Hyères, auch wenn die Wettbewerbe und die abschließende Catwalk-Schau imagemäßig den Ruf bestimmen. Die ausgesuchten Themen, Konzepte und Spezifika und das jeweilige Ausstellungsdesign sind sorgfältig pointiert und jeweils auch originell präsentiert.

In den letzten Jahren wurden allerdings schon einige Ausstellungsformate ausgespart, etwas weniger an der Zahl sind es jetzt und diverse Highlights findet man nicht mehr. Bis dahin gab es zum Beispiel Präsentationen aus den letzten Haute-Couture-Schauen der großen Marken wie Chanel, Chloé oder Swarowski, mit wenigen aber sehr edlen und aus der Nähe höchst beeindruckenden Exponaten, die nun entfallen sind. Auch die atemberaubenden Ausstellungen mit den Métiers d’Art, exquisie Handarbeit der Details für Haute Couture, gibt so nicht mehr. Und letztes Jahr gab es noch eine rasante, große Installation von De Vilmorin, kitschig und campy zwar, aber doch sehr beeindruckend inszeniert.

Dieses Jahr wird der besonders zentrale Ort in der Villa, der Indoor-Pool auf der oberen Etage, eher nüchtern von einer Präsentation des Labels Courrèges besetzt, mit einem kleinen, quasi geschichtlichen Abriß seiner geometrischen Designs (in Neuinterpretationen), die ab den 60er Jahren den futuristischen Touch in der Haute Couture wesentlich prägten und die Mode der 60er und frühen 70er mit symmetrischen Geometrien einflußreich mitbestimmten. Space Design war eines der kennzeichnenden Schlagworte. André Courrèges brachte innovative Technologien und neue Materialien in die Mode, er erfand die Gogo-Boots und auch seine Designerin Mary Quant ist aus den Londoner Swinging Sixties nicht wegzudenken. Wesentlich weiter entwickelt wurde das Konzept vom Label dann aber nicht mehr und tauchte nur noch in Revival-Kontexten wieder auf oder am Rande. Bezugnehmend auf den architektonischen Stil der Villa Noailles von Robert Mallet-Stevens hat der Art Direktor von Courrèges (und Jury-Vorsitzende) Nicolas Di Felice nun eine postmoderne Kollektion von sechzehn Designs, die Courrège-Kreation repräsentieren, vorgestellt, mit nur wenig innovativen Aspekten allerdings, und Szenograf Rémy Brière hat sie im Kreis aufgestellt und mit lautem Rhythmussound ergänzt.

Nicolas Di Felice: Géométrie d’une rencontre – Wenn Courrèges auf Noailles trifft

Achilles Ion Gabriel, Direktor von Camper, Camper Lab und eponymous (Sponsoren) und Präsident der Jury Accessoires, hat eine Art Darkroom inszeniert, also zu dunkel um zu fotografieren, mit raumhohen, dunklen Fotos von dreieckig arrangierten Zwei-Personenkonglomeraten, woraus sich ein riesiges, kaleidoskopartiges Gebilde ergibt, durch das man sich hindurchbewegen kann.

Achilles Ion Gabriel: Title of the Show.

Le19M präsentiert Exponate verschiedener Designer in einem weiteren Ausstellungsraum, jeweils Preisträger der vergangenen Jahre,  darunter Gabrielle Huguenot und Igor Dieryck. Es sind handwerklich elaborierte Werke, die in Zusammenarbeit mit Lesage (le19M) in den letzten Jahren realisiert wurden.

Gabrielle Huguenot: La femme serpent (ein Fuß im Grab, der andere ausrutschend):

Gabrielle Huguenot: Chaos en fleurs (11 Schmuckclippaare, 2024)

Christoph Rumpf: Celibacy (Jacke, Hemd und Hose Kollektion, 2020)

Igor Dieryck: Ad Fundum (2024)

Rukpong Raimaturapong: Light Life, (Hemdenkollektion 2021)

Annelie Schubert: Twinset (Mantelkollektion 2016)

Erwähnenswert ist noch die Außeninstallation von Remi Calmont und Gabriel Figueiredo (De Pino), die dieses Jahr bei einem Stipendium des art center aus Watte entstand. Eine witzige und sehr dekorative Interpretation der grandiosen Aussicht von der Villa Noailles auf die Stadt Hyères und das Mittelmeer.

Rémi Calmont und De Pino: Amuse-Bouche (Sommer 2024)

Die Kunstpräsentationen in den Gängen konnten wir leider nicht eindeutig einem Künstler zuordnen, vermutlich stehen sie im Zusammenhang mit dem Atelier des Matières:

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Défilés Jenny Hytönen und für  Prix L’Atelier des Matières

Bilder und Text: Gerhard Paproth

Das Gewinnen des Preises der Grand Jury bietet die Möglichkeit, ein Projekt mit einem großen Haus auf professionellem Niveau und besten Konditionen zu realisieren und das Ergebnis im Folgejahr zu präsentieren. Jenny Hytönen war Siegerin 2022 und hat sich entschlossen, ihr Konzept der filigran schillernden Oberfläche mit unzähligen Glasperlen fortzusetzen und an verschiedenen, eher schlichten Kleidungsschnitten ornamental oder großflächig als Raster auszuprobieren. Opak und transparent erscheint die Wirkung eines feinen Lüsters nun auf Kleidung, dabei verbleibt der Grundfarbton neutral, meistens schwarz und die Applikationsraster trotz dezenter Variantenwechsel eher gleichförmig. Handwerklich sehr aufwändig, wirkt die Kleidung oft wie ein grafischer Oberflächenschmuck des menschlichen Körpers (als Ganzkörperbezug), reliefartiger und delikater als man das schon mit Pailetten kennt und mit eigenem Lichtspiel. Das klassische Vermeiden von Nacktheit, das sich beim Konzept transparenter Outfits stets als Problem stellt, löst Hytönen mit dunkler, meist simpler Unterwäsche und findet damit noch keine optimierte Lösung im Verhältnis zur Eleganz der Gesamtoberflächen. Aber das ist bekanntlich auch schwierig.

An edelsten kommt darum die ornamentale Applikation auf opakem Grund des ersten Kleides zur Geltung, währen die großflächigen Transparenzen zwar regelmäßig, aber etwas indifferent erscheinen. Das Prinzip denkt, obwohl den Körper umschließend, in der Fläche, und es wäre spannend, sich ein wirklich skulpturaleres Konzept vorzustellen, wie im ersten Kleid schon angedeutet. Und eine ornamentale Fortschreibung der Art-Deco-Modebesätze der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts wäre sicher auch eine reizvolle Vision. Die Gurte als ordnendes Prinzip sind ein guter Behelf für die Gesamtstruktur, aber keine dauerhafte Lösung des Anliegens.

Es sind sehr schöne Teile, besonders bei Betrachtung aus nächster Nähe, aber eine offenkundige Modifikation des Konzeptes aus 2022 ist nicht so leicht ersichtlich.

***

Für den Prix L’Atelier des Matières haben die zehn Kandidaten jeweils einen eigenen Entwurf gefertigt, so dass daraus eine eigene Schau gemacht wurde. L’ATELIER DES MATIÈRES ist zum zweiten Mal in Folge Partner des Internationalen Festivals für Mode, Fotografie und Accessoires – Hyères. Der Gewinner erhält eine Auswahl an ruhenden und recycelten Materialien im Wert von 10.000 Euro – das war dieses Mal Petra Fagerstrom. Hinsichtlich des Schwerpunktes Materialien ist noch nicht ganz einleuchtend, warum gerade bei diesem Kleid das entsprechend Besondere zu finden ist.

Tiago Bessa (Portugal):

Igor Dieryck:

Bo Kwon Min:

Norman Mabire-Larguier:

Jung-Eun Lee:

Leevi Ikäheimo:

Petra Fagerstrom:

Fengyuan Dai:

Alec Bizby

Marc Sanz Pey:

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Défilé für den Grand Prix du Jury Première Vision, Prix du public, Prix de la collection éco responsable Mercedes Benz, Prix le19M

Bilder und Text: Gerhard Paproth

Das Hyères Festival, das am Sonntag, dem 15. Oktober, endete, krönte den Belgier Igor Dieryck und die Schwedin Petra Fagerstrom. Zusammen gewannen sie die fünf Preise des Modewettbewerbs mit „Konzept“-Kollektionen, die vermutlich leicht zu verkaufen sind. Unter den anderen Finalisten hätten auch mehrere Schöpfer, die sich entweder gestalterisch faszinierender oder viel stärker für einen ökologisch nachhaltigen Ansatz einsetzen, eine Auszeichnung verdient. Echtes technisches Know-how, das von gründlicher Materialforschung bis hin zu großer handwerklicher Beherrschung reicht, führten zum Beispiel Alec Bizby, Jung Eun Lee und Fengyuan Dai vor. Und die gestalterische Rasanz zum Beispiel von Tiago Bessa oder  Fengyuan Dai wurde dieses Mal weniger gewürdigt, als solche mit Preisen und „Mentions“ die letzten Jahre ausgezeichnet wurden. Außerdem wird eben auch deutlich, dass die Nachhaltigkeit, die in Hyères ja eigentlich mehr als zuvor im Raum stand, am Ende wohl doch nicht alles ist, was attraktive Mode bestimmt. So bleiben die Entscheidungen ein wenig rätselhaft, denn den Preisverleihungen werden keine Argumentation oder wesentliche Aspekte davon hinzugefügt. Klar ist andererseits, dass, wenn zwei oder drei wichtige Preise auf dieselbe Kollektion fallen, darunter auch der Publikumspreis, ein entscheidenden Sympathiefaktor vorhanden war. Sei es das Assoziative der erzählten Story, der Charme der Präsentation oder gestalterischer Nerv.

Am Rande und allgemein zu den Schauen bemerkt: Was bei aller barocken Pracht vieler Erscheinungsbilder auch unmittelbar auffällt, ist der durchweg prollige Gang der Modelle auf dem Laufsteg (außer bei Tiago Bessa). Die watschelnde Fortbewegung ist dem immer breiter und platter werdenden Schuhwerk geschuldet, das keine Bewegungseleganz mehr zuläßt. Das läßt Schlimmes befürchten. Ansonsten konnten wir eigentlich keine nennenswerten ästhetisch prägenden Trends ausmachen, die sich dann irgendwie in den Preisnominierungen spiegeln. Wieder viel Schwarz und materielle Aufrüstung, aber das kann Zufall sein.

Neben dem Preisgeld von 20.000 Euro erhielt Igor Dieryck gleich zwei Kooperationen mit der Abteilung Métiers d’Art von Chanel. In der Zwischenzeit wird Dieryck zwei Capsule-Kollektionen herausbringen, eine mit Galeries Lafayette zum Thema Inklusion und eine weitere mit dem Label Icicle, die im nächsten Frühjahr in die Läden kommt. Eine Förderung, die sich sehen lassen kann.

Igor Dieryck (Belgien): Yessir, Unisex Kollektion:

*Grand Prix du Jury Première Vision
*Prix le19M des Métiers d’Art
*Prix du public  – Ville de Hyères

Petra Fagerstrom (Schweden):

*Prix de la collection éco responsable Mercedes Benz
*Prix Atelier des matières

Tiago Bessa (Portugal): Damen Kollektion:

Bo Kwon Min (Südkorea): Damenkollektion

Norman Mabire-Larguier (Frankreich): Herrenkollektion

Jung-Eun Lee (Südkorea): You Wear the Most Beautiful Animal in the World, Herrenkollektion:

Leevi Ikäheimo (Finnland): Herrenkollektion:

Fengyuan Dai (Frankreich): Unisexkollektion:

Alec Bizby (Großbritannien): Herrenkollektion:

Marc Sanz Pey (Spanien): Herrenkollektion:

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Bilder und Text: Gerhard Paproth *

Man sieht das nicht auf den ersten Blick, aber das diesjährige Festival läutet wohl eine Wende der Generationen ein. Jetzt trifft man auf die Jungdesigner, die in den Anfängen der sozialen Medien geboren wurden, die Gesprächsleitung der Jury war genauso jung und quasi aus dem eigenem Kreis – genauso spontan und manchmal chaotisch sollen die Gespräche gewesen sein. Modegeschichte und ihre Größen waren auf diesem Festival nicht mehr zu sehen und die Grundlagen des Modeverständnisses im Sinne der Nachhaltigkeit mischten das ideelle Gefüge insgesamt neu auf.

Doch die bewährte Organisationsstruktur war gleich und dazu gehört, dass die zehn Kandidaten für die Mode-Preise zwischen den beiden Modeschauen am Freitag und am Samstag für ein paar Stunden ihre Sachen aus der Nähe in einem recht engen Pop-Up-Show-Room (Zelt) der Öffentlichkeit und der Presse vorführen. Das Interesse ist groß und das Gedränge dicht und so wird es schwierig, Fotos zu machen oder gar Gespräche mit den Designern zu führen, obwohl genau das der Sinn der Veranstaltung ist. Andererseits ist die Stimmung blendend, die Tuchfühlung sympathisch und alle Designer sind nicht nur froh, dabei sein zu dürfen, sondern auch optimistisch. Sie alle befinden sich an einem Punkt nach der Ausbildung und vor der Karriere, immer aufgeschlossen und auskunftsbereit, einerseits stolz und selbstbewußt, andererseits gelegentlich etwas befangen: kenntnisreich und interessant aber noch nicht abgeklärt professionell.

Die modischen Ansätze sind wie gewohnt sehr verschieden und nicht selten ist es überraschend, aus welcher Ausgangsidee die Teile entstanden sind. So erfährt man zum Beispiel, dass Igor Dieryks Kollektion der Glamour der Grand-Hotel-Ära zugrunde liegt, wobei er die Regeln und Symbolik von Uniformen untersucht und wie diese die Beziehung des Trägers zur Welt verändern, die zwischenmenschliche Distanz, und von „Ebenen von Bedeutung“. Ausgangspunkt sind reale Erfahrungen, denn Dieryck arbeitete jahrelang an der Rezeption eines Hotels, während er gleichzeitig sein Modestudium an der Königlichen Akademie der Schönen Künste in Antwerpen abschloss. Die Ergebnisse sah man allerdings nur auf der Stange und der Schau am nächsten Tag: Eine Glocke aus einer korsettierten rosa Pagenjacke wurde geöffnet, um eine Hose mit extrem hoher Taille freizulegen, eine surreale „Platten“-Tasche wurde mit einem langen weißen Handschuh verbunden und ein von Streetwear inspirierter, chartreusegrüner Parka wurde neu geformt. Die entstandenen Stufen sind mit Schleifen zierlich zusammengebunden und an der Kapuze, den Schultern und den Ärmeln mit Pailletten im Farbverlauf als Glamourspur übersät.

Vergleichbare Beispiele wie dieses können fast alle Kandidaten erzählen und praktisch würde man viele Stunden und Ruhe und Freiraum brauchen, um alle spannenden Geschichten hinter den Kreationen zu erkunden. Diese Geschichten und ihre anschließenden Experimente bewegen sich in dem Abschnitt zwischen Ausbildung und Berufsengagement und die Ergebnisse, die wir hier sehen, reflektieren noch diesen wunderbaren künstlerischen Freiraum, der mit den erlernten Kompetenzen bestens genutzt wird.

Natürlich wird auch eine Gestaltungsorientierung vorgeführt, die vielversprechend ist, im handwerklichen Sinne, im Gespür für Wirkungen und im Umgang mit Materialien. Und im zeitgeistigen Ausdruck. Darum sind sie hier, dafür werden die Preise ausgelobt, das sucht die Industrie zu vereinnahmen.
Wir fragten Jenny Hytönen, Gewinnerin im letzten Jahr und nun mit ihren seitdem entstandenen Arbeiten in Kooperation mit großen Häusern zu sehen, wie das Jahr der Unterstützung für sie lief. Sie erzählte von einer gewissen Naivität am Anfang und der völlig neuen Arbeitskonstellation danach, vom Erlernen des Profitums, vom Gefühl eines gewissen, sehr schnellen „Erwachsenwerdens“ und einer neuen Vorstellung von der Offenheit, die vor ihr liegt. Allerdings erklärte sie auch, und das belegen die Arbeiten, erst mal so weitermachen zu wollen wie bislang. Das gibt jedenfalls zu denken.

Klar ist: dieses kreative Übergangsstadium ist wohl das faszinierendste.

Igor Dieryck (Belgien): Yessir, Unisex Kollektion:

*Grand Prix du Jury Première Vision
*Prix le19M des Métiers d’Art (Lemarié)
*Prix du public  – Ville de Hyères

Petra Fagerstrom (Schweden): Lesage:

*Prix de la collection éco responsable Mercedes Benz
*Prix Atelier des matières

Tiago Bessa (Portugal): Damen Kollektion:

Bo Kwon Min (Südkorea): Damenkollektion:

Norman Mabire-Larguier (Frankreich): Herrenkollektion

Jung-Eun Lee (Südkorea): You Wear the Most Beautiful Animal in the World, Herrenkollektion:

Leevi Ikäheimo (Finnland): Herrenkollektion:

Fengyuan Dai (Frankreich): Unisexkollektion:

Alec Bizby (Großbritannien): Herrenkollektion:

Marc Sanz Pey (Spanien): Herrenkollektion:

Jenny Hytönen (Finnland):

*Grand Prix du Jury Première Vision +*Prix du public – Ville de Hyères 2022

• Die beiden oberen Fotos zu Petra Fagerström sind Werbebilder (Postkarten) von der Villa Noailles.

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