Text: Gerhard Paproth

Bilder: Links und Vorschaubilder der betreffenden, offiziellen Videoclips

Die von den Designern ersehnte Rückkehr zu Live-Veranstaltungen auf den Fashionweeks ist mittlerweile wieder vollständig vollzogen, geblieben sind die Möglichkeiten für jedermann/frau, sich die offiziellen Dokumentationen im Internet anzuschauen. Leider ist dafür die Rückkehr zu konventionellen Abfilmungen der Schau das Übliche und die Öffnung zu einem Darüberhinaus mit filmischen Mitteln weitgehend ignoriert.

Beispiele, wo Dokumentation, filmische Kunstgriffe und aussergewöhnliche Inszenierungen zu einem spannenden Video verschmelzen, sind auf dieser Fashionweek Milano eher die Ausnahme und eine solche ist dann eigentlich nur die schon live gefeierte Schau von Versace. Die übliche Strategie der Art-Fake-Deko findet in der Mode des Labels und in der Locationgestaltung noch und wieder eine faszinierende Aufbereitung und repräsentiert zugleich eine Zuspitzung des herkömmlichen Modeverständnisses mit schillernder Oberfläche und Verzicht auf zeitkritische Reflexe. Mode will einfach nur schön sein und Staunen hervorrufen, kulturgeschichtliche Zitate dienen lediglich einer Aufwertung des Stylings und der Wahrnehmung. In dieser Hinsicht war Versace immer pfiffig und konsequent. Die Relevanz des Ästhetischen für Lebensfreude und -qualität ist ja essentieller Bestandteil italienischer Kultur und damit ein Selbstverständnis, das anderen Ländern eher abgeht. Die filmische Doku der Schau konzipiert sich entsprechend auch aus dieser Position.

https://milanofashionweek.cameramoda.it/it/brand/11148

Innovative Aufnahmetechniken, die das einfache Abfilmen der Schau aufwerten sollen, sind allerdings selten reizvoll. Im Gegenteil, bei 1017 ALYX 9SM sind die Bilder nach jeder neuen Einstellung unscharf, bis die Drohne den Abstand erkennt und regelt – manchmal bleiben die Einstellungen sogar unangenehm unscharf, weil die Automatik es nicht geeignet hinbekommt. Dazu sausen überall Aufnahmegeräte durch’s Bild, aber die Zusammenschnitte bleiben dann doch wenig sensationell und eher enttäuschend.

Eine entschieden filmische Konzeption, die auch moderne Verarbeitungstechnik perfekt benutzt, ist die des Labels Plein Sport. Die exzentrische Ausrichtung der Mode auf zeitgenössische Science-Fiction ist perfekt in digitale Ästhetik gegossen und das Präsentationsmedium Filmclip kongenial genutzt:

https://milanofashionweek.cameramoda.it/it/brand/11156

Eine ganz gute und sehenswerte Lösung ist auch die von Revenant RV NT , die wir schon zur letzten Milano Fashionweek erwähnten. Originell und witzig bezieht sich das Konzept auf schlechte Werbung in einschlägigen Privat-TV-Sendern, filmisch sehr geschickt und unterhaltsam aufbereitet und ohne die betreffende Mode allzu ernst zu behandeln.  „Très Shit“:

https://milanofashionweek.cameramoda.it/it/brand/11120

Wir erwähnten auch schon das Label Children of the Discordance, das ebenfalls einen speziellen Clip gebaut hat und versucht, eine Lifstyle-Charakteristik filmisch interessant vorzuführen. Die Idee der Liveshow bleibt erhalten, kann aber für den Film anders konzipiert werden. Auch das Label Santoni hat einen Clip gebaut, aber weil es wohl gar nicht für eine gute Idee gereicht hat, ist der dann auch nur 10 Sekunden lang.

Für über 50 teilnehmende Labels ist das Angebot an bemerkenswerten Videoclips schon sehr enttäuschend. Auch wenn man zugestehen muss, dass die Fashionweek eine exclusive Live-Veranstaltung ist und kein Clip-Festival im Netz, so läßt sich dennoch kritisieren, dass bei dem Aufwand und den Kosten fürs Exklusive das Interesse eines weiterreichenden künstlerischen Statements, das dann auch die eigene Kulturpositionierung stärkt, zumeist verschenkt wird. Die Hoffnung, dass der pandemiebedingte Wechsel ins Internet hier neue Massstäbe für die Zukunft zeitigt, muss wohl leider aufgegeben werden.

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Text: Gerhard Paproth

Filme: aus dem Internet (Veranstalterseite + youtube)

Seit mit der Pandemie die digitalen Präsentationen auf den Fashionweeks zum essentiellen Bestandteil wurden, focussiert sich der Blick des Ästheten zunehmend auf die mediale Machart, wahrscheinlich mehr als bei Einkäufern. Der Filmclip konzentriert sein Konzept oft auf innovative Präsentationweisen, die in der experimentellen Machart einer zeitgenössischen Wahrnehmungsweise nahe kommen oder sie sogar antizipieren wollen. Gemeint sind nicht die Clips, die im TV-Format nur einen Catwalk abfilmen, also im Sinne einer Dokumentation – vielleicht an einen schöneren Ort verlegt als in einer Halle. Es geht um filmisches Denken zu einer Grundidee, die das Konkrete eher subsumiert. Der Gedanke, statt eines Produktes lieber seinen Lifstylezusammenhang vorzuführen, ist in der Werbeindustrie nichts Neues, war bisher aber bei klassischen Modeschauen höchstens ansatzweise einzubringen, beispielsweise mit der Offside-Location und der Begleitmusik. Der Filmclip kann die Wahrnehmung aber noch viel weiter und vielschichtiger anlegen, er kann sich sogar fast beliebig weit vom eigentlichen Produkt entfernen und die konnotative Leitidee der Mode-Gestaltung abstrahieren. Er kann, im besten Fall, einen ästhetischen Kosmos kreieren, der gestaltungsphilosophisch parallel zur Mode auftritt oder sogar reziprok stilprägend für die Kleidungsstücke werden kann.

Insofern, als die meisten Modeschauen ohnehin eher ästhetische Extreme vorführen, die den Geist des Gestaltens besser umreißen als dem Alltag oder Anlässen zugeordnete Tragebeispiele, geht der experimentelle Clip noch einen konsequenten Schritt weiter als die exzentrische Schau, wenn auch mit dem Risiko, den pragmatischen Rezipienten gar nicht mehr anzusprechen. Manchmal ist es bewundernswert, wenn ein Label dieses Risiko eingeht, denn ein markttechnischer, sprich kommerzieller Erfolg einer solchen Strategie dürfte nur äußerst vage abzuschätzen sein: sie dringt in künstlerische Sphären vor, welche im Prinzip jenseits von kommerziellen Erwartungen agieren, sie verlässt bewusst den klassischen Designauftrag. Das Vorgehen solcher ausgefallenen Filmkonzepte ist nur selten wirklich radikal, das Spiel zwischen konkreter Objektanschauung und ästhetischer Abstraktion hat ein großes Spektrum, in dem die meisten der Filmchen sich tummeln.

Allerdings ist Mut zum Radikalen selbst schon ein symbolischer Wert, der einem Modelabel oder -schöpfer einen positiven Nimbus verschaffen kann. Und man kann unterstellen, dass ein Modeschöpfer, der sich für ein innovativ-experimentelles Filmformat entscheidet, sein Modeschaffen in einem größeren künstlerischen, beziehungsweise kulturellen Kontext ansiedelt, als der klassische, kollektionsfocussierte Prêt-à-Porter-Designer.

Erfahrungsgemäß schaffen solche Gestalter sich mit ihren ausgefallenen Positionierungen in der Präsentation und ihrem Modedesign eher Kultgemeinden, überschaubar und abgrenzend, aber das muss nicht so bleiben, denn die Kultgemeinden bekommen manchmal auch Strahlkraft, wenn die Gestaltungsphilosophie zum Beispiel mit der allgemeinen Entwicklung des Zeitgeistes kongruenter wird. Wenn sie also im Sinne echter Avantgarde Zukunftspotential hat. Daran muss ein Label oder Modeschöpfer schon glauben, wenn es/er sich auf einen Experimentalclip mit seinen Modeideen einlässt (und das Geld dafür aufbringt).

Natürlich wollen die meisten Modehäuser zurück zu authentischen Liveshows, die Gründe sind vielfältig und berechtigt. Der Videoclip (und schon gar nicht der experimentelle) wird die Liveshows nicht ablösen. Er ist nicht authentisch, er ist nicht haptisch und er ist nicht exklusiv. Allerdings erweitert er das Feld der medialen Kommunikation durchaus konstruktiv und unter diesem Gesichtspunkt kann man die zeitweilige Verlegung der Modepräsentationen ins Internet auch als innovative Bereicherung betrachten, die – für sich genommen – hoffentlich auch fortgeführt wird.

Wir berichteten schon von faszinierenden Videobeispielen aus Berlin und Seoul, zur Modewoche in Mailand haben wir jetzt mal den Focus konzentriert auf den Aspekt der filmischen Machart gelegt und stellen Beispiele heraus, die wir für außerordentlich halten. Insgesamt muss man jedoch einräumen: die meisten (sich eher klassisch gebenden) Modemarken setzen im Film auf die üblichen Assoziationen und Verweise: Natur, Architektur(geschichte), Kunst(museen), urbanes Leben (z. B. Woolrich), Lifestyleobjekte (z. B. Skateboard bei PT Torino), bestenfalls etwas auf Mystik (z. B. Kapoor). Gelegentlich ein paar Bearbeitungsexperimente oder ein symbolisierender Handlungsrahmen (wo noch mehr erlaubt ist) werden von den Modehäusern zugelassen. Ein wenig Pepp im Geschäft – eher vorsichtig als herausfordernd.

Die Soundtracks, immerhin, bekommen dagegen deutlich mehr Freiräume, auch in konventionelleren Clips, hier kann der Filmemacher noch Schrägheiten einsetzen, die sein Auftraggeber der visuellen Filmgestaltung nicht zugestehen würde.

Hinsichtlich experimentellen Filmemachens für Mode sind diese drei Clips unsere Favoriten zur Fashionweek Milano aw 2022/23:

Vìen (Dir.: Samuele Mastrangelo & Marcello Nardone):

https://milanofashionweek.cameramoda.it/en/brands/vien-runway/
YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=7dEykLUvm3Y

Han Kjøbenhavn (Dir.: Jannik Wikkelso Davidsen):

https://milanofashionweek.cameramoda.it/en/brands/han-kjobenhavn-runway/
YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=ioZyXNyXHiY

Revenant RV NT „FASHION NIGTHMARE – The Night Before the Show | Featuring BRANDO CHIESA“ (Dir.:Vittoria Becchetti Tommasobf):

https://milanofashionweek.cameramoda.it/en/brands/revenant-rv-nt-runway/
YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=ilP9VjEsUcw

Wegen bemerkenswerter Besonderheiten finden wir auch diese Videos sehenswert:

Experimentelle Musik: Kiton (Dir.: nicht angegeben):

https://milanofashionweek.cameramoda.it/en/brands/kiton-runway/
YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=2FoLmmzdSMM

Bizarre Handlung: ÇANAKU (Dir.: nicht angegeben):

https://milanofashionweek.cameramoda.it/en/brands/canaku-runway/
YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=cb2ZRI2kr3Y

Formal interessant geschnittener Catwalk: APN73 „A Personal Note“ (Dir:. 47jasper):

https://milanofashionweek.cameramoda.it/en/brands/apn73-a-personal-note-73-runway/
YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=zZBfSIEzLWU

Figuren und montierte Welten: MTL-STUDIO (Art Dir.: Roberto Zampiero):

https://milanofashionweek.cameramoda.it/en/brands/mtlstudio-runway/
YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=bINlW6RmQ2s

Freestyle Radakrobatik: Children Of The Discordance (Dir.: Keita Suzuki/Hideaki Shikama) „Reason“:

https://milanofashionweek.cameramoda.it/en/brands/children-of-the-discordance-runway/
YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=gOVd8JkUCQQ

Fotografie mit Filtern, Effekten und Smartphoneästhetik: MSGM (Luke Abby):

https://milanofashionweek.cameramoda.it/en/brands/msgm-runway/
YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=0JMqmiP0_NU

Alle Präsentationen findet man hier:

https://milanofashionweek.cameramoda.it/en/calendars/2022-01-18/

Die Vorschaubilder wurden auch von dieser Milanofashionweekseite (s. Link oben) übernommen.

Achtung: Wenn die Links nicht mehr funktionieren, wurden die Beiträge von den Verantwortlichen nach Erscheinen dieses Artikels aus dem Netz entfernt oder verlegt (Siehe auch alternative Links YOUTUBE!). Wir bedauern das – aber Mode ist oft vergänglich …

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Text: Gerhard Paproth

Bilder: Vorschaubilder der Netzvideos

Hier nun die letzte Playliste der offiziellen Schauen zur digitalen Pariser Fashionweek aw2021. In dieser nun ziemlich vollständigen Übersichtsfassung wird deutlich, wie wichtig und wie etabliert die Gesamtveranstaltung ist, wie Alteingesessene und Neue Labels sich vermischen und auch modekonzeptuell ergänzen.

Besonders spannend empfinden wir dabei neben den modischen Orientierungen und Innovationen die medialen – also filmischen – Entscheidungen, denn auch hier ist die Spannweite sehr groß. Das betrifft einerseits die Qualität der Machart, die nicht nur vom Budget abhängt sondern auch wesentlich vom kreativen und aufgeschlossenen Esprit der betreffenden Labels und kreativen Leitungen. Der geschlagene Bogen von Marine Serre bis Louis Vuitton repräsentiert durchaus The State Of The Art.

Es sind, das überrascht aber nicht wirklich, oft die großen Modehäuser, die eben nicht auf Haustradition in der Präsentation setzen, sondern mit kreativ erdachten Filmchen noch Maßstäbe setzen, weit über die Modevorlagen hinaus. Sie greifen sich nämlich schnell die jungen Kreativen aus dem Nachwuchsmarkt und übergeben ihnen Chancen und Verantwortung. Ganz französisch ist das nicht, insofern ist hier die Mode in Frankreich unternehmensphilosophisch in einer Vorreiterposition. Dennoch setzt die Philosophie der französischen Modehäuser noch auf Exklusivität des Luxus bei den Schauen. Diese fällt nun weitgehend weg und der Verlust des Ausschlussverfahrens im Onlineauftritt macht den Blick der Brancheninsider, letztlich auch aller Interessierten frei und erlaubt endlich eine objektive Gesamtsicht. Das ist durchaus ein Gewinn. Ob der gewünschte Exklusivitätsnimbus damit insgesamt leidet, ist noch offen. Vielleicht sind nunmehr neue Standards gesetzt, wenn die realen Schauen zurückkehren, auch wenn viele bereits vorher ihre Schauen nachträglich im Netz gezeigt haben.

Interessant ist die Beobachtung, inwieweit ideologische Trends (also Nachhaltigkeitskonzepte) ihren Platz dabei finden – gerade aus deutscher Perspektive. Man muss vielleicht einsehen, dass weltanschauliche Unternehmensphilosophie sich schwer als überzeugende Triebfeder fürs Gestalterische einspannen läßt, so wichtig wie die Nachhaltigkeitsstrategie auch ist. Die Präsentationen zeigen nun vielmehr, dass es klüger scheint, moralische Kategorien da herauszuhalten und eben nicht gerade damit prahlen zu wollen. Wenn Labels darauf setzen, dass sich in diesem Sinn „anständige“ Verfahren und Entscheidungsgrundlagen auch so herumsprechen, dürfte das für ein besseres Image sorgen, als das Vor-sich-hertragen ökologischer Grundüberzeugungen. Darüber werden einige deutsche Labels noch nachdenken müssen, wenn sie z.B. in Frankreich mitspielen wollen. Ein gutes Beispiel dafür sind vielleicht Lisi Herrebrugh und Rushemy Botter: Gestartet mit einer ökologisch geprägten Kollektion in Hyères, die allerdings auch sehr viel Lebensfreude, Buntheit, Witz und Naivität ausstrahlte, arbeiten sie nun, nur kurze Zeit später, verantwortlich für Nina Ricci. Und stellen eine Kollektion vor, die sicherlich die ökologischen Grundhaltungen der frisch gebackenen Direktoren nicht über Bord wirft, sondern nach außen den Ideenreichtum und die Schrägheit der Gestaltungsästhetik sprechen lässt, im Kontext des entsprechenden Niveaus des Hauses. (Näheres wissen wir allerdings nicht – wir werden bei nächster Gelegenheit das Paar dazu befragen.)

Einige grundlegende Darstellungsmodelle haben wir bei den vielen Filmchen gefunden:
1. Befindlichkeiten, die hauptsächlich in Filmstimmungen übersetzt werden (z.B. TAAK).
2. Verortungen im aktuellen gesellschaftlichen Kontext, die auch mit stereotypen Zeichensystemen formuliert werden (z.B. Sankuanz).
3. Launige Erlebnisclips, mit vielen schnellen Schnitten, Abwechslungsreichtum, erzählerischen Situationsschnipseln und gut gelaunten Protagonisten (z.B. Thebe Magugu).
4. Die Tradition des Hauses geht mit der Zeit. Edle Locations und Ausstattungen werten die gezeigte Mode à priori auf, egal ob und welchen Kontrast sie dazu liefert (z.B. Dior). Das Zielpublikum ist zweifellos wohlhabend.
5. Ein Einblick in den Prozess des Modemachens, der nicht selten ideologische Anteile transportiert und handwerklich gemachte Qualität herausstellt. Meistens ist das eine Art Klammer für die Präsentation der Kollektion (z.B. Xuly Bët).
6. Die abgefilmte Cat-Walk-Schau (z.B. Anrealage), die im Wesentlichen dem klassischen Schauen-Format verhaftet bleibt, sich aber oft ungewöhnliche Locations sucht (z.B. Miu Miu) oder kleine Freiheiten.
7. Aus Fotos wird eine musikalisch getaktete Bilderschau montiert (z.B. Agnès b.).

Natürlich gibt es da Mischungen, doch für junge Marken ist es besonders schwer, sich geeignet zu positionieren und natürlich auch, in der Folge, passendes Personal zu finden (Filmemacher, Choreografen etc.), das die leitende Grundhaltung pointiert umsetzen kann. Hinzu tritt die Kompetenz, über der beschränkten Modegestaltung zu stehen und medial umfassender zu denken – also nicht innerhalb des modischen Tellerrandes zu verharren. Das Problem der Designer spürt man in einigen Videos noch heraus (besonders deutlich, wie bereits erwähnt, bei Marine Serre). Herangehen 6., also eine Modeschau abzufilmen, ist natürlich immer eine bescheidene, doch geeignete Ausweichmöglichkeit. Dreh plus Postproduktion kostet Geld, sicherlich, muss aber nicht extrem aufwändig werden. Das Beispiel Rebekka Ruétz‚ zeigt, dass der Mut am Spass, kreative Prägnanz und die Fähigkeit, mit begrenzten Mitteln etwas auf die Beine zu stellen, die eigentlich spannendste Variante für Jungdesigner ist, denn sie repräsentiert, mit überschaubaren Mitteln, noch Bodenständigkeit. Und damit das Versprechen, dass der Abstand zur eigenen Gegenwart möglichst gering ist. Bei Marine Serre erscheint dasselbe Konzept allerdings gescheitert.

Hier die Videos zur Pariser Fashionweek von Montag bis Mittwoch:

Montag, 8. März:

Lanvin – If I Was A Rich Girl… Feat. Eve

https://www.youtube.com/watch?v=e9p9Q1qhr0Y

(3:20) Film director: Helmi

Schiaparelli – Ready-to-Wear Fall/Winter 2021 by Daniel Roseberry

(4:19) Film directed by: Christophe Tiphaine

Agnès b. – hiver 2021

(1:31) keine Angaben

Giambattista Valli – Fall-Winter 2021/2022 Show

(9:58) video art Giambattista Valli

Christian Dior – Disturbing Beauty

https://www.youtube.com/watch?v=j1gn8SoZOFA&t=1s

(10:57) Concept film: Maria Grazia Chiuri

Akris – Fall/Winter 2021 Film

(6:40) directed by Anton Corbijn

Xuly Bët – FW21/22 Film

(4:37) Video director: Alexandre Parizet

Anrealage – Ground

(11:08) Movie Film Director: Tomoyuki Kujirai

Shiatzy Chen 夏姿‧陳 – Time

(10:59) Video: Ordynari People

Mossi – Paris Fashion Week FW21

(7:53) keine Angaben

Balmain – Above & Beyond

(10:53) Directed by Valentin Petit

DIENSTAG, 9. März

Chanel – The Fall-Winter 2021/22 Ready-to-Wear Show

(10:40) Filmdirected by Inez & Vinoodh

Valentin Yudashkin – Fall 2021 Ready-to-Wear

(11:25) keine Angaben

Ann Demeulemeester – Fall/Winter 2021-2022

(10:56) Director: Willy Vanderperre

Paco Rabanne – Womenswear Fall/Winter 2021

(2:56) keine Angaben

TAKAHIROMIYASHITA TheSoloist.

(12:54) keine Angaben

Jarel Zhang – Autom/Winter Collection

(4:39) Film Production: Suhang Jiang

Miu Miu – Brave Hearts

(10:05) keine Angaben

MITTWOCH, 10. März

Kenneth Ize – Fall-Winter 2021

(2:03) directed: Joshua Woods

Louis Vuitton – Women’s Fall-Winter 2021 (im Louvre)

(6:35) keine Angabe

Stand 10.3.2021 15:15

The post Paris V – 08/09/10/märz – Playlist appeared first on modaCYCLE.

Text: Gerhard Paproth

Bilder: Screenshots/Vorschaubilder der Netzvideos

Wir setzen die Übersicht der offiziellen Schauen zur digitalen Pariser Fashionweek fort, unkommentiert, jedoch auf Leserwunsch wieder als direkte Links. Hier die Videos zur Pariser Fashionweek von Samstag und Sonntag:

Samstag, 6. März:

Maison Rabih Kayrouz – PARAMOUR

(5:13) Head operator: Matteo Verzini

Kristina Fidelskaya : Fall Winter 21

(7:28) keine Angaben

Victoria / Tomas: COZYRISTIC

(3m21s) Director Boris Feldman

Ester Manas : SOROR

https://www.youtube.com/watch?v=c1lkRqIBvDI

(6:45) Creative Direction: Creative Direction ESTER MANAS BALTHAZAR DELEPIERRE

Altuzarra : Fall Winter 2012

(4:06) Cinematograph by Christopher Davis

Vivienne Westwood : Mayfair Lady AW 21/22

(8:59) Filmed by David Jenewein

Hermès : Women’s Fall Winter 2021 Collection
A Live Performance in three acts

https://www.youtube.com/watch?v=JRlwClEL2y4

(25:18) Video Concepter Étienne Guiol

Elie Saab : Ready-To-Wear Autumn Winter 2021

(10:50) Artistic Director: Neiman Azzi

Anton Belinskiy: Fall-Winter 2021 Collection

(5:25) Director: Anastasia Babenko

Mazarine : Women’s Fall-Winter 2021

(5:31) Art Direction: Hélène Timsit

Lecourt Mansion x Dian & Lediouck – Gourmandise

(2:49) Directed by Marc Ippon de Ronda & Nicola Lecourt Mansion

CALVINLUO: Womenswear Fall/Winter 2021 10.0 the Collection

keine Angaben

ROKH: Omniverse

https://www.youtube.com/watch?v=MvXDRGZe2RE

(14:18) keine Angaben

SONNTAG

Jil Sander: Fall/Winter 2021 Women’s Collection

documented by Stephen Kidd

Dice Kayek: Who Killed Philippe Stone

(8:00) A Film by Marie Schuller

Alexis Mabille : Evening RTW Fall-Winter 2021-2022

Video: Nicolas Menu

Sadaels: „Paraiso“

(9:42) Directed by: Hernan Corera

Thom Browne: women’s & men’s fall 2021 collection

(10:13) director: carissa gallo

Zadig&Voltaire: FW21 SHOW

(7:52) keine Angaben

Jitrois: Fall Winter 2021 – 2022 collection | Digital vision

(4:29) Directed by Celine Rey

Ninamounah: Seduce Me

(7:05) Direction: Florian Joahn

Each x Other: Made for Each Other

(2:00) keine Angaben

WOS: Fall/Winter 2021

(2:55) Video by Christina Abdeeva

Mashama : Calla in The Swamp

(2:21) Director 47 Jasper

Givenchy: FW21 Show

(12:45) keine Angaben

Stand 8.3.2021, 19:56

The post Paris IV – 06/07/märz – Playlist appeared first on modaCYCLE.

Text: Gerhard Paproth

Bilder: Vorschaubilder der Netzvideos

Wir setzen die Übersicht der offiziellen Schauen zur digitalen Pariser Fashionweek fort, unkommentiert jedoch auf Leserwunsch soweit möglich als direkte Links. Hier die Videos von Donnerstag 4. und Freitag 5. März:

Donnerstag:

beautiful people – Side-C Vol.6 DOUBLE-END

https://youtu.be/0tFEl9WjmGc

(6m00s) Creative Director: Hidenori Kumakiri

Véronique Leroy: Fall Winter 21

https://youtu.be/9JgYk3pOF20

directed by Laetitia Hotte

Victoria / Tomas: Autumn/Winter 21-22 Collection

https://www.youtube.com/watch?v=Hq34HUHuwiE

(3m21s) Director Boris Feldman

Maison Mai: Fireworks, Split and Reconstruction

(2m51) Creative Director: Shi Yihong

Gauchere: Fall Winter 2012

(4m21s) Creative Director: Marie Christine Statz

Barbara Bui: Fall/Winter 2021

(2m34) Creative Director: Ecoute Chérie

Àcheval: Sara

(2m20s) A film by Sebastián Faena

Boyarovskaya: FW21

https://www.youtube.com/watch?v=ulzoq4v_i-M&t=2s

(2m04s) Video Plamena Karaliyska

Uma Wang: A Subconscious Museum

(3m30s) Director: Orange@Ojo Studios

Rick Owens: Getsemane FW21 Womens

(17m52s) Production La Mode en images + Know How Productions (Venice)

Enfants Riches Déprimés: XEROPITTURA

(12m44s) directed by Henri Alexander Levy

Coperni

z. Zt. nicht online

(…) by …

FREITAG

Alexandre Vautier

https://galleries.launchmetrics.com/p/fhcm-production/showrooms/60411a835b7c8900083e3e90
Fotodemonstration

Leonard: Beyond Midnight

(2m49) Creative Director: Georg Iux

LOEWE: Fall Winter 2021 Women’s collection walkthrough with Jonathan Anderson

Creative director Jonathan Anderson

Issey Miyake: As The Way It Comes To Be

https://www.isseymiyake.com/en/news/7468

(6m12s)Director Cinematographer Mikiya Takimoto

Christian Wijnants: Fall Winter 2021

Christian Wijnants

Nina Ricci: Fall Winter 2021

(4m10s) Creative direction Lisi Herrebrugh and Rushemy Botter

Germanier: AW 21

(2m09) Directed by: Alexandre Haefeli

Ellery Fall 21 digital défilé

(3m30) directed by Nora Baldenweg & Clement Lesnoff-Rocard

Andrew GN: Hope and Glory

(5m20s) keine Angaben

Lutz Huelle: Fall/Winter 2021

(5m52s) keine Angaben

Yohji Yamamoto: A/W21-22 Video Log

https://www.youtube.com/watch?v=hwTotCDeNf0&t=2s

(22m19s) Photographed, filmed and directed by TAKAY

Isabel Marant: Fall Winter 2021

(2m56s) Video by Simon Cahn

Stand 5.3.2021, 21:21

The post Paris III – 04/05/märz – Playlist appeared first on modaCYCLE.

Text: Gerhard Paproth
Bilder: Screenshots/Vorschaubilder der Netzvideos

Am zweiten Tag der Pariser Fashionweek wird deutlich, dass die Selbstorganisation der Labels nun in eine andere Dimension gelangt ist, denn die Livepräsentation, die bisher außer von der Modegestaltung maßgeblich von der Location der Schau abhängig war, gilt es jetzt in auch in filmische Sprache zu übersetzen, Artdirektoren von außen spielen nun eine nicht unwesentliche Rolle für den Erscheinungsstil. Manche Designer tun sich offensichtlich schwer damit, manche finden kongeniale Lösungen und dritte wiederum spinnen hinzugefügte Geschichten und Träume als Überbau für die Kollektion. Die früheren Lifestyle-Konzepte werden oft durch individuelle geistige Räume ersetzt, gelegentlich werden aber auch Prozesse des Machens zum Thema, in denen sich Betrachter imaginär beteiligen können, wo man „ganz dicht dabei“ ist. Das sind Dimensionen, die jetzt weniger freiwillig ins Auge gefasst werden, wie einige Häuser das schon zuvor praktiziert haben, sondern als Forderung auszufüllen sind und neue Erwartungen beim Publikum wecken. Es ist die dritte Saison, in der die Labels sich damit konkurrierend positionieren müssen und es wird nicht leichter.

Die Länge der Filmchen – zum Beispiel wenn die Kollektion reichhaltig ist – kann schnell zu Übermüdung führen, schnelle Schnitte die Wahrnehmung verkürzen und manche, im Film vielleicht tolle Einstellung, macht im Clip keinen oder sogar eher kontraproduktiven Sinn. Die Balance zwischen visueller Spielerei und sachgerechter, aber attraktiver Demonstration ist für die Filmemacher oft schwer zu halten und nicht immer werden die filmischen Konzepte den modischen Finessen gerecht. Umgekehrt tauchen Perlen auf, die mit kongenialen Ideen und sehr sachbezogenen Pointierungen das Spezifische der Kollektion und der Marke herausarbeiten, ohne betulich zu werden.
Aus dieser Sicht wäre es jetzt verführerisch, mit Kommentierungen auf das filmkünstlerische Format abzuheben, dann käme aber der eigentliche Zweck der Sache, nämlich die Modegestaltung, zu kurz.

Wir erlauben uns nachfolgend eine unkommentierte Auflistung der gezeigten Vorführungen und Videoclips zu geben, nicht nur, weil die Menge und mögliche Auswahlkriterien plötzlich deutlich ins Licht rücken, sondern hauptsächlich weil das Zusammensuchen der Beiträge auf youtube etc. mühselig werden kann. Lediglich zum ersten Beitrag am Dienstag erlauben wir uns ein paar Bemerkungen, denn er demonstriert diverse Probleme, die sich mit dem Format ergeben können, besonders für noch nicht wirklich etablierte Newcomer:

Der Dienstag (2.3.2021) startet eigentlich mit

Marine Serre – CORE Muses Tribes Family
https://www.youtube.com/watch?v=Q1OutFZFTyg&t=2s (2m18)
Macher: keine Angaben

laut Bezeichnung ein Trailer, dem dann aber nicht Weiteres folgt, außer einem Hinweis (im Programm) auf ein später gesendetes Interview. Zur Präsentation doch ein paar Anmerkungen:
Mit Marine Serres Einstand in Hyères vor 4 Jahren erschien noch das Versprechen leicht exotischer Ausrichtung des Gestaltungskonzeptes, goldener Stoff mit schwarzen Mondsicheln waren ihr eingeführtes Erkennungsmerkmal, auf hautengen Hosen und Tops und mit coolen Schuhen. Gleichwohl überzeugte uns der Auftritt dort noch nicht wirklich, trotz Ökobewußtsein (Re- und Upcycling) und nachfolgend auch nicht mit institutioneller Förderung ihrer Arbeit. Die 28jährige ist nun regelmäßig auf den großen Pariser Fashionweeks vertreten und auch gut und mit großem Selbstbewusstsein ins Business eingestiegen. Sie hat darüber hinaus Bodysuits mit dem Moon-Print für Beyoncé und ihre Tänzerinnen geschaffen. Alles sehr vielversprechend.
Die Präsentationen der Kollektionen dagegen drehen sich nun aber keineswegs um exotische Fantasien, sondern um Lifestyle in Familie, Partnerschaft und bürgerlichem Leben im Mittelstand mit seinen kleinen Ausflügen und Freuden.
Der Spaß am Upcycling ist ehrenhaft, aber für ein tolles Konzept im Getriebe großer Konkurrenten nicht viel wert. Die Kleidung selbst zeigt zwar etwas ungewöhnlich collagierte, aber letztlich doch eher biedere Gestaltung, besonders in den Schnitten, auch wenn die gelegentlich hauteng sind. Das Mustermerkmal zieht sich durch verschiedene Printvarianten und erweitert sich gelegentlich um weitere astrologische Insignien, die Pfiffigkeit des Einsatzes bleibt aber begrenzt. Es liegt vielleicht nahe, dass es mit diesem Lifestylekonzept recht schwierig ist, etwas faszinierend Attraktives auf die Beine zu stellen, besonders, wenn die Designerin sich als Teil dessen versteht, aber anspruchsvoller meistern ließe sich diese Herausforderung durchaus.
Der Trailer zeigt, neben diversen häuslichen Vergnügungen, auch noch die Freude der Designerin an verschiedenen Materialien und Mustern, die der Wiederaufbereitung harren, Hinweise auf die aktuelle Kollektion sind nur wenige zu finden. Ein Gespräch mit der Designerin ein paar Stunden später soll Einblick verschaffen. That’s it.

Folgende Videos liefen danach im Programm am Dienstag (in der chronologischen Folge):

Mame Kurogouchi: “Nocturnal Window”
https://www.youtube.com/watch?v=Gs7EulPQHeU&feature=emb_logo – (2m44s)
Director: Yoshiyuki Okuyama

Lourdes New York season 3 collection – Ascension
https://www.youtube.com/watch?v=bZfq99HSf6M&feature=emb_logo – (3m17s)
Andreas Aresti + Team

Situationist – Forbidden Family
https://www.youtube.com/watch?v=LhBHTBBM-0o&feature=emb_logo – (6m21s)
Director: Davit Giorgadze & Salome Potskhverashvili

Dawei
https://www.youtube.com/watch?v=6pW2BVQQ9Lo&t=3s – (2m27s)
Directed by Michelle Du Xuan

Ottolinger
https://www.youtube.com/watch?v=dyDLQ72jlCk&t=1s – (1m45s)
Video Directed by Felix Aaron

Koché – Bird of Paradise
https://www.youtube.com/watch?v=PlSMVUMZdro – (2m43s)

Heliot Emil – Unstable Equilibrium
https://www.youtube.com/watch?v=QhfmOQaB2ks&t=1s (5m11s)
directed by Julius Juul

Thebe Magugu – BANYOLOYI A BOSIGO
https://www.youtube.com/watch?v=54Rb5tg3z5A&t=1s – (12m41s)
directed by Kristin-Lee Molman

Die Beiträge am Mittwoch (2.3.2021):

Auralee – Men’s and Women’s Collection
https://vimeo.com/517141467 – (4m23s)
Film director: Pennacky

NEHERA – AW21 collection
https://www.youtube.com/watch?v=eZ0B5keifxk&t=1s – (5m13s)
Creative Direction & Concept: NEHERA & JANDL

Paul Smith – Showroom
https://galleries.launchmetrics.com/p/fhcm-production/showrooms/603e47dda18d79000875787f
kein Video sondern eine Fotoreihe der Kollektion

The Chloé Autumn-Winter 2021 show
https://www.youtube.com/watch?v=hrdHHdKYSPM&t=2s – (7m13s)
Film Directed by: Alexandre De Betak

Acne Studios – Women’s FW2021
https://www.youtube.com/watch?v=KtZV1YiFwNo&t=1s – (8m20s)
Captured by Casper Sejersen

Dries Van Noten – Fall Winter 2021/2022 | Digital Fashion Show in High Definition. (Widescreen – Exclusive Video
https://www.youtube.com/watch?v=3WUDjdGG86s – (6m23s)
Directed by Casper Sejersen

Courrèges – I can feel your heartbeat
https://www.youtube.com/watch?v=mgldt5t7dcQ&t=2s – (8m43s)
Creative Direction of the Video: Tess Lochanski & Nicholas Di Felice

Patou – Act 3-4, 2021
https://www.youtube.com/watch?v=5oqhc-BVBdg&t=1s – (2m14s)
Director: Marc Hibbert

Di Petsa – I am my own Mother
https://www.youtube.com/watch?v=5cHa_LUXhXE – (9m39s, censored)
Videographer – Editor: Alexandros Papathanasopoulos

Litkowskaya – Poeta Semper Tiro
https://www.youtube.com/watch?v=En46QzvO15I&t=1s – (2m33s)
Creative Director: Sasha Stekolenko

UJOH – FW21 Paris Fashion Week Women
https://www.youtube.com/watch?v=BnvPMgKYruY&t=1s – (4m20)
Creative Director/Producer：Akiyoshi Inomata (KuRoKo)

Anmerkung: Alle Bilder sind Screenshots aus den veröffentlichten Videos und die Rechte natürlich daselbst. Wir haben aus technischen Gründen nicht direkte Links gesetzt sondern die Adressen erreicht man mit Copy-Paste.

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Text: Gerhard Paproth
Bilder: Screenshots aus den Netzvideos

„Aber, um es klar zu sagen, alle Häuser brennen darauf, zu physischen Shows zurückzukehren. Viele Designer sind sehr frustriert“ sagt Pascal Morand, Exekutivpräsident der Fédération de la Haute Couture et de la Mode Paris dem Fashion Network und unterstreicht damit auch unseren Eindruck, dass die Digitalisierung der Modewochen wirklich nur eine vorübergehende Lösung ist beziehungsweise sein kann. Und dass das Besondere fehlt.
Dabei hat sie, das muss man zugestehen, auch positive Nebeneffekte, die man nicht verschweigen sollte. Als berichtende Presse kämpft man in Paris nicht mehr um Zutritt bei herablassend ignoranten Presseagenturen – mit stets hohem Frustrationspotential. Demokratisch und pluralistisch steht die gefilmte Schau nun jedermann umgehend im Netz offen und demonstriert auch, dass die aufgesetzte Exklusivität als vorangestelltes Besuchskriterium ins 19. Jahrhundert Frankreichs gehört und nicht in ein Modeverständnis von heute. Der zweite nennenswerte Effekt ist, dass die Schauen filmisch dichter präsentiert werden können und dass schöpferische Anliegen mit weiteren Mitteln wirkungsvoll unterstrichen werden können. Und zum dritten ist der ökologische Einspareffekt nicht von der Hand zu weisen, wenn unzählige Reisen und Transporte entfallen.

All das reicht unserer Ansicht nach allerdings nicht aus, um Modepräsentation grundsätzlich ins Internet zu verlagern, denn die Mode ist stets Teil unseres authentischen Lebensalltags, soll es sein und muss den ganzen Weg vom Konzept bis zur realen Nutzung auch darin angesiedelt sein. Aber, immerhin, die filmische Aufbereitung verstärkt die Möglichkeit, einen Abglanz vom Realen aufzupolieren und, quasi aus zweiter Hand, jedermann umgehend verfügbar zu machen.

Schon zur Berliner Fashionweek merkten wir an, dass genaue Terminierung in der Woche zweifelhaften Schein mit sich bringt, der dann noch mit dem Begriff „live“ gekrönt wurde, wenn gar nichts mehr daran live war. Und zur Pariser Fashionweek wird mitgeteilt, dass diverse Designer aus unterschiedlichen, nachvollziehbaren Gründen aus dem programmatischen Zeitrahmen ausbrechen – vorher, nachher (Dior, Vuitton, Tom Ford) oder gar nicht (Comme des Garçons und Junya Watanabe sowie Balenciaga, Saint Laurent und McQueen) auftreten. Auch das gibt Anlass, darüber nachzudenken, wie zwingend das Programmatische der Fashionweeks überhaupt sein muss. Verglichen mit der Musikbranche hat ein Festivalcharakter viele Vorzüge, gleichwohl bleiben saisonale Einzelkonzerte attraktiv und wertvoll, auch wenn der konkurrierende oder integrative Aspekt entfällt.

Wir glauben, die erzwungene Netzpräsentation zeigt auf, wie man einerseits das Programm der Schauenkonzeptionen ergänzen kann und andererseits wie der Wegfall des Authentischen spürbar wird. Wenn das ernst genommen und daraufhin gut strukturiert und organisiert wird, kann man durchaus optimistisch in die Zukunft der fortgesetzten, klassischen Modewochen schauen.

In Berlin war das noch unzulänglich erdacht und organisiert, gerade weil die großspurigen Ankündigungen anderes erwarten ließen. Die großen Modehäuser, die in Paris nicht so vordergründig angeberisch daher kommen können, verfolgen auch in der beschränkten Situation komplexere Initiativen und binden kompetente mediale Macher mit ein. Die Fédération fördert Newcomer auch finanziell bei den Videoproduktionen. Das ist eine erfreuliche Feststellung bei der Beobachtung. Ein paar wenige Auftritte der teilnehmenden 92 Häuser seien nachfolgend beispielhaft angeführt (und empfohlen), nach dem ersten Tag und ohne auf die großen Klassiker abzuheben. Weitere ausgesuchte Beispiele werden folgen.

Sankuanz: Show unter dem Eiffelturm am Eröffnungstag der Paris Fashion Week:

https://www.youtube.com/watch?v=_9oftT4W5fc&feature=emb_logo
Modevideo von Feng Liang

Das beeindruckende Modekonzept kommt aus China, unabhängig, offensiv bis aggressiv, sehr eng den Zeitgeist abstrahierend und visualisierend und filmisch schlicht aber gut kalkuliert, effektvoll umgesetzt. Auf, unter und am (fast schwarzen) Eiffelturm in der Nacht demonstriert Kleidung den nächtlichen Großstadtmythos im modernen und auch düsteren Sinne, alle relevanten Aspekte des untergründigen Nachtlebens führt die Kollektion in faszinierenden Facetten zusammen.
Eine sehr eigene Ästhetik, die sich Erscheinungen zum Beispiel aus digitaler Branche, Sci-Fi und Rockerhärte zu einer kämpferischen, selbstbewußten allgemeinen Großstadtposition zusammensetzt und dabei große Vielfalt der Strömungen und Prägungen aufgreift und ziemlich kompromisslos formuliert.

TAAKK aus und in Japan:

https://www.youtube.com/watch?v=Syy14pG550E
Written & Directed by Nagisa Kodama

Eine charmant-verträumte, filmische Reise nach Japan mit einem nachdenklichen jungen Mann führt die ebenfalls asiatische Marke Taakk vor, sehr filmisch angelegt, stimmungsvoll und von einer warmen Kommentatorenstimme und subtiler Musik begleitet. Ganz das Gegenteil zu Sankuanz. Etwas verloren und still aber doch auch einen anderen Aspekt der Generation beschreibend, der eher eine vergeistigte, beseelte und wohl auch romantische Version repräsentiert. Auch hier ist die Großstadt still und eher verloren-verlassen, sie erscheint in diffuser Dämmerung. Der Protagonist, der sich da aufhält, haucht ihr sein Leben ein und vermittelt den unprätentiösen Orten seinen Geist.

Institut Francais de la Mode: Master of Arts Graduate:

https://youtu.be/q9NHiLiXQEc
Produktion des Hauses

Die Paris Fashionweek automne-hiver 2021-2022 protegiert dieses Mal ihre Modeschule mit Vorzeigenimbus, das Institut Francais de la Mode, nicht zuletzt um der ausländischen starken Konkurrenz etwas entgegen zu halten und um die eigene Ausbildung zu fördern. Eine Schau mit seinen Graduierten steht quasi am Anfang der Fashionweek. Sie ist sehenswert, weil die Mischung aus exzentrischen Einfällen und hoher Professionalität in diesem Stadium starke Faszination ausübt. Hier steht allerdings der Zeitgeist der schnellen Filmschnitte dem Genuß der detaillierten, sehr individuellen Konzepte entgegen, es geht alles rasend schnell. Da das Filmchen aber auf youtube bleiben wird, kann man immerhin stoppen und betrachten wann immer es einem beliebt. Angaben zu den beteiligten Graduate – Designern fehlen leider und sind auch auf der Webseite der Schule (https://www.ifmparis.fr/en/) nicht zu finden.

Cecilie Bahnsen: Fall Winter 2021 „The City“:

https://www.youtube.com/watch?v=LcyKKCDBEb8
Direction by Mikkel Stenild

„I was drawn to the beauty of an empty city – with an imposing and industrial feel. In a very natural way, the mood and the storyboards for the film became the inspiration for the colours and mood of the designs.“ Die Gegenwartsbezogenheit überführt die schwedische Designerin nicht nur in die Modeerscheinung und -stimmung, die kombinierten Stricksachen sind auch saisonbezogen und sehen meist warm und kälteschützend aus. Gesteppte Seiden und Ausschnitte, Coupé und Kordeln, Blumen und Falten wurden für diese Saison zu einer Art Montage kombiniert und geschichtet, so dass das Ganze eher additiv ergänzend gedacht ist und nicht verschmelzend. Auch dies mit leichter Exzentrik sehr romantisch geprägt.

Kimhēkim: Collection I HIM (Love Yourself First)

https://www.youtube.com/watch?v=BEGSFafgzAQ
Creative Director : Kiminte Kimhekim

Der koreanische Designer bezieht sich einerseits wieder auf koreanischen Chic, indem er die Hanbok-Ästhetik (koreanische Tracht) wiederbelebt, diese aber überführt in die Sexyness moderner Urbanität. Daneben kommen auch Burka-Interpretationen zum Zuge, die zwar nicht mit Sexyness punkten können, aber durchaus auch Assoziationen zu unserer Corona-Masken-Gegenwart erlauben. Frisch, einfallsreich, handwerklich liebevoll gefertigt und in den Silhouetten mit klassischem Alltags-Chic konzipiert werden die Präsentationen im Filmchen mit einem Schlagzeugsolo vorgeführt, einfach, aber sehr spannend gemacht. Nicht der Lifestyle oder Befindlichkeiten sondern gute Ideen stehen im Mittelpunkt.

Wataru Tominaga: fall winter 2021-2022
https://www.youtube.com/watch?v=rnFucg86Qi4
Art Direction : Yudai Tanaka

Ein vergnügt editiertes Filmchen führt die bunte, manchmal etwas hippieske Mode für Adoleszenten vor. So jung gibt sich auch die collagenhafte Begleitmusik – Überreste der Minimalwavesounds der frühen 80er. Ein bunter Mix diverser Retroerinnerungen, die in eine verspielte Gute-Laune-Ästhetik überführt werden sollen. Das korrespondiert einerseits mit asiatischer, besonders japanischer Jugendhipness und andererseits mit dem Trend der letzten Jahre bei den 10 Hyères-Finalisten, zu denen Watura gehörte und wo Lebensfreude, Unbekümmertheit und Mut zu offensivem Farbenspiel favorisiert werden.

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Text: Gerhard Paproth
Bilder: Screenshots aus den youtube-live-Videos

Der dritte Tag hatte, abgesehen von dem wundervollen Videoclip von Rebekka Ruétz, nur wenige Highlights zu bieten. Nicht zuletzt deshalb, weil die meisten Designer auf Live-Shows verzichteten und stattdessen vorbereitete Videofilmchen eingespielt haben. Das sorgt zwar für eine eigene, leichter zu kontrollierende Qualität, rückt aber noch weiter ab von dem Live-Feeling, das die eigentliche Atmosphäre der Fashionweeks besonders macht.

Viele Gespräche, die zu verfolgen manchmal auch einige Geduld erfordert. Die Zuschauerzahl auf Youtube lag dann auch nicht selten unter zehn, da stellen sich den ambitionierten Fashionweek-Organisatoren sicher noch einige Fragen für die Zukunft. Als ergänzende Doku dauerhaft ins Netz gestellt ist das vielleicht durchaus sinnvoll, als sogenannte Live-Events verstanden aber manchmal suboptimal.

Aber auch bei den Kollektionsschauen zeigte der youtube-Zähler meistens nur so um 20 Zuschauer bei der Live-Übertragung an. Ausnahmen wie die Schlussschau am Abend zwar etwas mehr und mit später wachsenden Klickzahlen, inwieweit solche Angaben nun schon eine Ahnung vorwegnehmen, ob eine Internetvariante der Berliner Fashionweek als Erfolg gewertet werden kann, insbesondere mit dem Touch der Liverealisation, lassen wir erst einmal dahingestellt. Vielleicht ist das anvisierte Medium Instagram da echt relevanter und erfolgreicher gewesen.

Die Vermutung im Vorhinein, dass die Gesamtveranstaltung sich über ein komplexes Netz im Internet verstreut, hat sich gottseidank nicht bewahrheitet, verschiedentlich aufsuchen musste man aber schon (z. B. über die Neo.Fashion.-Veranstaltungen berichten wir später).

Wir haben uns trotzdem bemüht, dem offiziellen Programm der MBFW ununterbrochen zu folgen, und versuchen von diesem Tag zeitnah eine kommentierte Übersicht inclusive Screenshots und Links zu geben.

Fashion Open Studio x MBFW:

INNOVATIVE DESIGN – FASHION PRESENTATION

Cruba, Damur, Fade out Label, People und Soup Archive zeigen jeweils ihre Kollektion mit unterschiedlich aufwändigen (und aufgezeichneten) Inszenierungen im Kraftwerk. Zuvor stellt sich jedes Label in seinem Atelier kurz vor. Alle Designer haben ausgeprägte, ideologische Motivationen zur Gestaltung, die auch mehr oder weniger komplex sichtbar werden. Der Umfang der Kollektionen ist sehr unterschiedlich, von drei bis zu sehr vielen (z.B. Damur) Ausstattungen. Die filmische Aufbereitung ist recht prägnant und sachgerecht angelegt.

https://www.youtube.com/watch?v=lSaUpPOgzBU

Cruba:

Damur:

Fade out Label:

People:

Soup Archive:

Der Berliner Salon × MBFW Talk live mit Marie Hein (VOGUE Fashion Features Editor freelance) & Anna Isabella Rasmussen (Designerin):
CHECKING IN: HOW MUCH FUN IS FASHION?
Ein Gespräch über Probleme im Lockdown und die Bemühung in dieser Zeit spielerisch positive Akzente mit Gestaltung zu setzen. Ein kurzer Blick auf Chancen für die Zukunft.

https://www.youtube.com/watch?v=g_CQmUIFYBU

Fashion Open Studio × MBFW Anekdot (Atelierbesuch):
Sophie Andersson führt durch ihr Atelier, erläutert und zeigt was dort gemacht wird. Eine kleine Tanzschau mit der Dessous-Kollektion schließt das Video ab.

https://www.youtube.com/watch?v=XNV4nr_l64E

Rebekka Ruétz (Videoclip):
Ein sehr vergnügtes und einfallsreiches Video führt durch den Tag einer Protagonistin mit Rebekka Ruetz‘ Kollektion. 100% weiblich und wirklich empfehlenswert – der beste Clip der Saison!

https://www.youtube.com/watch?v=1bEefNaeuP0

Fashion Open Studio × MBFW Church of The Hand (Videoclip):
Ein mit vielen eingesprochenen Botschaften gefülltes Slow-Down-Video. Weiße Kleidung mit klerikalem Touch für Frauen und Männer.

https://www.youtube.com/watch?v=Ou2nouFhHgE

Fashion Open Studio × MBFW Talk
ON ART AND CULTURE
Mit Jeni Fulton, Céline Semaan Vernon, Max Gilgenmann zu Gast bei Alec Leach (Future Dust).
Ausgehend von Albert Camus werden – unter dem Motto ‘I rebel, therefore I exist’ – Fragen zu gesellschaftspolitischen Fragen verhandelt, die gelegentlich auch Mode betreffen. 50 zum Teil kämpferische Minuten.

https://www.youtube.com/watch?v=xcYQlpMO4Xg

Kilian Kerner (Schau):

Der vor ein paar Saisons zurückgekehrte Designer zeigt seine Kollektion als Laufsteg-Schau im Kraftwerk. Die meistens schlecht sitzenden Kleidungsstücke sind ja so etwas wie sein Markenzeichen genauso wie kleine schräge Gedankeneinfälle und Widersprüche wie grobe, dicksohlige Sandalen zu zarten Abendkleidern. Diese Winterkollektion kommt mit vielen Transparenzen und schimmernden Stoffen daher und setzt, wie stets, auf die ungewöhnliche Wirkung der Kombination von elegant und unperfekt oder grob. Darin äußert sich Kerners Revolte-Ästhetik, eine jugendlich anmutende Kriegsansage an den guten Geschmack, die den Betrachter zwischen Faszination und Irritation zurück läßt.

https://www.youtube.com/watch?v=y0Ul4mp_1WI

Karen Jessen (Videoclip):

Die Designerin ist schon lange unterwegs, seit 2012, hat bereits mehrere bedeutende Preise gewonnen und auf international renommierten Veranstaltungen gezeigt (Label Benu). 2015 war Karen Jessen im Vogue-Salon vertreten.

Hier zeigt Karen Jessen mit einem wunderbaren Videoclip eine eher kleine aber sehr feine Kollektion mit einer Art Post-Gothic Kleidung, nichts für den Alltag (oder noch nicht?), gleichwohl sehr edel. Neben kleinen Inszenierungsanteilen streift die Kamera langsam und liebevoll, fast erotisierend über unendlich geduldig und perfektionistisch gearbeitete Details der ohnehin aufwändigen Konzepte und bereitet damit ein kleines Fest für die Augen. Schwarz ist das Leder und passend die Musik, raffiniert das Zusammenspiel zwischen den feinen Lederstreifen und den freigelegten Hautstreifen, der Körper bewegt sich im Harnisch aus „Fransen“.

Karen Jessen ist bekannt für konsequentes Upcycling, mit fein zerschnittenen Stoffstreifen macht sie aus den vorhergehenden Kleidungsstücken (T-Shirts etc.) edle Neukreationen mit raffinierten Verknüpfungstechniken. Ein tolles, extravagant erotisches Konzept, das Berlin gut zu Gesicht steht und ein Label, das eine echte Bereicherung für die Fashionweek bedeutet.
Im Vorlauf (und auch zwischendurch) zeigt ihr Partner seine Bildhauerarbeiten.

https://www.youtube.com/watch?v=aZPJUki2XXw

Fashion Open Studio × MBFW – TALK:
ON ACTIVISM
mit Ariane Piper (Country Coordinator Fashion Revolution Germany), Buki Akomolafe (Fashion Designer), Dani Cole (@Inter_Sexy) Gastgeberin: Aditi Mayer (Speaker On All Things Style, Sustainability, Social Justice)
Ein Gespräch über Werdegänge, Selbstverständnis, Erfahrungen, Kommunikation, Perspektiven und positive Ansätze zur Veränderung des Fashionbusiness. 55 Minuten.

https://www.youtube.com/watch?v=vDzXdS3Kq60

ELI by Elias Rumelis (Schau):

Eine echte und würdige Laufstegschau zum Abschluss bietet Elias Rumelis mit seiner Herbst-Winter-Schau. Wie gewohnt softe Stoffe und sehr lockere, weite Schnitte und vor allem Outfits, die warm aussehen. Selbst die großen Muster auf den zurückhaltenden Farben wirken effektvoll aber unaufdringlich und souverän ins Gesamtbild gebracht. Einerseits eine pragmatische und alltagstaugliche Kollektion, andererseits auch zurückhaltend elegant.

https://www.youtube.com/watch?v=LIithFIu7-8

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Text: Gerhard Paproth

Bilder: Screenshots aus den youtube-live-Videos

Es macht nur begrenzt Sinn, über alle Schauen und Präsentationen ausführlich hier zu berichten, wo jeder sie auch selbst im Netz abrufen kann. Dabei sind die Beiträge unterschiedlich gut, bei den Schauen nicht zuletzt auch wegen der Kamera- und Schnittarbeiten, wegen der Beitragskonzepte und nicht zuletzt wegen der Protagonisten selbst. Viele Talk-Formate sind dabei und die reichen von eher belanglosem Geplauder bis zu sehr aufschlussreichen Erzählungen von Werdegängen und Modepolitik. Sie sind teilweise ein Gewinn der digitalen Präsentationen, denn die Podiumsdiskussionen waren zuvor wenig zugänglich und auch oft langatmig.

Lana Mueller Schau:

Die Verpflichtung, Autumn/Winter-Kollektion wörtlich zu nehmen, ist für die Designerin Lana Mueller mit ihren luftigen und leichten Sachen eine große Herausforderung, was man der Kollektion gelegentlich auch ansieht. Mehrlagige Schichten erlauben, dass die Silhouette durch die leichten Stoffe außen locker und leicht bleibt und die Kombinationen der frischen Farben (Rosa, Weiß) mit dunkleren bricht die frühlingshafte Assoziation. Einige festere Kleidungsstücke akzentuieren diese Perspektive. Die Schnitte allerdings betonen stets weibliche Sexyness mit hohen Röcken, knappen Elementen und tiefen Décolletés. Vorteilhafterweise nicht an magersüchtigen Modellen, sondern femininen Gestalten mit Hintern und Busen, ohne den schlanken Charakter der Silhouetten aufzugeben. Kameraführung, Ausschnitt, Schnitt und Unschärfen der Videoübertragung erscheinen allerdings eher suboptimal und mindern die Freude an den schönen Erscheinungen gelegentlich recht kontraproduktiv.

https://www.youtube.com/watch?v=Kbf7OSUCsIA

Fashion Open Studio x MBFW (1)Static Exhibition:

20 Designer in 20 Minuten. Das Konzept der Präsentation dieser Kollektivausstellung ist gut gelungen, ruhiger, ausgewogener, fundierter und damit wesentlich besser als die vom Berliner Salon. Die vorgestellten Exponate sind von jungen, recht experimentellen Designern, viele aus dem Wettbewerb in Hyères 2020 und mit internationaler Provinienz. Der Film zeigt jeweils die Exponate allein und komplett, dann in anschaulichen Details und dann im Kontext der Installation, begleitet von kenntnisreichen Kommentaren und Erläuterungen zum jeweiligen Konzept in klarem Englisch. 20 kurzweilige und aufklärende Minuten.

https://www.youtube.com/watch?v=XOAX-6XK9AI

Fashion Open Studio Berlin – EMEKA (2):

Sehr klug, unterhaltsam und aufschlussreich gibt der Gründer des Labels am Beispiel des eigenen Entwicklungsgangs interessante und zentrale Einblicke in das Umfeld der afrikanischen Modewelt – Bedingungen, Produktion, Recyclingmaterialien, Zufallsentwicklungen und Marktfähigkeiten. Spannend darunter sind auch seine schnellen, situationsbedingten Wechsel von einem Tun (z.B. Rapunterricht) zum anderen (z.B. Modevertrieb ins Ausland): Flexibilität mit offenen Interessen, die völlig homogen und schlüssig daherkommt. Die zweite Hälfte des Filmchens besteht aus einer netten kleinen musikalischen Darbietung im Atelier.

https://www.youtube.com/watch?v=I8P1jPAjVW4

Michael Sontag Schau:

Statt einer Schau wird eine mehr oder weniger improvisierte Performance (mit Lyra Pramuk) in minimalistischer Lichtinstallation vorgeführt, bei der man mehr Tuchdrapierungen sieht als Kleidungsstücke. Bewegung mit und ohne Leuchte, Stoffteile wechseln, mystische Klänge hören – eine Videoveranstaltung für eher eingefleischte Fans.

https://www.youtube.com/watch?v=R3xMLNzdQ8Y

Fashion Open Studio × MBFW – live (3):

Ein kleiner Einblick ins Atelier und Arbeitsverfahren bei Buki Akomolafe, afrikanische Designerin, die jetzt in Deutschland arbeitet. Anschließend ein längeres Gespräch mit einer Kollegin über Mode in Afrika im Spannungsfeld von Dekolonialisierung, Black People- und African-Movement und über den Zugang zum europäischen Markt. Ein Erfahrungsaustausch aus der Sicht von außen.

https://www.youtube.com/watch?v=KTwNbslPzjU

Der Berliner Salon x MBFW – live:

(Talk: The correlation and relevance of ancient craftmanship and modern design with Inga Griese & Philipp Weber)

Im Gespräch mit dem jungen Produktdesigner Philipp Weber versucht Inga Griese (ICON, German Fashion Council) berufliche Entscheidungen zu erkunden und kunstorientierte Gestaltungsphilosophie aufzudecken. Außer seinem Werdegang beschreibt der Designer praktische Entwicklungsprozesse seines Designs.

https://www.youtube.com/watch?v=QZIF9Pyy4_k

Danny Reinke – Schau:

Zu ihren Kollektionen begründen die Designer manchmal die merkwürdigsten Inspirationen, hier geht es zum Beispiel wesentlich um den aussterbenden Fischerberuf an der Ostsee. Aber Danny Reinke übersetzt die Assoziationen in eine leicht romantisierte, weibliche Kollektion, typischerweise in hellen, wenigen Farben und gekonnt schlichten Schnitten. Das kontrastiert pfiffig mit dem etwas rustikaleren und fotogenen Bühnenbild. Und die Gummi- oder Latex-Outfits sind auf diese Weise befreit von fetischnahen Implikationen. Sehr stylish und feminin.
Gute Kamera und Schnittarbeit.

https://www.youtube.com/watch?v=QZIF9Pyy4_k

Marc Cain – Schau:

Die Präsentation ist allerdings keine Schau: In einem ziemlich aufwändig produzierten Video präsentiert Marc Cain seine neue Kollektion, gegliedert in einen naturbezogenen Teil und einen großstädtisch abstrakten Teil. Die entsprechend großen Kulissen repräsentieren eine große Bandbreite an Sehnsuchts- bzw. Identifikationsorten, in denen die sehr vielseitige Prêt-à-porter-Kollektion mit verspielt-dynamisierenden Effekten platziert wird.
Wie stets unkompliziert, pragmatisch und gleichzeitig geschmackvoll ausgerichtet auf die weniger exzentrische Businessfrau von heute.

https://www.youtube.com/watch?v=808fgpnUPxc

Fashion Open Studio × MBFW – live (4):

Ein Bildschirmgespräch mit Orsola de Castro,Michael Beutler, Emma Bruschi und Dio Kurazawa über Business, Sustainability, Networks, Brands, Industry, working local und vieles mehr.

https://www.youtube.com/watch?v=ZFuGYE5HVYs

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Text: Gerhard Paproth

Bilder: bereitgestellt vom Presseservice

Die Entscheidung, mit dem Hauptpreis-Gewinner des Modefestivals von Hyères die Fashionweekschauen zu eröffnen, ist wie schon in den Saisons zuvor eine kluge Markierung zum State of the Art. Und es wird auch offenkundig, was die dortige, hochkompetente Festival-Jury als avantgardistisch einstuft: Spass an Modegestaltung steht an erster Stelle, zeitgemäßes Schaffensbewusstsein muss dahinter als Basic deutlich erkennbar sein. Damit liegt die Messlatte eine entscheidende Stufe höher als beim ideologischen Nachhaltigkeits-Konzept plus dekonstruktivistischer oder konstruktivistischer Gestaltung allein.

Auffällig ist, dass die Entscheidungen in Hyères geprägt sind von Freude an exessiver, optimistischer und lebensfroher Gestaltung, die auch vom dortigen Publikum geliebt und gefeiert wird. Insofern verwundert es nicht, dass Tom van der Borght aus Belgien ähnlich wie Botter + Herrebrugh zuvor der große „Abräumer“ des letzten, 35ten Wettbewerbes 2020 war.

Van der Borght kommt in seinem Werdegang eigentlich aus der Bildenden Kunst und aus dem Performancebereich und sieht in Mode eine mögliche Realisations- und Präsentationsform, seine vielschichtigen Expressions- und Experimentalgelüste in die Öffentlichkeit zu bringen. Die treibt er weitestgehend auf die Spitze. Wir sehen ein Füllhorn an Ideen, üppig, farbenfroh, detailverliebt, rasant und funkelnd, ohne Angst vor Kitsch (nie war mehr Lametta …), Plastik (recycled) oder Klischees (Schamanen, Afro-Kultur).

„Jeder kann es tragen“ sagt der Künstler im Interview, doch wörtlich genommen ist das natürlich eine Überforderung und würde sogar beim Karneval exzentrisch herausstechen. Aber es geht hier eben nicht um praktische Alltagstauglichkeit, sondern um „Lifestyle“, der die Gestaltungsmotivation prägt: frei, die unendlichen Möglichkeiten erkennend und nutzend, emanzipiert, lebensfroh und -offen, gegenwärtig und utopistisch – und dabei gleichzeitig perfektionistisch in der Verarbeitung, höchst umweltbewußt mit viel Recycling und Mode konsequent als Lebensart begreifend. Das ist das Statement dieses Designers und es reicht darüber hinaus in gesellschaftliches Bewusstsein hinein. Die Schau versteht sich auch als Performance, das Individuum wird getragen von (den) anderen, Selbstäußerung formuliert sich als geschlechtsneutral oder auch nicht, der eigene Beitrag soll das Ganze positiv bereichern.

Insofern liefert Tom van der Borght eine veranschaulichende Idee gesellschaftsbewußten Modeverständnisses und setzt über das Nachhaltigkeitsbewußtsein hinaus die wesentlichen Akzente der Gestaltungsfreude: die springt einen sehr unmittelbar und offensiv an. Eine laute Herausforderung für die ästhetische Tristesse, Befangenheit, ideologische Überfrachtung und gestalterisches Understatement, dem viele Newcomer und kommerzbewusste Designer leider anhängen.

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Text: Gerhard Paproth

Bilder: Offizielles Pressematerial (MBFW) und Screenshots Liveshow

Es ist schon wunderbar, dass der Berliner Salon wieder belebt wurde und auch dass er als Installation real aufgebaut wurde. Mit der Filmdokumentation kommen ein paar Erläuterungen der Designer dazu, kurz eingeblendet in die Doku (früher stand der Designer für Fragen live daneben), aber die Verluste sind erheblich größer als genutzte Vorteile. Vorteil gegenüber einer flotten Schau war mit den Ausstellungen immer, dass man in großer Ruhe mit viel Zeit und detaillierter Aufmerksamkeit die präsentierten Stücke betrachten konnte. Das stark dynamisierte Dokufilmformat läßt sich dafür aber keine Zeit, jeder Designer bekommt vielleicht 10 Sekunden für eine Anschauung und nicht alle kommen zum Zuge, leider. Und das, obwohl der Rundgang durchaus hätte eine Stunde (im Gesamtprogramm) dauern können – anstatt 20 Minuten. Mit wenig echtem Interesse dokumentiert die Modepräsentation unnötig oberflächlich mit eher flüchtigen, auschnitthaften Blicken und man bleibt mit der Frage zurück, ob sich mit einer solchen Betrachtung der sorgfältige und ambitionierte Installationsaufwand gelohnt hat, den sowohl die Veranstalter als auch die teilnehmenden Designer dafür erbringen.

Bezogen auf den eher ideologischen Schwerpunkt der Fashionweek zeigt sich der ästhetische Anspruch der meisten präsentierten Designer eher gewohnt anspruchsvoll. Aus vielen Kommentaren geht zwar hervor, dass die Designer ihre Recherchen für ihre aktuelle Kollektion durchaus in Materialbeschaffenheiten und Verarbeitungstechniken suchen und weniger den visuellen Zeitbezug oder ästhetische Interessen in den Vordergrund stellen; sie lassen aber auch meistens keinen Zweifel daran, dass die eigene Stilistik die Entwürfe zentral bestimmt. Man muss sogar allgemein feststellen, dass Designer, die vorher eher rau und puristisch gestaltet haben, wie zum Beispiel Vladimir Karaleev, nun erkennbar mehr „goût “ in ihre gestalterischen Ausarbeitungen investieren, ohne die charakteristischen Leitideen zu verraten. Das ist vermutlich ein Kriterium, das das Bestehen im internationalen Kontext stärken kann. Zurück in Berlin sind Kaviar Gauche mit einer Präsentation, die Protagonistinnen haben durch ihre steten Teilnahmen an der Fashionweek Paris gelernt, wie nötig der anspruchsvolle goût in der konkurrierenden Branche ist. Dieses Charakteristikum ist offenbar noch entscheidender, als mit jeder neuen Kollektion etwas spektakulär Anderes herauszubringen als zuvor.

Die Vorstellung von Luxus liegt bei allen, traditionellerweise, in sorgfältiger und haltbarer Verarbeitung und hochwertigen Materialien, viel Kaschmir, Seide und aufwändigen Mixturen, woraus der Designer schon die Grundzüge einer gehobenen Ästhetik ableitet. Elegante Schnitte und kreative Gestaltungskonzepte ersetzt das aber keineswegs. Und an diesem Punkt bleibt offen, ob „deutsches Modedesign“ sich zu international konkurrenzfähiger Qualität aufschwingen kann oder ob das nur individuelle Labelchancen sind, da mitzuspielen, weil ihr individueller Style und Geschmack herausragen.

Allude:

Dawid Tomaszewski:

Diehm Bespoke:

Esther Perbandt:

Hannibal:

Horror Vacui:

Julia Leifert:

Kaviar Gauche:

Lala Berlin:

Lara Krude:

Marina Hoermanseder:

Maximova Jewelry:

Odeeh:

Peter O. Mahler:

René Storck:

Rianna + Nina:

Saskia Diez:

Sminfinity: 

Steinrohner:

Vee Collective: 

Vladimir Karaleev:

Working Title:

Abbildungen: Die großen Fotos (Solo-Mensch-Model) Pressefotos von MBFW,
die kleineren (mit Mercedesstern rechts oben) Screenshots von der Live-Doku im Netz.

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Text: Gerhard Paproth

Ein geradliniger Blick auf die Fashionweek Berlin AW2021 ist (noch) nicht möglich aber aus dem Vorfeld gerade darum sehr spannend:
– Geschäftsmäßig ist ein großer Teil zur Messe nach Frankfurt gegangen, das focussiert vorteilhafterweise den Blick auf Inhalte und Ausdrucksformen.
Wenn man die Vorankündigungen, die die Neuausrichtung propagieren,  interpretiert,
– konzentriert sich die Gesamtidee inhaltlich nun auf zukunftsträchtige Materialien, soziologische Themen und neue Wege der Herstellungen (sowie Gespräche und Diskussionen darüber, die einen großen Teil des Programms ausmachen).
– Ästhetisch dagegen bleibt alles noch unklar, zu mindestens im werbenden Vorfeld. Ästhetische Raffinesse und Geschmack scheinen, wenn man sie mal isoliert betrachten darf, keine eigene Rolle mehr zu spielen, sondern die Erscheinungsbilder folgen verstärkt ideologischen Vorstellungen – über das was man sieht, soll eine gesellschaftliche Positionierung vermittelt werden.

So verstanden trägt Mode, zu mindestens aus Berliner Perspektive, nicht mehr zur allgemeinen Geschmacksbildung und öffentlich ästhetischer Lust bei, sondern folgt entschieden der gesellschaftlichen Strömung, die weltanschauliche Perspektiven fordert. Damit definiert sich „Berliner Mode“ (oder vielleicht überhaupt deutsche) in einer deutlichen Abgrenzung zu Paris, Mailand oder London. Und entwickelt ein eigenes, neues Bild, insbesondere zu Luxus, das die Tradition radikal über den Haufen wirft.
Und auch ein oft ersehnter Anschluss an Berlins erfolgreiche 1920er Epoche wird konsequent negiert.

– Formal, der Corona-Pandemie geschuldet, verlegt sich jede Präsentation ins digitale Netz, vorzugsweise via Instagram. Infolge dessen entsteht vielfach ein komplexer denkendes Format, das die klassischen Presseinfos eher überspringt um sich direkt ans Publikum zu wenden. Für uns bedeutet dies, dass wir keine eigenen Fotos mehr machen können und auf Vorgaben angewiesen sind. Das ist nicht nur für die Dokumentation selbst wichtig, der wir mit eigenen Bildern bisher eine eigene Prägung verleihen konnten, stattdessen müssen wir die redaktionellen Inhalte nun mit „Vorgaben“ illustrieren, beziehungsweise mit Links und vorwiegend Screenshots. Wir betrachten diese neuen Abhängigkeiten mit Sorge, wenn auch mit Verständnis, in der Hoffnung, dass das eine vorübergehende Lösung ist.
Denn gerade wenn Inhalte mit weltanschaulichen Prämissen verknüpft sind, ist eine Vorgabestrategie der Bildbeispiele nicht unproblematisch für freie Medien.

Aber auch allgemein wird man kritisch darüber nachdenken müssen, inwieweit die Verlegung der authentischen Mode-Erscheinungsbilder ins Digital-Mediale künftig Sinn machen kann. Mode wird am Körper getragen, dies ist Teil der Auffassung von Real-Modeschauen und Präsentationen per begehbarer Installation etc., und sie wird wesentlich im Lebensumfeld erlebt. Und letztlich nicht im abstrahierend werbenden Webseitenkontext. Mode versteht sich als Teil des Lebenskontexts und nicht als künstlich animiertes Ideal.
Insofern kann man sich digitale Modepräsentation kaum als dauerhaften Ersatz für die lebendige Anschauung vorstellen, es sei denn, man hat seine Erlebniswelt ohnehin schon grundsätzlich in Kategorien der Onlinebestellung ausgerichtet.

Es bleibt also abzuwarten, ob die soziologische Leitidee für Modegestaltung sich langfristig als grundlegendes Prinzip wird durchsetzen können, das wird der modebewusste Mensch in der realen Welt entscheiden. Und auch, ob die mediale Vermittlung an den potentiellen Konsumenten per Digitalkonzept im Internet eine ausreichende Vorlage ist.
Für die Ausnahme der Pandemie-Zeit ist letzteres überzeugend, wenn es aber einen prinzipiellen Wandel einläuten soll, darf man gespannt sein. Begrüßenswert ist jedenfalls, dass Berlin sich eine eigene Position in der Modewelt erarbeitet, das hat seiner Fashionweek bisher in vielerlei Hinsicht gefehlt. Und mit der Ausrichtung auf klimafreundlichen Wandel ist der gewissermaßen revolutionäre Zug im Selbstverständnis auch richtig. Doch wenn attraktive Schönheit, Lust und Freude auf der Strecke bleiben, wird’s mit allgemeiner Akzeptanz und der internationalen Konkurrenz schwierig.

Und noch etwas fällt im Vorfeld auf: Die Auflistungen der beteiligten Designer. Das Programm, zum Beispiel des Berliner Salons, zeigt eine Mixtur hauptsächlich aus längst etablierten Labels und einigen neuen Namen. Die etablierten dürften letztlich ein gewisses Kontinuum im angekündigten Wandel ausmachen, da sind ästhetische Kriterien noch zentral und klimafreundliches Tun ein selbstverständlicher Teil der täglichen Arbeit, ohne sich damit besonders hervortun zu wollen. Ob die neuen Namen das ideelle Konzept radikaler nach außen kehren, wird sich zeigen. Sonst bleibt es nämlich wie zuvor, wo hauptsächlich in der Neo.Fashion.-Abteilung mit den Hochschularbeiten die konzeptionellen Veranschaulichungen im Sinne der angekündigten Programmatik vorgeführt werden.

Bildquellen:

Vorschaubild: Gerhard Paproth zu „Starstyling – Fashion Positions 2020“,
alle anderen: Screenshots von den Veranstalterseiten im Internet

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