Text: Ann La Croix

Bilder: Boris Marberg

Das Schweizer Designer Duo RS Hader präsentierte im Rahmen der Zürich Fashion Days. Die Veranstaltung ist nahezu vollständig auf ein Endkundenpublikum ausgerichtet, wie wir schon mehrfach mitgeteilt haben.

Entsprechend dieser konzeptionellen Ausrichtung hat sich das Label wohl dazu entschieden keine neue Kollektion zu präsentieren, sondern einen Ausschnitt aus der aktuellen Herbst- und Winterkollektion AW14, welche unter dem Titel „Castles“ daherkommt. Diese Kollektion haben wir im Frühjahr bereist im Rahmen der anderen Modeveranstaltung in der Schweiz, der Modesuisse gesehen, welche auf ein Fachpublikum ausgerichtet ist und oft den Hauch von einem elitären Zirkel in der Szene hat. Einen Abbruch tut es indes nicht, dass die Chance genutzt wurde, diese Kollektion nochmals einem interessierten Publikum zu zeigen auch wenn dies eine inhaltliche Auseinandersetzung mit der selbigen an dieser Stelle erübrigt.

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Text: Boris Marberg

Bilder: Patrik Gerber

Die Zürich Fashion Days sind eine Veranstaltung, welche sich im überwiegenden Teil immer noch an Endkunden wendet und gut die Hälfte der präsentierten Kollektionen von anderen Fashion Weeks „importiert“ sind. Am Eröffnungsabend, den 12. November, wurde unter anderem das Traditions-Label Max Mara präsentiert.

Gezeigt wurde dem Publikum im Züricher Schiffbau ein Querschnitt aus der aktuellen Herbst- und Winterkollektion 2014, die bereits jetzt im Handel ist.

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Text: Ann LaCroix & Boris Marberg

Bilder: Andreas Hofrichter & Marcello Rubini

Bereits in der vergangenen Saison haben Glaw das Fachpublikum in Berlin mit ihrer Sommer-Kollektion begeistern können. Gerade bei jungen Labels ist man dann stets gespannt, ob sich eine gewisse Kontinuität einstellt. Entsprechend hoch waren die Erwartungen auf die Herbst- und Winterkollektion 2014. Anhand der Überschrift fragen sich sicherlich einige der Leser, wer Bela Fahrenwald ist. Eine Frage, die wir gerne beantworten.

Im Rahmen unseres Besuchs der Modenschau von Glaw, dem Designerduo Jesko Wilke und Maria Poweleit, haben wir hinter den Kulissen Bela Fahrenwald kennengelernt, der als Head of Hair für die Frisuren bei der Modenschau verantwortlich war. Der sympathische Kreative ist eine jener Personen, ohne die eine Modenschau nicht denkbar wäre und steht dennoch selten im Rampenlicht. Mit seinem mod’s hair Team (verantwortlich für den Standort Berlin) war er auf dieser Fashion Week nicht nur für die Frisuren bei Glaw zuständig, sondern auch bei der Präsentation von Schumacher.

Im Backstage in Berlin, Bela Fahrenwald (li.) im Gespräch mit Boris Marberg (re.)

Im engen Zusammenspiel sind ist das Frisurenkonzept für Glaw entstanden. Hierbei stand im Zentrum einen Stilmix zu entwickeln, dessen Fokus auf ein  Wechselspiel zwischen weichen und harten Materialien eingeht. Die Frisur hat Rock ‘n  Roll – markant deshalb die Tolle im Haar. Technisch bestand vor allem das Problem, die vielen Haare unter zu bringen und „wegzurollen“. Entsprechend entstand diese 19 40er / 50er Adaption, welche aber noch den eleganten Einschlag der Kollektion von Glaw unterstreicht. Vielleicht schafft es dieser Look ja zu einem der mod’s hair eigenen Kollektionen. Die Marke ist ja bekannt für die eigene, halbjährliche Haar-Kollektion.

Was mit den Frisuren angesprochen wurde, setzt sich dann auch bei der eigentlichen Herbst- und Winterkollektion von Glaw fort. Der rockige, unterschwellig aggressive Look der vorangegangenen Kollektion ist erhalten geblieben. Neben einem deutlichen Anteil an farbigen Looks, mit zum Teil sehr kräftigem Rot, ist weiterhin ein Schwerpunkt, die ausgewogene formale, gestalterische Sprache in Schwarz und Weiße. Linien und Flächen dominieren in einem gekonnten Spiel. Die Silhouetten sind figurbetont und sehr pointiert. Dieses wird zudem noch weitergehend unterstrichen durch die klaren, kantenbetonten Flächenkonstruktionen der Oberbekleidung, die oft in einer weichen Lederoptik auftritt. Jesko Wilke und Maria Poweleit gehen mit dieser eleganten und dennoch poppigen Kollektion einen weiteren konsequenten Schritt voran.

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Boris Marberg

Die beiden Designer hinter dem Schweizer Label Huber Egloff haben sich mit der neuen Kollektion – Herbst / Winter 2014 – einem furchtlosen Bild der modernen Frau gestellt. Die Kollektion wurde im Rahmen der Mode Suisse in Zürich dem Fachpublikum präsentiert.

Leider bietet die Veranstaltung Mode Suisse den präsentierenden Labels nur die Möglichkeit einen kleinen Ausschnitt aus dem aktuellen Wirken zu präsentieren. Die Anzahl der gezeigten Looks muss ich bereist konzeptionell auf eine jeweilig überschaubare Auswahl beschränken, werden doch innerhalb kürzester Zeit eine Vielzahl an Kreationen unterschiedlichster Designer gezeigt. Gerade bei Huber Egloff wäre es sehr interessant gewesen die volle Palette der Linie zu sehen zu bekommen. Der Einstieg in die Präsentation war in klaren hellen Tönen, sportlich und fast sommerlich gehalten. Erst im Verlauf dieses Teiles der Schau wurde es dann saisonaler.

Stilistisch zeigt sich bei den Silhouetten eine klassische Ausrichtung mit einem differenzierten Spiel bei den Volumen und den Schichtungen. Sehr ansprechend ist der Materialmix, der Interesse weckt und Verspieltheit vermitteln kann, ohne dabei eine nüchterne, urbane Ausrichtung zu durchbrechen.

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Text & Bilder: Boris Marberg

Splénétique – die Damen Winter- und Herbstkollektion für 2014 des Schweizer Labels Niria Frey würde im Rahmen der fünften Edition der Mode Suisse in Zürich präsentiert.

Im Ansatz hatten wir an jenem Abend in Zürich die Möglichkeit das uns noch unbekannte Label kennen zu lernen. Die Absolventin des Diplomstudiengangs in Basel (HGK 2010), hat uns mit dem nüchtern kalten und reservierten Design angesprochen. Gerade vor wenigen Tagen hatten wir ja von der diesjährigen Diplommodenschau „doing fashion“ in Basel berichtet. Niria Frey steht unserer Auffassung nach für jenen Teil an Designkonzeption aus Basel, welcher auch international anklang finden kann. Von daher war die Präsentation auf der Mode Suisse sicher ein richtiger und guter Schritt, auch wenn sich junge Labels aus der Schweiz immer noch sehr schwer mit damit tun, Kommunikationskonzepte und -plattformen zu finden und zu generieren, welche sie bekannter machen.

Nach eigener Darstellung orientiert sich das aktuelle Design an den 1990er Jahren mit der „Protestmode und -bewegung“ des Grunge. Grunge war indes nie wirklich in Bezug auf Mode Themen setzend. Vielmehr resultiert diese landläufige Wahrnehmung aus der parallel stattfinden stilistischen Ausprägung und schockartigen Rezeption der ersten Kollektionen aus Japan, welche in Paris in den Jahren ab 1988 gezeigt wurden und dann bei europäischen Designern wie Ann Demeulemeester oder Raf Simons in den 1990ern eine eigenständige Entkopplung und Ausrichtung hat entstehen lassen. Abgesehen vom modischen Trend der Beliebigkeit in der Damenmode und der damit verbundenen „Belanglosigkeit“ ist es gerade diese Ausprägung welche seit fast 20 Jahren in der Lage ist noch unsere zeitgenössische Mode auch noch in funktionalem Zusammenhang Sinn zu geben. Niria Frey gelingt es hierbei mit den wenigen gezeigten puristischen und keinesfalls femininen Looks und Kreationen einen ansprechenden Beitrag zu urbaner und zeitgenössischer Mode zu leisten ohne auf verspielte Ornamentik oder Plakativität setzen zu müssen. Abzuwarten gilt, ob es das Label und die Designerin in den kommenden Saisons schaffen wird, das eigene Konzept weitreichender zu kommunizieren.

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Boris Marberg

Unstrittig muss man feststellen, dass das deutsch-französische Designerduo eine hohen Stellen- und Beliebtheitswert bei Stylisten und Moderedakteuren hat, was sich an vielen Inszenierungen und Publikationen in Magazinen widerspiegelt. Sehr viel Anklang findet im Moment auf die neue Herbst- und Winterkollektion 2014 / 2015, welche erneut auf der Fashion Week in Berlin dem Fachpublikum vorgestellt wurde.

Stets etwas abseits des Mainstreams führt man konsequent minimalistisch die Serie an Präsentationen fort. Gerne eben abseits klassischer Schauen als Inszenierungen. Eingefunden hat man sich in der Galerie Judin, welche einen nüchtern sachlichen Hintergrund ermöglichte. Ein Podest, eine Absperrung und ein locker gespanntes Spinnakersegel bildeten das Ambiente heraus. Die Kollektionen werden zwar seriell saisonal gezeigt, unterwerfen sich aber nicht den etablierten Formaten der Jahreszeiten – zumindest nicht auf den ersten Blick. Über die Jahre hinaus war lediglich Schwarz prägend. Dies nicht zwingend als Farbe, sondern vielmehr auch als mediale Erweiterung. Entsprechend überraschend war es dann erstmals wenige eingestreute Entwürfe zu sehen, die hautfarben gehalten wurden. Ansonsten bleibt weiterhin der prägende Aspekt der mannigfaltigen Ornamentik, welche sich auf alle Teilbereich der Looks ausdehnen kann. Die Ornamentik ist zwar stark dekorativ, aber war noch nicht wirklich ideell rein auf eine individualisierte Selbstinszenierung der tragenden Person ausgerichtet. Vielmehr ist sie nur einen nach außen gerichtete Manifestation eines grundlegenden gestalterischen Konzepts. In der Konsequenz sieht man im Alltag sicher äußerst selten die Looks in Reinform. Entsprechend werden jeweils oft wohl nur einzelne Fragmente herausgebrochen und frei kombiniert. Dies spricht gerade für eine dennoch gegebene Tragbarkeit der Kreationen, da es gerade ein wesentliches Element der zeitgenössischen Damenmode ist, frei Stile und auch konzeptionelle Ausrichtungen kombinieren zu können und dürfen ohne Regeln zu unterliegen.

Hieraus leitet sich auch die konstruktive Ausrichtung bei den Silhouetten ab. Diese sind überwiegend schmal und stringent gehalten, betonen Bein und weisen nur vereinzelt Volumenakzente aus, die sich bei Schultern, Ärmeln und vereinzelt bei kurzen Röckchen in A-Form zeigen. Bei den Materialien kommt erstmals auch Neopren zum Einsatz, was in Bezug auf die handwerkliche Verarbeitung neue Wege aufnimmt. Oft und auch im Selbstverständnis werden die Kollektionen von Augustin Teboul als „sehr feminin“ bezeichnet. Dem möchten wir hier widersprechen, den ohne eine eigentliche Definition dessen, was Weiblichkeit in der zeitgenössischen Mode bedeutet kann man dies nicht wirklich postulieren. Dekorativ und auf Geschlechtlichkeit sind die Kollektionen des Labels sicher immer ausgerichtet gewesen – weniger Design als Kunst, aber auch immer gerade deshalb, ein Mittel zur Unterstreichung des individuellen Selbstverständnisses. Feminine Mode kann indes nur im Kontrast zur maskulinen Mode bestimmt werden, ausser man negiert die Geschlechtlichkeit völlig.

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Text & Bilder: Boris Marberg

Im Rahmen der fünften Auflage der Mode Suisse, präsentierte die Designerin Claudia Zuber einen Querschnitt ihrer kommenden Herbst- Winterkollektion für 2014.

Die Veranstaltung Mode Suisse stellt den Labels aus der Schweiz halbjährig eine Plattform zur Verfügung ausschließlich dem geladenen Fachpublikum Teile der Arbeiten der kommenden Saison zu präsentieren. Aktuell haben die Macher der Veranstaltung das Puls 5 im Züricher Westen als Veranstaltungsort gewählt. Dort wurden, getreu dem bisherigen Konzept, in zwei langen Blöcken eine Vielzahl von Labels mit bis zu 15 Looks präsentiert. Modenschauen haben in der Schweiz seit vielen Jahren einen sehr hohen repräsentativen Charakter und werden gerne als „Schmuck“ für diverse gesellschaftliche Anlässe für „elitäre“ Kreise, oder Endkunden veranstaltet. Mit der klaren Ausrichtung auf eine Fachpublikum ist die Mode Suisse erfreulich anders ausgerichtet und eine Bereicherung für die Szene in der Schweiz.

Wer unsere Berichterstattung in den vergangenen Jahren aufmerksam verfolgt hat, dem ist sicher deutlich aufgefallen, dass wir gerne und ausführlich über die Designerin Claudia Zuber berichten. So haben wir uns auch dieses Jahr wieder dazu entscheiden mit ihrer Arbeit bei unseren Einzelartikeln zu beginnen. Die Wahlzüricherin verfolgt auch mit den jetzt vorgestellten Kreationen stringent und klar ihre bisherige Ausrichtung. Der Rote Faden der Kollektion ist weiterhin eine klare, formtreue und Sportlichkeit, welche auf ein ausgewogenes Verhältnis von Hosenkombinationen und sehr vereinzelten Röcken setzt. Farblich bleibt Claudia Zuber wieder reduziert und wandelt in Spannungsverhältnis der Kontrastpaare Schwarz und Weiß. Ob auch die gesamte Kollektion, wenn diese auf den Markt kommen wird, dann ohne farbliche Akzente auskommen wird werden wir dann sehen. Zuletzt gab es auch pointierte Ausflüge in knallig-kräftiges Rot (Kollektion SS14). Wieder wurde die Gelegenheit der Schau genutzt, die eigene Kollektion mit Accessoires und Lederwaren aus dem Hause Griesbach abzurunden, welches seine Taschen und Rücksäcke einbrachten.

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Text & Bilder: Boris Marberg

Hinter dem Label stehen die beiden Designerinnen Eleonore von Schwanenflügel und Stephanie Pupke. In Berlin präsentierte das Label im Rahmen der Fashion Week ihre neue Kollektion für den Herbst und Winter 2014. Die Kollektion kommt überwiegend sehr sommerlich.

Der frische, sommerliche Look ist vielleicht der Materialwahl und der Produktion in Italien geschuldet. Insbesondere kommen Seidenstoffe, Wolle und Baumwolle für die Carrés und Kreationen zum Einsatz. Prägend für die gesamte visuelle Wirkung der Kollektion sind die Textildrucke, die „Alltagsmotive“ klassisch arrangieren und den Konsumcharme der 1950er und 1960er Jahre thematisieren und seinerzeitiges Werkbunddesign einbindet. Wirkungsvoll sind hierbei die Flächenkompositionen. Die Silhouetten sind luftig, locker und spielerisch und finden ihren Schwerpunkt in der Damenoberbekleidung. Diese wird durch locker fallende Röcken in unterschiedlichen Längen abgerundet. Hier finden sich freche, spielerische kurze Versionen ebenso wieder wir lange, gewickelt wirkende Versionen. Insgesamt ist die Kollektion erfrischend, bunt – aber nicht überladen – und zeitgenössisch jugendlich.

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Text: Boris Marberg

Bilder: Andreas Hofrichter

Die österreichische Designerin Rebekka Ruétz ist mit ihren neuen Kollektionen mittlerweile ein fester Bestandteil der Mercedes Benz Fashion Week in Berlin. Hier wurde dem Fachpublikum die Kollektion „Black Diamonds“ – Herbst / Winter 2014 vorgestellt.

Das Kernstück dieser Kollektion ist das Spiel mit Silhouetten und Volumen, die traditionell eher der Herrenmode zugerechnet werden. Kennzeichnend hierfür sind übergroße Mäntel und eine Vielzahl von Buntfaltenhosen, welche teilweise mit angelehnter Strukturierung im Material auffallen. Insgesamt kommen Seide, Woll- und Paillettenstoffe ebenso zur Anwendung wie Baumwolle und Pelzimitate. Farblich sind die Stoffe überwiegend dunkel gehalten und pendeln zwischen Schwarz und dunklem Blau. Helle Teilflächen dienen nur als visuelle Ankerpunkte, sind aber nicht ein wesentlicher Bestandteil. Ausnahmen sind hiervon lediglich vereinzelte Röcke und Übermäntel. Das Styling ist durch goss-flächigen Schmuck und „Leder-Harnische“ abgerundet. In der Gesamtschau wirkt die Kollektion edel distanziert und kühl zurückhaltend, ohne aber eine elegante Ausrichtung zu vernachlässigen.

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Text: Boris Marberg

Bilder: Andreas Hofrichter

Die russische Designerin Alena Akhmadullina ist in Deutschland weitestgehend unbekannt und wurde auf der Berliner Fashion Week von der Zeitschrift Elle als Gast mit einer eigenständigen Schau präsentiert.

Gezeigt wurde im Zelt die aktuell kommende Herbst- und Winterkollektion 2104. Vorab gilt festzuhalten, dass die Kollektion farblich, als auch von den Konstruktionen sehr gefällig  umgesetzt wurde. Entsprechend ist die Kollektion auch sehr marktfähig ausgerichtet. Weitestgehend lassen sich einzelne Stücke entweder innerhalb der Kollektion kombinieren und mischen, als auch mit anderen Marken stilgerecht kombinieren. Kern dieser Kollektion bilden die ausdrucksstarken Texturen und Musterungen bei den Drucken. Gerade in der Kombination mit den edlen Materialien kommen diese sehr gut zur Wirkung. Teilweise fließen auch Asymmetrien in die Konstruktionen ein – besonders bei Oberteilen. Experimente und progressive Urbanität kann und sollte man von dieser Kollektion nicht erwarten. Vielmehr ist der Schwerpunkt auf geradliniger Bodenständigkeit, die an klassischen Rollenverständnissen ebenso festhält wie an Modekonzepten.

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Text: Boris Marberg

Bilder: Andreas Hofrichter

Erneut präsentiert der Schweizer Designer Marc Stone seine neue Herrenkollektion auf dem Laufsteg in Berlin. Düster und dunkel gehalten, wurden dem Publikum konzeptionelle Ansätze zu Silhouetten und Schichtungen gezeigt.

Tiefes Blau, Grau und Schwarz sind die wesentlichen Assoziationen, welche sowohl die Kollektion an sich, als auch das Konzept der Schau prägten. In der Kollektion sollten „zivilisationsbedingte Entwicklungen“ in einem „beinahe philosophischen Ansatz“ thematisiert werden. In Relation zu den vorangegangenen Kollektionen ist deutlich sichtbar, dass man sich androgyner ausrichtet, dies aber durch pointierte Akzentuierungen nicht durchgängig aufrecht erhält. So durchbricht die ebenfalls kooperativ präsentierte Herrenunterwäsche diese Ansätze deutlich. Bei den Silhouetten fällt die teilweise voluminöse „Verhüllung“ auf, die sich auch in Pluderhosen niedergeschlagen hat. Die Körperlichkeit tritt funktionell und als Mittel der individuellen Expression in den Hintergrund. Bei den Konstruktionen gefallen scharfkantige Trennungen der Flächen, wie auch die Schichtungen. Herausstehend sind sportliche Anoraks und gröbere Pullover.

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Text und Bilder: Boris Marberg

Auch Julia Heuse ist eine ESMOD Absolventin, welche hinter dem Label Juliaandben steht. Das 2008 gegründete Label präsentierte im Rahmen der Mercedes Benz Fashionweek in Berlin je eine Kollektion, welche sich sowohl an Herren, wie auch Damen richtet.

Die Entwürfe sollen zwischen den Polaritäten Kommerz und Avantgarde unter Einflussnahme von Elementen stilistischer und funktionaler Sportbekleidung pendeln. Beide Kollektionen (oder Kollektionsteile) sind farblich düster und dunkel konzipiert und akzentuieren handgefärbte Teilflächen die entsprechend inhomogen sind. Thematisch richtet man sich an einer unvollkommenen, städtischen Landschaft aus, die Berlin zugeschrieben wird. Entsprechend hat man bei der Materialwahl auf Wollmischungen, Kaschmir, Seide, Leder und Baumwollmischungen zurückgegriffen. Bei den Accessoires, respektive bei den Details finden sich Ansätze von Lederharnischen – ein „Trend“, welcher in den vergangen Jahren vielfach als Kontrastmittel und Blickfang eingesetzt wurde. Die Kollektion ist im Ergebnis explizit auf Berlin als Stadt ausgelegt und stellt sich den Frage der Mode in der Urbanität.

Umfassend betrachtet kann man exemplarisch von der Fashion Week in Berlin in Bezug auf die stilistische „Mischung“ von Herren- und Damenmode ein paar grundsätzliche Entwicklungen ableiten, welche sich schon seit mehreren Saisons sich etablieren. Der urbane Charakter und das entsprechende Selbstverständnis werfen entscheidende Definitionsfragen auf. Dies sind auf der einen Seite die funktionellen Aspekte von Kleidung im öffentlichen, städtischen Raum und zum anderen in Bezug auf die Geschlechterdifferenzierung, welche Kollektionslinie sich an der anderen (stärker) orientiert und was bei „Unisex“ überhaupt der gemeinsame (kleinste) Nenner ist. Zusehends wird der öffentliche Raum von denjenigen Menschen visuell geprägt, welche entweder nicht dem kollektiven Diktat der Erwerbstätigkeit –  mit einhergehender kollektiver Uniformierung – unterworfen sind, oder jenen (unfreiwillig), welche von diesem ausgeschlossen sind.
Für die Feststellung der Prägung ist massgeblich, von welchem Ausgangspunkt man die Einflussnahme jeweils betrachtet. Seit spätestens Ende des 19. Jahrhunderts dominiert die funktionelle Uniformität in der Herrenmode. Die Damenmode hat sich indes stetig emanzipiert und wurde körperbetonter, freier und flexibler. Auch die „Eroberung“ der Arbeitswelt, hat anders als in der Herrenmode, nicht zu einer verstärkten Normierung und Konditionierung der Damenmode geführt. Entsprechend stellt die Parallelstellung von Damen- und Herrenkollektionen, gipfelnd in „Unisex-Kollektionen“ nahezu ausschließlich eine Anlehnung und Aufnahme von maskulinen modischen Elementen bei den Damen dar. Die Herrenmode kann dem gegenüberstehend nur sehr begrenzt sich bei Elementen der Damenmode bedienen. Meist erschöpft sich dies dezent darin, dekorative Elemente wiederzugewinnen, welche ohnehin jahrhundertelang für Herrenmode prägend war.

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Fotos: Andreas Hofrichter (Stage), Marcello Rubini (Backstage)

Text: Gerhard Paproth

Der große Erfolg der Schau von Marina Hoermanseder auf der Berliner Fashionweek ist nicht nur den allseits kolportierten Informationen betreffend Bestellungen von Lady Gaga und Peaches etc. zu verdanken, auch wenn die Presse dies gerne betont, sondern vor allem dem einfachen, stets unterschätzten Umstand, dass hier Fantasie, Gespür und handwerklicher Anspruch zu Ergebnissen kommt, die bei kommerziell interessierten Designern und betriebsblinden Gestaltern kaum noch zu erwarten sind, die aber das Publikum auf einer sich innovativ generierenden Veranstaltung sehnlichst erhofft.

Erst ein halbes Jahr zuvor hatte die Wienerin ihren erfolgreichen Abschluss bei der Esmod Berlin hingelegt, da ist der kreativ-innovative Umgang mit Modegestaltung noch nicht von kommerziellen Erfolgsinteressen überlagert. Insofern überrascht der exzentrische Ansatz mitnichten. Darüber hinaus ist Marina Hoermanseder schnell und grundsolide. In kürzester Zeit hat sie die verarbeitungsaufwändige Kollektion in eigener Handarbeit auf die Beine gestellt und sich quasi nebenbei noch um die Labelgründung gekümmert.

Die Faszination handwerklicher Perfektion als ästhetisches Prinzip trägt die Kollektion in nicht unerheblichem Maße, sie gibt den ungewöhnlichen Stücken ihre grundlegende, auch ästhetische Wertigkeit. Aus dem Kontext orthopädischer Artikel des 19. Jahrhunderts leitete die junge Modeschülerin ihre Inspiration und Begeisterung für kraftvolle Materialien und Verwendungsmöglichkeiten am menschlichen Körper ab und entwickelte daraus eine ganz eigenständige Erscheinungs-Ästhetik, die sich weitgehend von klassischen orthopädischen Zielen emanzipiert. Aber sie negiert diese Ziele auch nicht. Einige Teile stehen auch im Dienst der Körperhaltung und Körpergestaltung, z.B. jede vorhandene Brustform wird mit dem Lederkorsett auf ein Ideal getrimmt, aufrechte und stolze Haltungen werden forciert.

Natürlich ist auch der Zeitgeist mit Bondage und Fetisch nicht an den gestalterischen Möglichkeiten vorüber gegangen und diese Einflüsse tragen erheblich dazu bei, dem Zugang zu den Stücken eine Brücke zu schlagen. Aber Marina Hoermanseder betont stets, dass hier nicht der leitende Ansatz ihrer Gestaltung zu finden ist und räumt damit schon im Vorhinein mögliche, ästhetisch einseitige Zeitgeist-Fokussierungen aus dem Wege. Gleichwohl bedeutet dies nicht, dass der erotische Fetischcharakter außen vor geblieben wäre (das Verruchte schätzt Hoermanseder durchaus), vielmehr ist er selbstverständlicher Bestandteil der Gesamtvorstellung, ohne dass besonderes Aufhebens um ihn gemacht werden müsste. Fetisch ist damit nicht Thema, sondern zugehörig.

Die konsequente Hingabe an die Materialien, besonders festes Leder, das es zu beherrschen gilt, prägt die Kollektion. Aus ihr erwächst auch alles Weitere: die differenzierende Feinarbeit, die kontrastierend zarten Stoffe, die schwierige Farbgebung (eben nicht zwangsläufig schwarz), die plastische Gestalt, der Nimbus des Erotischen. Handwerkliche Souveränität, Leidenschaft und Abenteuerlust sind die Triebfeder des Schaffens und das Ergebnis wurde eine delikate Kollektion für höchste Ansprüche. Und genau darin liegt auch ein Aspekt dessen, was innovative Fashion aus Berlin bedeuten kann, auch wenn Marina Hoermanseder mit französisch-österreichischem Background dafür nicht die originäre Persönlichkeit ist. Ihr Charme und ihre Bescheidenheit sind zweifellos unberlinerisch, ihre mutige Kollektion korrespondiert aber durchaus mit dem, was man noch mit Berliner Subkultur assoziieren darf. Auf hohem Level allerdings.

 Backstage

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Andreas Hofrichter

Im Rahmen der Mercedes Benz Fashion Week Berlin hat der Designer Hien Le wieder eine gemischte Damen- und Herrenkollektion für den kommenden Herbst und Winter 2014 vorgestellt.

Beide Kollektionsblöcke stehen in einem engen gestalterischen Zusammenhang und ergänzen sich wechselseitig und stilistisch. Bereits in den vergangenen Kollektion war die Ausrichtung angelegt, welche jetzt konsequent weiterverfolgt wird, geradezu gespiegelte Kollektionen zu zeigen. Hien Le konzipiert weiterhin eine klare und überwiegend schlichte Kollektion, die weitestgehend auf detaillierte Akzentuierungen verzichtet. Neben der Gegenüberstellung von Farbkontrasten fallen insbesondere punktierte Helligkeitsverläufe auf, die bei den Grundflächen der Oberteile zu horizontalen Abstufungen und Brüchen führen. Besonderes auffällig ist dies bei Pullovern und knielangen Kleidern, wie aber auch bei Röcken. In der Herrenlinie waren lockere und weite Hosen in glänzender Lederoptik besonders auffällig. Es zeigt sich hierbei, dass das Gesamtkonzept bei beiderlei Geschlechter durchgängig ist und sich die jeweiligen Looks geradezu spiegeln. Von der Materialwahl kommen überwiegend Seid, Wolle und Kaschmir zum Einsatz.

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Andreas Hofrichter

Mit seiner bereits zwölften Kollektion, präsentierte Kilian Kerner im Rahmen einer Mercedes Benz Fashion Week in Berlin, und wirft den Titel „WHEN YOU KNOW YOUR LITTLE PRINCE“ thematisch in den Raum. Gezeigt wurden wieder Herren- wie auch Damenbekleidung.

Es steht die Frage im Raum, was haben Antoine de Saint-Exupéry und urbane Ambivalenz miteinander zu tun – und wofür stehen Pferde in der Mode? Man kann das Pferd natürlich auch von hinten aufzäumen, oder mit dem „falschen Fuß“ in die Steigbügel treten. Postuliert wird die kommende Herbst- und Wintermode von Kilian Kerner als Spiel mit Oversize und subtiler männlicher Eleganz. Auch die Kooperation mit dem Sportbekleidungshersteller will honoriert werden. Wenig gefällig sind leider die sehr massiven Ausprägungen bei den Volumen, die mehr an Kostümbildnerei erinnern, als an eine elegante, jugendliche Ausgestaltung von Urbanität – eine Urbanität, welche der Designer sehr gerne zelebrieren möchte und auch immer wieder in den Vordergrund stellt. Dies spiegelt sich auch im Gesamtkonzept des Stylings wieder. Gerade bei der Herrenmode, bleibt eine tradierte Männlichkeit völlig auf der Strecke und verharrt stattdessen im Jungenhaften. Ob dieses Konzept aufgehen wird, muss sich am Markt zeigen. Auch bei den Damenlooks spielt – neudeutsch – Oversize eine sichtbare Rolle, wenn auch nicht ganz so dominant wie bei der Herrenlinie. Hier stechen insbesondere die Prints und die Farben heraus. Dies ist ein Resultat der Materialwahl und vermittelt dabei ein recht konventionelles und jugendlich geprägtes Frauenbild. Etwas erinnert die Gegenüberstellung von Damen zu Herrenmode an die ambivalenten Konzepte der 1990er und Folgejahre. Besonders bei französischen und italienischen Labels klafften seinerzeit die jeweiligen Linien stilistisch sehr weit auseinander. Expressive, bunte Weiblichkeit stand damals einer lockeren, schlichten und einer nicht auf Eleganz setzender Männlichkeit gegenüber. Kilian Kerner hängt mit seinen Kollektionen irgendwo zwischen diesen Ansatzpunkten fest. Subtil ist, wie kommuniziert, die Herrenlinie mit Sicherheit nicht – allerdings auch nicht besonders auffällig.

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Boris Marberg

Die Berliner Designerin Ewa Herzog präsentierte im Rahmen der Mercedes Benz Fashion Week ihre neue Kollektion für Herbst und Winter 2014. Diese Kollektion bietet eine Reihe eleganter bis sportlicher Kombinationen.Am Brandenburger Tor standen zwei Bühnen für die Präsentationen zur Verfügung. Auf der kleine der beiden Bühnen wurde im Rahmen einer klassischen Schau die Kollektion dem Fachpublikum vorgestellt.  Form gebend für die kommende Linie der Designerin sind viele Entwürfe, welche sich  aus Kombinationen von Blusen und Röcken in A-Silhouetten zusammensetzen. Daneben steht eine Reihe von klassischen Hosenkombinationen oder Tops mit langen, engen Röcken. Abgerundet wird dies mit Blazer und weiten Mäntel in verschiedenen Längen. Eingestreut kommen auch zum Beispiel wuschelige Westen zu Tage. Farblich ist die Palette eng gehalten und bleibt sehr klassisch – Blautöne, Schwarz und Creme bilden die Basis. Einzig wenige Teile in kräftigem Rot stechen wirklich heraus.

Bei den Oberflächen wirken die meisten Kleidungsstücke weich und werden in verschiedenen Oberflächenstrukturen präsentiert. Am häufigsten findet sich eine Schichtung, welche Spitze in den Vordergrund bringt.  Neben dieser Jersey Spitze, welche aus Deutschland und Frankreich bezogen wird, kommen auch Seide und Wolle aus Italien und Borten aus Österreich zum Einsatz. Daneben wird weiteres  Material aus England bezogen. Produziert wird lokal im eigenen Atelier in Berlin.

Die Entwürfe von Ewa Herzog entsprechen sicher nicht dem Polterlook und -schick, der vielfach mit Berlin assoziiert wird – laut, provokant und alles andere als Elegant. Dass dieses landläufige Klischee nicht wirklich für Mode aus Berlin repräsentativ sein muss zeigt die Designerin deutlich und spricht auf angenehm ruhige und bedachte Art ein anderes Klientele an. Im Vordergrund steht ein selbstbewusstes Auftreten, das neben Repräsentation durchaus  auch sportliche Noten zu vermitteln in der Lage ist ohne zwingend aufdringlich zu wirken. Die Kollektion ist entsprechend grundsolide.

Abgerundet wurde die Präsentation mit auffälligem Schmuck des Labels Pyramonte aus Acrylglas. Dabei ist Ewa Herzog auf einem Weihnachtsmarkt auf diesen Schmuck, ebenfalls aus Berlin stammend, aufmerksam geworden und konnte diesen im Rahmen einer Zusammenarbeit einbinden.

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Text: Marcello Rubini
Bilder: Marcello Rubini
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Looktests vor den Shows sind immer ein schöner Auftakt in den Studioräumen der Académie L’Oréal Professional des entsprechenden Sponsors. Mit den Chefs für Visagistik und Hair Boris Entrup und André Märtens arbeiten hier inzwischen längst eingespielte Teams mit viel Kreativität und handwerklichem Können, die aus jedem noch so diffusen oder spezifischen Designerwunsch etwas Bemerkenswertes zu gestalten in der Lage sind. Manche Teamsessions müssen sie über Telefonkonferenz absolvieren (z.B. mit Lena Hoschek), manche nach zugeschickten Bildbeispielen, viele im Gespräch mit dem Designer selbst. Letzteres sind die Gestalterisch bemerkenswerten Aktionen, denn man erlebt nicht nur die Entwicklung der Kreationen, sondern auch das Charisma des Designers erfüllt die Räumlichkeiten, wie zum Beispiel bei Guido-Maria Kretschmer.

Kretschmers aktuelle Kollektion heißt „Altai“ und umfasst erstmalig alle Teile aus eigener Hand bzw. Produktion. Inzwischen hat der Designer vorwiegend aus eigener Kraft ein gut strukturiertes, eigenes Netz aus Unternehmungen aufgebaut, das quasi alles aus einer Hand organisiert oder realisiert, was der allgemeinen Idee des jungen Designers von Mode machen genauso entspricht, wie auch der Vorstellung vom Gesamtkunstwerk der Show, wo auch die Musik mit Musiker und Studioarbeit gemeinsam erschaffen wird.
Neu an der Kollektion ist zunächst die Leitidee, der größer gewordenen Nachfrage nach Prêt-à-Porter auch gerecht zu werden, also bezahlbare Mode jenseits der kleinen Szene exclusiver Couture zu entwerfen und zu produzieren. Der Weg weg von komplizierter High Fashion erwies sich dabei – so Kretschmer – durchaus als Herausforderung, weil ein reduzierter Look in seiner Klarheit viele Tücken mit zum Teil schwierigen Schnitten birgt. Herausgekommen ist ein urbaner Look, der das von Kretschmer gewohnte Frauenbild modifiziert: „Ich wollte die >Armee des Modernen< nicht mehr auf das Weibchen reduzieren.“ Trotz dieser drastischen Formulierung ist der Look natürlich noch sehr weiblich, dem ausgeprägt guten Geschmack sei es gedankt, mit der dazu kombinierten Bob-Frisur und einem stark akzentuierten Gesicht erscheint er allerdings klarer, kontraststark und schärfer pointiert.

Die Raffinesse, mit der André Märtens diese neue Bob-Frisur ausgestaltet, unterstreicht dabei den differenzierten Anspruch und verweist gleichzeitig auch auf die Vorstellung einer sehr modernen Frauenrolle.

Neu auf dem Laufsteg der Fashionweek sind Sachen von der Newcomerin Marina Hoermanseder. Erst dieses Jahr hat sie ihren sehr erfolgreichen Abschluß bei der Esmod hingelegt, man erlebt also noch nicht eine so erfahrungsreiche Kollektion wie bei Kretschmer, dafür aber eine sehr rasante Konzeption von Outfits. Wie Kretschmer aber ist auch sie geradezu besessen von handwerklicher Qualitätsarbeit, aus der die Gestaltung eine wichtige Grundlage ableitet. Der künstlerische Ausdruck Marina Hoermanseder ist geprägt von der Kraft festen Leders, das selbst eher konventionell-kommerziellen Kleidungsstücken den deutlichen Akzent von Verruchtheit und Power auf den Weg gibt. Auf ihrer Webseite sahen wir Ledercorsagen, die zwar auch an die Fetischszene erinnern, aber weniger auf diese abheben, sonder mehr auf unsere Vorstellung von orthopädischen Artikeln. Stolz, aufgerichtet und stark erscheinen die Trägerinnen darin, fast schon unabhängig von der eigenen Körpergestalt. Alles tritt fest auf, ohne das Edle und Differenzierte zu negieren oder sich auf geometrischen Formenkanon reduzieren zu müssen. Entsprechend klar realisierte André Märtens eine geradlinige, zurückgenommene Frisur, die auch hier keine Klischees reproduziert. Die Klarheit der Anschauung zeigt sich auch in Boris Entrups Make-up: zurückhaltend aber sehr entschieden vervollständigt er die Gesamtvorstellung schlüssig.
Wir sind außerordentlich gespannt auf diese Show (Freitag, 15 Uhr, Zelt).

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Boris Marberg

Die Line Hugo ist eine der konzeptionellen Säulen des Moderiesen Hugo Boss und setzt Standards für die kommende Herbst- und Winterkollektion bei Männern wie Frauen für 2013. Alternierend zeigt die Marke in Berlin auf der Fashion Week jeweils pro Saison eine andere Kollektion aus dem Unternehmen. Im Januar stand wieder einmal die Linie HUGO mit einer gross angelegten Modenschau an. Als Veranstaltungsort hat man sich für die ehemaligen zentralen Bühnenwerkstätten der Opernbetriebe von Berlin entschieden, die im Obergeschoss Platz für viel Fachpublikum boten. Die Modenschau von Hugo Boss ist seit bestehen der Mercedes-Benz Fashion Week Berlin die zentrale Veranstaltung für Einkäufer aus der ganzen Welt, was die Bedeutung der Marke im internationalen Kontext ebenso widerspiegelt, wie das klare Statement zum Modestandort Berlin. HUGO umfasst sowohl eine Herren, wie auch eine Damenline, die in einer einzelnen nicht getrennten Schau präsentiert wurde. Die beiden Designteams werden von dem britischen Modedesigner Eyan Allen und dem Belgier Bart de Backer geleitet. Eyan Allen der seine Ausbildung unter anderem am Royal College in London absolvierte ist für die Damenlinie verantwortlich. Die Herrenkollektion von HUGO wird von dem Team unter der Leitung von Bart de Backer entwickelt. Beide Designer stehen für eine sehr klassische, stringente und klare Linie, die ideal auch zu den jugendlicher ausgelegten Kollektionen HUGO passen.

Die PR-Kampagne zu den neuen Kollektionen aus dem Hause Hugo Boss wird weltweit im März anlaufen und dann regional in separaten Press-Days nochmals vorgestellt werden. Aus diesem Grund liegen noch nicht wirklich viele Informationen zu den Endfassungen der Kollektionen vor, weswegen wir leider nicht sehr viel zu den technischen Aspekten der Umsetzung der Looks, wie zum Beispiel Verarbeitungsprozesse und verwendeten Materialien sagen können. Den Charakter der beiden Kollektionen wollen wir hier dennoch kurz umreissen.

In Bezug auf die Farben sind sowohl die jüngere Damenline, als auch die Herrenline sehr fein aufeinander abgestimmt. Die Grundpfeiler sind dabei beige, sandige, natürliche Töne, bis weit in braune Schattierungen und Abstufungen hinein. Ergänzt wird diese Basis durch edles Blau und sehr kräftige Ausflüge in leuchtendes Rot. Neben den reinen Flächenfarben finden sich auch in der Damenlinie Textildrucke, die sich als singulärer Keylook in der Musterung bei mehreren Kreationen wieder findet. Dabei wurde auf ein fast schon psychedelisches grafisches Thema gesetzt, welches in der Visualität von Kaleidoskopen erinnert, wie wir es vielleicht noch aus unseren analogen Kindertagen kennen. Bei den Herrenlooks finden wir dagegen keine prägnanten Prints, sondern vielfach schöne griffige bis zu feingliedrigen Strukturen in den Oberflächen, wie zum Beispiel bei Pullis. Im Vordergrund stehen aber die komplexen Konstruktionen mit vielen Flächenteilungen und –brüchen. Dennoch geht eine stringente und klare Linie bei den Konstruktionen hier nicht verloren. Oft finden sich flächige Materialapplikationen als Kontrastpunkte an zum Beispiel Schultern.

In Bezug auf die Silhouetten sind die Damenkreationen schlicht, eng-figurbetont und fast schon streng, ohne dabei den jugendlichen Charakter zu verlieren. Insbesondere weit und tief ausgeschnittene Kleider fallen hier in der Linie auf, die gerne kombiniert sind mit Bustier, teils in gleicher Farbe, teils in Farbkontrasten. Ebenso fallen einige Looks aus der Damenline mit organisch wirkenden Flächen-Patchworks auf, die teilweise mit großflächigen Lochungen kombiniert sind. Weiterhin wird auch viel Wert bei diesen Kollektionen auf markante Schulter gelegt, die in klassischem Militärlook wie bei Regen- und Übermänteln ausgestaltet sind. Insgesamt überzeugen beide Kollektionen durch eine sehr ansprechende, strenge und dennoch jugendlich frische Erscheinung mit viel Gestaltungs- und Kombinationsspieltraum für individuelle Ausprägungen.

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