Text & Bilder: Boris Marberg

Das Schweizer Label Toujours Toi – Family Affairs um die Designerin Nina Egli präsentierte auf den Zurich Fashion Days ihre aktuelle Kollektion AW11 und einen Ausblick auf die kommende Sommerkollektion SS12. Die Designerin bezieht nach ihren Angaben momentan ihre Inspiration aus Londoner  und Britischen Themen und ist britisch orientiert – Kollektion AW11. Die Formensprache ist klassisch und reduziert gehalten für die Sommerkollektion, wie auch die Winterkollektion. Im Vordergrund stehen schlichte Konstruktionen, die zu klaren Silhouetten und normalen Volumen führen. In der Sommerkollektion erwarten uns verspielte, mädchenhafte Muster und Texturen, wie auch vertikale Streifen mit maritimen Zügen –  mediterrane Einflüsse aus Griechenland sind unverkennbar. Die ebenfalls gezeigte Kollektion AW11, die sich im Handel befindet, bietet mit recht lässiger und zurückhaltender Abendgarderobe und verspielten Tageskostümen und Kombinationen ein breites Spektrum. Die Oberflächen und die Materialstruktur ist eine gute Mischung aus festen Stoffen, wie auch aus leichten Zügen für den Übergang. Hier finden sich schottische Kilt- und Punktmuster. Die Line beider Kollektionen wie auch die Handschrift des Labels ist klar und solide ausgeformt, ohne in Extreme zu gehen. Beide Kollektionen sind tragbar und akzentuiert.

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Text: Hannah Pomfret

Bilder: Yan To

Yan To ist ein Magier, und dabei ein einzigartiger. Elastik, in ihrer ganzen Bedeutungsform, ist keine offensichtliche Notwendigkeit bei der Auswahl der Stoffe, doch To revoltiert innerhalb dieses Konzeptes und bringt wahrlich dies an die Front der Modeindustrie mit einer Kollektion heftiger Konstruktionen. Sicher, es ist eine gründliche Abweichung von Normen, mit wachsendem Anspruch. Der Kern der Kollektion spielt mit dieser elastischen Orientierung. Das Material wird geschwungen und festgezogen, so dass fantastische, bizarre Hosen in unterschiedlichen Schattierungen von Schwarz entstehen. Aber die schmeichelhaftesten Stücke der Kollektion sind variierende körperschmiegsame Kleider. Allerdings betonen normale körperbetonte Kleider jede Masse, Erhebung und Senkung. Die Kleider von To beschränken dies um eine gleichmässigere Figur zu schaffen. Ebenso erlauben die  fortlaufend dunklen Farben dieser Kollektion, Yan To abenteuerlicher zu sein und dennoch eine hohe Tragbarkeit seines Designs zu entwickeln.

Experimentierfreudigkeit ist sicher eine angemessene Beschreibung von Yan To AW11. Der Designer bekennt sich dazu, in immer stärkerer Art davon fasziniert zu sein, sowohl das verarbeitete Material, als auch die Formen die er anstrebt zu manipulieren. Im Rahmen der Entwicklung seiner elastischen Techniken hat Yan To verstärkt auf Glass- und Steineffekte gesetzt. Erstaunlicherweise bleibt die Geschmeidigkeit und Dehnbarkeit auch bei verdrehten Texturen bestehen. Wie auch immer wird das Experimentieren am deutlichsten bei der spielerisch ausgefeilten Beherrschung der Form. Die Jacken nehmen eine animalische Qualität mit schwarzen, gerüschten Lederärmeln  an, wie das Tragen der Haut eines Gürteltiers. Bereits auf dem Kleiderbügel, verdrehen und neigen sich diese Ärmel magisch und machen das Tragen zu einem umfassenden Transformationsprozess des Kleidungsstücks. Diese Art solche stimulierenden Illusionen durch Beobachtung und Tragen der Kleidung zu kreieren ist etwas, das Yan To mit seiner Kollektion auszudrücken und mit der kommenden Sommerkollektion SS12 noch ausbauen will. To ist sicher herausragend als teilnehmender Designer bei der London Press Week gewesen. Er war der einzige Designer der neue „Looks“ für ein Publikum kreiert hat und diese mit Model, Nadeln, elastischen Schlieren und saisonal kommenden goldverkrusteten Absenzen mit einer Dramaturgie verkörperte, die seine Furchtlosigkeit selbst zeigt. Mit Harrods, die eben erst die Kollektion ins Sortiment übernommen haben wird deutlich, dass Yan To eine junger Designer ist, den man im Auge behalten sollte. Seine Mentalität, die Kleidung bereist im Designprozess funktionieren zu lasse ist sicher ein grosses Plus.

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Text: Boris Marberg

Bilder: Marcin Głowacki 

Als eine der im Jahreszirkel am spätesten platzierte Fashion Week ist die polnische fast schon überlappend mit den ersten Kollektionsschauen zum Sommer und Frühjahr 2012, was ab und an irritiert und mich immer wieder verwundert, wie es den Labels dann noch gut gelingt die Ordern und die Produktion zu handhaben. Eines dieser Labels, was besonders ins Auge sticht ist die ZUO Corp. Abgesehen von den Kopftüchern, die bei der Präsentation im Styling platziert wurden, und in von Kopftuchdiskussionen geplagten Ländern befremden, reiht sich diese Kollektion nahtlos in zeitgenössisches, progressives Modedesign ein, wie wir es immer öfter von jungen Marken kennen lernen und sich ganz entschieden im Kontrast zu etablierten Stilen und Strömungen positionieren. Bereits die aktuelle Damenkollektion hat uns sehr gefallen. Der Stil ist gradlinig, hart, figurbetont und dennoch puristisch mit einer eigenen Sprache zur Geschlechtlichkeit und zum Femininen. Farben finden sich wenige, dafür minimalistische Details. Wehrhaft ist diese Kollektion und gefällt deshalb, weil sie unvermittelt Stärke und Präsenz zeigt, vor allem auf den zweiten Blick.

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Text: Boris Marberg

Bilder: Marcin Głowacki

NENUKKO arbeitet kollektiv und versteht sich als systemisches Team das sich dem Geist einer einfachen Kleidung gelöst von deutlichen Geschlechterrollen versteht. Entsprechend ist die neue Herbst / Winter Kollektion die auf der Poland Fashion Week im Mai vorgestellt worden ist sehr „unisex“ ausgeprägt. Visuell ist die Kollektion an kontradiktorischen Tendenzen der modernen Ästhetik angelehnt und spielt mit futuristischen Elementen wie auch der Reintegration von Folkorismen. Entsprechend, farblos ist die Kollektion gehalten und geht bei den Silhouetten auf lockere Volumen als Thema ein. Tragekomfort spielt dabei ebenso eine tragende Rolle, wie die pure Funktionalität. Eben diese Gesichtspunkte kristallisieren sich vermehrt bei Designern als Fundament heraus, die seit einigen Saisons mit diesen zeitgenössischen Themen spielen und experimentieren. Bei NENUKKO findet dieses Experiment dann auch Einzug in die Wahl und die Verarbeitung der Materialien, die bewusst auf eine industriell wirkende Optik setzt.

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Text: Hannah Pomfret

Bilder:  PR Linnie Mclarty

Linnie Mclartys H/W 11 Schmuckkollektion ist eine Goldgrube für alle ethisch Bedachten. Als eine der 20 Lizenzierten von Fairtrade Gold weltweit gilt Mclarty als Pionierin des ökologischen Schmuckes. Ihr Design ist sowohl für Frauen als auch für Männer konzipiert (unisex), obwohl sie eigene Frauen- und Männerkollektionen führt. Jedes Stück ist handgefertigt aus 100% wiederverwertetem Silber und ist zertifiziert mit Fairtrade und Fairmined Gold. Die Edelsteine sind aus überprüften Abbaugebieten. Ihre sorgfältig mit Hand hergestellten Kollektionen sind sehr gefragt, zumal sie eine preisgekrönte Juwelierin ist.

Skulpturisch wäre eine Untertreibung für die Kreationen von Mclarty. Die Herbst/Winter 11 Zierahlen ähneln geplätteten und polierten Kugeln aus eingekerbtem Gold kombiniert mit der einzigartigen und patentierten Methode eines Metallballes, der das Schmuckstück umschließt als gleichbedeutender Teil der Wirkung. Arbeiten solcher Art sind durch die ganze Kollektion hindurch präsent. Diskret bizarr. Ringe bilden ähnlich Felsen Grate, auf denen gefährlich ein Edelstein sitzt. Andere wiederum kratzen äußerlich wie eine Seeanemone, wobei entweder ein blauer Edelstein als Zentrum fungiert oder eine sich fortsetzende Spiralschleife den Ring um den Finger windet. Spiralen sind ein sich stets wiederholendes Thema, am Finger getragen oder in Form einer Ahle.

Ihre neue Männerkollektion „Men in Black“ ist besonders gelungen. Vielleicht liegt es an dem gewagten Männlichen, das die Beschichtung von Zinn inspirierten Ringen einfasst oder das Verlangen des Trägers vollständig androgyn zu werden. Wiederum sind es die Ringe, die herausragend sind: grob, metallisch, klobig. Sie packen mehrere Finger ein, um ein Werk künstlerischer Darstellung an der Hand zu erschaffen. Andere schließen Finger mit einer einzigen Schleife total ein. Als einen einzigartigen Ring stellt Mclarty die sog „Rocked Rings“ her: raue, verdrehte Metalle, die zu einem dicken Kreis verarbeitet werden. Die Manschettenknöpfe jedoch sind es, welche die größte Einfachheit verkörpern. Sie bestehen aus einer einzigen Zeile Sterlingsilber, welches für sich alleine einen gewissen Reiz ausübt.

Mclartys Herbst-/Winterkollektionen 2011 sind verschieden voneinander und doch erlauben sie Frauen wie Männern von der einen oder anderen etwas zu entlehnen. Sie besitzen Visionen, sind eher stilvoll als spezifisch einem Genus angehörend. Sie stellen einen sanften, weibliche Fluss aus Gold zur Verfügung, um die harte Männlichkeit schwarzen Rhodiums auszugleichen. Trotzdem ist jedes Stück einzigartig erschaffen, um extravagant getragen und aus den Tiefen der kolumbianischen Minen an die Fingerspitzen des Besitzers begehrt zu werden.

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Text: Boris Marberg

Foto: Dominique Maitre

Mit Genuss haben wir die Kreationen von Alexandre Vauthier bestaunen können und sein grandioser Griff  in den roten Farbtopf. Die sehr homogene Kollektion spricht durch klare, dynamische und schlichte Silhouetten an. Inszeniert wurde die Schau in der Bibliothèque de Génovéfains die sich für diese Kollektion angeboten hat. Die Basis der Kollektion findet sich aber in einem geschickt ausbalancierten Verhältnis von Eleganz, distanzierter Kühle und provokativ femininer Attraktivität. Genau dieser Komplex findet sich treffend in der roten Farbpalette wieder. Von sehr drängenden knalligen Tönen, bis hin zu schwereren und kühleren Nuance finden sich die unterschiedlichsten Facetten wieder weibliche Emotionalität zum Ausdruck zu bringen.

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Bilder / Text: Boris Marberg

Eigentlich recht beiläufig haben wir in der Ukraine, Lviv die neue Kollektion des bis zu dem Zeitpunkt uns völlig unbekannten Designers Victor Cherkaskyy gesehen. Alleine schon wegen der Sprachbarriere, einem sympathischen Tohuwabohu an dem Tag der Schau und einer Vorstellung des Designers bei der wir niemanden gefunden haben, der uns etwas übersetzen konnte, ist der Einstieg in die Analyse und in die Formenwelt des Designers und seines Teams recht schwer gefallen. Sowohl die Schnitte, als auch die Silhouetten und Konstruktionen sind bei genauerem Hinsehen recht konventionell, wirken aber durch Materialwahl, und Farblichen Kombinationen und ansprechender Oberflächengestaltung recht modern, zeitgenössisch. Leichte Einflüsse rationalistischer Designansätze sind ebenfalls zu erkennen, was sehr ansprechend aufgefallen ist. Zum Ausdruck kommt dies insbesondere bei der Betrachtung des Spiels bei Krägen und Schultern. Hier sind markante Ausgestaltungen sehr gehäuft und bilden fast schon eine Basis auf der die gesamte Kollektion ruhen kann. Kombiniert wird dies mit spielerischen Attitüden und Anlehnungen an Uniformen.

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Text: Boris Marberg

Bilder: Marcin Głowacki

Hinter dem polnischen Label Bohoboco stehen die beiden jungen Designer Kamil Owczarek und Michal Gilbert Lach. In Lodz präsentierten die Beiden eine ansprechende Herbst- / Winterkollektion für 2011. Die umfangreiche Kollektion teilt sich in zwei Bereiche auf, Abendgarderobe und sehr Kombinationen die sehr „casual“ sind was ich im Fachjargon am liebsten mit zwanglos übersetze. Dabei ist die Kollektion durchgängig im positiven Sinne farblos und wartet mit einer differenzierten Palette an Natur- und Cremtönen auf, die kontrastiert werden durch tiefblaue bis hin zu schwarzen Kreationen. Das Material ist in der Auswahl verspielt und zeitgenössisch, was sehrt gut zu dem kreativen Konzept der beiden Designer passt, die zeitgenössische, rationale Strömungen aufgreifen und diese ansprechend in Konstruktionen umsetzen. Dabei sind die Schnitte meist mit angenehmen Volumen in den Silhouetten ausgestattet, was bei den Kleidern Schwung und Leichtigkeit vermitteln kann (wodurch die Kleider aber teilweise auch wieder sehr klassisch wirken), und bei Kombinationen Flexibilität vermittelt.

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Text: Boris Marberg

Bilder thekey.to: Andreas Hofrichter

Im Frühjahr haben wir die Fashion Week in Berlin nebst den ganzen parallel laufenden Messen genutzt um uns etwas intensiver mit einem Trend in Berlin auseinander zu setzen, der immer stärker wird. Nachhaltige Mode – dieser Begriff trifft es unserem Verständnis nach im Moment am besten, da Zertifizierungsmethoden und Standards auf der internationalen Ebene noch nicht völlig erreicht sind. Neben dem GreenShowroom, der im Rahmen der IMG MBFW stattfand waren entsprechende Marken auch auf der Bread&Butter aber auch auf der thekey.to zu finden. Die Messe thekey.to etabliert sich seit einigen Saisons immer mehr zu einer ernstzunehmenden Plattform für „alternative“ Mode, wobei der Begriff alternativ leider oft sehr negativ besetzt wahrgenommen wird.

Dort haben wir das Label format kennen und schätzen gelernt, welches wie euch hier etwas näher bringen wollen. 

format – hat Format, und ist in der Philosophie sehr konsequent. Bei diesem Label finden sich überwiegend sehr klassische Konstruktionen, die vielfach auf Baumwolle basieren (kbA/kbT). Schnitte und Silhouetten sind auf modische Tragbarkeit mit deutlicher femininer Note ausgerichtet und heben sich angenehm vom Experimentellen, welches oft leider bei vielen Brands noch sehr konzeptionslos erscheint ab.

Credits:

Bilder: Boris Marberg

Model: Eliane @ Option

Hair / Make-Up: Valeria Meier

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Text: Boris Marberg

Bilder: Marcin Głowacki

Nachdem wir uns in den vergangenen Monaten intensiver mit neuem und interessantem Modedesign auseinander setzen konnten und viele neue Designer kennen gelernt haben, sind wir um unsere Berichterstattung noch auszuweiten eine Kooperation eingegangen um auch über die Fashion Week in Polen berichten zu können. Hier möchten wir Euch kurz die neue Kollektion Herbst / Winter 2011 des Designers Michał Szulc vorstellen. Michał hat sein Label bereist 2005 gestartet und ist direkt in Warschau ansässig. Anders wie viele andere Designer, die wir aus Osteuropa kennen, ist er in der Kommentierung dessen, was er an Kreationen entwickelt sehr zurückhaltend und überlässt gerne die Interpretation dessen, was er uns zeigt dem interessierten Publikum. Eine Auseinandersetzung mit seinem Schaffen ist deshalb immer auch sehr subjektiv, eine Kriterium auf unserer Suche nach aussergewöhnlichem Design, welches uns sehr anspricht aber auch eine tiefer gehende Diskussion über den gesellschaftlichen und künstlerischen Kontext erschwert und auf eine später anstehendes persönliches Treffen zum Interview mit dem Designer verlagert. Den Stil Michał würde ich gerne (wir sind also auf der subjektiven Ebene) als sehr progressiv zeitgenössisch bezeichnen, wobei ein klarer Bezug zur Urbanität besteht. Deutlich ist der Hang zu erkennen, sich mit dem realen Leben auseinander zu setzen, mit dem Drang in die Zukunft und einem unverklärten Blick auf Schönheit, Linienführung und Selbstreflektion. Die neue Kollektion, ganz in Kontinuität zu den letzten und der aktuellen Kollektion) setzt auf Klarheit und Tragbarkeit, letztere sogar noch deutlicher als die Kollektion AW2010. Die Oberflächen und die Drucke spielen bei der Wirkung der Kollektion eine herausragende Rolle. Ebenso spielt der Designer gekonnt mit üppigen Volumen. 

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Bereits kurz nach der Fashion Week in Lviv haben wir Euch die neuste Kollektion von Olena Molchanova vorgestellt. Hier wollen wir Euch nun die Designerin noch etwas näher bringen, da uns ihr progressiver Style extrem gefällt und sich sehr gut in eine neue Linie an Design einreiht, das gekonnt einen modernen Zeitgeist visualisiert.

Designer:  Olena Molchanova
Sternzeichen: Stier
Heimatstadt: Lviv
Label: Olena Molchanova
Web Site: www.molchanova.com.ua

Interview:

Welche Ausbildung im Bereich Mode hast Du?

Lviv National Academy of Arts, Department of Fashion Design.

Hast Du für andere bedeutende Designer gearbeitet, bevor Du Deine eigene Linie gestartet hast?

Nein, habe ich nicht. Aber ich habe Erfahrungen in einer Modefabrik sammeln können.

Wohin bist Du bisher wegen der Mode hin gereist?

Für mich ist das Reisen der Mode wegen nicht so bedeutend. Manchmal kann ein kleines Detail schon ausreichen um eine neue Idee zum Entstehen zu bringen.

Was sind Deine Haupteinflüsse?

Die Menschen um mich herum, mit ihren unterschiedlichsten Sichtweisen. Ich werde auch von den Büchern die ich lese beeinflusst, Filme die ich mir ansehe und die Kunst mit der ich in Kontakt komme.

Welche Stoffe bevorzugst Du?

Ich bevorzuge Stoffe die in Form bleiben, sich aber dennoch drapieren lassen. Auf diese Art kann ich ungewöhnliche Effekte erzielen.

Wann hast Du begonnen zu schneidern?

Ich habe damals an der Akademie begonnen.

Erzähle uns doch bitte von Deiner ersten Schau oder Präsentation.

Ich hatte meine Diplomkollektion am Wettbewerb der Ukrainian Fashion Week gezeigt und den Grand Prix gewonnen.

Was suchst Du in einem Model mit dem Du arbeitest?

Ich lege enorm viel Wert auf ihre Augen, ihr Charisma und die Art wie sie sich bewegt. Und ich höre auf meine innere Stimme.

Welche ist Deine bevorzugte Modeära?

Heute, denn da wird mehr Aufmerksamkeit auf junge Designer gelegt.

Bist Du von der Arbeit eines anderen Designers wirklich stark beeindruckt?

Die Frühen Arbeiten von Rei Kawakubo und anderen japanischen Designer haben meine Sichtweise für Kleidung komplett verändert. Sie haben mir geholfen meine eigene Identität als Designer zu finden.

Welche Karriere eines berühmten Designers hättest Du selbst gerne gehabt?

Ich möchte nur in der Lage sein zu machen was ich selbst mache.

Du hast Deine kommende Herbst- / Winterkollektion auf der Lviv Fashion Week präsentiert. Wie wichtig ist die Lviv Fashion Week für Dich?

Ich bin den Organisatoren sehr dankbar, dass sie mich zur Lviv Fashion Week eingeladen haben. Ich habe ja auch auf der Ukrainian Fashion Week gezeigt. Es ist für mich aber eine hervorragende Erfahrung und Gelegenheit neue Geschäftskontakte zu knüpfen.

Wie schätzt Du die aktuelle Situation des Modemarktes in der Ukraine ein?

De facto gibt es keinen Modemarkt in der Ukraine, weil es keine Einkäufer in der Ukraine gibt. Die ersten Reihen einer Schau sind mit lokalen Celebrities besetzt.

Was ist die beste Art und Weise, sich in Lviv zu entspannen?

Hier in Lviv gibt es jede menge Cafes und Restaurants  wo man seine Freunde treffen kann und eine Tasse des berühmten Kaffees aus Lviv trinken kann, etwas köstliches genießen und den Geist der Altstadt.

Praktizierst, oder praktiziertest Du andere Künste?

Als Modedesigner ist es eine berufliche Herausforderung weil es erfordert eine Vielzahl verschiedenster Fähigkeiten, die weit über das eigentliche Konstruieren der Kleider hinaus geht. So habe ich versucht meine eigenen Anzeigen für meine Marke zu gestalten, Visitenkarten, Lookbooks, Einladungen zu Schauen. Ich arbeite gerne konzeptionell, Bilder selektieren und die endgültige Zusammenstellung zu machen.  Ich sehe Werbung als eine moderne Kunst an.

Kannst Du uns etwas über die neuste Kollektion erzählen?

Ich mache zeitlose Kleidung welche die Persönlichkeit betont und nicht hinter Drapierungen versteckt. Meine Kunden sind intelligente, einfallsreiche und verspielte Frauen, mit einem guten Sinn für Humor. Ich will immer einen neuen Weg finden, den ich gehen kann. Deshalb habe ich für diese Saison das Konzept des „One Cut“ in meiner Arbeit umgesetzt. Es ist eine Methode die hilft absolut unberechenbare ungewöhnliche jedoch komfortable seitenversetzte Stücke zu kreieren. Das Kleidungsstück sieht kompliziert aus, ist aber aus einem einzelnen Stück Stoff geschnitten. Es ist ausreichend funktionell auch für den Alltag. Solche Kleidung verlangt nach viel innerem Raum. In meiner Arbeit geht es um Bewegungsfreiheit und Seelenzustände.

Was war das Ziel der aktuellen Kollektion?

Ich entwickle nicht nur für den Laufsteg. Ich will das meine Kleider leben. Das größte Geschenk für mich ist, wenn ich sie an echten Frauen sehe. Klar, kommerzieller Erfolg ist auch wichtig.

In Deiner neusten Kollektion gibt es eine Reihe von großartigen Drucken auf den Stoffen. Kannst Du uns etwas darüber erzählen?

Ich genieße Farbe. Das entwickeln von Drucken ist eine gute Möglichkeit eine Kollektion mehr bildlich zu machen. Für  meine Kollektion habe ich einen einzigartige Technik verwendet, die man als Lightpainting oder Light Graffiti kennt. Es ist ein fotografischer Prozess Lichtspuren mit der Kamera aufzunehmen  was normalerweise in völliger Dunkelheit geschieht, was prächtige Effekte macht. Ich habe ein paar solcher Kompositionen gemacht die auf solchen Fotografien basieren.

Was ist bei dieser Kollektion die visuelle Inspiration?

Ich denke an nichts spezielles wenn ich kreiere. Ich erfinde gerade ein Mädchen, die Art wie sie sich bewegt, ihre Tätigkeit, die Art wie sie kommuniziert. Wenn ich sie anziehe. Es macht dann Spaß zuzusehen, wie ein Bild von dem Wirklichkeit wird an einem Mädchen nach dem Laufsteg, die Kleider probierend und meine Sachen kaufend.

Wo kann man Deine Kleider im Moment kaufen?

In Kiew, Lviv und Dnepropetrovsk.

Danke für das Gespräch!

Credits:

Bilder: Boris Marberg

Model: Olga Derpak – Ok’s Models

Head of Hair und Make-Up Team: Lilyia

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Bilder: Gretchen PR

Einer Frau die Gretchenfrage zu stellen, warum sie so viele Handtaschen braucht, wird natürlich keine befriedigende Antwort finden. Aber man(n) kann der Sache schon deutlich näher kommen, wenn man sich z.B. die Kollektion gleichen Namens anschaut. Das Label GRETCHEN präsentiert nämlich Taschen, da würde es mich als Mann nicht mehr verwundern, wenn meine Begleiterin Begehren äußerte, obwohl sie schon längst ausreichend wunderbare Stücke besitzt.

Die Gretchenkollektion AW11 der Designerin Anne-Christin Hofmann führt vor, was raffinierte Eleganz aus Berlin schon in den Zwanzigern zu bieten hatte, und bei vielen Stücken ist man tatsächlich stark an Art-Deco-Ästhetik erinnert: die Verbindung geometrischer Spielerei mit geschickten Akzenten, klarer, und dennoch ungewöhnlicher Formgebung, raffinierten Mustern mit linearen Dynamisierungen und strengen Flächengliederungen, die der Gesamtgestalt eine raffinierte und charakteristische Binnenstruktur verleihen. Dabei wird dieses Formspiel selten zum applizierten Muster, viel eher begründet und facettierte es die elegante Gesamtform und nicht selten auch seine Funktionalität. Eine Bezeichnung wie „Diamond“ für eine Modellfamilie trifft entsprechend gut die Gestalt und die Wirkung.

Fein ausgesuchte Farbgebung, interessante Oberflächenkontraste, ganz unterschiedliche Arten der erstklassig genähten Verarbeitung (in Italien) ergänzen den Gestaltungsanspruch kongenial. Das Zeitgemäße an diesen Taschen ist die faszinierende Einheit formaler Eleganz und lässiger, unkonventioneller Erscheinung.

Die Gretchenkollektion ist eigentlich eher untypisch für ein „Berliner“ Design, was der aufstrebenden Modestadt aber ein anspruchsvolles, sehr interessantes, außerordentlich elegantes und tatsächlich exklusives Extra hinzufügt.

Pure Lust an edlem Geschmack – vermutlich ist das eine Antwort auf die Gretchenfrage.

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Bilder / Text: Boris Marberg

Die beiden ukrainischen Designerinnen aus Lviv präsentierten Vorort erstmals eine Herbst- / Winterkollektion, die wir im Rahmen unserer Berichterstattung über Fashion Weeks und Modedesign im angrenzenden Osteuropa nicht unterschlagen wollen. Die Kreationen der beiden Schwestern sind feminin und elegant gestaltet und haben Abendgarderobe im Fokus. Die Silhouetten sind im ersten Block, der keck und frech daher kommt und einen jugendlichen Touch aufweist, sind bei den Röcken mit großzügigen Volumen ausgestattet. Die Röcke sind schick mit feingliedrigen und umfassenden Oberflächen ausgestattet, die teilweise auf die Distanz an Gebinde aus dunklen Rosenblüten erinnern können. An diesen ersten Block schließt sich eine Reihe von schwungvollen Kleidern an, die mit leichten Materialien und mit Dynamik und Schwung aufwarten.  Hier werden die Kleider mit ansprechenden Applikationen ausgeschmückt.

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Text / Bilder: Boris Marberg

Der aus Kanada stammende junge Designer schloss seine Ausbildung am St. Martins in London ab, wo er auch seine neue Kollektion für den Herbst / Winter 2011 im Rahmen der Fashion Week London vorstellt.Todd Lynn schafft es mit unglaublichem Talent einen sehr progressiven Stil an den Tag zu legen, der kraftvoll in die Zukunft weist und interessante Silhouetten ebenso wie eine bestechende Kombination unterschiedlicher Materialien aufzeigt. Die Kreationen zeichnen sich durch eine sehr scharfe Konstruktion aus und vermitteln einen markanten androgynen Look, so wie wir es auch bei einer Hand voll zukunftsweisenden jungen Designern auf der IMG Mercedes benz Fashion Week in Berlin gesehen haben. Die individualistische Kraft des Designs sprudelt auch bei Lynn geradezu mit einem unbändigen Druck aus der Distanzierung von Geschlechtlichkeit und der Distanzierung von tradierten Verständnissen, was weibliche, oder männliche Mode sein muss. Farblich ist die Linie konsequent auf das Minimum reduziert. Schwarz, Weiss und Naturtöne, als auch  Rot bestimmen die Auftrittsweise und unterstreichen gekonnt die Stärke der Schnitte.

Die Kollektion ist ein gelungener Beitrag zur Diskussion, wohin sich in unserer Gesellschaft Mode als Reflektion individueller Persönlichkeiten entwickeln kann.

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Bilder / Interview: Boris Marberg

Make-Up / Haare: Julia Walter

Im Januar haben wir erstmals die beiden jungen Desigerinnen in Berlin auf der Fashion Week kennen gelernt und wollen Euch nun das Label etwas näher bringen.

Wer ist Augustin Teboul und wie ist es passiert das ihr zusammengekommen seid um das Label zu starten.

In AUGUSTIN TEBOUL verschmelzen zwei Identitäten, Annelie Augustin und Odély Teboul zu einer dritten, männlichen Person. Darin spiegelt sich, mit einem Augenzwink, die Fusion unserer Fähigkeiten und unsere Affinität für Surealismus wider. Der Look von Augustin Tebouls tief schwarzen Kreationen entsteht durch die Kombination von Poesie und Tiefsinnigkeit auf, balanciert zwischen Extravaganz und Nüchternheit.

Was war der schwierigste Teil während der Gründung des Labels bis jetzt?

Es ist definitiv schwierig die Balance zwischen Kommerz und Extravaganz zu finden. Und ebenfalls, zu Beginn mit einer kleinen Produktionsmenge Gewinn zu erzielen.

Im Januar haben wir Eure Kollektion “Little Red Head” in Berlin gesehen und nun hatten wir die Gelegenheit einige Teile dieser Kollektion für ein Editorial zu inszenieren. Welcher spezifische Lebensstil steht genau hinter der Kollektion, beziehungsweise was für ein Lebensstil soll die Kollektion vermitteln, da sie von der Stimmung im Erscheinungsbild sehr umfassend dunkel, düster aber auch fortschrittlich wirkt?

Hinter der Kollektion steckt keine spezifische Idee eines Lebensstils. An jeder Frau wird jedes Kleid immer anders aussehen und eine andere Stimmung haben. Darin liegt für uns die Schönheit unterschiedlicher Geschmäcker. AUGUSTIN TEBOUL bewegt sich auf dem schmalen Grat von ready-to –wear und haute couture und bindet traditionelle Handwerkstechnicken in fortschrittliches Design ein. Die Produktpalette ist so aufgebaut, dass unterschiedlichste Frauen in verschiedensten Situationen und Stimmungen angesprochen werden. Einige Teile sind für spezielle Anlässe konstruiert, andere sind von einer stilbewussten Frau ganz einfach zu jeder Zeit tragbar. Es ist eine authentische, progressive Frau mit einem klassischen, eleganten Lebensstil, gleichzeitig Rock`n`Roll und Chic, individualisiert und unkonventionell.

Habt Ihr für bedeutende Designer gearbeitet, bevor Ihr Eure eigene Linie gestartet habt?

Annelie designte für zwei Jahre mit an der womenswear Kollektion von Y3, Yoji Yamamoto für Adidas, während Odley zwei Jahre im Design Team von Jean Paul Gaultier arbeitete.

Was sind Eure bevorzugten Materialien?

Wir kreieren unsere eigenen Materialien mit unterschiedlichsten Handwerkstechniken. Zudem arbeiten wir viel mit Leder und kombinieren es speziell mit Handstrick, Häkelarbeit und leichten Seidenstoffen.

Seid Ihr von der Arbeit eines anderen speziellen Designers wirklich beeindruckt?

Ja, sicher. Zum Beispiel von den Arbeiten einer Freundin von uns, die kürzlich beim Hyeres Festival ausgezeichnet wurde. Léa Peckre.

Welche ist momentan Eure favorisierte Modestadt?

Momentan verbringen wir viel Zeit in Berlin, das uns wirklich inspiriert. Wir reisen beide viel und fangen dabei unterschiedlichste Momente ein, egal in welcher Stadt das nun ist. Mode ist oft da, wo man sie nicht vermutet, manchmal sehr weit entfernt von den allgemeinen Trends.

Während Eurer Ausbildung wart Ihr an der Esmod in Paris. Die Esmod beansprucht seit einigen Saisons das Nachhaltigkeit immer wichtiger in der mode wird, selbst in der Ausbildung und eine steigende Anzahl von Designer produzieren ökologische und fair gehandelte Mode. Was haltet Ihr davon?

Fair Trade ist entscheidend für unsere Gesellschaft und Umwelt, egal in welcher Branche und es ist gut dass sich immer mehr Menschen dessen bewusst sind. Wir entschieden uns in Europa zu produzieren, überwiegend in Berlin um gute Arbeitsbedingungen und angemessene Löhne sicherzustellen.

Danke für das Gespräch und Euch viel Erfolg!

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Text / Bilder: Boris Marberg

Die beiden aus Lviv stammenden Designerinnen präsentierten Anfang April auf der lokalen Fashion Week erstmals eine Herbst / Winter Kollektion für 2011. Die Kollektion zeichnet sich durch eine verspielte Leichtigkeit und asymmetrische Schnitte und Konstruktionen aus. Graue und leichte Blautöne dominieren die Farbpalette. Bei den Unterkleidern setzen die Designerinnen auf die Verwendung von Spitze und brechen die Oberflächen mit grosszügigen Applikationen auf. Hier finden sich Stickereien, Drapierungen und verflochtene Stoffstreifen als gestalterische Elemente. Der Look ist feminin gehalten und vermittelt eine jugendliche Leichtigkeit.

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Text / Bilder: Boris Marberg

Hinter dem georgischen Label Maicco steckt als kreativer Kopf Maia Samkharadze und es präsentierte im Januar erstmals auf der Berlin Fashion Week am Bebelplatz. Berlin hat sich in den vergangenen Saisons immer mehr zu einem Einfallstor für junges Modedesign aus Osteuropa entwickelt, wie sich auch Osteuropa für uns immer mehr zu einem Schwerpunkt heraus kristallisiert. Das Label besticht durch einen klaren, femininen Stil mit ansprechenden Volumen und Silhouetten, die spielerisch Leichtigkeit vermitteln, ebenso wie Jugendlichkeit. Aufgelockert werden die Flächen durch grosszügige Applikationen und fragmentierte Drucke und Aufnähungen, die sich farblich absetzen und in den Mustern an stark verdichtete Werke von Joan Miró erinnern. Unterstrichen wurde dies auch durch die Verwendung von Bilderrahmen als Accessoires und Zierde. Abgerundet werden die Styles durch klassische Winterstiefel in natürlichen schlichten Tönen.

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Text / Bilder: Boris Marberg

Kristin und Nika sind zwei junge Designer aus Lviv in der Ukraine, die dort erstmals eine Kollektion vorgestellt haben. Präsentiert wurde die kommende Herbst / Winter Kollektion.Die Kollektion wird von klassischen Wintermänteln und Kleidern dominiert, welche mit großzügigen Volumen und Silhouetten die zur A-Form neigen dominiert. Einzig eine Kombination aus Short und eine Top das mehr oder weniger nur aus Trägern bestand, fällt etwas aus der Linie heraus. Die Farben sind teilweise herbstlich gedeckt, auch wenn sich Rottöne eingeschlichen haben. Bei der Materialwahl wurde überwiegend auf schwere Materialen wie Wollmix zurückgegriffen, oder auch Baumwolle und Fleece. Markant sind teilweise die Jabonelemente bei Mänteln, die serh ansprechend auflockern.

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Text / Bilder: Boris Marberg

Imagebild Schacky and Jones: PRdeluxe

Auf unserer Suche nach neuem Design trafen wir in Lviv, in der Ukraine auf die Herbst / Winter Kollektion des Designers Victor Antonenko, der eine Pelz und Lederkollektion in Kombination mit Strickmode präsentierte. Bei der Gelegenheit wollen wir uns vertieft mit der Materialwahl der Designer für den kommenden Winter auseinander setzen, da wir auf den verschiedensten Fashion Weeks zu AW11 bei zahlreichen Designern mit dem verstärkten Verwenden von echtem aber auch künstlichem Pelz konfrontiert waren. Gleichzeitig zu unseren Recherchen zu dem Thema flatterte uns noch die Pressemitteilung von Schacky and Jones zur Vorstellung der Kollektion AW11 ins Haus. Der Kompass zeigt also für uns gerade direkt darauf, uns mit dem Thema auseinander zu setzen. Pelz und Leder sind für Bekleidung seit Menschengedenken eines der Materialien, die weltweit funktionell verwendet wurden. Selbst in Urzeiten, schwingend mit der Keule, griffen Menschen auf diese Materialien zurück um die kalte Jahreszeit zu überstehen. Nun, heute sind wir da schon etwas weiter, und Pelz steht nicht unbedingt nur für die Funktion warme Kleidung zu spenden, sondern in viel grösserem Ausmass für Status und Repräsentation. Wie schon geschrieben, ist es uns für die anstehende Saison aufgefallen, dass neue Labels auf dieses Material schwenken, oder Traditionsmarken jetzt Pelz in die neuen Kollektionen einfliessen zu lassen.

Die Pelze von Schacky and Jones kommen in erster Linie aus Skandinavien und haben alle ein „Saga“ Zertifikat. In der Tierschutz- und Pelzkritischen Szene wird Saga als Lobbyorganisation für die Förderung der Verwendung von Pelz in der Mode betrachtet. Entsprechende Statements setzen sich auch mit Saga durchgängig kritisch auseinander, zB GreenPeace. Saga postuliert, dass die Pelze aus kontrollierten Betrieben stammen und die Zucht nach den geltenden Tierschutzgesetzen erfolgt. Im Ergebnis bleibt die Frage nach der Verwendung von Pelz allerdings für den Designer, wie auch für den Kunden eine moralische Frage. Das Design von Schacky and Jones kann abgesehen von den moralischen Überlegungen überzeugen, und wartet mit ansprechenden Silhouetten und Konstruktionen bei erstklassiger Verarbeitung auf. Auch die Farbpalette ist sehr gelungen und spricht herbstliche und winterliche Töne uns Stimmungen sehr gut und elegant an, ohne zu klassisch zu werden.

Zurück aber zu der Kollektion von Victor Antonenko, die für diesen Artikel ausschlaggebend und war. Neben den sehr ansprechenden Strickwaren kann auch Victor Antonenko bei den Silhouetten und Konstruktionen überzeugen. Die Kollektion ist klar und warm in den Tönen gehalten und wartet mit teilweise verspielten Details auf. Traditionell hat man in Osteuropa zu Pelz als verwendetem Material eine andere Einstellung als hier in Westeuropa, was auch Ausdruck einer anderen Kultur und einer anderen ästhetischen Grundeinstellung geschuldet ist. Potential für den hiesigen Markt hat die Kollektion allemal. Leider bestehen enorme Schwierigkeiten im Zugang zum Markt und in der Kommunikation mit dem Label. So ist deren offizielle Website zurzeit offline und auch unserem gewieften Korrespondenten Vorort war es nur schwerlich möglich mehr Informationen über das Label in Erfahrung zu bringen. Sollten wir in den kommenden Tagen noch mehr erfahren werde wir euch darüber informieren.

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Models: Jessica Mensah & Phelora Elle

Hair/Make-up: Natasa Muri

Styling: Natalia Keet – infidels agency

Assistenz: Ian Müller

Location: South Africa ( Llandudno Beach)

Mode: .dimitri 

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