Text: Boris Marberg

Bilder: Patrik Gerber

Vier Tage lang fand in Zürich die Mercedes-Benz Fashion Days statt. Neben zahlreichen Modenschauen von internationalen Gastdesignern, Label aus der Schweiz wurde auch im Foyer des „Schiffbau“ ein Showroom eingerichtet. Während auf dem Laufsteg feine Mode Endkunden und Fachpublikum gezeigt wurden, waren unzählige Akteure hinter den Kulissen damit beschäftigt, damit die Veranstaltung gelingen konnte. Hier möchten wir Euch ein paar Impressionen von hinter den Kulissen und dem Drumherum zeigen.

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Text & Bilder: Boris Marberg

Im Zeitraum vom 3. bis zum 5. Oktober fand wieder die Fashionweek in der West-Ukrainischen Metropole Lviv satt und es bot sich die Gelegenheit rund zwanzig Kollektionen zu sehen, welche entweder als Modeschauen oder als reine Präsentationen gezeigt wurden.

Dieser allgemeine Bericht basiert auf dem Besuch dieser Schauen und Präsentationen, als auch auf einer Vielzahl von Hintergrundgesprächen mit Designern, den Veranstaltern und der regionalen wie auch nationalen Fachpresse. Über die Kollektionen werden wir, wie auch in den vergangenen Jahren jeweils separat in eigenständigen Artikeln berichten und hierzu auch die vielfältigen Informationen einfließen lassen, die wir aus jenen gewinnen konnten. Lviv (auf Deutsch Lemberg), liegt nur wenige Stunden auf der Autobahn von der polnischen Grenze entfernt und ist trotz Randlage in der Ukraine oft als Herz und Seele der Nation bezeichnet worden und in Bezug auf die ukrainische Sprache das kulturelle Zentrum. Gerade in diesen Monaten strahlt die Stadt sowohl eine gewisse Ruhe als auch einen grossen politischen und kulturellen Einfluss aus.
Nachdem die letzte Fashionweek in Lemberg im Mai stattfand und wegen der revolutionären Umbrüche im Frühjahr um knapp einen Monat verschoben wurde, muss man diese Saison unter sehr konträren Gesichtspunkten betrachten. Bereits im Vorfeld wurde Vorort unter den Organisatoren und Designern sehr intensiv diskutiert, ob man angesichts eines „Frozen Conflict“ im Osten des Landes mit bürgerkriegsähnlichen Zuständen, offenem Terror gegen die Zivilbevölkerung und einem Wirtschaftskrieg mit Russland überhaupt eine Fashionweek ausrichten solle. Viele Argumente sprachen gegen die Ausrichtung der Veranstaltung. Das Spektrum geht hierbei von wirtschaftlichen Argumenten, über technische und logistische Aspekte hin zu einer sehr kritischen Haltung in Teilen der Bevölkerung. Teilweise waren die Organisatoren auch mit offener Ablehnung und Protest konfrontiert. Dies ist durchaus nachvollziehbar und auch in der Begründung konsistent, wenn man sich den gesellschaftlichen Status von Mode in der Ukraine in den vergangenen Jahren vor Auge führt. Hochwertige Mode, importiert, wie auch lokal und regional produziert ist ein Statussymbol, welches für Wohlstand steht und auch entsprechend instrumentalisiert und genutzt wird. Wohlhabende Kreise nuten Luxusgüter, die teilweise sehr offen und demonstrativ gezeigt werden um sich von der „normalen“ Bevölkerung abzugrenzen. Entsprechend gibt es einen recht dominanten Markt für Mode, die diesem repräsentativen Luxusbedürfnis zuarbeitet. Eine Kultur der Mode als Kunstform um Emotionalität auszudrücken oder die aktuelle gesellschaftliche und politische Situation zu thematisieren ist deutlich weniger stark ausgeprägt als in westlichen europäischen Ländern. Entsprechend besteht viel Potential für Konflikte innerhalb der Branche, die teilweise zu grotesken Situationen bei Präsentationen führte. So präsentierte zum Beispiel das Label TATA KALITA in einer On-Model Präsentation im Rahmen des Veranstaltungsformates Le Box mit einer sehr emotionalen und bewegenden Ansprach durch die Designerin. Diese Kollektion ist von den aktuellen politischen Umwälzungen und dem offenen Leid im Osten des Landes inspiriert gewesen und sollte die Gefühle der Designerin ausdrücken. Leider konnte das lokale Publikum keine Empathie zu der Designerin und ihren Entwürfen aufbauen. Während diese noch in Tränen neben ihren Entwürfen stand, posierte das Publikum schon neben diesen Entwürfen für egozentrische Selbstbildnisse, (neudeutsch) Selfis um diese sogleich im Internet zu zeigen. Dies führte bei anderen Gästen zu Ärger und Frustration und bestätigte dieses Verhalten doch die Argumentation derjenigen, welche sich gegen die Durchführung dieser Fashionweek ausgesprochen hatten. Dies ist Wasser auf die Mühlen Kritiker, welche insgesamt angesichts der politischen und wirtschaftlichen Lage einem Publikum sehr ablehnend gegenüberstehen, die nur auf ihre Selbstdarstellung ausgerichtet sind.

TATA KALITA

Auf der anderen Seite ist die Fashion Week in Lviv die einzige Plattform gerade für junge Designer und Labels ihre Produkte überhaupt einem Publikum und der Fachpresse zu zeigen. Gerade um diesen Designer eine Möglichkeit zu bieten, hatte man sich dennoch dafür ausgesprochen, die Veranstaltungsreihe durchzuführen. Hier lag auch der Schwerpunkt, während nahezu alle etablierten Designer aus der Stadt, die auch international am Markt präsent sind fernblieben oder nur Konzeptstudien zeigten, die weit unter dem gewohnten Niveau geblieben sind. Die Veranstaltungen waren weitestgehende der Öffentlichkeit zugänglich, ohne Eintritt, oder wenn dann würden die Eintrittspreise für karitative Zwecke verwendet.

OZON

Ohne Frage stellt diese Saison die Branche in der Ukraine vor enorme Herausforderungen und ist eine Zession für den Veranstaltungsort in Lviv. So konnte nur in sehr bescheidenem Umfang das sonstige Publikum erreicht werden. Das nationale Fachpublikum und die Presse waren nur vereinzelt vertreten und internationale Presse und Fachpublikum fehlten völlig. Nur ein einziges Label aus dem Ausland – Halyna Sanko aus Weissrussland – fand sich im Programm wider. Teilweise ist diese der aktuellen Situation geschuldet. Die Erwartung einer repräsentativen internationalen Berichterstattung und einer nachhaltigen Aufwertung und einem Mehrwert für die Stadt, die Veranstaltung und die regionalen Designer zu erwirken haben sich leider nicht erfüllt. Dabei hat die Stadt, das Land, die lokalen Labels und vor allem die Menschen in Lviv sehr viel zu bieten – ihre Emotionalität und Gastfreundschaft ebenso wie ihren aktuellen Drang zu Wandel und Neuausrichtung der Politik und Gesellschaft. Auch wenn die Zukunft im Moment unklar ist und viele Unsicherheiten bereithält wünscht man sich für die Menschen der Ukraine nichts sehnlicher als Einheit, Friede und selbstbestimmte Entwicklung. Unter diesen Prämissen werden die kommenden Monate im Allgemeinen in der Ukraine und in Lviv sehr spannend.

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Text: Ann LaCroix & Boris Marberg

Bilder: Andreas Hofrichter & Marcello Rubini

Bereits in der vergangenen Saison haben Glaw das Fachpublikum in Berlin mit ihrer Sommer-Kollektion begeistern können. Gerade bei jungen Labels ist man dann stets gespannt, ob sich eine gewisse Kontinuität einstellt. Entsprechend hoch waren die Erwartungen auf die Herbst- und Winterkollektion 2014. Anhand der Überschrift fragen sich sicherlich einige der Leser, wer Bela Fahrenwald ist. Eine Frage, die wir gerne beantworten.

Im Rahmen unseres Besuchs der Modenschau von Glaw, dem Designerduo Jesko Wilke und Maria Poweleit, haben wir hinter den Kulissen Bela Fahrenwald kennengelernt, der als Head of Hair für die Frisuren bei der Modenschau verantwortlich war. Der sympathische Kreative ist eine jener Personen, ohne die eine Modenschau nicht denkbar wäre und steht dennoch selten im Rampenlicht. Mit seinem mod’s hair Team (verantwortlich für den Standort Berlin) war er auf dieser Fashion Week nicht nur für die Frisuren bei Glaw zuständig, sondern auch bei der Präsentation von Schumacher.

Im Backstage in Berlin, Bela Fahrenwald (li.) im Gespräch mit Boris Marberg (re.)

Im engen Zusammenspiel sind ist das Frisurenkonzept für Glaw entstanden. Hierbei stand im Zentrum einen Stilmix zu entwickeln, dessen Fokus auf ein  Wechselspiel zwischen weichen und harten Materialien eingeht. Die Frisur hat Rock ‘n  Roll – markant deshalb die Tolle im Haar. Technisch bestand vor allem das Problem, die vielen Haare unter zu bringen und „wegzurollen“. Entsprechend entstand diese 19 40er / 50er Adaption, welche aber noch den eleganten Einschlag der Kollektion von Glaw unterstreicht. Vielleicht schafft es dieser Look ja zu einem der mod’s hair eigenen Kollektionen. Die Marke ist ja bekannt für die eigene, halbjährliche Haar-Kollektion.

Was mit den Frisuren angesprochen wurde, setzt sich dann auch bei der eigentlichen Herbst- und Winterkollektion von Glaw fort. Der rockige, unterschwellig aggressive Look der vorangegangenen Kollektion ist erhalten geblieben. Neben einem deutlichen Anteil an farbigen Looks, mit zum Teil sehr kräftigem Rot, ist weiterhin ein Schwerpunkt, die ausgewogene formale, gestalterische Sprache in Schwarz und Weiße. Linien und Flächen dominieren in einem gekonnten Spiel. Die Silhouetten sind figurbetont und sehr pointiert. Dieses wird zudem noch weitergehend unterstrichen durch die klaren, kantenbetonten Flächenkonstruktionen der Oberbekleidung, die oft in einer weichen Lederoptik auftritt. Jesko Wilke und Maria Poweleit gehen mit dieser eleganten und dennoch poppigen Kollektion einen weiteren konsequenten Schritt voran.

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Boris Marberg

Die beiden Designer hinter dem Schweizer Label Huber Egloff haben sich mit der neuen Kollektion – Herbst / Winter 2014 – einem furchtlosen Bild der modernen Frau gestellt. Die Kollektion wurde im Rahmen der Mode Suisse in Zürich dem Fachpublikum präsentiert.

Leider bietet die Veranstaltung Mode Suisse den präsentierenden Labels nur die Möglichkeit einen kleinen Ausschnitt aus dem aktuellen Wirken zu präsentieren. Die Anzahl der gezeigten Looks muss ich bereist konzeptionell auf eine jeweilig überschaubare Auswahl beschränken, werden doch innerhalb kürzester Zeit eine Vielzahl an Kreationen unterschiedlichster Designer gezeigt. Gerade bei Huber Egloff wäre es sehr interessant gewesen die volle Palette der Linie zu sehen zu bekommen. Der Einstieg in die Präsentation war in klaren hellen Tönen, sportlich und fast sommerlich gehalten. Erst im Verlauf dieses Teiles der Schau wurde es dann saisonaler.

Stilistisch zeigt sich bei den Silhouetten eine klassische Ausrichtung mit einem differenzierten Spiel bei den Volumen und den Schichtungen. Sehr ansprechend ist der Materialmix, der Interesse weckt und Verspieltheit vermitteln kann, ohne dabei eine nüchterne, urbane Ausrichtung zu durchbrechen.

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Text & Bilder: Boris Marberg

Splénétique – die Damen Winter- und Herbstkollektion für 2014 des Schweizer Labels Niria Frey würde im Rahmen der fünften Edition der Mode Suisse in Zürich präsentiert.

Im Ansatz hatten wir an jenem Abend in Zürich die Möglichkeit das uns noch unbekannte Label kennen zu lernen. Die Absolventin des Diplomstudiengangs in Basel (HGK 2010), hat uns mit dem nüchtern kalten und reservierten Design angesprochen. Gerade vor wenigen Tagen hatten wir ja von der diesjährigen Diplommodenschau „doing fashion“ in Basel berichtet. Niria Frey steht unserer Auffassung nach für jenen Teil an Designkonzeption aus Basel, welcher auch international anklang finden kann. Von daher war die Präsentation auf der Mode Suisse sicher ein richtiger und guter Schritt, auch wenn sich junge Labels aus der Schweiz immer noch sehr schwer mit damit tun, Kommunikationskonzepte und -plattformen zu finden und zu generieren, welche sie bekannter machen.

Nach eigener Darstellung orientiert sich das aktuelle Design an den 1990er Jahren mit der „Protestmode und -bewegung“ des Grunge. Grunge war indes nie wirklich in Bezug auf Mode Themen setzend. Vielmehr resultiert diese landläufige Wahrnehmung aus der parallel stattfinden stilistischen Ausprägung und schockartigen Rezeption der ersten Kollektionen aus Japan, welche in Paris in den Jahren ab 1988 gezeigt wurden und dann bei europäischen Designern wie Ann Demeulemeester oder Raf Simons in den 1990ern eine eigenständige Entkopplung und Ausrichtung hat entstehen lassen. Abgesehen vom modischen Trend der Beliebigkeit in der Damenmode und der damit verbundenen „Belanglosigkeit“ ist es gerade diese Ausprägung welche seit fast 20 Jahren in der Lage ist noch unsere zeitgenössische Mode auch noch in funktionalem Zusammenhang Sinn zu geben. Niria Frey gelingt es hierbei mit den wenigen gezeigten puristischen und keinesfalls femininen Looks und Kreationen einen ansprechenden Beitrag zu urbaner und zeitgenössischer Mode zu leisten ohne auf verspielte Ornamentik oder Plakativität setzen zu müssen. Abzuwarten gilt, ob es das Label und die Designerin in den kommenden Saisons schaffen wird, das eigene Konzept weitreichender zu kommunizieren.

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Boris Marberg

Unstrittig muss man feststellen, dass das deutsch-französische Designerduo eine hohen Stellen- und Beliebtheitswert bei Stylisten und Moderedakteuren hat, was sich an vielen Inszenierungen und Publikationen in Magazinen widerspiegelt. Sehr viel Anklang findet im Moment auf die neue Herbst- und Winterkollektion 2014 / 2015, welche erneut auf der Fashion Week in Berlin dem Fachpublikum vorgestellt wurde.

Stets etwas abseits des Mainstreams führt man konsequent minimalistisch die Serie an Präsentationen fort. Gerne eben abseits klassischer Schauen als Inszenierungen. Eingefunden hat man sich in der Galerie Judin, welche einen nüchtern sachlichen Hintergrund ermöglichte. Ein Podest, eine Absperrung und ein locker gespanntes Spinnakersegel bildeten das Ambiente heraus. Die Kollektionen werden zwar seriell saisonal gezeigt, unterwerfen sich aber nicht den etablierten Formaten der Jahreszeiten – zumindest nicht auf den ersten Blick. Über die Jahre hinaus war lediglich Schwarz prägend. Dies nicht zwingend als Farbe, sondern vielmehr auch als mediale Erweiterung. Entsprechend überraschend war es dann erstmals wenige eingestreute Entwürfe zu sehen, die hautfarben gehalten wurden. Ansonsten bleibt weiterhin der prägende Aspekt der mannigfaltigen Ornamentik, welche sich auf alle Teilbereich der Looks ausdehnen kann. Die Ornamentik ist zwar stark dekorativ, aber war noch nicht wirklich ideell rein auf eine individualisierte Selbstinszenierung der tragenden Person ausgerichtet. Vielmehr ist sie nur einen nach außen gerichtete Manifestation eines grundlegenden gestalterischen Konzepts. In der Konsequenz sieht man im Alltag sicher äußerst selten die Looks in Reinform. Entsprechend werden jeweils oft wohl nur einzelne Fragmente herausgebrochen und frei kombiniert. Dies spricht gerade für eine dennoch gegebene Tragbarkeit der Kreationen, da es gerade ein wesentliches Element der zeitgenössischen Damenmode ist, frei Stile und auch konzeptionelle Ausrichtungen kombinieren zu können und dürfen ohne Regeln zu unterliegen.

Hieraus leitet sich auch die konstruktive Ausrichtung bei den Silhouetten ab. Diese sind überwiegend schmal und stringent gehalten, betonen Bein und weisen nur vereinzelt Volumenakzente aus, die sich bei Schultern, Ärmeln und vereinzelt bei kurzen Röckchen in A-Form zeigen. Bei den Materialien kommt erstmals auch Neopren zum Einsatz, was in Bezug auf die handwerkliche Verarbeitung neue Wege aufnimmt. Oft und auch im Selbstverständnis werden die Kollektionen von Augustin Teboul als „sehr feminin“ bezeichnet. Dem möchten wir hier widersprechen, den ohne eine eigentliche Definition dessen, was Weiblichkeit in der zeitgenössischen Mode bedeutet kann man dies nicht wirklich postulieren. Dekorativ und auf Geschlechtlichkeit sind die Kollektionen des Labels sicher immer ausgerichtet gewesen – weniger Design als Kunst, aber auch immer gerade deshalb, ein Mittel zur Unterstreichung des individuellen Selbstverständnisses. Feminine Mode kann indes nur im Kontrast zur maskulinen Mode bestimmt werden, ausser man negiert die Geschlechtlichkeit völlig.

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Text: Ann LaCroix & Boris Marberg

Bilder: Marcello Rubini & Boris Marberg

Model: Annika Gassner

Hair & Make-Up: Bianca Bensch

Um uns nach den beiden Modenschauen, welche im Kronprinzenpalais präsentiert wurden noch einen weiteren und näheren Zugang zu der aktuellen ökologischen Mode zu verschaffen nahmen wir uns einen Vormittag Zeit um mit Model & Stylistin auf die Jagd zu gehen – ein ersten selbst erfahrenen Eindruck von der Mode zu bekommen. Im Green Showroom wurden wir dann auch gut fündig.

Somy So ist ein bereits bekannteres Label aus Schaffhausen in der Schweiz, dessen Kreationen wir auch schon bei unseren Editorials in Szene setzen konnten. Hinter dem Label stehen die Designerin Soma Jud. Daneben wurden wir neu auf das Label Myuli aufmerksam. Mit Sitz und Produktion in Berlin findet sich im Repertoire von Lisa Dralle  klassische Eleganz für Damen wie Herren, die sowohl sportliche Elemente einbezieht, als auch in der aktuellen Kollektion britischen Landhaus Stil aufgreift. Aus Leipzig kommt hingegen Birthday Suits, das Label der Designerin Louise Walleneit. An ihren aktuellen Entwürfen haben uns sehr die schlichten Schichtungen und Flächenkonstruktionen gefallen, die sehr gute Kombinierbarkeit bieten. Neben Bekleidung bietet dieses Segment auch eine Vielfalt an Accessoires und Schmuck. Sehr angetan hat uns dabei das Breisgauer Atelier Materia Prima, welches sehr stilvollen seit 1999 unter der Führung von Silke Knetsch und Christian Streit in der eigenen Manufaktur produziert.

Label: Somy So

Label: Materia Prima

Label: Materia Prima

Label: Myuli

Label: Birthday Suites

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Text & Bilder: Boris Marberg

Hinter dem Label stehen die beiden Designerinnen Eleonore von Schwanenflügel und Stephanie Pupke. In Berlin präsentierte das Label im Rahmen der Fashion Week ihre neue Kollektion für den Herbst und Winter 2014. Die Kollektion kommt überwiegend sehr sommerlich.

Der frische, sommerliche Look ist vielleicht der Materialwahl und der Produktion in Italien geschuldet. Insbesondere kommen Seidenstoffe, Wolle und Baumwolle für die Carrés und Kreationen zum Einsatz. Prägend für die gesamte visuelle Wirkung der Kollektion sind die Textildrucke, die „Alltagsmotive“ klassisch arrangieren und den Konsumcharme der 1950er und 1960er Jahre thematisieren und seinerzeitiges Werkbunddesign einbindet. Wirkungsvoll sind hierbei die Flächenkompositionen. Die Silhouetten sind luftig, locker und spielerisch und finden ihren Schwerpunkt in der Damenoberbekleidung. Diese wird durch locker fallende Röcken in unterschiedlichen Längen abgerundet. Hier finden sich freche, spielerische kurze Versionen ebenso wieder wir lange, gewickelt wirkende Versionen. Insgesamt ist die Kollektion erfrischend, bunt – aber nicht überladen – und zeitgenössisch jugendlich.

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Text: Boris Marberg

Bilder: Andreas Hofrichter

Die österreichische Designerin Rebekka Ruétz ist mit ihren neuen Kollektionen mittlerweile ein fester Bestandteil der Mercedes Benz Fashion Week in Berlin. Hier wurde dem Fachpublikum die Kollektion „Black Diamonds“ – Herbst / Winter 2014 vorgestellt.

Das Kernstück dieser Kollektion ist das Spiel mit Silhouetten und Volumen, die traditionell eher der Herrenmode zugerechnet werden. Kennzeichnend hierfür sind übergroße Mäntel und eine Vielzahl von Buntfaltenhosen, welche teilweise mit angelehnter Strukturierung im Material auffallen. Insgesamt kommen Seide, Woll- und Paillettenstoffe ebenso zur Anwendung wie Baumwolle und Pelzimitate. Farblich sind die Stoffe überwiegend dunkel gehalten und pendeln zwischen Schwarz und dunklem Blau. Helle Teilflächen dienen nur als visuelle Ankerpunkte, sind aber nicht ein wesentlicher Bestandteil. Ausnahmen sind hiervon lediglich vereinzelte Röcke und Übermäntel. Das Styling ist durch goss-flächigen Schmuck und „Leder-Harnische“ abgerundet. In der Gesamtschau wirkt die Kollektion edel distanziert und kühl zurückhaltend, ohne aber eine elegante Ausrichtung zu vernachlässigen.

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Text: Boris Marberg

Bilder: Andreas Hofrichter

Die russische Designerin Alena Akhmadullina ist in Deutschland weitestgehend unbekannt und wurde auf der Berliner Fashion Week von der Zeitschrift Elle als Gast mit einer eigenständigen Schau präsentiert.

Gezeigt wurde im Zelt die aktuell kommende Herbst- und Winterkollektion 2104. Vorab gilt festzuhalten, dass die Kollektion farblich, als auch von den Konstruktionen sehr gefällig  umgesetzt wurde. Entsprechend ist die Kollektion auch sehr marktfähig ausgerichtet. Weitestgehend lassen sich einzelne Stücke entweder innerhalb der Kollektion kombinieren und mischen, als auch mit anderen Marken stilgerecht kombinieren. Kern dieser Kollektion bilden die ausdrucksstarken Texturen und Musterungen bei den Drucken. Gerade in der Kombination mit den edlen Materialien kommen diese sehr gut zur Wirkung. Teilweise fließen auch Asymmetrien in die Konstruktionen ein – besonders bei Oberteilen. Experimente und progressive Urbanität kann und sollte man von dieser Kollektion nicht erwarten. Vielmehr ist der Schwerpunkt auf geradliniger Bodenständigkeit, die an klassischen Rollenverständnissen ebenso festhält wie an Modekonzepten.

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Text und Bilder: Boris Marberg

Auch Julia Heuse ist eine ESMOD Absolventin, welche hinter dem Label Juliaandben steht. Das 2008 gegründete Label präsentierte im Rahmen der Mercedes Benz Fashionweek in Berlin je eine Kollektion, welche sich sowohl an Herren, wie auch Damen richtet.

Die Entwürfe sollen zwischen den Polaritäten Kommerz und Avantgarde unter Einflussnahme von Elementen stilistischer und funktionaler Sportbekleidung pendeln. Beide Kollektionen (oder Kollektionsteile) sind farblich düster und dunkel konzipiert und akzentuieren handgefärbte Teilflächen die entsprechend inhomogen sind. Thematisch richtet man sich an einer unvollkommenen, städtischen Landschaft aus, die Berlin zugeschrieben wird. Entsprechend hat man bei der Materialwahl auf Wollmischungen, Kaschmir, Seide, Leder und Baumwollmischungen zurückgegriffen. Bei den Accessoires, respektive bei den Details finden sich Ansätze von Lederharnischen – ein „Trend“, welcher in den vergangen Jahren vielfach als Kontrastmittel und Blickfang eingesetzt wurde. Die Kollektion ist im Ergebnis explizit auf Berlin als Stadt ausgelegt und stellt sich den Frage der Mode in der Urbanität.

Umfassend betrachtet kann man exemplarisch von der Fashion Week in Berlin in Bezug auf die stilistische „Mischung“ von Herren- und Damenmode ein paar grundsätzliche Entwicklungen ableiten, welche sich schon seit mehreren Saisons sich etablieren. Der urbane Charakter und das entsprechende Selbstverständnis werfen entscheidende Definitionsfragen auf. Dies sind auf der einen Seite die funktionellen Aspekte von Kleidung im öffentlichen, städtischen Raum und zum anderen in Bezug auf die Geschlechterdifferenzierung, welche Kollektionslinie sich an der anderen (stärker) orientiert und was bei „Unisex“ überhaupt der gemeinsame (kleinste) Nenner ist. Zusehends wird der öffentliche Raum von denjenigen Menschen visuell geprägt, welche entweder nicht dem kollektiven Diktat der Erwerbstätigkeit –  mit einhergehender kollektiver Uniformierung – unterworfen sind, oder jenen (unfreiwillig), welche von diesem ausgeschlossen sind.
Für die Feststellung der Prägung ist massgeblich, von welchem Ausgangspunkt man die Einflussnahme jeweils betrachtet. Seit spätestens Ende des 19. Jahrhunderts dominiert die funktionelle Uniformität in der Herrenmode. Die Damenmode hat sich indes stetig emanzipiert und wurde körperbetonter, freier und flexibler. Auch die „Eroberung“ der Arbeitswelt, hat anders als in der Herrenmode, nicht zu einer verstärkten Normierung und Konditionierung der Damenmode geführt. Entsprechend stellt die Parallelstellung von Damen- und Herrenkollektionen, gipfelnd in „Unisex-Kollektionen“ nahezu ausschließlich eine Anlehnung und Aufnahme von maskulinen modischen Elementen bei den Damen dar. Die Herrenmode kann dem gegenüberstehend nur sehr begrenzt sich bei Elementen der Damenmode bedienen. Meist erschöpft sich dies dezent darin, dekorative Elemente wiederzugewinnen, welche ohnehin jahrhundertelang für Herrenmode prägend war.

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Text: Boris Marberg

Bilder: Andreas Hofrichter

Auch Thomas Bentz und Oliver Lühr präsentierten wieder im Rahmen der Mercdes Benz Fashion Week ihre neue Kollektion in Berlin – konsequent wie vergangenes Jahr – off side in angenehmer Atmosphäre.

ACHTLAND versteht sich als „high-end Prêt-à-porter-Label“ mit Sitz und vollständiger Produktionskette in Berlin. Schon seit dem vergangenen Sommer zeichnete sich ab, dass aus dem Label der beiden Protagonisten innerhalb kurzer Zeit ein attraktiver neuer Ankerpunkt für die Modestadt Berlin erwachsen kann. Für die kommende Herbst- und Wintersaison 2014 haben sich die Kreativen von dem britischen Maler Gary Hume inspirieren lassen. Unter dem Arbeitstitel „Gary Hume’s Walls“ entstand eine Kollektion, die im Wesentlichen die stilistischen und konzeptionellen Ansätze auf die Flächen und die hieraus resultierenden Ableitungen fokussiert. Auch farblich lehnt man sich bei der Palette an die konkreten Vorgaben an, was bis hin zu den Drucken durchschlägt. In den Details und Applikationen bleiben die Entwürfe reduziert, können sich aber auch vereinzelten motivischen Applikationen nicht versagen. Funktionell finden sich viele architektonische Kleider, die auch auf Abendanlässe ausgerichtet sind, ohne dabei in tradierte Eleganz abzugleiten oder mit Epochen massiv zu kokettieren. Hieraus leitet sich eine durchaus zeitgenössische Ausrichtung ab. Neben den angedeuteten Handstickereien, kommt gestaffelter Chiffon ebenso zum Einsatz wie zum Beispiel Wolle, Seide oder gestepptes Leder.

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Text & Bilder: Boris Marberg

Im Rahmen unser modischen Reisen außerhalb der etablierten Standardformate hatten wir die Möglichkeit einen Blick auf die neue Kollektion für den Sommer und das Frühjahr 2014 der jungen polnischen Designerin Joanna Wietrzycka zu werfen.

„Über den Weg gelaufen“ ist uns diese Kollektion in der Ukraine, im der westlich gelegenen Metroplole Lviv. Joanna Wietrzycka ist noch recht neu in der Branche und ihr kleines Label streckt die ersten zaghaften Fühler in die Modewelt aus. Bisher war und die Designerin unbekannt. Sie selbst charakterisiert ihre Linie als alternativer Ansatz zu klassischen Themen und möchte mit Dekonstruktionen zu neuen Ansätzen kommen. Die Kollektion für SS14 wurde vollständig in Jersey als Material umgesetzt und umfasst ausschließlich Einzelstücke, die individuell angefragt werden müssen. Dieses Konzept als „limited edition“ zu bezeichnen ist selbstredend auch den gegebenen Vertriebs- und Kommunikationsstrukturen geschuldet und wird sich sicher bei einem einsetzenden kommerziellen Erfolg anpassen. Stilistisch und von der Umsetzung her haben uns die Entwürfe sehr angesprochen und vermitteln einen schöne, progressiven Look, der sehr international ausgerichtet ist. Der Verzicht auf den Einsatz von bunter Farbe unterstreicht die nüchterne, distanzierte Ausrichtung, ohne Individualität zu negieren.

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Andreas Hofrichter

Im Rahmen der Mercedes Benz Fashion Week Berlin hat der Designer Hien Le wieder eine gemischte Damen- und Herrenkollektion für den kommenden Herbst und Winter 2014 vorgestellt.

Beide Kollektionsblöcke stehen in einem engen gestalterischen Zusammenhang und ergänzen sich wechselseitig und stilistisch. Bereits in den vergangenen Kollektion war die Ausrichtung angelegt, welche jetzt konsequent weiterverfolgt wird, geradezu gespiegelte Kollektionen zu zeigen. Hien Le konzipiert weiterhin eine klare und überwiegend schlichte Kollektion, die weitestgehend auf detaillierte Akzentuierungen verzichtet. Neben der Gegenüberstellung von Farbkontrasten fallen insbesondere punktierte Helligkeitsverläufe auf, die bei den Grundflächen der Oberteile zu horizontalen Abstufungen und Brüchen führen. Besonderes auffällig ist dies bei Pullovern und knielangen Kleidern, wie aber auch bei Röcken. In der Herrenlinie waren lockere und weite Hosen in glänzender Lederoptik besonders auffällig. Es zeigt sich hierbei, dass das Gesamtkonzept bei beiderlei Geschlechter durchgängig ist und sich die jeweiligen Looks geradezu spiegeln. Von der Materialwahl kommen überwiegend Seid, Wolle und Kaschmir zum Einsatz.

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Andreas Hofrichter

Mit seiner bereits zwölften Kollektion, präsentierte Kilian Kerner im Rahmen einer Mercedes Benz Fashion Week in Berlin, und wirft den Titel „WHEN YOU KNOW YOUR LITTLE PRINCE“ thematisch in den Raum. Gezeigt wurden wieder Herren- wie auch Damenbekleidung.

Es steht die Frage im Raum, was haben Antoine de Saint-Exupéry und urbane Ambivalenz miteinander zu tun – und wofür stehen Pferde in der Mode? Man kann das Pferd natürlich auch von hinten aufzäumen, oder mit dem „falschen Fuß“ in die Steigbügel treten. Postuliert wird die kommende Herbst- und Wintermode von Kilian Kerner als Spiel mit Oversize und subtiler männlicher Eleganz. Auch die Kooperation mit dem Sportbekleidungshersteller will honoriert werden. Wenig gefällig sind leider die sehr massiven Ausprägungen bei den Volumen, die mehr an Kostümbildnerei erinnern, als an eine elegante, jugendliche Ausgestaltung von Urbanität – eine Urbanität, welche der Designer sehr gerne zelebrieren möchte und auch immer wieder in den Vordergrund stellt. Dies spiegelt sich auch im Gesamtkonzept des Stylings wieder. Gerade bei der Herrenmode, bleibt eine tradierte Männlichkeit völlig auf der Strecke und verharrt stattdessen im Jungenhaften. Ob dieses Konzept aufgehen wird, muss sich am Markt zeigen. Auch bei den Damenlooks spielt – neudeutsch – Oversize eine sichtbare Rolle, wenn auch nicht ganz so dominant wie bei der Herrenlinie. Hier stechen insbesondere die Prints und die Farben heraus. Dies ist ein Resultat der Materialwahl und vermittelt dabei ein recht konventionelles und jugendlich geprägtes Frauenbild. Etwas erinnert die Gegenüberstellung von Damen zu Herrenmode an die ambivalenten Konzepte der 1990er und Folgejahre. Besonders bei französischen und italienischen Labels klafften seinerzeit die jeweiligen Linien stilistisch sehr weit auseinander. Expressive, bunte Weiblichkeit stand damals einer lockeren, schlichten und einer nicht auf Eleganz setzender Männlichkeit gegenüber. Kilian Kerner hängt mit seinen Kollektionen irgendwo zwischen diesen Ansatzpunkten fest. Subtil ist, wie kommuniziert, die Herrenlinie mit Sicherheit nicht – allerdings auch nicht besonders auffällig.

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Text & Bilder: Boris Marberg

Während in den „Modemetropolen“ bereits die neue Saison „begonnen hat“ und die ersten Kollektionen für Winter und Herbst 2014 vorgestellt wurden und unsere Berichterstattung anläuft, möchten wir Euch noch in den kommenden Tagen ein paar Nachzügler vorstellen.Eine dieser Nachzüglerinnen ist die ukrainische Designerin Amina Vishnevskaya. Bei unserem letzten Besuch in der westukrainischen Hauptstadt Lviv präsentierte die junge Designerin ihre Sommerkollektion, die momentan in Produktion ist und in wenigen Wochen in vereinzelten Geschäften in Osteuropa zu finden sein wird. Die Kollektion und Linie entspricht den typischen Ausrichtungen vieler  junger Labels in der Ukraine, die auf eine lokale Zielgruppe fokussiert und sich im Spannungsfeld von alltäglicher Tragbarkeit und Abendanlass zu positionieren versucht, ohne dabei zu experimentell zu werden. Dabei fällt immer wieder auf, dass sich die Labels sehr an der nationalen Kultur und Identität ausrichten und eine entsprechende Emanzipation antizipieren und umsetzen. Dies alles sind Kriterien, die wir auch in der sehr aktuellen Tagespolitik und -kultur in der Ukraine mit all ihrer Ambivalenz und politischen Spannungen ebenso wiederfinden, wie der Drang nach merklicher „Verbesserung“ und Öffnung, ohne die eigene Identität dabei verlieren zu wollen.
Die Silhouetten der Linie sind klassisch ausgerichtet und spiegeln Konzepte mehrere Jahrzehnte des vergangenen Jahrhunderts wieder. So finden sich thematische Anspielungen der 1950er bis 1960er sehr prägnant, ohne dabei aufdringlich zu wirken. Dezente Strukturierungen bei den Materialien spielen ebenso eine große Rolle, wie der spielerische Umgang mit Drucken und Applikationen auf den Oberflächen. Insgesamt eine ruhige und dennoch modern tragbare Kollektion ohne „Aufreger“.

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Boris Marberg

Die Berliner Designerin Ewa Herzog präsentierte im Rahmen der Mercedes Benz Fashion Week ihre neue Kollektion für Herbst und Winter 2014. Diese Kollektion bietet eine Reihe eleganter bis sportlicher Kombinationen.Am Brandenburger Tor standen zwei Bühnen für die Präsentationen zur Verfügung. Auf der kleine der beiden Bühnen wurde im Rahmen einer klassischen Schau die Kollektion dem Fachpublikum vorgestellt.  Form gebend für die kommende Linie der Designerin sind viele Entwürfe, welche sich  aus Kombinationen von Blusen und Röcken in A-Silhouetten zusammensetzen. Daneben steht eine Reihe von klassischen Hosenkombinationen oder Tops mit langen, engen Röcken. Abgerundet wird dies mit Blazer und weiten Mäntel in verschiedenen Längen. Eingestreut kommen auch zum Beispiel wuschelige Westen zu Tage. Farblich ist die Palette eng gehalten und bleibt sehr klassisch – Blautöne, Schwarz und Creme bilden die Basis. Einzig wenige Teile in kräftigem Rot stechen wirklich heraus.

Bei den Oberflächen wirken die meisten Kleidungsstücke weich und werden in verschiedenen Oberflächenstrukturen präsentiert. Am häufigsten findet sich eine Schichtung, welche Spitze in den Vordergrund bringt.  Neben dieser Jersey Spitze, welche aus Deutschland und Frankreich bezogen wird, kommen auch Seide und Wolle aus Italien und Borten aus Österreich zum Einsatz. Daneben wird weiteres  Material aus England bezogen. Produziert wird lokal im eigenen Atelier in Berlin.

Die Entwürfe von Ewa Herzog entsprechen sicher nicht dem Polterlook und -schick, der vielfach mit Berlin assoziiert wird – laut, provokant und alles andere als Elegant. Dass dieses landläufige Klischee nicht wirklich für Mode aus Berlin repräsentativ sein muss zeigt die Designerin deutlich und spricht auf angenehm ruhige und bedachte Art ein anderes Klientele an. Im Vordergrund steht ein selbstbewusstes Auftreten, das neben Repräsentation durchaus  auch sportliche Noten zu vermitteln in der Lage ist ohne zwingend aufdringlich zu wirken. Die Kollektion ist entsprechend grundsolide.

Abgerundet wurde die Präsentation mit auffälligem Schmuck des Labels Pyramonte aus Acrylglas. Dabei ist Ewa Herzog auf einem Weihnachtsmarkt auf diesen Schmuck, ebenfalls aus Berlin stammend, aufmerksam geworden und konnte diesen im Rahmen einer Zusammenarbeit einbinden.

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Text & Bilder: Boris Marberg

Hinter dem in Minsk, in Weißrussland angesiedelten Label steht die junge Designerin Valentina Neborskaya, die auf dem Minsk State Technological College und der Belarusian State Academy of Arts abgeschlossen hat.

Auf der Fashion Week in Lviv in der Ukraine zeigte das Label eine kleine Sommerkollektion für 2014. Valentina Neborskaya bezeichnet sich selbst als Realistin und gibt offen zu, dass Rad könne sie in der Mode nicht laufend neu Erfinden, weswegen sie sich an klassischen Themen orientiere, zeitgenössische Strömungen aufgreift und mit Folkloreelemente aus ihrer Heimat mische. Aus diesem stimmigen Konzept hat die Designerin eine ansprechende Kollektion für Damen und Herren entwickelt, die jugendlich, frech und verspielt wirkt und dennoch aus unserem Blickwinkel heraus osteuropäisch mit urbanem Einfluss einzuordnen ist.

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Andreas Hofrichter

Einer der Designer, welcher kontinuierlich im Rahmen der vom British Fashion Council veranstalteten London Fashion Week ist präsentiert, ist David Koma. Gezeigt wurde dem Publikum eine kontrastreiche, stark figurale ausgerichtete Kollektion für den kommenden Sommer.

Der gebürtige Georgier ist ein Absolvent des „Central Saint Martins College of Art and Design“, einer der weltweit entscheidenden und prägendsten Nachwuchsschmieden in Bezug auf Modedesign überhaupt. Während sich europaweit jedes Jahr mehrere tausend Absolventen zum Ziel setzen, in der Branchen Fuß zu fassen, fällt es doch auf, dass sich in den letzten zehn Jahren nur wenige junge Talente von einer Hand voll Hochschulen wirklich etablieren konnten. Das Central Saint Martins steht für viele Beobachter für eine sehr zeitgenössische, puristische und klare Ausrichtung von Design mit einem gestärkten Bewusstsein für Funktionalität.

Eben diese beiden Attribute, Klarheit und Funktion zeigt David Koma exemplarisch, stilsicher und überzeugend mit seiner neuen Kollektion. Bereits die Farbpalette ist reduziert und entspricht den klassischen Überlegungen eines Johannes Itten. Blau in mehreren Differenzierungen und leichtes Rosé stellen die Basis dar, um welche sich eine Groß der Kollektion in Weiß und Schwarz gruppiert.

Die Silhouetten sind hingegen klassisch und an Konzepte der 1950er und 1960er Jahre angelegt. Dies zeigt sich in vielen A-Formen und Bleistiftröcken mit entsprechen schmalen Konstruktionen. Volumen wird weitestgehend dezent aufgetragen. Vielmehr stehen die formellen Flächenkompositionen mit Brüchen in Helligkeitskontrasten im Vordergrund. Eine Ornamentik oder ein exzessiver Einsatz von Textildrucken hat sich entsprechend von selbst ausgeschlossen. Details sind dennoch dezent zu finden und bilden mit einer Reihe von feingliedrigen vertikalen Strukturen und konstruktiven Applikation ein Gerüst zum Abschluss für Kanten und Abschlüsse der Teilflächen.

Die vermittelte Stimmung ist selbstbewusst, feminin ohne sexuelle Untertöne und entsprechend progressiv ausgestaltet.

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Text: Boris Marberg

Bilder: Andreas Hofrichter

Der Designer Ashish Gupta zählt momentan zu einem der interessantesten Kreativen in der Britischen Modeszene und präsentiert  regelmäßig seine neuen Kollektionen im Rahmen der London Fashion Week.

Für die kommende Saison nutze Ashish Gupta seine Schau um dem Fachpublikum eine sportliche Damen- und Männerkollektion dem Fachpublikum zu zeigen. Frisch (besser erfrischend) und humorvoll gestalten sich die wild durchmischten Kreationen. Dabei scheut der Designer nicht, unterschiedlichste Aspekte der Jugend-Subkultur verschiedenster Jahrzehnte seit den 1960er Jahren aufzugreifen und ihren Einfluss auf die heutige Gesellschaft und Ausdrucksweise des Individuums zu thematisieren. Der omnipräsente Marken-Slogan des Erfrischungsgetränks steht dabei ikonenhaft für das Selbstverständnis einer dynamischen, nicht immer vollends reflektierten Jugend, mit ihren Drang zur Expression.  Jedes Individuum ist dabei „geadelt“, trifft sich doch König und Königin der Selbstdarstellung. Eine überzeugende Bühne und Interpretation des Zeitgenössischen.

In Bezug auf die Silhouetten sind deutliche Speile und Missachtungen von Konventionen bei der Ausgestaltung der Volumen zu sehen. Ebenso gibt es quasi keine Linie bei der Materialwahl – weder in der Kombination, noch in den Schichtungen der Looks.  Durchgängig ist bei dieser Kollektion lediglich die „Leuchtkraft“ und unterschwellige Aggression.

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