Text & Bilder: Boris Marberg

Seit vielen Jahren ist Rebekka Ruétz eine der Designerinnen, die der Modestadt Berlin und deren Fashionweek in guten wie in schlechten Zeiten stets die Treue gehalten hat. Die Modenschau der österreichischen Designerin fand diese Saison in der historischen Alten Münze in Berlin statt, einem Ort, an dem schon zahlreiche Schauen stattgefunden haben. Mit der Kollektion reBIRTH knüpft Ruétz an sehr frühe Kollektionen an. Dies zeigt sich sowohl farblich als auch bei den Silhouetten, und ein klares politisches Statement, wie wir es oft in den letzten Jahren von der Designerin immer wieder auf dem Laufsteg präsentiert bekommen haben, ist uns dieses Mal nicht begegnet. Man fühlt sich angenehm weit zeitlich zurückversetzt und an eine der frühen Kollektionen „The Witch“ Herbst- und Winter 2012 erinnert, eine Zeit, in welcher die Designerin noch in den Kleidungsstücken mit Flockdruck energetische Chakren eingearbeitet hatte. Die Farbpalette war seinerzeit ähnlich warm gehalten, ist diese Saison aber kräftiger und kontrastreicher. Gerade die Gegenüberstellung dieser beiden Kollektionen zeigt die Entwicklung der Marke und der Designerin über die letzten Jahre hinweg sehr deutlich – und auch, wie treu sich Rebekka geblieben ist.

Die Schau in der Berliner Münze war nicht ein klassischer Laufsteg, sondern vielmehr eine rechteckige Manege, um welche das Publikum wohl dosiert platziert wurde, und die Modelle liefen eine kalkulierte und bedachte Choreographie ab, die es ermöglichte, die Kleidung und Silhouetten aus verschiedensten Perspektiven und Betrachtungswinkeln zu begutachten.

Die Silhouetten sind abwechslungsreich gemischt und reichen von A-Andeutungen bei klassischen, leicht fallenden Kleidern bis hin zu Andeutungen von H-Formen. Bei vielen Looks fehlt die Eindeutigkeit. Vielmehr wird mit Auslassungen und Ausschnitten gespielt. Das, was an Flächigkeit fehlt, kann neu hinzuinterpretiert werden. Die Kollektion möchte mit der Metamorphose spielen – eine Entwicklung, getragen auch vom abwechslungsreichen Verwenden der unterschiedlichsten Materialien. So ist das Entpuppen aus einem warmen Mantel mit veganem Leder hin zu einem leichten und frühlinghaften Kleidchen in sonnigen Goldtönen mit schönen Kontrasten nachvollziehbar und greift die sehr schnellen, abrupten Wetterwechsel auf. Gerade die Farben spielen in dieser Kollektion wieder eine zentrale Rolle. Die Farbpalette greift klassisch neutrale, erdige Töne auf, die wir üblicherweise im Herbst und Winter finden können, aber auch bis weit in den Sommer tragbar bleiben. Diese sind sehr schön kombiniert: rauchiges Grau, leichtes und warmes Orange treffen hier auf Indigo. Daneben stehen Cremeweiß, Gold und Denim. Für die Nacht und den Abend finden sich Looks in Kohleschwarz und Torfbraun in der Kollektion. Bei Ruétz setzt man auch diese Saison auf Bio-Baumwolle, Denim, veganes Leder und Spitze. Veredelt wird dies durch exklusive Drucke. Das alles ist leicht, selbstverständlich feminin und selbstbewusst. Tragbarkeit ist garantiert, auch für verschiedenste Anlässe und selbst bei einer den Winter unterbrechenden kurzen Reise in wärmere Gefilde.

The post Rebeka Ruétz – reBIRTH appeared first on modaCYCLE.

Bilder: Andreas Hofrichter

Text: Boris Marberg

Schwungvoll und goldig – so hat sich die neue Frühjahrs- und Sommerkollektion der österreichischen Designerin Rebekka Ruétz beim ersten Blick eingeprägt. Präsentiert wurde die Kollektion wieder im Rahmen der Mercedes Benz Fashion Week in Berlin. Hier freut man sich immer wieder über die gelungen modischen Statements und Ideen für die kommende Saison.

Die Designerin kreiert aus dem puristischen und poetischen Ansatz der Kollektion heraus ein weites Repertoire an unterschiedlichsten Looks, die dennoch alle zusammenhängen und eine einheitliche Linie und Aussage vermitteln. Hier wird mit dieser Kollektion (friederIKE) an eine bereits erfahrene Emotionalität angeknüpft, die geprägt ist von Sehnsüchten nach Wärme und verspielter Lebendigkeit, ohne belastet zu sein mit Mühe und mit Leichtigkeit punkten kann. Dennoch ruht in dieser Kollektion wieder eine klare, wenn auch nicht wie in der Vergangenheit direkte Aussage. Es ist das Grundthema des Schaffens der Designerin – ein sowohl reflektiertes selbstbewusstes Leben mit Sinnlichkeit und Ästhetik ebenso zum Ausdruck zu bringen, wie eine stabile und bewusste Haltung auch über die Flüchtigkeit des Zeitgeistes hinaus zu zeigen.

Würdevoll und anmutend und dennoch dynamisch kommen die Kleider und Kombinationen daher – fliegen geradezu mit lockeren, weiten und langen Ärmeln. Bewegungsfreiheit und Luftigkeit wird durch die leichten Materialien ebenso umgesetzt wie durch asymmetrische Schnitte, die viel Beinfreiheit ermöglichen. Es finden sich zahlreiche Tops, die sehr schön kombiniert werden können und sich in einen Reigen an wundervollen Kleidern passend einfügen. Diese sind teilweise raffiniert transparent mit Struktur und Textur, aber auch mit blickdichten, klassischen, an Etuikleidern angelehnten Kreationen in tieferdigem Schwarz ausgestaltet. Farblich ist die gesamte Kollektion warm, erdend und liebevoll emotional gehalten. Selbst marmorne Drucke wirken wärmend, was durch das Volumen bei den Kreationen unterstrichen wird. Ebenso raffiniert und aufgeweckt wirken die Schichtungen. Diese kommen besonders bei den transparenten Kleidern zur Geltung, wenn unter einem weiten Dekolleté die entsprechend kontrastierte Wäsche getragen wird.

Sehr schön und besonders ins Auge gesprungen sind die floralen Drucke mit großen Rosen in warmen goldigen Tönen, die auch ansprechend für die Einladung zur Schau verwendet wurden. In vielen Kulturen steht die Rose für emotionale Bindung, Liebe, Romantik und Zuneigung. Hier zeigt sich prägend für die gesamte Kollektion wieder die Grundstimmung und positive Haltung zum Leben. Spannenderweise wird dieses Druckmotiv sehr schön ergänzt durch einen marmorierten Druck, der nicht kühl wie Stein und distanziert wirkt, sondern vielmehr auch eine warme Grundstimmung vermittelt und eine solide Basis bietet.

In Bezug auf die Accessoires fallen bunt gestreifte Gürtel und Träger auf, die schöne pointierte Akzente setzen. Üppiger Goldschmuck rundete das Styling ab.

In der Gesamtschau lässt sich unterstreichen, dass es Rebekka Ruétz wieder gelungen ist, eine sehr emotional ansprechende und schöne Kollektion für den kommenden Frühling und Sommer auf den Laufsteg zu bringen, die viel Lebensfreude vermittelt und gleichzeitig auch viele individuelle Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet.

.

The post Rebekka Ruétz – „friederIKE“ appeared first on modaCYCLE.

Text und Bilder: Boris Marberg

Wider alle Hemmnisse geht Rebekka Ruétz mit ihrer erneut vom Zillertal inspirierten Frühjahrs- und Sommerkollektion mit einer optimistischen Grundhaltung in das Jahr 2022. Konzeptionell bleibt sich die Österreicherin treu und setzt konsequent auf eine nachhaltige Produktion und Entwicklung, die getragen ist von einem Grundoptimismus, dass es nicht schon zu spät ist und Wandel nicht nur notwendig, sondern auch möglich ist. Diese positive Lebenseinstellung zeigt sich im Ansatz, Neues zu schaffen und auf Altem aufbauen. Die vorgestellte Kollektion verzichtet – abgesehen vom Slogan „life is beautiful“- auf Textdrucke, Schlagworte und politische Statements, mit welchen Rebekka Ruétz in der Vergangenheit immer wieder auch ihre Sichtweise direkt in der Kollektion mitgeteilt hat.

Die Kollektion vermittelt greifbar das Streben nach Freude und Sinnhaftigkeit bei unvoreingenommenen Begegnungen mit anderen und ist durch die naturgewaltigen Erfahrungswelten des alpinen Landschaftsraumes geprägt. Licht und Schattierungen des Waldes, der Steine und des Himmels vermengen sich zu einer warmen und leichten Farbpalette. Bei den Textildrucken zeigt sich dies in Assoziation zu Birkenrinde, Wolkenspielen am strahlenden Himmel, erleuchteten Steinmaserungen und kaleidoskopischen Musterungen, die an die Visualität von sommerlichen Insekten erinnern. Auch in den nun vorgestellten Kreationen finden sich wieder großflächige Farbanordnungen, mit denen gekonnt gespielt wird. Dabei bleiben die Konstruktionen weich, fließend und bei angenehmen Volumen locker und frei zu tragen. Viele A- und X-Silhouetten vermitteln gelebte Präsenz im eingenommen Raum ohne erdrückende Ausstrahlung aufkommen zu lassen. Dies macht es möglich, sich in kraftvoller Präsenz zu zeigen und dabei eben auch gelebte Freude zum Ausdruck bringen zu können.

Für einen angenehmen Tragekomfort setzt die Kollektion bei den Materialien auf Baumwolle, Mesh und Viskose. Dabei werden die Stoffe oft gerafft, spielerisch gefaltet und intelligent geschichtet. Dies unterstreicht die Freiheit in der Bewegung und in der Präsenz.

Damit ist es Rebekka Ruétz wieder gelungen eine sehr ansprechende und wohltuend freundliche Kollektion auf dem Berliner Laufsteg zu bringen, die Vorfreude auf das kommende Jahr ebenso vermittelt, wie auch die Gewissheit, dass Mode auch auf andere Art möglich ist.

The post Life is Beautiful appeared first on modaCYCLE.

Text & Bilder: Boris Marberg

Über die Fasnachtstage hat es mich aus persönlichen Gründen in die Steiermark verschlagen und per Zufall bin ich auf den jungen Designer Manuel Essl gestoßen, der in der Münzgrabenstrasse sein Atelier und Verkaufsraum betreibt. Der liebevoll eingerichtet Showroom lädt zum Verweilen und Stöbern ein. Hier konnte ich den Designer treffen, der am Kolleg für Mode und Design an der Modeschule Graz seinen bodenständigen Zugang zum Handwerk fand.

In den letzten Jahren ist eine Reihe von Kleinkollektionen mit modularem Charakter entstanden, die thematisch konsistent sind. Manuel Essl hatte schon mehrfach die Gelegenheit seine Kreationen mit Fördermitteln international zu präsentieren.

Ein Ausflug nach Seoul zur Seoul Fashion Week, als auch die Auszeichnung als bester Jungdesigner bei der Fürstenfeld Fashion Week zeigen, dass sein Talent und sein Enthusiasmus gesehen und gewürdigt werden.

Essl produziert seit 2015 seine Kreationen von Hand im eigenen Atelier und spricht ein Publikum an, welches Wert auf regionalen Ursprung der Kleidung ebenso legt, wie auf individuelle Ausdrucksmöglichkeit. In seinen Kollektionen verarbeite er visuell bisher unterschiedliche Themen und postuliert grafische Statements. Vom Thema Meer bis hin zur kosmologischen Deutung und Darstellung der Welt im Universum finden sich vielerlei Anknüpfungspunkte. Immer wieder finden sich Blumen und Florales in den Looks. Die Formgebung ist klassisch in den Silhouetten – feminin – von Edel bis Streetwear. Dabei rundet er seine Linie mit Basics ebenso wie mit passende Taschen und weiteren Accessoires ab. Gerade die kleinen Auflagen und die individuelle Produktion unterstreichen die Wertigkeit ebenso wie die Exklusivität mit jungem Charme und Verspieltheit.

The post MED – Graz 2020 appeared first on modaCYCLE.

Text: Boris Marberg

Bilder: Andreas Hofrichter

Abgedunkelt und in den Silhouetten rauer ist die neue Kollektion der Designerin Rebekka Ruétz. In Bezug auf die Materialwahl und den –mix sind wir schon erfreulicherweise gewohnt mit Nachhaltigkeit konfrontiert zu werden, was leider bei Weitem nicht bei allen Labels der Fall ist, welche in Berlin präsentieren. Neben unter anderem Seide, Baumwolle, Kunstfaser, Kunstleder kommt auch wieder Fake-Fur zum Einsatz.

Sehr gekonnt werden von Rebekka interessante Kombinationen entwickelt, die eine gewisse Starrheit und etwas Robustes vermitteln. Drucke und Webstrukturen lockern dies etwas auf. Besonders geschwungene, in den Raum greifende Formgebungen bei Mänteln und Röcken schaffen Abwechslung. Die Taillen der Modelle werden akzentuiert. Dies wird noch durch erweiterte Gürtelkonstruktionen unterstrichen, die wie Fähnchen im Wind die Bewegungen untermalen.

Farblich ist die Linie konsequent herbstlich düster und kalt, während sich viele anderen Labels an den wärmeren Nuancen dieser Jahreszeit in der Palette versuchen. Durchbrochen wird dies durch ins Himmelblau gehende Fragmente.

The post Rebekka Ruétz AW16 appeared first on modaCYCLE.

Text: Boris Marberg

Bilder: Andreas Hofrichter

Rebekka Ruétz ist seit 2011 mit auf der Mercedes-Benz Fashion Week in Berlin mit dabei. Auch diesen Januar stellte sie ihre neue Kollektion für den Herbst und den Winter 2015 dort dem Fachpublikum vor.

Auf den ersten Eindruck hin fällt ein deutlicher Ausflug in die 1930er und 1940er Jahre auf – Vintage. Dies zeigte sich insbesondere in den uniformen Ansätzen bei Jacken und Mänteln, welche bei den Schultern imposant durch die Einbindung von Metallfranzen und harnischem Schulterschutz unterstrichen wurde. Hierbei zeigt sich auch das kreative Potential der Designerin, die mit viel Witz und Charme diese Epochen in die neue Kollektion eingebunden hat. Die Muster sind wild und dynamisch. Inspiriert wurden diese Drucke von den Arbeiten von Dagmara Weinberg. Die Volumen sind lässig, sportlich und elegant. Den märchenhaften Ansatz findet man auch in den abstrakt rudimentär gehaltenen Make-Ups und Frisuren wieder, die für diese Schau gewählt und umgesetzt wurden. Bei den Materialien bleibt sich Rebekka Ruétz treu und setzt auf Kunstleder und –pelz, mit einem erfreulichen klaren und nachhaltigen Statement.

The post Rebekka Ruétz AW15 appeared first on modaCYCLE.

Bilder: Andreas Hofrichter
Text: Gerhard Paproth

Dieses Mal war der Termin erst auf den 2. Tag der Fashionweek gesetzt und auch sonst war bei Lena Hoschek nicht mehr alles wie gewohnt. Gedämpfte Farben wie Schwarz, Blau und Anthrazit bestimmten den größten Teil der Schau und die prächtigen Muster und spielerischen Applikationen waren jetzt eher die Ausnahme. Ein wenig Pop schien hier und da zwar auf, aber die Erwartungen an ein prächtiges Kaleidoskop von Herbstfarben und optimistischen Mustern wurden dieses Mal nicht bedient. Was blieb und nach wie vor begeisterte, waren die unendlich vielen Schnittvarianten, die Lena Hoschek den 40er und 50er Jahren stets geschickt abschaut und unendlich zu variieren weiß. Damit sind und bleiben ihre Kreationen betont weiblich und attraktiv.

Keine Frage, die Schau hatte auch ein paar hervorstechende Akzente zu bieten, zwischendurch mal ein leuchtendes Rot oder ein buntes bzw. kontrastierendes Muster. Highlights waren am Ende ein wundervolles, glamouröses Abendkleid in Metallic-Kupfer und danach ein tief ausgeschnittenes Hochzeitskleid zum Abschluß.

Im Publikum war übrigens kaum die sonst übliche Hoschek-Fangemeinde launiger und üppiger 50s Pinup-Ladies vertreten (die hätten vielleicht an Farbenpracht dem Catwalk die Schau gestohlen…) und auch die choreografische Inszenierung hatte die Designerin auf das allgemein Übliche und mit beruhigter Swingmusik heruntergefahren.

Damit kann man nun nicht behaupten, die neue Hoschek-Kollektion wäre in der „Mitte“ angekommen, denn da waren ihre Sachen eigentlich schon immer zu Hause – aber die betörende, offensive Verve, mit der die Designerin ihren Ideenreichtum üblicherweise ausbreitet, ist dieses Mal in Österreich oder sonst wo verblieben.

The post Lena Hoschek AW15 appeared first on modaCYCLE.

Text: Gerhard Paproth

Bilkder: Andreas Hofrichter

Lena Hoschek hat ihr Spektrum erweitert, in dieser Schau klingen zwar die Fifties noch nach, aber hauptsächlich ist Afro angesagt, Afro-Prints und Retro-Schnitte. Dazu wird Afro-Pop der 80er und 90er Jahre gespielt, zwar nicht durchgehend kenntnisreich ausgesucht, aber darauf kommt es ja auch nicht an.

Eine super Idee für die Sommerhitze, passend dazu die Hochsteck-Frisurentwürfe von André Märtens (die vorher geheim gehaltenen), viel üppiger und teilweise auch folkloristischer Schmuck dazu. Gestalterisch hat die Designerin wieder voll in die Kreativkiste gegriffen, besonders die Printdesigns waren sehr geschickt mit den Kleidungsschnitten abgestimmt und auch sehr effektvoll ausgesucht und vorgeführt. Ergänzt mit pfiffigem Schuhwerk, das die Stoffdesigns oft wieder aufgriff und sowieso sehr sommerlich daherkam.

Auch anverwandte Assoziationen wie Koloniallook sowie deutlich westliche Kleider (z.T. auch eher bürgerlich brave) kamen dann auch noch sowie abschließend eine schillernde Abendrobe und ein Hochzeitskleid.

Wir vermissen ja sehr die selbstbewussten Frauentypen, die vor Jahren für Lena Hoschek auf den Laufsteg kamen, aber, zugegeben, darauf kommt es ja auch nicht an. Die Idee der Kollektion ist sehr überzeugend und die vielfältigen Umsetzungen sind es auch.

The post Lena Hoschek SS2015 appeared first on modaCYCLE.

Text: Boris Marberg

Bilder: Andreas Hofrichter

Die österreichische Designerin Rebekka Ruétz ist mit ihren neuen Kollektionen mittlerweile ein fester Bestandteil der Mercedes Benz Fashion Week in Berlin. Hier wurde dem Fachpublikum die Kollektion „Black Diamonds“ – Herbst / Winter 2014 vorgestellt.

Das Kernstück dieser Kollektion ist das Spiel mit Silhouetten und Volumen, die traditionell eher der Herrenmode zugerechnet werden. Kennzeichnend hierfür sind übergroße Mäntel und eine Vielzahl von Buntfaltenhosen, welche teilweise mit angelehnter Strukturierung im Material auffallen. Insgesamt kommen Seide, Woll- und Paillettenstoffe ebenso zur Anwendung wie Baumwolle und Pelzimitate. Farblich sind die Stoffe überwiegend dunkel gehalten und pendeln zwischen Schwarz und dunklem Blau. Helle Teilflächen dienen nur als visuelle Ankerpunkte, sind aber nicht ein wesentlicher Bestandteil. Ausnahmen sind hiervon lediglich vereinzelte Röcke und Übermäntel. Das Styling ist durch goss-flächigen Schmuck und „Leder-Harnische“ abgerundet. In der Gesamtschau wirkt die Kollektion edel distanziert und kühl zurückhaltend, ohne aber eine elegante Ausrichtung zu vernachlässigen.

The post Rebekka Ruétz AW14 appeared first on modaCYCLE.

Fotos: Andreas Hofrichter (Stage), Marcello Rubini (Backstage)

Text: Gerhard Paproth

Der große Erfolg der Schau von Marina Hoermanseder auf der Berliner Fashionweek ist nicht nur den allseits kolportierten Informationen betreffend Bestellungen von Lady Gaga und Peaches etc. zu verdanken, auch wenn die Presse dies gerne betont, sondern vor allem dem einfachen, stets unterschätzten Umstand, dass hier Fantasie, Gespür und handwerklicher Anspruch zu Ergebnissen kommt, die bei kommerziell interessierten Designern und betriebsblinden Gestaltern kaum noch zu erwarten sind, die aber das Publikum auf einer sich innovativ generierenden Veranstaltung sehnlichst erhofft.

Erst ein halbes Jahr zuvor hatte die Wienerin ihren erfolgreichen Abschluss bei der Esmod Berlin hingelegt, da ist der kreativ-innovative Umgang mit Modegestaltung noch nicht von kommerziellen Erfolgsinteressen überlagert. Insofern überrascht der exzentrische Ansatz mitnichten. Darüber hinaus ist Marina Hoermanseder schnell und grundsolide. In kürzester Zeit hat sie die verarbeitungsaufwändige Kollektion in eigener Handarbeit auf die Beine gestellt und sich quasi nebenbei noch um die Labelgründung gekümmert.

Die Faszination handwerklicher Perfektion als ästhetisches Prinzip trägt die Kollektion in nicht unerheblichem Maße, sie gibt den ungewöhnlichen Stücken ihre grundlegende, auch ästhetische Wertigkeit. Aus dem Kontext orthopädischer Artikel des 19. Jahrhunderts leitete die junge Modeschülerin ihre Inspiration und Begeisterung für kraftvolle Materialien und Verwendungsmöglichkeiten am menschlichen Körper ab und entwickelte daraus eine ganz eigenständige Erscheinungs-Ästhetik, die sich weitgehend von klassischen orthopädischen Zielen emanzipiert. Aber sie negiert diese Ziele auch nicht. Einige Teile stehen auch im Dienst der Körperhaltung und Körpergestaltung, z.B. jede vorhandene Brustform wird mit dem Lederkorsett auf ein Ideal getrimmt, aufrechte und stolze Haltungen werden forciert.

Natürlich ist auch der Zeitgeist mit Bondage und Fetisch nicht an den gestalterischen Möglichkeiten vorüber gegangen und diese Einflüsse tragen erheblich dazu bei, dem Zugang zu den Stücken eine Brücke zu schlagen. Aber Marina Hoermanseder betont stets, dass hier nicht der leitende Ansatz ihrer Gestaltung zu finden ist und räumt damit schon im Vorhinein mögliche, ästhetisch einseitige Zeitgeist-Fokussierungen aus dem Wege. Gleichwohl bedeutet dies nicht, dass der erotische Fetischcharakter außen vor geblieben wäre (das Verruchte schätzt Hoermanseder durchaus), vielmehr ist er selbstverständlicher Bestandteil der Gesamtvorstellung, ohne dass besonderes Aufhebens um ihn gemacht werden müsste. Fetisch ist damit nicht Thema, sondern zugehörig.

Die konsequente Hingabe an die Materialien, besonders festes Leder, das es zu beherrschen gilt, prägt die Kollektion. Aus ihr erwächst auch alles Weitere: die differenzierende Feinarbeit, die kontrastierend zarten Stoffe, die schwierige Farbgebung (eben nicht zwangsläufig schwarz), die plastische Gestalt, der Nimbus des Erotischen. Handwerkliche Souveränität, Leidenschaft und Abenteuerlust sind die Triebfeder des Schaffens und das Ergebnis wurde eine delikate Kollektion für höchste Ansprüche. Und genau darin liegt auch ein Aspekt dessen, was innovative Fashion aus Berlin bedeuten kann, auch wenn Marina Hoermanseder mit französisch-österreichischem Background dafür nicht die originäre Persönlichkeit ist. Ihr Charme und ihre Bescheidenheit sind zweifellos unberlinerisch, ihre mutige Kollektion korrespondiert aber durchaus mit dem, was man noch mit Berliner Subkultur assoziieren darf. Auf hohem Level allerdings.

 Backstage

The post Marina Hoermanseder AW14 appeared first on modaCYCLE.

Text & Bilder: Boris Marberg

Das der landläufige Spruch “Brot und Spiele” des römischen Dichters Juvenal eine Satire entspricht wissen die Wenigsten. Programmatisch hat die Designerin Rebekka Ruétz ihre neue Kollektion für Herbst und Winter 2013 unter dieses Motto gestellt.

Als Bezug zur antiken Bildenden Kunst fallen vor allem Masken und Hüte auf, die nicht nur als reine Schaustücke in die Präsentation eingearbeitet wurden und eine gewisse Distanzierung und Abstraktion zur Grundlinie des Labes bilden. Rebekka Ruétz arbeitet gerne mit unterschiedlichen Materialien und Farben. So kommen als Stoffe unter anderem Strick, Loden und Seide zur Anwendung. Die Silhouetten sind spielerisch feminin mit teilweise jugendlich keckem Elan, der zu eher fließenden Volumen und Dynamiken als Kontrast steht. Weitergehend, wie schon bei vorangegangenen Kollektionen der Designern zu beobachten war, gelingt es auch wieder schöne 3D-Strukturen und Griffigkeit zu integrieren. So sind zum Beispiel bei einigen Hosenanzügen die Oberflächen wie verknittertes Krepppapier, oder Röcken und Jacken wieder wuschelig.  Die Farbpalette ist zum einen warm in zarten Lachstönen, Senf und Moosgrün gehalten; zum anderen klassisch mit winterlichen Abendfarben wie Nachtblau und Diamantschwarz konzipiert. In den Details sind die Looks eher reduziert und setzen Akzente bei elegant weiten Ärmeln, oder Schalkrägen.  Die bereits erwähnten Masken und Hüte stammen von der französischen Hutdesignerin  Candice Angélini  und werden in Handarbeit als aus edlen Materialien und Fragmenten von Möbelstücken hergestellt, wirken orientalisch, als Anlehnung an den französischen Jugendstil ( Art Nouveau) und schamanische Kunst. Damit wird dann auch wieder eine Klammer vollzogen zu einem immer wiederkehrenden Aspekt der Kollektionen, die Einbindung von Chakren, Energiezentren des Körpers  in den Kleidungsstücken, die jeweils energetisch die Trägerinnen unterstützen sollen und die Spiritualität in Harmonie und Wohlbefinden unterstreichen.

The post Rebekka Ruétz AW13 appeared first on modaCYCLE.

Bilder & Text: Boris Marberg
Assistenz: Rupert Thienel
Mode:  Rohmir & rebekka ruétz
Haare & Make-Up: Yvonne Broesan
Model: Sina

Wieder haben wir etwas mit neuen und aktuellen Looks von zwei Designerinnen experimentiert, die wir Euch ans Herz legen wollen. Zum einen ist das Rebekka Ruétz aus Österreich, die uns immer wieder mit ihren feinen Entwürfen und Kreationen gefällt und deren Kleider „energetisch“ durch die Einarbeitung von Aktivierungen der Chakren aufwarten. Zum anderen möchten wir Euch das Label Rohmir näher bringen. Hinter dem Label steht die Schweizer Designerin Olga Roh, die in den vergangenen Jahren international immer mehr Fuss fassen konnte und mittlerweile in Grossstädten wie Hongkong, London, Monaco und Berlin bekannt ist. Nichts lag deshalb näher für dieses Luxuslabel endlich auch in Zürich am 17. Juli eine eigene erste Boutique zu eröffnen. Inspiriert ist die aktuelle Kollektion Hebst und Winter 2012 von den Geschichten und Kulturen um die Seidenstrasse, was sich vor allem in Farben und in der Materialwahl niedergeschlagen hat. Wie auch bei Rebekka Ruétz begeistert uns die schöne Kombinationsfreudigkeit und die Griffigkeit der Materialien bei ausgezeichneter und hochwertiger Verarbeitung. Rohmir findet ihr in Zürich in der Uraniastrasse 16.

Weste & Hose: rebekka ruétz

Top & Leggins: Rohmir

Top & Leggins: Rohmir

Kleid: Rohmir

Mantel: Rohmir

Jacke: rebekka ruétz

The post Rohmir & rebekka ruétz – Stylingtest appeared first on modaCYCLE.

Text: Ann LaCroix

Boris Marberg

Día de los Muertos?

Mit mexikanischen Zombies (besser Calavera Catrina als Sinnbild?) wartet Lena Hoschek bei der Fashion Week in Berlin auf, um ihre neue Kollektion für das Frühjahr und den Sommer 2013 vorzustellen.

Für ihre markanten und teilweise provokanten Inszenierungen ist die österreichische Designern, deren Schauen fester Bestandteil der Fashion Week in Berlin sind, in den letzten Saisons bekannt. So schickte sie diesmal florale und bunt geschminkte „Zombies“ auf den Laufsteg um eine im Kern sehr konventionelle Kollektion zu zeigen. Farblich und vor allem von den Mustern und Applikationen her lassen sich sehr gut mittelamerikanische Assoziationen und Themenaufgriffe festmachen. Schnell springt einem die Farbenpracht von Frida Kahlo ins Gedächtnis. Die bunte und lebhafte Bildsprache vieler mexikanischer Künstler, bis hin in die zeitgenössische Malerei findet sich im gesamten Konzept der Kollektion, wie auch der Schau wieder. Dabei hängt die Frage in der Luft, worin die genaue Aussage in Bezug auf die religiöse Vergänglichkeit und Tradition der Riten im ruralen Mexiko wirklich ihren Bezugspunkt findet.

Isoliert betrachtet reiht sich diese Kollektion ganz in die Handschrift und in das Konzept von Lena Hoschek ein, mit Themen des letzten Jahrhunderts von den 1930er bis hin zu dem 1960er zu spielen. Eine wirkliche Brücke zu zeitgenössischer Mode gelingt dabei nicht wirklich überzeugend. Vielmehr bietet die Kollektion grundsolide ein Rückzugsfeld in eine glorifizierte Vergangenheit. Auch von den Silhouetten und Konstruktionen ist die Designerin sehr konsequent und vermeidet es geschickt Neuerungen offensichtlich einzuarbeiten. Damit gelingt es ihr an sehr vielschichtige und differnzierte Ausdrucksformen der Trägerinnen anzuknüpfen und Begehrlichkeiten zu bedienen.

The post Lena Hoschek SS13 appeared first on modaCYCLE.

„Danke mir gehts gut!“

Text & Bilder: Boris Marberg

GDG ist ein konsequent auf Nachhaltigkeit ausgerichtetes Label aus Österreich. Auf dem Lavera Showfloor in Berlin, präsentierte, das sich als Kollektiv verstehende Label seine neue Kollektion (AW12). Die Designer Dessislava Stoytcheva, Igor Sapic und Lisa Muhr sind für den kreativen Teil bei Göttin des Glücks verantwortlich und ihre Kollektion ist auf Streetwear und Basics ausgelegt.

Das Label versteht sich als erstes österreichisches ökofaires Modelabel. Dabei ist es sowohl nach FAIR TRADE, als auch nach GOTS (Global organic textile standard) zertifiziert. Für das Label ist es selbstverständlich, dass die Produktionskette sozialen Standards entspricht und transparent offen gehalten und auch kommuniziert wird. So finden sich auch auf der Website der Marke umfassende Informationen. Bereist 2005 haben sich die „Macher“ zusammengefunden und innerhalb von nur wenigen Saisons einen sehr ansehnlichen Start hingelegt.  Schon nach wenigen Jahren wurde eine industrielle Produktion in Angriff genommen. So konnte man mit Craft Aid auf Mauritius einen Produktionspartner finden, der  sowohl für  ein hohes Maß an sozialem Engagement steht, als auch entsprechende Arbeitsbedingungen garantiert. Ebenso ist auch die Herkunft und Verarbeitung der Rohmaterialien bei GDG klar offengelegt. So stammt die Baumwolle von indischen Kleinbauern, die ökologischen Landbau betreiben. In Indien beginnt auch die Entkernung und Verspinnung der Baumwolle, bevor diese nach Mauritius gelangt. Dort wird der Stoff zugeschnitten, bedruckt, genäht usw.  Der Vertrieb beschränkt sich momentan auf den deutschsprachigen Raum sowie Frankreich. Daneben betreibt Göttin des Glücks zwei eigene Shops in Österreich.

Das Konzept von GDG würde nicht aufgehen, wenn es nicht auf einem soliden Fundament an Verantwortung und Bewusstsein aufgebaut wäre, welches zum Ziel hat, eine klare Gegenposition zur Wegwerfgesellschaft zu beziehen. In der Modebranche, der man oft nachsagt sie sei Oberflächlich und kurzlebig, ist dies natürlich sehr ambitioniert und stößt noch  auf viel Widerstand in der Breite bei  den Konsumenten. Ökologische Bekleidung muss man sich leisten können und wollen. Und in den vergangen Jahren legen immer mehr Menschen hierauf Wert.  Nur zögerlich greifen große Hersteller und Vertriebe überhaupt dieses Thema auf.  Aufklärung ist hierbei mit das wichtigste, um die Kunden zu erreichen und zu vermitteln. Ziel ist es zu zeigen, dass es auch anders geht und dass hiermit auch ein individueller Mehrwert verbunden ist. Entsprechend treffend ist einer der Leitsprüche von Göttin des Glücks, der sich auch immer wieder als Textildruck auf den Kreationen wiederfindet: „Danke mir geht´s gut“. Dieses Motto transportiert sehr gut die jeweiligen Aspekte, die mit der Mode von GDG verbunden sind und sich auch in der vorgestellten Kollektion wiederfinden. Lässigkeit, Sportlichkeit und eine selbstbewusste Lebensfreude, die man auch bereit ist mit anderen zu teilen. Oft ist es bei zeitgenössischer Mode sehr schwer, den konkreten Lifestyle der mit einer Kollektion verbunden wahrzunehmen und nicht an der Oberfläche zu verharren.  Bei Göttin des Glücks gelingt dies  sehr gut.  Zum einen ist das Label authentisch, pragmatisch und glaubwürdig. Zum anderen ist auch der Look zugänglich, bequem und sportlich. Gerade bei Streetwear und Casual Mode ist es natürlich auch sehr naheliegend dieses umfassende Konzept realisieren zu können.

Das Design der Kollektion AW12 ist gradlinig und reduziert. Es spielt mit einzelnen funktionalen Elementen, wie Kapuzen, Krägen und farblich abgegrenzten Taschen bei Kleidern, Jacken und Röcken. Die Silhouetten  sind dabei stets geradlinig gehalten was den Look sehr locke rund lässig wirken lässt. Besonders das Spiel mit farbigen Flächen und Flächenkontrasten fällt ins Auge. Die Farben sind dabei dezent und nicht zu satt gehalten. Teilweise setzt das Design auch asymmetrische Konstruktionen, insbesondere beim Verlauf von Reißverschlüssen bei Jacken um.

The post Göttin des Glücks AW12 appeared first on modaCYCLE.