Berlin Fashion Week – Spring/Summer 2023 – Ready-to-Wear

Bilder: Andreas Hofrichter

Text: Gerhard Paproth

Marcel Ostertag gehört zu den wenigen Designern, die der Berliner Fashionweek treu bleiben, auch jetzt, wo sie sich noch auf Talfahrt befindet. Dabei sind seine Kollektionen, im Gegensatz zu den neu erscheinenden Protagonisten, eher nicht wirklich revolutionär in dem Sinne, dass sie den Zeitgeist spiegeln. Im Gegenteil. Wir sehen neue Varianten der spielerischen Besetzung relativ konventioneller Silhouetten mit Bändern, Fransen und höchstens leichte Abweichungen von konventionellen Schnittarchitekturen. Damit verortet sich Ostertag, der sich früher gern als Erneuerer stilisierte, nun eher im kommerziell angepassterem Segment, wenn auch durchaus verspielter und liebevoll in der Individualkonzeption und -Fertigung der einzelnen Looks.  In diesem Sinne gelingen ihm durchaus eine Reihe schöner Modelle, nicht unbedingt kohärent als Kollektion, aber doch im Sinne eines Frauenbildes, das mit verspielten Applikationen, romantischen Prägungen, bequemen Silhouetten, leicht exotischen Prints und zarten Farbnuancen über das Durchschnittliche hinaus agiert. Zusätzlich gelingt ihm dabei auch ein gewisses Maß an Eleganz für den Alltag, heute selbstverständlicher als früher. Insgesamt umschreibt sich der stilistische Kosmos des Berliner Designers prägender und selbstverständlicher.

Sicher ist Ostertag nicht der einzige Designer auf der Berliner Fashionweek, der die konventionelle Couture (mit ein paar attraktiven Zusätzen) repräsentiert, ähnlich wie zum Beispiel auch Aline Celi herangeht, aber immerhin wird eine stilistische Handschrift erkennbar, die sich einigermaßen souverän in diesem Feld behaupten kann und die versucht, ohne Trendverpflichtungen modern und zeitlos zugleich aufzutreten. Im Sinne von ready-to-wear passt sein Konzept recht treffend, und das, auch erwähnenswert, nicht nur auf junge und idealschlanke Frauen gerichtet.

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Text und Bilder: Gerhard Paproth

Die vom Berliner Senat geförderte Showroom-Veranstaltung DACH zu den Fashionweeks verteilt sich, noch real, in der Fashionweeksaison auf mehrere große Städte, angesichts der Tatsache, dass Reisen zu Pandemiezeiten ja problematisch bis unmöglich ist. Die Showzeiten sind entsprechend versetzt, aber dennoch reisen nicht alle teilnehmenden Kollektionen in alle fünf Städte, leider, die Label-Präsenzen sind verschieden gemischt.

Die per Jury zusammengestellte Gruppe, die diese Saison insgesamt vertreten ist, besteht aus #Damur, Aline Celi, Esther Perbandt, Franzius Hänska, Johanna Gauder, Marcel Ostertag, Perlensau, Schmiede Bosslau und Starstyling. Angeschlossen aus Österreich (AFA Agency) sind Florian Jewelry, Güç, Margaret and Hermione, Miyagi, Modus Vivendi, Scotria und aus der Schweiz (Mode Suisse) Luca Xavier Tanner, Yvy.

Paris wurde nach Berlin verlegt und die Teilnehmerzahl auf neun reduziert. Parallel zum realen Ort präsentiert sich der DACH Showroom auch im Internet, aber leider funktioniert da nicht alles.

Was man normalerweise bei der Großauswahl in Paris sieht, hat auch nur immer einige wenige Highlights, der Rest oszilliert meist im Mittelmäßigen, vorsichtiger formuliert im stark kommerziell Ausgerichteten. Jetzt, wo nun also der Showroom in Berlin (statt Paris) auf vergleichsweise wenig Designer zusammengezogen wurde, merkt man diese Verhältnisse schon deutlicher, umso mehr, als einige Fashion-Highlights wie Esther Perbandt stattdessen in Tokyo zeigen. Kurz, für lokale Einkäufer sicherlich eine durchaus attraktive Auswahl, für die Suche nach innovativer Gestaltung eher wenig spannend. Der Schwerpunkt liegt ohnehin mehr auf nachhaltigen Konzepten.

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Im Zentrum des Showrooms zeigt Damur eine große Kollektion und, wie immer, hat Shih-Shun (Damur) Huang der Gegenwart wieder das Aktuellste abgeschaut, was er so direkt wie es geht umgehend in Kleidungsgestaltung umwandelt. Und im Handumdrehen in Taiwan produzieren läßt. Lieferzeit: ein paar Tage. Und was ist das Aktuellste für uns? Richtig, Pandemie mit Masken, betrifft jeden! Wenn Mode ihrem ursprünglichen Anspruch folgt, so dicht und pointiert up to date zu sein wie möglich, dann ist das bei Damur der Fall. Nach seiner Philosophie ist kein aktuelles Thema unverwertbar für Mode. Schlagkräftige Begrifflichkeiten dürfen auch nicht fehlen: Schon auf der SS21 Taipei Fashion Week zeigte er im Oktober 2020 diese, seine achte Kollektion mit dem Titel “008 Epidemic-Free Fashion Era” in Kollaboration mit der Kalifornischen Marke Brothers Marshall. „Pandemie-sichere Travelwear“, wie immer in plakativem Design, unkomplizierten Unisex-Schnitten und jetzt aus dünnem Maskenstoff, der mit zusätzlicher Beschichtung wasserfest gemacht wurde. Reinigung: nur mit kaltem Wasser abwischen. Damurs Überzieher der Gegenwart zeigen, was angesagt ist in diesen Zeiten (und dass man damit voll dabei ist).

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Die Bademode von Margaret and Hermione ist vom Erscheinungsbild her wenig ungewöhnlich oder attraktiv, eher betont neutral. Aber das Material ist ungewöhnlich, statt aus Polyamid bestehen die Teile aus recycleten Fischernetzen: „Nach langer Recherche bin ich auf die Fischernetze gestoßen und fand das eine sehr schöne Geschichte: aus dem Meer zurück in das Meer“. Ein gutes Beispiel für Produktphilosophie, die den Geist der Dinge und die ideologische Haltung über den Gestaltungsauftrag stellt: „Man sollte nichts machen, was einfach nur schön oder gefällig ist.“

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Auch die Produkte des Berliner Taschenlabels HÄNSKA sind von Nachhaltigkeit geprägt, besonders der Baumwollschulranzen fällt auf. Hier ist aber Design des praktischen Nutzens mindestens gleichwertiger Anspruch, wenn auch nicht Chic und Eleganz verpflichtet, sondern eher zurückhaltend.

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Arbeitskleidung als Mode zu kreieren ist das Anliegen von Luca Xavier Tanner (Schweiz). In Assoziation mit Beuys und vielleicht auch Jonathan Meese ansprechend entwickelt er pragmatische Unisex-Kleidung für Künstler: Die „Teile der Kollektion sollten auch in der Lage sein, einen kreativen Menschen bei seiner täglichen Arbeit zu begleiten. Die Funktionen einer Utility-Jacke werden aufgegriffen und in die Kollektion integriert. Teile sollten den Träger bei seiner Arbeit unterstützen – nicht behindern. Viel Bewegungsfreiheit ermöglicht auch das Arbeiten auf dem Boden …“ teilt der Pressetext mit. Auch hier steht der pragmatische Anspruch für das ästhetische Konzept, immerhin bekommen manche Strukturmuster ein reizvolles Eigenleben. Wenn Bildende Künstler als ein Marktsegment für Mode erkannt werden oder als Protagonisten, gibt das jedenfalls zu denken.

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Das Wiener Strickwaren-Label Modus Vivendi bietet im eigenen Atelier (hand-)gefertigte Kleidung, teils mit eleganter Note, teils sehr lässig im Design, teils als bewusst plumpe Homewear.

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Der deutsche König der begleitenden Botschaften in der Mode, Marcel Ostertag, kann auch in dieser aktuellen Kollektion nicht gerade mit gutem Geschmack oder ausgefeiltem Stil punkten. Einige weniger auffällige Mäntel aber sind durchaus gelungen im Schnitt und gehen als lässig und für sich stimmig noch durch. Immerhin legt der Modemacher Wert auf nachhaltige Produktion, hochwertige Materialien und faire Produktionsbedingungen. Dies, und dass Ostertag seit Beginn der Berliner Fashionweek dabei ist, mag Kriterium für die Jury gewesen sein, ihn hier als repräsentativ auszuwählen. Seinen Kollektionen hat man eine gewisse Classe aber nie angesehen, so auch nicht dieser.

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Sogar das Wiener Unterwäsche-Label Miyagi setzt in erster Linie auf Nachhaltigkeit. Less-Waste ist der Begriff, der hier fällt. Die Wäsche ist weich und komfortabel. Gestalterisch schwanken die Teile eigentümlich zwischen Sexyness (Highwaist-Panties und Cut-Out Bras) und eher biederer Häkelapplikation sowie groben Formen.

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Rudolf, ebenfalls aus Wien, stellt “langlebige Stücke aus natürlichen Materialien her, die in Wien immer pflanzengefärbt werden.“ Also auch dieses Label stellt wesentlich heraus, „in punkto Ökologie, Nachhaltigkeit und sozialer Verantwortung neue Wege zu gehen.“ Gestalterisch sind die breiten Streifen auf den sehr schlicht geschnittenen Teilen allerdings durchaus attraktiv und kontrastreich, wenn auch in den farbigen Varianten eher gedeckt und zurückgenommen.

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Schmiede Bosslau ist ein Schmucklabel, das so heißt, weil der Werkstattvorläfer vor 7 Generationen eine Schmiede war. Dies zu wissen erklärt die teilweise rustikalen Rückgriffe des Designs parallel zur handwerklichen Faszination der Schmuckdesignerin für japanisches Kunsthandwerk. Handgemachte Maschinen, handgemachter Schmuck und Rohstoffe wie faires, recyceltes Silber, Gold und Messing sind auch hier eine nachhaltige Ausgangsbasis, mit der Susann Bosslau „einen bewussteren Lebensstil inspirieren“ möchte, der den Schwerpunkt auf die Bewertung perfekt unvollkommener Details, Qualität, Tradition und Handwerkskunst legt. Es gelingt ihr (teilweise), dieses Anliegen in eine ästhetische Qualität zu überführen, die über Öko-Touch hinausreicht. Dies, muss man einschränkend hinzu fügen, betrifft aber leider nicht alle Schmuckstücke: die kindischen Smiley-Herzchen wirken eher wie ein Verrat an dieser eigentlich anspruchsvollen Zielvorstellung.

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Aline Celi sucht sich auch in Paris einen Namen zu machen, dabei bedient sie allerdings eher konventionelle Geschmacksorientierungen. Dennoch gelingen ihr stets ein paar auffällige Akzente und sehr weibliche, akzentuierende Schnittentscheidungen, Musterapercus und kleine, kesse Wagnisse, die etwas herausstechen. Vorteilhaft ist, dass viele ihrer Entwürfe auch weniger schlanke Größen berücksichtigen und da auch funktionieren. Das abgebildete Kleid und andere sahen wir allerdings schon vor einem Jahr in ihrer Kollektion  – insofern gibt es da wohl nichts Neues für die Saison aw2021 zu berichten.

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Unterm Strich bleibt festzustellen, dass fast alle teilnehmenden Designer des DACH-Showrooms in Berlin Nachhaltigkeit (oder Weltbilder) als entscheidendes Wesensmerkmal für ihre Kollektion herausstellen. Die modische Gestaltung tritt hauptsächlich in den Dienst dieser Prämisse und es gelingt deswegen noch immer nicht, nachhaltige Mode aus dem Nimbus des „Alternativen“ zu befreien. Dabei belegt der Blick auf die Pariser Fashionweek sehr wohl, dass die Labels mittlerweile fast alle umgedacht haben oder zumindest im entsprechenden Wandel sind, ohne dafür den übergreifenden ästhetischen Anspruch aufzugeben.
Man kann vermuten, dass die hier gezeigten Labels den lokalen oder nationalen Raum nicht werden überwinden können und darauf setzen müssen, dass ihren Kunden die Demonstration ideologischer Ausrichtung wichtiger ist, als eine geschmacksgeprägte Umwelt mit optischer Attraktivität und der Freude daran.

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Text: Gerhard Paproth
Bilder: Andreas Hofrichter

Marcel Ostertag ist sicher nicht der einzige Designer, der seine Kollektion explizit mit einer persönlichen Botschaft begleiten will. Und nicht selten bleiben solche Anliegen eher banal oder romantisierend, wie an diesem Beispiel:  schon das aufwändig gemachte PR-Heft hantiert in einer etwas verquasten Einleitung mit Formeln wie Origin and Home, Door from Nature to City, The Visible and Strong from the Unknown etc.

Ein auffälliger Touch von Country-Style findet sich dann auch in den berüschten Kleidern, weichen Pullovern, Mustern und locker fallenden Schnitten, es gibt viele Mäntel und Jacken, diverse stilistische Rückgriffe auf das 19. Jahrhundert und die folgende Jahrhundertwende und hochgeschlossene Blusen. Nicht im Sinne von derb oder fest, Ostertags urbane Gestaltungs-Perspektive mit weichen und auch modernen Stoffen, lässigen Schnitten und großstädtischen Kombinationen bleibt stets sichtbar. Soweit ließe sich einem zeitgemäßen Rückgriff auf Natur mit toscanischem Landsitz, Park mit neuem Auto, See mit Bronzereihern am Ufer (Heft und Video) und so weiter noch folgen, auch wenn die Kleider mit Retrotouch, verspielten Rüschenapplikationen und Musterwiederholungen etwas langweilen. Als Gestaltungsthema, das jede Kollektion ja auch haben sollte, ist das soweit jedenfalls völlig in Ordnung. Über den anmaßenden Titel Revolution kann man ja auch hinwegsehen.

Aber die Schau geht darüber hinaus und präsentiert den Leitgedanken mit viel Brimborium und selbstgefälliger Ernsthaftigkeit. Eine 5-minütige Video-Einleitung mit wechselnden, inhaltsleeren Statements der Beteiligten, die sich mit ihren Kommentaren selbst und gegenseitig feiern, akzentuiertem Produktplacement des Auto-Sponsors, flotten Schnitten und ziemlich aufdringlicher Lautstärke fordert dem Publikum anfangs viel Nervenstärke ab.

Auf dem Laufsteg danach langsam schreitende Modelle mit wenig aufregenden Entwürfen. Es vermischt sich sommerliche Leichtigkeit und herbstliche Farbgebung, gelegentlich ist das auch sexy (es gibt noch kurze Röcke und taillenbetonende, knackig rote Gürtel). Auffälliger sind aber eher unförmige Kleider, die sehr weit sind und im Rückenbereich senkrecht herabfallen und die eher Bequemlichkeit im Schlumpi-Look assoziieren als lässig-pfiffige Eleganz. Die Rückkehr des praktischen, anspruchslosen Hauskleids. In ähnlichem Sinne gilt das auch für Mäntel, Jacken und diverse Kombinationen, nicht immer, aber oft.

Zum Schluss kommt ein sehr mitteilsamer Marcel Ostertag auf den Laufsteg und erklärt missionarisch seinen Revolutionsgedanken mit Rückkehr zu Langsamkeit und Rückbesinnung auf Ursprüngliches. Das dauert etwas.

Am Ende des Laufsteges steht ein rotes Auto des Sponsors (das laut Begleitvideo eigentlich noch den Laufsteg auf- und abfahren sollte, dafür war aber alles zu eng) – auch das ist nicht gerade eine souveräne Lösung für einen sachlich und ästhetisch überzeugenden Auftritt.

Mit früheren Schauen haben wir Marcel Ostertag deutlich spannender in Erinnerung als mit dieser Revolution.

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Text: Meike Tietze

Bilder: Andreas Hofrichter

Marcel Ostertag präsentiert seine Herbst-, Winterkollektion AW16 unter dem Namen „RAIN“ auf dem berliner Laufsteg. Der Hauptsitz des Labels liegt (noch) in München, der Designer lässt ausschließlich in Europa produzieren.

Die Kollektion von Marcel Ostertag wurde in der Heeresbäckerei vorgestellt. Die Show und die verbleibende Zeit bis zur Laufstegeröffnung wurden von einer elektronischen Stimme mehrmals angesagt. Die Show wird von der Stimme als „Ring“ dargestellt, was ein Gefühl von Stärke übermittelt. Der Laufsteg teilte sich in mehrere parallel liegende Reihen auf.

Bevor die Show begann, wurde ein Making of Video des Lookbooks an rauer See abgespielt. Hierin wurde Persönlichkeit und Transparenz vermittelt. Transparenz finden wir auch in der modischen Darstellung der Kleidungsstücke im Laufe der Präsentation. An manchen Kleidungsstücken sind die Brust und der Po durchschimmernd.

Die vielfältigen Stoffvariationen sind besonders präsent. Regenmantelartige Kreationen, wollige Schals und oversized Pullover, verfranste Westen, fedrige Jacken, gardinenähnliche Verziehrungen, Lederteile, seidige Blusen. Die Farben sind zum Großteil in den Bereichen rot, grau, beige, schwarz, und babyblau gehalten. Die langen Mäntel mit gemischten Farb- und Mustervariationen sind auffällig. Diese verändern sich von grauen, astartigen Längsstreifen zu komplett rot-getupften Flächen. Diese werden oft durch transparente Stoffe oder Ledereinsätze unterbrochen, jedoch finden wir auch glatte Strukturmuster bei Blusen oder überlangen Kleidern. Die Jackentaschen stehen weit hervor. Schwarze Jacken werden mit aneinandergereihten, goldenen Schnallen versehen. Zu den Outfits kombiniert der Designer ähnlich vielfältig, wie die Mode selbst, High Heels, flache Boots, Stiefeletten und klassische Sneakers. Die Haare der Modele sind wie vom Regen genässt, leicht gewellt.

Die Kollektion wirkt sehr jugendlich und frisch. Die Regenzeit ist zwar noch etwas hin, aber „RAIN“ kann sich getrost in den Regen stellen.

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Text: Boris Marberg

Bilder: Andreas Hofrichter

15th SEASON JUBILEE – „FRAGILE EXPLOSION“
Eine Schlaufe und ein Rückgriff. Mit der kommenden Sommerkollektion 2014 greift Marcel Ostertag in seiner Jubiläumskollektion wieder auf Grundelemente seiner Anfänge zurück.
Dem Fachpublikum wurde in Berlin eine Kollektion präsentiert, die vor allem elegant und feminin ist, so wie wir das seit vielen Jahren von Marcel Ostertag gewöhnt sind und auf seinen Schauen, aber auch schon in vielen unserer Editorials sehen und zeigen konnten. Dies wäre an sich natürlich noch kein besonderes, Herausstellungskriterium, denn in diesem Segment ist die Konkurrenz groß und vielschichtig positioniert. Es muss also noch etwas anderes sein, was die Kreationen des Wahlmünchers zur ersten Wahl machen. In den vergangen Jahren wurden hier immer die technischen Aspekte, vor allem bei den Details und die Linienführung hervorgehoben. Gerade diese beiden Elemente sind es aber bei dieser Kollektion nicht. In den Details ist die Kollektion sehr reduziert, und die Linienführung ist weich und klassisch gehalten. Die Silhouetten sind gradlinig und auffallend viele A-Formen sind zu finden, welche einen jugendlich, fast mädchenhaften Look geben. Besonders auffallend ist die strukturelle Gestaltungen der Oberflächen – hier finden sich zahlreiche kleine Kristalle, Perlen und Nieten, die liebevoll platziert und verarbeitet wurden. Ein weiteres Merkmal ist die teilweise fast provokante Schichtung in den Looks und das Spiel mit den Materialien, insbesondere wieder mit Transparenz. Bei all dem geht indes weder die individuelle Note, noch die Tragbarkeit verloren. Die Gesamtschau all dieser Aspekte macht das „Runde Bild“ aus, für welches Marcel Ostertag bei seinen Kundinnen steht.

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Andreas Hofrichter, Boris Marberg

Auch der zweite Tag der Berliner Fashion Week ist wie im Fluge vergangen – ein Zeichen für dafür, dass das Programm tendenziell kurzweilig war, oder unser Terminplan zu eng.

„Designer for Tomorrow“ – Ioana Ciolacu Miron

Vladimir Karaleev

Issever Bahri

Augustin Teboul

Blacky Dress

Dimitri

Franziska Michael

Guido Maria Kretschmer

Marcel Ostertag

Minx by Eva Lutz

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Boris Marberg

Das besondere an den Sommerkollektionen von Marcel Ostertag ist die Leichtigkeit, Stiltreue und eine besondere Note an Humor und Selbstvertrauen. Der in München ansässige Diesiger präsentiert regelmässig auf der Fashion Week in Berlin, so auch die neue Kollektion für den Sommer und das Frühjahr 2013.

Rot, Braun, Schwarz, Weiss und Beige bilden die Farbpalette einer sehr warm gehaltenen Kollektion, die sowohl schwingende Volumen bei den Kleidern als auch elegant strenge Linien bei Kostümen aufreiht. Sehr gerne bricht der Designer die Looks zwischen Ober- und Unterbekleidung durch Details und Vertikalen. Raffungen, vereinzelte Drapierungen und Überlappungen stellen bei den Konstruktionen die wesentlichen Elemente dar, die durch kontrastierende sich gegenüberstehenden Flächen ergänzt werden. Neben dien flächigen Looks finden sich auch enge geometrische Muster in Schwarz und Weiss/Grau, die Blickfänge bilden. Es machtwirklich Spass dem selbstbewussten Designer zuzusehen, wie er selbst und selbstsicher die Schau in einem schwungvollen roten Damenkleid eröffnet hat und es sich nicht nehmen liess auch die Schau wiederum abzuschliessen. Ein „must have“ für die kommende Sommersaison!

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Bilder: Boris Marberg

Auch vom zweiten Tag der Mercedes-Benz Fashion Week / Fashion Week Berlin wollen wir Euch hier Voreindrücke zeigen.

Schumacher

Rene Lange

Laurèl

Issever Bahri

Marcel Ostertag

Sava Nald

Michael Sontag

Dietrich Emter

Guido Maria Kretschmer

Julia Starp

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Andreas Hofrichter

Die neue Herbst- und Winterkollektion des Münchner Designer Marcel Ostertag ist eine Hommage an das Musische im Weiblichen. Wie in einem Schaukäfig gefangen und präsentiert stecken die Lebendigkeit, Ursprünglichkeit und die dynamische Wildheit des Femininen, und die Modelle, in goldener, metallischer Strahlkraft. Die Kreationen werben mit ihrer extravaganten Ausstrahlung um Wahrnehmung und Bewunderung.

Getragen wird die Kollektion durch eine klare und feminine Linie, die sowohl schlanke Silhouetten, als auch dynamische, fließende Volumen hervor bringt. Diese beiden formalen Kontrastpunkte unterstreichen die beiden Pole um welche die Kollektion kreist. Zum einen finden sich in moderner Ausgestaltung Rückgriffe auf die abgrenzend, rebellische nach Freiheit strebende Jugendkultur in der Mode der späten 1960er und 70er Jahre, wie auch eine Herausarbeitung eines starken, herrischen Lebensgefühls eines zeitgenössischen, selbstbewussten Feminismus, der in strengeren Kreationen, wie Hosenanzügen, Etuikleidern und Kombinationen aus Röcken und Blusen zum Ausdruck kommt.

Die visuelle Basis bei den Materialen bilden metallische Looks, um die herum in gedeckten Farben, wie Dunkelgrün, Braun und Grau komponiert wird. Dabei greift Ostertag auf edle Materialien zurück. Seide, Baumwolle, Kaschmir, Leder und Wolle bilden ein Rahmenwerk um die Blickfänge in Gold. Abgerundet wird dies bei  dynamischen, und schwingenden Kleidern  durch Textildrucke die eine Mischung aus Paisley und Pepita umsetzen. Besonders sind Marcel Ostertag wieder Hosen und voluminöse Mäntel gelungen, die auch die Tragbar- und Kombinierbarkeit seiner Kleidung wiederspiegelt.  Die Bewegungsdynamik bei Lieblingsstücken des Designers wird durch die Verwendung von Franzen und Ketten unterstrichen. An Accessoires zur Abrundung der Kollektion, haben wir die oftmals in den vergangenen Saisons präsentierten Taschen des Designers vermisst (zum Beispiel Kollektion SS12).

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Bilder: Andreas Hofrichter

Text: Boris Marberg

Auch vom vierten Tag der Fashion Week in Berlin haben wir eine Vorschau, die fast schon in den Impuls gibt, sich mit dem Resümee der gesamten Fashion Week auseinander zu setzen und zu sehen, ob die Prognose, die ich abgegeben habe treffend war. Der Samstag ist stets sehr ruhig und abgesehen von ein paar Showrooms noch auf das IMG Zelt konzentriert. Insgesamt sehr sympathisch war, dass Marcel Ostertag wieder in seinen eigenen Damenkleidern seine Schau abgeschlossen hat.

Marcel Ostertag

Designer: Marcel Ostertag

Minx by EVA Lutz

Romanian Designers: Lucian Broscatean

Issever Bahri

Stephan Pelger

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Text: Boris Marberg

Bilder: Andreas Hofrichter (Schau), Marcello Rubini (Backstage)

Ich erinnere mich noch gut an meine erste Begegnung mit dem Designer Marcel Ostertag im Rahmen einer Modenschau. Das ist jetzt schon einige Jahre her und war auch in Berlin im Rahmen der Mercedes-Benz Fashion Week, damals noch in sehr familiären und improvisierten Rahmen im Berliner Postbahnhof weit im Osten und fernab vom urbanen Pulsschlag, wie er von den Millionen Berlinbesucher um das Brandenburger Tor wahrgenommen wird. So wie sich auch die Berlin Fashion Week verstetigt hat und im Rahmen des globalen Modezirkus einen kleinen Platz sich sichern konnte, ist auch Marcel Ostertag in den vergangenen Saisons einen guten Schritt weiter und auch nach vorn gegangen. Geblieben sind ein paar Charakteristika, welche seinen ganz eigene Handschrift um Umgang mit zeitgenössischen Strömungen, Materialwahl und Farben ausmachen, ohne sich dabei festzufahren.

Wie ein Roter Faden zieht sich eine angenehme feminine Sichtweise durch seine Kollektionen, die von Saison zu Saison vertiefter und abgegrenzter von anderen sich entwickelt. Schimmernde Materialien, warme, schmeichelnde Farben und Luftige Volumen sind ebenso eines seiner Markenzeichen, wie ansprechende weibliche Silhouetten. Auch in dieser Sommerkollektion finden sich wieder Looks, die auf Transparenz und Weiblichkeitsdarstellung setzen. Sicher werden wir in den urbanen Zentren selten seine Looks so sehen, wie er sie frei und fast frivol auf dem Laufsteg inszeniert, den das erfordert von den Trägerinnen auch eine gehörige Portion Mut, Selbstsicherheit und Exhibitionismus. Nichtsdestotrotz überzeugt auch diese Kollektion wieder mit Glanz und Prunk ohne über die Strenge zu schlagen oder zu opulent zu wirken. Dickes Auftragen ist nicht das wesentliche der Kollektion, vielmehr eine klare, feminine Präsenz. Und eben an diese „Tugend“ ist diese Kollektion eine Liebeserklärung, die von Marcel auch noch dadurch unterstrichen wird, dass er selbst in seinen Kreationen, feminin auf dem Laufsteg defiliert. Chapeau!

Impressionen Backstage:

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Bilder: Andreas Hofrichter, Marcello Rubini

Text: Marcello Rubini

Vier Tage spring-summer 2012 Fashionweek Berlin – mit unzähligen kleinen und einigen großen Veranstaltungen präsentierte sich Berlin erneut als einen interessanten Modestandort, der sich zu beweisen versucht und zunehmend auch ein eigenes Profil gewinnt. Bread & Butter, Premium und IMG sind dabei die Hauptakteure, unzählige Kleinlabels vor Ort sorgen aber erst für die reizvolle Vielfalt und die Selbstdarstellung einer lebendigen Szene.

Mit der Besetzung des Flughafens Tempelhof besetzte die Bread & Butter wieder ein riesiges Areal für Messe und Selbst-Feier-Party, aber auch das temporäre Zelt von IMG (Mercedes Benz-Sponsoring) beanspruchte dieses Mal doppelt so viel Platz an noch zentralerer Stelle (vor dem Brandenburger Tor) und legte damit (demonstrativ?) zeitweilig den Verkehr auf der Berliner West-Ost-Achse lahm. Sichtbarer Profit der Vergrößerung des Zeltes war ein Studio für Präsentationen und Installationen, hier konnte man Designerkollektionen ganz nahe und in Ruhe betrachten, ohne dem schnellen Rhythmus der üblichen Laufstegshows folgen zu müssen.

Wir haben uns auch dieses Mal auf das IMG-Programm konzentriert, etwa 35 Schauen haben wir besucht und fotografiert und nebenbei auch in den Backstagebereichen die ambitionierten Vorbereitungen beobachtet.

Trends haben wir eigentlich nicht gesucht, aber wir hatten uns schon auf frische und lebendige Frühlings- und Sommerkollektionen gefreut, umso mehr, als auch das Berliner Wetter eine gute Vorlage machte. Sommerlich dominierten viele Kollektionen leichte und luftige Stoffe, sehr viel Transparenz und glänzende, satinierte Oberflächen. Die Röcke und Kleider waren extrem und unverfroren kurz, eher offen gehaltene Jacken und Blusen und die erwähnte Transparenz besonders vieler Tops setzten auf Sexappeal und weibliches Selbstbewusstsein; man ahnte allerdings, dass der weibliche Mut hier eher schöpferischen Imaginationen entspricht als dass dies halbwegs reale Prognose sein würde. Die Vielfalt und der Nuancenreichtum der erotisierten Leichtigkeit hat uns begeistert.

Die Farbpaletten jedoch waren wenig frühlings- oder sommerhaft, von einigen Ausnahmen abgesehen. Grau – ja Grau! – in allen Varianten schien sich wie ein Leitfaden durch die verschiedenen Kollektionen zu ziehen, sowie auch Braun, meist in feinen Abstufungen von Beige bis hin zu zaghaftem Orange. Kontrapunkte, zum Beispiel mit Türkis bzw. Grün, relativierten diese Fadheit etwas, aber die Anmutung von deutschem Herbst (Altweibersommer) beschlich uns immer wieder. Oft wurde die Farbe einfach ganz ignoriert und auf zuverlässiges und elegant daherkommendes Weiß und Schwarz gesetzt. Echte sommerliche Farbenfreude hingegen zeigten nur wenige Designer, allen voran natürlich Lena Hoschek, die mit ihrem Füllhorn an Farben Formen, Mustern und Ideen auch ein Publikum anzog, das echte Lust am Sommer in den weiß-edlen Räumen verbreitete.

Aufregende Extravaganzen sahen wir leider nicht so viele, Hochschul- und Abschlussvorführungen zählten wie immer dazu, sowie Dawid Tomaszewski, Vandevorst und einige Offsideveranstaltungen, von denen uns besonders die hinreißend-elegante Kretschmer-Schau begeisterte. Beeindruckend auch und wieder die performanceartige Show der beiden „berlinerisch-französischen“, exzentrischen Designerinnen von Augustin Teboul.

Immer wieder wichtig, das darf hier freilich nicht vergessenen werden, die gestalterisch einfühlsame und stets einfallsreiche Arbeit der renommierten Hair-Stylisten um André Märtens und Visagisten um Boris Entrup (beide im Auftrag für den Sponsor L’Oréal Professionel). Sie verpassten mancher Kollektion (und manchem eher gelangweilt wirkenden Model) erst die entscheidenden und wirkungsvollen Akzente.

Wenn es denn die Mode macht, erwartet uns also ein luftig-leichter Sommer 2012, sexy und voller selbstbewusster Weiblichkeit, sowie, auch das wurde stets propagiert, mutiger Herren mit zum Teil recht ungewöhnlichen und gewöhnungsbedürftigen Outfits.

Mitwoch 6. July 2011

C’est Tout

Basler

Strenesse Blue

Dimitri

Michael Sontag

Lena Hoschek

Dft – Alexandra Kiesel

Donnerstag, 7.7.2011

Schumacher

Laurèl

Allude

Julia Starp

Perret Schaad

 Mongrels in common

Freitag 8.7.2011

Marcel Ostertag

Malaikaraiss

Kilian Kerner

Frida Weyer

Blacky Dress

Iris van Herpen

Samstag 9.7. 2011

Irene Luft

Japanese Designers

HTW Berlin

MARIUSZ PRZYBYLSKI

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Text / Bilder: Boris Marberg

Die Schau des  Münchner Designers Marcel Ostertag ist mittlerweile fester Bestandteil der MBFW in Berlin. Die vorgestellte Kollektion für den kommenden Herbst und Winter 2011 schreibt die Handschrift und die Liebe zu starken Frauen, die sich attraktiv in Szene setzen weiter. Wie auch bei anderen Labels, welche in Berlin präsentiert haben setzt Marcel wieder auf provokante Transparenz. Die Kollektion teilt sich in drei größere Blöcke auf, die sich sowohl in der farblichen Gestaltung, als auch in den dominierenden Silhouetten sehr unterscheiden.

Der erste Block setzt auf leichte und warme Töne in Moosgrün und Senf- bzw. Erdfarben mit klaren Akzenten. Leichtigkeit im Material dominiert hier die Oberbekleidung und verleit im Volumen Schwung und Dynamik, wie man sie auch aus den vorangegangenen Kollektionen, zum Beispiel der Sommerkollektion 2011 kennt . Die Silhouetten sind hier durch eine klare feminine Linie gekennzeichnet.

Dem schloss sich eine Serie von Kreationen an, die auf Grau und Blautöne setzt. Hier sind uns vor allem die Ballonröcke aufgefallen, die mit Applikationen das Volumen prägten. Passend dazu finden sich auch Kurzmäntel und Trenchcoats bei denen Marcel Ostertag erstmals in der Materialwahl auf Lachsleder aus dem Hause Nanai gesetzt hat. Über die blaue Farbpalette geht die Kollektion in die dunklen Facetten und ins Schwarz über. Hier werden die Volumen der Jacken dominanter was dann auch gut zum Haarstyling der Modelle passte. Der Blickfang in dieser Sektion der Kollektion ist eine Hose mit goldenen Applikationen, die Schuppenartig in der Optik einen Harnisch an die Beine zaubert. Hier findet sich auch ganz deutlich die Inspiration wieder, die den Designer zum Thema geführt hat, kämpferische starke Frauen, Amazonen, die auch wehrhafte Töne anstimmen können. Abgerundet wird die Linie zum Ende hin mit einem hellen, klaren Kontrast in weißen Nuancen und Flächen. Hell strahlen die letzten Outfits heraus und vermitteln eine friedvollere Gangart, die mit Leichtigkeit überzeugen kann.

Ergänzt wird die Kollektion durch die Taschen aus dem Hause Ostertag, die wir auch schon von vergangenen Kollektionen kennen und die im Design leicht an die neue Linie herangeführt und modifiziert wurde und nun farblich abgestimmt ist.

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Make-Up / Haare: Valeria Meier

Model: Anina – Option

Wir hatten die Gelegenheit im Rahmen eines unserer Stylingtest, mit demMünchner Designer Marcel Ostertag, über den Stand der Dinge zu sprechen:

Marcel, die neue Kollektion SS11 wurde ja erstmals in Berlin präsentiert, kurz darauf noch mal auf der IFA und letztens noch in Wien. Kommt die Kollektion gut bei Einkäufern an und wie verläuft die Expansion in andere Länder?

Die Einkäufer haben die neue Kollektion super angenommen. Russland, England und Österreich haben besonders gut auf die Kollektion reagiert. 

In München hatten wir in den letzten Jahren nun schon mehrfach den Versuch gesehen, eine Fashion Week abzuhalten. Erst jetzt ist der Versuch wieder „gescheitert“. Wie siehst Du als Münchner Designer, der in Berlin und im Ausland präsentiert den Modestandort München im Moment?

Mantel & Kleid: Marcel Ostertag

München hat definitiv mehr Kaufkraft als Berlin, deshalb würde ich München als Standort sehr interessant finden.

Wenn man die Marcel Ostertag Kollektionen der vergangenen Jahren revue passieren lässt, fällt eine Liebe zu leichten, femininen und transparenten Materialen auf. Was sind Deine Favoriten bei den Fabrics, und worin liegt der besondere Reiz beim Umgang mit dem Material?

Ich mag Materialien, die schmeicheln und weich fallen. Chiffon, Jersey und Seide lassen Frauen einfach feminin und schön aussehen.

Mantel & Leggins: Marcel Ostertag

Tunika: Blacky Dress, Schuhe Navyboot

Viele Kunden im Hochpreissegment legen immer mehr Wert auf ethisch korrekte Kleidung. Wir beobachten das seit einigen Jahren immer mehr Designer mit ökologischen Materialen und sozialen und transparenten Herstellungsprozessen experimentieren. Wird das bei Dir in den kommenden Jahren auch zum Thema werden, oder wie weit bist Du in diesem Segment bereits angekommen?

Ich arbeite schon seit längerem mit Bio-Materialien. Der Renner war eine biologische gewaschene und hergestellte Baumwolle, die einen Vintage Effekt hat.

Top: Marcel Ostertag

Leggings: Blacky Dress, Schuhe: Navyboot

Die Berlin Fashion Week ist eine der ganz wenigen Fashion Weeks auf der sowohl Damen als auch Herrenkollektionen präsentiert werden. Werden wir in Zukunft vielleicht auch eine Herrenlinie von Dir zu sehen bekommen?

Das dauert sicher noch. Momentan machen mir die Frauen einfach mehr Spaß.

Marcel, Danke für die Infos.

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Bilder: Boris Marberg, Wolfgang Wöhrle

Backstagebilder: Alexander Palacios

Die Mercedes-Benz Fashionweek am Bebelplatz wurde von Marcel Ostertag, Designer aus München, eröffnet. Marcel haben wir in den vergangenen Saisons als aufstrebenden Designer schätzen gelernt und zuletzt über die kommende Herbst/Winter Kollektion 2010 berichtet. Mit grossem Talent und feinfühligem Gespür für Transparenz und Weiblichkeit in der Materialwahl, Schnitten  und in den Silhouetten wurde auch vergangene Woche wieder eine ausgesprochen attraktive und ansprechende Kollektion präsentiert.

Bei der Farbwahl kontrastiert Marcel seine Entwürfe aus leichten warmen und harmonischen Farben mit impulsiven Akzenten. Harte, schwarze Linien durchbrechen die Looks und zeigen das Spannungsverhältnis, wie der Designer mitteilt zwischen Liebe und Hass auf, was auch Namen gebend für die Kollektion ist. Bei den Fabrics greift er auf Chiffon zurück der sich  mit in Streifen geschnittener Seide und weicher Baumwolle vereint, den Kontrast bilden die schwarzen Baumwollbänder.

Die Looks werden durch Leder Accessoires von Anthoni Crown, Schmuck von Ehinger Schwarz und raffinierten Taschenuhren von Camico vervollständigt.

GNTM Model: Barbara Meier

Der Beauty-Look und Backstage:

Designer: Marcel Ostertag

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