Text & Bilder: Boris Marberg

Tja, die Zeit rennt, der Herbst ist vorbei, der Winter kommt mittlerweile erst ab Januar und die Kollektion von Julian Zigerli für 2019, die Anfang September 2018 in der Züricher Altstadt gezeigt wurde (direkt aus dem Shop heraus) brauchte in der Rezeption doch erhebliche Zeit um sich zu setzen.

Der Kontrast, der in der Schau sichtbar wird zu dem, was als Thema für diesen Artikel angedacht ist, nämlich die Position der Massenmodeindustrie, ist recht groß. Gerade deswegen liegt es nahe, die ungestüme Kreativität des Schweizer Designers diesen Januar nochmal aufzugreifen und vorzuführen, denn ganz unmodisch steht dieser Tage die Entscheidung des Gerichts in Dortmund an, im KIK-Prozess.

Julian Zigerli führt ein kleines Label, ein kleines Unternehmen, dem man es nicht abnehmen würde, wenn es Ambitionen hätte „groß“ zu werden, „groß“ in dem Sinne, dass in erheblichen Stückzahlen produziert wird (werden müsste). Seine Mode steht seit Jahren für etwas Provokantes und bleibt spielerisch jugendlich, geradezu jungenhaft (auch wenn es reichliche Entwürfe für junge Damen gibt). Er macht Mode für Menschen, die sich ausdrücken wollen oder müssen, das notwendige Kleingeld mitbringen oder sich etwas leisten wollen. Farbe, Volumen, Dynamik, es ist alles da, was eine kleine, feine und ansprechende Kollektion ausmacht. Charme! Authentizität. Aber was hat das mit Überdruss zu tun?

Seit einigen Jahren und besonders im ausgelaufenen 2018 ist die Modeindustrie in immer stärker unter Druck geraten, so dass man heute von einer ausgewachsenen strukturellen Krise sprechen kann. Das können auch Fachzeitschriften und Kapitalprotagonisten nicht schönreden. Erst war es „ökologische Mode“ die als Kontrast aufzog, heute spricht man besser von nachhaltiger Mode, und die Heerschaar von Teenagern in der „westlichen“ Welt scheint die Lust zu verlieren, jede Woche das Taschengeld in Kleider zu investieren, die nach 4 Wochen „out“ sind und entsorgt werden sollten, denn die nächste Kollektion hängt schon an den Stangen in den Filialen von H&M, Zara, Uniqlo, Primark – um nur einige Volumenhändler zu nennen. Geld wird stattdessen für Handys ausgegeben und der Verdrängungskampf geht ungebremst weiter.

Tief sitzt in der Branche zudem die Angst an die Wachstumsgrenze zu kommen und geradezu zu platzen. Filialen müssen geschlossen werden und die ersten Konkurse in Europa werden abgewickelt. Noch wird Kapital vom entfesselten Markt in Konzepte hineingepumpt, die offensichtlich gar nicht langfristig funktionieren können. Sehr anschaulich kann gerade in der Modebranche gezeigt werden, wie ein vermeintlich teures „Lifestyle“-Produkt billigst in Masse hergestellt wird und globale Schieflagen mit sich bringt. Und die Angst geht noch weiter und ist auch nicht unbegründet. Im KIK-Prozess geht es nämlich um den Kern und die Ausgangslage der gesamten Branche – die Grundlage, die bereits moralisch und gesellschaftlich bröckelt, jetzt aber zu zerbrechen droht (eine gute Übersicht bietet der DLF): Es geht um die Verantwortung der Konzerne, für die gesamte Wertschöpfungskette und insbesondere um Menschenrechtsverletzungen (im weiten und engen Sinne) bei der Produktion. Sollte das Bestehen dieser Verantwortung im Urteil bestätigt werden, so wäre das Geschäftskonzept, in der dritten Welt billigst zu produzieren und hier teuer zu verkaufen, gescheitert und dargelegt, dass die Modebranche auf einem ziemlichen Holzweg ist.

Sicher, der Konsument habe auch die Verantwortung. Das wird zumindest behauptet. Man könne mit seiner Konsumentscheidung die Weltgeschicke zumindest beeinflussen. Das ist ein Irrglaube, denn menschliches Gewissen und die Bedürfnisbefriedigung sind sehr kurzsichtig. Wirksamer sind politische Grundsatzentscheidungen, die in rechtliche Mindeststandards weltweit einfließen und mittel- und langfristig für gerechten Ausgleich sorgen. Kaum eine Branche wie die Mode eignet sich seit Jahren besser dazu, diese Mechanismen aufzuzeigen – Produktionskosten, die selten im Bereich von mehr als 5% des Endpreises liegen, können schlicht nicht vernünftig sein. Mode an sich muss ja auch nicht vernünftig sein, zumindest in der Ausdrucksweise, aber wenn sie als individuelles Ausdrucksmittel überleben will, dann muss sie sich ändern und wegkommen von großen Marken und Händlern. In den Vordergrund müssen dann kleine Labels drängen, die bereit sind bei allen Schwierigkeiten Verantwortung zu übernehmen und auch Mode zu machen, für Menschen, die bereit sind, selbst ebenfalls Verantwortung zu übernehmen. Und hier schließt sich wieder der Kreis zu dem kleinen, sympathischen Label von Julian Zigerli.

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Text: Ann LaCroix & Boris Marberg

Bilder: Boris Marberg

In den ersten Septembertagen, wenn gerade der große Kreislauf der Modewoche sich anschickt in Fahrt zu kommen, zeigten auch im Rahmen des Projektes Mode Suisse wieder einige Designer aus der Schweiz in Zürich Einblicke in ihr aktuelles Schaffen und die kommenden Kollektionen.

Namentlich waren folgende Designer wieder am Start: Adrian Reber, Bibi Bachtadze, Dominic Knecht, DYL. enSoie, Griesbach, Julian Zigerli, Khourianbeer, Lyn Lingerie, Marc Stone, Sandro Marzo. Konzeptionel ist man wie in den vergangenen jetzt schon rund drei Jahren der Kombination aus Showroom und kompakter Modenschau. Während im Frühjahr noch die Veranstaltung geräumig im trendigen Zürich West stattgefunden hat, wurde die Schau dieses Mal in die Innenstadt in Toplage verlegt. Auffällig war sofort, dass in beengterem Raum, zwar weiterhin sehr offen und familiär gezeigt wurde – aber auch wesentlich weniger Designer an der Schau teilgenommen haben. Außen vor lassen wir, um das gleich anzumerken Julian Zigerli – über dessen neue Kollektion wir schon ausführlich berichtet haben – und Marc Stone, da diese quasi außer Konkurrenz laufen und ihre Großen zentralen Schauen nicht mehr in der Schweiz platzieren.

Zur Voreinstimmung geben wir eine kurze Übersicht von jeweils einzelne Looks von Designer, welche auf der Schau präsentiert haben und werden jeweils mit etwas Abstand dann noch separat und individuell berichten.

en Soie

Sandro Marzo

Bibi Bachtadze

Dominic Knecht

Adrian Reber

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Text: Boris Marberg

Bilder: Andreas Hofrichter

Im Rahmen der Fashion Week in Berlin hat Julian Zigerli seine neue Herrenkollektion dem Fachpublikum vorgestellt. Die Kollektion kann in einem urbanen Kontext versanden werden und bietet Looks, für den Sommer 2015, welche mit einer weichen bis zarten Stimmung einkleiden.

Die Drucke sind dezent, bilden aber dennoch bei der gesamten Kollektion das Grundgerüst. Die Zielgruppe ist wie auch bei den vorangegangenen Kollektionen von Julian Zigerli ein jugendliches, individuelles Publikum, welches im öffentlichen Raum darauf Wert legt, sich von einem tradierten, einheitlichen Erscheinungsbild abzuheben. Entsprechend wirkten alle Kreationen „casual“ – respektive auf die Freizeit fokussiert. Exemplarisch kann man anhand dieser Kollektion in den Diskurs einsteigen, welchen Stellenwert maskuline Mode im öffentlichen Raum einnimmt und wer jeweils in Bezug auf Mode die individuelle Visualität im städtischen definiert. Das Spannungsverhältnis zwischen traditioneller, nüchterner und funktioneller Herrenmode und experimenteller individueller Kleidung bei Männern ist gerade in Grossstädten sehr gut sichtbar. Soziologisch steht dabei immer die Frage im Raum, welcher Mann sich „bunt“ kleiden kann ohne dabei aus dem Rahmen der gesellschaftlichen Konventionen heraustreten zu müssen. Dieses Privileg, durch sein äusseres Erscheinungsbild sich von der Mehrheit abheben zu können, indem man sich nicht dem Modediktat des „Anzuges“ unterwirft, steht funktionell nur denjenigen zur Verfügung, die durch ihre Männerkleidung nach aussen hin zeigen können und wollen, dass sie im Alltag nicht darauf angewiesen sind, ihren Lebensunterhalt in Branchen zu erwirtschaften, die diesem klassischen Erscheinungsbild von Männermode unterworfen sind. Es ist seit mehreren Jahren geradezu erfreulich, dass immer mehr Modeschöpfer Männern die Freiheit geben, sich diesen Konventionen entgegenstellen zu können. In der Gesellschaft wird dies indes bei weitem nicht als „normal“ angesehen und diese Individualisten fallen auch heute noch aus einem Rahmen, der vor allem immer noch durch die Abgrenzung zur Damenmode bestimmt wird. Freiheit in der Herrenmode will im Kontrast zur Damenmode erkämpft sein, ein Unterfangen was nur selten gelingt.

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Boris Marberg

Mit der vierten Edition geht das Projekt der Mode Suisse in die nächste Runde. Fast zwanzig Marken aus der Schweiz präsentierten einem Fachpublikum am vergangenen Samstag in Zürich Ausblicke in die kommenden Kollektionen für den Sommer und das Frühjahr 2014, oder vermittelten einen Einblick in ihr aktuelles kreatives Wirken. Unter anderem nutzen auch zwei Lehrinstitutionen wieder die Gelegenheit Facetten zu zeigen.

Mit dem Veranstaltungsort „Luma Westbau Löwenbräukunst“ hat man sich für einen zentral gelegenen, gut an den öffentlichen Verkehr angebunden Ort entscheiden. Dabei bestand ein eindeutiger Bezug zu zeitgenössischer Kunst und der Ort ist architektonisch ansprechend. Die Veranstaltung hat sich räumlich über drei Etagen erstreckt: Zwei Säle für die eigentliche Modenschau, ein Stockwerk für Logistik und Backstage, sowie in der obersten zur Verfügung stehenden Etage eine Möglichkeit für die teilnehmenden Marken, sich nochmals direkt zu präsentieren und mit Interessierten in Kontakt zu treten.

Insgesamt bot die Örtlichkeit angemessen Platz und ein kühles Ambiente mit wenigen Sitzmöglichkeiten. Jener Bereich, welcher als Showroom zur individuellen Präsentation vorgesehen war wirkte zu gedrängt und wenig einladend. In der Mitte des Raumes war dominant ein improvisierter Bereich für das leibliche Wohl platziert. Die Modenschau, welche in zwei lange und überladene Blöcke aufgeteilt wurde, hat sich durch zwei zentrale Räume und einen Korridor gezogen. Dies hat viel Spannung genommen und war ermüdend. Gerade der zweite Saal hatte ein deutliches Potential als Zumutung aufgefasst zu werden, da er durch eine Vielzahl von massiven Säulen in der Fläche durchbrochen ist. Hier wurden in einigen Teilabschnitten der Schau Choreografien in die Präsentationen eingebaut was irritierte. Dieser zweite Saal war weiss gestrichen, was die Illusion von Helligkeit vermittelt. Hell war es nicht. Vielmehr waren die Räume mit einem hässlichen Mischlicht beleuchtet. Insgesamt entstand der Eindruck, dass man der medialen Visualisierung der Präsentation wenig Stellenwert eingeräumt hatte. Die Fotografen wurden in die hinterste Ecke des zweiten Saales auf sehr wenig Raum verbannt. Besser wäre es dann doch gewesen, man hätte völlig darauf verzichtet einen Mediariser und weiteres farbiges Licht zu platzieren.

Auch die beiden Teile der Modenschau haben nicht gerade, wie oben schon zaghaft angedeutet, vor Elan und Esprit gefunkelt. Zum einen waren die beiden Showblöcke zeitlich recht lang und hatten den Fachkundigen viel an Konzentration abverlangt. Zum anderen war das gezeigte Spektrum sowohl in Bezug auf die technische Qualität, wie auch auf die kreative Spannweite sehr weit gespreizt. Vielen der Modelle hat man angemerkt, dass diese schon seit Stunden auf ihren Einsatz gewartet haben und nicht mehr viel „Sprungkraft“ hatten. Insgesamt hat die Veranstaltung ihre Funktion als Forum und Präsentationsplattform erfüllt.

In Bezug auf einzelne Kollektionen wurden unsere Erwartungen und Prognosen mehr als erfüllt. Entsprechend werden wir in den kommenden Tagen und Wochen immer wieder über die einzelnen Kollektionen und Designer berichten. Dabei haben wir ein paar sehr erfreuliche Schwerpunkte im besonderen Blick. Gerade ein paar Designer überraschen uns immer wieder mit deutlichen.

Dominic Knecht

Claudia Zuber

En Soie

HEAD Genève

huber egloff

Ida Gut

Kazu

Laend Phuengkit

PortenierRoth

RS Hader

Sandro Marzo

Tosca Wyss

Impressionen Backstage,..

Showroom

Showroom

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Boris Marberg

Auf der Mode Suisse in Zürich zeigte der Schweizer Designer Julian Zigerli seine Kollektion mit dem Titel “Happy Tears” für den Herbst und Winter 2013. Die reine Männerkollektion kommt jugendlich frisch und vor allem emotional daher.

Die Emotionalität, welche der junge Designer, der an der UdK in Berlin studierte in seine Kollektion und Entwürfe einfliesst läst kann polarisieren und Individualität ausdrücken. Der progressive Gestaltungsdruck und der fast schon typische „Berliner Style“, den wir so eigentlich gar nicht akzeptieren und vielmehr als global urbanen Style bezeichnen wollen, den er findet Freunde in allen Städten, zeigt unterschiedlichste Einflüsse und Richtungen. In Bezug auf die Silhouetten bleiben Volumen tendenziell eher reduziert, bieten aber lockeren Bewegungsraum ohne eine Körperbetonung zu verlieren. Farblich spiegelt sich eine kontrastreiche Polarität zwischen sehr hellen Konzepten, knalligen Farblichen Blickfängen und dunkler Distanziertheit wieder. Sehr interessant ist die Textur der Drucke. Hierbei wird auf magnetisierten Eisenstaub gesetzt, der Betrachter auch leicht irritieren kann und Interesse garantiert. Diese Innovation gefällt spontan sehr gut. Insgesamt kann diese auch sehr funktional angelegte Kollektion vollends überzeugen und unterstreicht das Talent des Designers, welches schon in mehreren Preiswettbewerben zur Kenntnis genommen und honoriert wurde.

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Boris Marberg, Patrik Gerber

Mit der dritten Ausgabe der Mode Suisse präsentierten sich ein Grossteil der kleineren und unabhängigen Labels in der Schweiz, sowie internationale Gastdesigner in Zürich dem Fachpublikum. Präsentiert wurden im Rahmen von zwei Showblöcken jeweils Auszüge der kommenden Herbst- / Winterkollektionen für 2013.

Die Mode Suisse ist als Projekt zur Stärkung der Schweizer Mode angedacht und steht nun in der dritten Saison. Als Veranstaltungsort hatte man den Schiffbau gewählt, indem auch im vergangenen Herbst die Mercedes-Benz Fashion Days Zürich stattfanden. Daneben wird am 15. März ebenfalls in Genf präsentiert. Mit rund 20 Labels hat die Mode Suisse einen grossen Teil der in der Schweiz ansässigen Labels für sich gewinnen können. Gleichzeitig fanden in Basel die Messe Blickfang und die Schau Habit statt, die sich primär allerdings an Endkunden wendet. Im Rahmen unserer Berichterstattung werden wir jeweils über die Kollektionen separat ausführlich berichten. Vorab zeigen wir hier eine kleine Auswahl und Impressionen aus dem Bereich Showroom und Backstage.

Asandri AW13

Berenik AW13

En Soie AW13

Ginny Litscher AW13

Head Genève

Ida Gut AW13

Ikou Tschüss AW13

Javier Reyes AW13

Julian Zigerli AW13

Kazu AW13

Laend Phuengkit (feat. Baise d’Erelle) AW13

Lela Scherrer AW13

Little Black Dress AW13

Mademoiselle L  AW13

Marc Stone AW13

Perret Schaad AW13

PortenierRoth AW13

Sandro Marzo AW13

Stefanie Biggel AW13

Toujours Toi * Family Affairs AW13

Backstage / Showroom / Ambiente

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Text & Bilder: Boris Marberg

Die Züricher Modetage sind nun vorbei und es ist ein guter Zeitpunkt, das Gesehene noch mal kurz Revue passieren zu lassen und einen Gesamteindruck für die Veranstaltungen festzuhalten, bevor das Gefühl für die Situationen vergeht und sich der Modealltag und die rationalistische Sichtweise auf die Branche und insbesondere die Kollektionen wieder einstellt. Unserem Plan nach lagen zwei Gegenpole im Fokus. Die Charles Vögele Fashion Days und die Kostume 4. Konzeptionell unterschiedlicher könnten diese beiden, Luftlinie nur rund 500 Meter auseinanderliegenden Schauplätze kaum sein. Und dennoch spiegeln beide Veranstaltungen auf ihre ganz spezielle Art und Weise Charakterzüge von Mode und Modebetrachtung in der Schweiz so treffend wieder, wie dies kaum bei anderen Gelegenheiten sichtbar wird. Während das Programm auf den Vögele Fashion Days blockweise und inhomogen war, so dass auch nach dem die Veranstaltung nun im zweiten Jahr ist nicht klar wird, was eigentlich das Konzept und das Ziel ist, fällt dies bei der Kostume leicht. Hier steht Mode in ihrer kreativen und künstlerischen Ausprägung im Mittelpunkt und es werden geschickt interessante konzeptionelle Design-Ansätze präsentiert, die nicht zwingend massenkonform sein müssen. Charme, Improvisation, Charakter zeichnete die gesamte Atmosphäre aus. Über die einzelnen Kollektionen die dort vorgestellt wurden, werden wir noch eingehenden einzeln berichten (Julian Zigerli, Kielo, N2TF, AVÉE, Miriam Schwarz).

Auf der anderen Seite der Hardbrücke haben wir uns gezielt den Freitag 11.11. herausgepickt, um zwei wesentliche Blöcke mitnehmen zu können, auch wenn wir aus dem Block Vogue Salon, bis auf Augustin Teboul bereits alle Kollektionen im „firstview“ gesehen haben (Augustin Teboul präsentierten in Berlin in der Form der „on model presentation“). Dennoch war dieser Block ansprechend, da er modernes, zeitgenössisches (deutsches) Design in verschiedensten Ausprägungen zeigte – von reduzierter Klarheit bis hin zu verspielter Couture mit dennoch ernster Note (Michale Sontag, Augustin Teboul, René Storck, Vladimir Karaleev). Dem vorgelagert war der Block, welcher (jungem) Design aus der Schweiz vorbehalten war, wie zum Beispiel Claudia Zuber. Auch hier werden wir unsere Reviews der einzelnen Kollektionen noch komplettieren. Abgerundet wurde dieser Block durch ein Gastspiel von Kilian Kerner, der mittlerweile auch zu unserem Stammrepertoire gehört und mit dem wir noch ein Interview führen konnten. Alles andere, was auf den Vögele Fashion Days präsentiert haben, haben wir deshalb ausgelassen, da es unserer Auffassung nicht für den Modestandort Schweiz von Relevanz war oder konzeptionell nicht überzeugen konnte.

Es mag ja für Endverbraucher interessant sein, sich in eine Just Cavalli Schau einkaufen zu können und etwas Glanz und Gloria zu schnuppern, doch die Realität in der Modebranche sieht doch ganz anders aus, wenn man das Original bereits kennt. Bei der Gelegenheit noch ein paar Dinge die aufgefallen sind. Organisatorisch waren die Vögele Fashion Days auf der Höhe der Zeit, was wohl auch dem Partner IMG geschuldet ist, der eine immense Erfahrung bei der Organisation solcher Veranstaltungen vorweisen kann und neben dem Know How auch eine gewisse Note an Einfühlungsvermögen an den Tag gelegt hat. In der Folge dessen fehlte allerdings auch der gewisse eidgenössische Charme und eine etwas technische Kühle machte sich breit, mit der wir wohl weniger Probleme hatten, als teilweise die ortsansässige Presse. Das zeigte sich auch an dem wohl vom Hauptsponsor (in keiner Weise nachvollziehbarem) getragenen Drang, auf „Prominenz“ zu setzen. Fatal ist es dann allerdings, wenn man sich als „Modemarke“ mit vermeintlichen glanzvollen Namen aus dem Showbiz schmückt, die dann entweder durch Abwesenheit glänzen, oder durch Deplatziertheit. Grundsätzlich sind die Modetage eine gute Chance für die Branche in der Schweiz, die sich allerdings auch im zweiten Jahr nicht hatte dazu hinreißen lassen, die Gelegenheit beim Schopf zu packen, oder gar alternativ und parallel auf den Zug aufzuspringen. So haben wir doch eine ganze Reihe heimischer Labels vermisst, den es liegt doch eigentlich auf der Hand: Mit recht wenig Aufwand hätten viele die Möglichkeit gehabt innerhalb dieser Tage zum Beispiel Showroomevents mit on model Präsentationen aufzuziehen oder mit anderen Konzepten interessante Mode zu präsentieren. Vielleicht wird es aber schlicht noch eine ganze Weile dauern, bis erkannt wird dass hier Potential liegt. Vielleicht ist es dann aber auch schon zu spät und das Event wird aus kommerziellen Gesichtspunkten eingestampft werden.

Augustin Teboul SS12

Toujours Toi Family Affairs

Julian Zigerli SS12

N2TF SS12

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Text: Boris Marberg

Im kommenden November finden vom 9.-12. zum zweiten Mal die Modetage in Zürich statt. Kern des Geschehens bilden die Charles Vögele Fashion Days und die Alternativveranstaltung Kostume 4 nahezu gleich um die Ecke. Bis zum vergangenen Jahr war das Modeereignis mit internationalem Renommee die Stella Fashion Night des schweizerischen Textilverbandes. Zuletzt wurden beide Veranstaltungen in den gleichen Zeitraum gesetzt. Dieses Jahr wird die Stella (Swiss Textiles Award) nicht stattfinden. Dazu findet sich ein Presse-Statement beim Textilverband. Dort ist folgendes zu finden: „Die Dominanz des Hauptsponsors während den Zurich Fashion Days war derart, dass der vom TVS verliehene Swiss Textiles Award fast unterging.“

Wir bedauern es sehr, dass dieses Jahr der Award nicht stattfindet, da wir bisher immer sehr gerne über dieses Ereignis berichtet haben und es als sehr fruchtbar für die Branche in der Schweiz erachtet haben.

Nichtsdestotrotz stellen die Fashion Days einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung der öffentlichen Wahrnehmung von Mode und der Schweiz als Standort progressiver Mode dar. Die tragende Marke der Fashion Days wird auch dieses Jahr wieder Charles Vögele sein, welche im Rahmen des „offiziellen“ Programms eigene Kollektionen präsentieren werden, aber auch „eingeladene“ internationale Designer werden präsentieren. Daneben ist der andere wichtige Award in der Schweiz, der Annabelle Award in das Veranstaltungsprogramm eingebunden.

Die Veranstaltung versteht sich als B2C Event. Es werden also gezielt auch die Endkonsumenten angesprochen – eine der wenigen Möglichkeiten für „Normalsterbliche“ an Modenschauen auf diesem Niveau teilnehmen zu können. Entsprechende Tickets sind online beziehbar.

Etwas abseits des „Mainstreams“ findet parallel, bereits dann zum vierten Mal die Kostume statt. Ein Projekt das sich zum Ziel gesetzt hat jungem Design und aufstrebenden Marken eine ansprechende Plattform für die Präsentation der Kollektionen zu bieten. Eine Rückschau zum letzten Event findet ihr hier. Sehr gespannt sind wir auch deshalb darauf, was uns die Kostume in diesem Jahr zeigen wird, da unserer Erfahrung nach es gerade die Nebenschauplätze bei Modewochen sind, welche die interessanteren Neuschöpfungen und Trends zeigen, fern ab von einem oft schon als unerträglich wahrgenommenen Rummel um Prominenz, welche sich gerne im Glanzlicht der Mode zur Schau stellt. Dass die Macher der Kostume ein gutes Händchen haben gerade das aufzugreifen, was auf dem grossen Sprung ist, wurde schon mehrfach bewiesen.

Im Programm auf der Kostume:

 Julian Zigerli

 Miriam Schwarz (Berlin)

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