Text und Bilder: Gerhard Paproth

Das Designers Apartment ist ein Showroom im Palais de Tokyo bei der Fashionweek Womanswear im Spätsommer. Es ist das Supportprogramm für Nachwuchsdesigner der Fédération de la Haute Couture et de la Mode und wird von DEFI unterstützt. Teilnehmer sind zumeist Designer, die in Paris geschäftlich und gestalterisch Fuß fassen wollen und schon einen Abschluss und oft diverse Preise vorweisen können. Nicht selten wurden sie zuvor für Hyères entdeckt und die meisten waren schon im Vorjahr dabei. Sie haben mit ihrer Arbeit meist besondere Ansprüche, sei es im Ästhetischen, im sozialen oder im geschäftlichen Bereich – soweit die Selbstdarstellung der Institution.

Die von einer Jury bestimmte Teilnahme am Designers Apartment ist begehrt, denn damit einher geht ein professionelles Coaching und auch professionelle Betreuung über die Fashionweek hinaus. Wenn sie überzeugend arbeiten, bleiben die Designer auch zukünftig im Programm. Mit der „offiziellen“ Präsentation im Palais de Tokyo und im Internet geht es auch darum, kommerzielle Kontakte mit etablierten Unternehmen zu ermöglichen, was auch meistens gelingt (dieses Jahr z.B. eine Kollektion für La Redoute von Dawei).

Wie gesagt, das Designers Apartment ist eine Einrichtung, die einem Anspruch der Fédération de la Haute Couture et de la Mode, Nachwuchs zu fördern, gerecht werden soll. Das ist gut, gut gemacht und funktioniert darum. Aber die Ambition ist damit quasi ausgelagert, denn es passt wenig zu dem Image, das die große Institution uns sonst vermittelt hat: sie selbst zeigt sich in der Realität Sympathisanten und Unterstützern der Nachwuchsunterstützung gegenüber französisch unbeweglich, selbstherrlich und arrogant – mitnichten partnerschaftlich. An der Stelle ist der französische Dachverband noch nicht auf der Höhe internationaler Gepflogenheiten.

Aber die Fördermaßnahme Designers Apartment wird ambitioniert realisiert, funktioniert und wäre ein gutes Beispiel für Berlin.

Dieses Jahr vertreten waren immerhin 13 Teilnehmer: ALPHONSE MAITREPIERRE, ARTHUR AVELLANO, BOYAROVSKAYA, DAWEI, EGON LAB, ESTER MANAS, GAMUT, GNDR, KENTA MATSUSHIGE, MARIANNA LADREYT, MOSSI, SADAELS, SAVOAR FER, einige davon kennen wir schon aus Hyères, viele aus dem letzten Jahr am selben Ort.

Alphonse Maitrepierre war früher Assistent bei Jean Paul Gaultier und ist 24 Jahre alt, sein Label erst eins. Die Kollektion ist zwischen Prêt-à-porter und Couture angesiedelt. Upcycling ist ein Schlüsselprinzip dabei, Leder, Seide, Spitze und Kunststoffe sind bevorzugte Materialien. Konstruktion und Dekonstruktion, Kontraste, Epochen- und Verfahrensmixe interessieren ihn besonders und er schätzt die Bezugnahme zu berühmten Designern der Vergangenheit. Gestalterisch entstehen daraus Mischungen zwischen klassischem Verständnis und moderner Anschauung.

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Arthur Avellano war schon letztes Jahr unter den Teilnehmern. Hinzugetreten zu den Latexexperimenten sind große Streifenmuster, die er verschieden akzentuierend erprobt.

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Boyarovskaya war ebenfalls schon letztes Jahr vertreten, zu dem typischen Manteldesign sind nun ungewöhnliche Drucke hinzugetreten und kleine Experimente ungewöhnlicher Schnitte.

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Dawei sahen wir auch schon letztes Jahr, der Gestaltungsansatz ist eher klassisch mit innovativen Akzenten, hier ebenfalls Streifen.

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Egon Lab ist ein noch junges Label und zeigt hier seine erste Kollektion. Laut Selbstauskunft ist Sid Vicious eine Hauptinspiration, das große Schwarzweiß-Muster über Hosen und Mantel ist ein sichtbarer Bezug. In den eigenen Kollektionsbeschreibungen tauchen überhaupt diverse Plattitüden zu Zukunft und Unisex auf, die in der Gestaltung aber wenig durchschlagen. Irritierend dazu sind dann Kleidungsstücke mit romantisierenden Rokoko-Motiven.

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Ester Manas kennen wir aus Hyères mit ihrer One-Size-Fits-All-Philosophie. Überraschend war eine Vitrine, in der sie Alltagsprodukte witzig mit ihrem Namen vorführte und rätselhafte Accessoires zeigte.

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Gamut („Heute steht der Begriff im Zusammenhang mit der Farbpalette und ist die Menge aller Farben, die ein Gerät darstellen, wiedergeben bzw. aufzeichnen kann.“ Wikipedia) ist ein Pariser Modekollektiv mit drei männlichen und drei weiblichen Designern. Eine eher familiäre Verbindung mit trotzdem sehr individuellen Gestaltungsvorstellungen. Oft hat die Gestaltung spontan-intuitiven Charakter, die Kollektion an sich ist sehr verschieden. Jedes Einzelteil hat aber etwas Besonderes mit Pfiff und versteht sich als Element zwischen Menswear und Womenswear, zwischen Sportswear und Couture, alles als eine Art „Kaleidoscopic Style“.

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GNDR war letztes Jahr auch schon dabei, das Prinzip provokanter Textaufdrucke setzt sich fort.

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Kenta Matsushige hat die leicht japanisierende Gestaltungsästhetik aus dem letzten Jahr fortgeführt, besonders eine Hose zeigt da ein raffiniertes Experiment.

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Marianna Ladreyt hat in Hyères 2017 den Prix Chloé gewonnen und den frischen Badeurlaubsstil weiter ausgebaut. Das kleine Palmenmotiv als Aufdruck hat sie, quasi als Code des Gedankens, wieder in die neue Kollektion übrnommen.

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Mossi selbst stammt ursprünglich aus Mali und hat bereits seit einigen Jahren bei rennommierten Fashionschauen anderer Designer maßgeblich mitgewirkt. Ungewöhnliche Schnitte und innovative Ideen führen sonst eher bodenständig-klassische Kleidungsstücke zu ganz neuer Repräsentanz.

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Sadaels ist ein Belgisch-Argentinisches Label mit Sitz in Paris. Mit klaren Schnitten und Farben, ungewöhnlichem Material wie gelackte Oberflächen und einem deutlichen Touch Futurismus sucht das Label einen Platz zwischen klassischer Ästhetik und radikalem Modernismus. Kleine Akzente für Sexyness ergänzen die lebendigen Entwürfe.

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Savoar Fer war ebenfalls schon im letzten Jahr im Designers Apartment. Das Bodenständige ist den Kleidungsstücken erhalten geblieben aber das Raue in den Nähten und Schnitten ist deutlich zurückgenommen. Eliane Heutschi besetzt damit eine recht eigenständige Position, die, so kann es etwas verwundern, im eleganten Pariser Spektrum immerhin eine respektvolle Aufmerksamkeit erhält.

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Text, Bilder und Interview: Gerhard Paproth

Ester Manas ist eine Frau mit viel Esprit und französischem Charme. Auf dem Festival de Mode, de Photographie et D’Accessoires de Mode 2018 errang sie mit ihren temperamentvollen und zum Teil exzentrischen Entwürfen für kräftige Frauengestalten den Preis der Galeries Lafayette – ein Konzept, das Lust auf mehr machte. Vieles daran hatte handgemachten Charakter und man konnte sich nicht so leicht vorstellen, wie ein solches Herangehen in die industrielle Fertigung zu übertragen sein sollte. Aber dies Problem tauchte auch mit anderen Kandidaten früher schon auf. Manche, wie Vanessa Schindler, haben ihre Experimente weiter ausgebaut, andere, wie Botter & Herrebrugh haben ihre Leitideen in die neuen industriellen Möglichkeiten transferiert. Ester Manas hat – jetzt in Partnerschaft mit Balthazar Delepierre – sowohl ihre Leitgedanken neu modifiziert als auch ein kommerzielles Umsetzungskonzept gefunden und damit eine überraschend anders geprägte Kollektion erarbeitet. Geblieben ist ihr Interesse, nicht nur für Größe 34 zu entwerfen, sondern für alle Frauengestalten ein gutes und reizvolles Angebot zu schaffen und zugleich einen ökologisch verantwortungsvollen Anspruch dabei im Auge zu behalten.

modacycle: Ester Manas, Ihre neue Kollektion hat sich im Ansatz sehr gewandelt seit Ihrer Präsentation hier vor einem Jahr.

Ester Manas: Ja, als wir uns vor einem Jahr hier trafen, war das eine Kollektion die ein Bild repräsentierte. Während sie Versionen für verschiedene Größen von 34 bis 50 vorführte, hat die jetzige Kollektion Kleidung kreiert, die für alle Körper passt, es gibt nur noch eine Größe. Mittels verschiedener Systeme – Schnitt, Knöpfe, Raffungen u.a. – passen sich die Kleidungsstücke jetzt den individuellen Frauenkörpern an. Sogar wenn der Körper sich verändert im Leben, wirft die Frau das Kleidungsstück nicht mehr weg. Es ist wichtig heutzutage, sich diesem Prinzip gegenüber aufzuschließen. Ich glaube, gerade in Hinsicht auf den Konsum in ökologischer Hinsicht ist eine solche Überlegung wichtig, das heißt, nicht mehr in der Produktion alle Größen herstellen zu lassen und am Ende der Saison einen großen Teil wegzuwerfen, weil der nicht verkauft wurde. Es geht also um ein Vorgehen, das zugleich ökologisch und ökonomisch sinnvoll ist. Und gleichzeitig geht es um größere Dauerhaftigkeit, insofern als das Produkt auch wechselnden Anforderungen gerecht werden kann und nicht so schnell weggeworfen und Neues gekauft wird. Es ist mir wichtig, mit meiner Arbeit eine solche Position zu vertreten.

modacycle: Was hat Ihnen die Anwesenheit hier im letzten Jahr gebracht, und der gewonnene Preis?

Ester Manas: Ja, ich habe den Preis der Galeries Lafayette letztes Jahr gewonnen, der mir erlaubt hat, eine Kollektion für sie zu machen – man kann die Sachen zum Beispiel hier im Festivalshop sehen – und auch jenseits dessen bin ich mit meiner Arbeit sichtbarer geworden. Aber es sind nun auch Erwartungen auf mich zugekommen, was manchmal schon fast beängstigend ist. Immerhin sind damit auch Investitionen verbunden, bei einer so eine großen Gruppe wie Galerie Lafayette dreht sich halt viel um Geld. Und dem gegenüber steht eben auch die eigene Philosophie (siehe oben), die nun damit korrespondieren muss. So ganz leicht ist das nicht.

Und grundsätzlich hat mir der Start hier halt viel Freude in der Folge beschert.

modacycle: Und Sie glauben, dass das anhält?

Ester Manas: Ja, sicherlich. Zum Beispiel vorhin hatte ich wieder ein Interview mit dem Französischen Fernsehen, das uns seitdem begleitet. Und auf der kommenden Fashionweek werden wir Teil des Designers Apartement im Palais de Tokyo in Paris sein, welches eine wichtige Einrichtung ist, da sie ihre Designer auch weiter begleitet. Mit ihnen fühlt man sich wirklich unterstützt und ermutigt, auch konzeptionell, denn sie glauben an unser Projekt.

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Text und Bilder: Gerhard Paproth

Ein nicht unwesentlicher Teil des Festivalkonzeptes ist es, in einer Sonderausstellung zu zeigen, was die Preise des Wettbewerbes den Gewinnern gebracht haben. Neben ausgewählten anderen Kandidaten der Vorjahre haben sie in Showrooms Gelegenheit, die im Laufe des letzten Jahres entstandenen Kollektionen zu zeigen und es werden auch die kommerzialisierten Prêt-à-Porter-Teile im Shop zum Verkauf angeboten. Es ist eine kleine Erfolgsdemonstration des Wettbewerbverfahrens einerseits, andererseits begleitet die Veranstaltung seinen ausgesuchten Nachwuchs über die Startveranstaltung hinaus.

Wir sehen also, was die vergangenen Preisträger im letzten Jahr entwickelt und produziert haben, dank der diversen Chancen, die sich aus den Preisen ergeben haben. Botter und Manas waren dabei im Shop auch reichhaltig vertreten, die Gespräche mit ihnen erscheinen demnächst bei modaCYCLE.

Rolf Ekroth (Finnland) – Finalist 2016 für „Les Galeries Lafayette“:

Marianna Ladreyt (Frankreich) Prix Chloé 2017:

Marie Eve Lecavalier (Kanada) – Prix Chloé & Mention spéciale du jury mode 2018:

Maria Korkeila (Finnland) – Mention Speciale Jury 2017:

Ines Bressand (Frankreich) – Kandidatin 2018:

Mayeul Reignault (Frankreich) Finalistin 2017:

Sari Räthel und Ricarda Wolf (Deutschland, jetzt London) – Finalistinnen 2018:

Sara Emilie Terp Hansen (Dänemark) – Finalistin 2018:

Besonderer Raum auf dem Festival wurde Rushemy Botter & Lisi Herrebrugh eingeräumt, die 2018 den Grand Prix du Jury PREMIÈRE VISION für ihre Männerkollektion „Fish or Fight“ gewannen, mit der sie später dann auch auf der Fashionweek Berlin eingeladen wurden. Sie waren mit einem Showroom präsent, sowie im Shop und auch mit einer Installation. Botter hat inzwischen eine Stelle als Creative Director bei Nina Ricci und das Designerduo ist mitsamt seinem Label aus Antwerpen nach Paris gezogen, um dicht am Businessstandort zu arbeiten und von der Modedynamik der Stadt zu profitieren. Mit der kreativen und launigen Verspieltheit ihres Vorgehens haben sie viel gemacht und eine Kollektion für 2019 auf die Beine gestellt, die von eher klassisch geradlinig bis zu gewagtem Teile-, Material- und Schnittsampling verschiedenste Varianten ihres Vorgehens bereit hält.

Sehr konstruktiv weiter gearbeitet hat auch Ester Manas (Frankreich), Finalistin 2018. Sie hat die noch recht experimentelle Phase der 2018-Kollektion verlassen und sich darauf konzentriert, One-Size-Fits-All-Kleidung zu entwerfen und über diesen Ansatz eine eigene Linie zu finden, die nach wie vor die lebenszugewandte Frau im Focus hat. Sie arbeitet jetzt mit Balthazar Delepierre zusammen.

Bei allen Preisträgern und Finalisten wurde deutlich, dass die Teilnahme am Wettbewerb in Hyères der Weiterarbeit einen erheblichen Schub gebracht hat und die Absprungbasis in den kommerziellen Erfolg deutlich beschleunigt hat, sogar, wenn kein abschließender Preis damit verbunden war. Und gerade das ist vorbildliche Nachwuchsförderung, einfach im Konzept, wirkungsvoll im Ergebnis. Wir denken, dass die Berliner davon hätten lernen können, diese aber mit dem erfolgsversprechenden Berliner Salon leider zu kurzatmig (weil kommerziell kalkulierend) waren.

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