Text: Ann LaCroix

Bilder: Boris Marberg

Oktober und November 2012 haben uns in der Schweiz sehr auf Trapp gehalten. Zum einen stehen im Moment viel neue Kollektionen am Start für den Sommer und das Frühjahr 2013, und zum anderen sehen wir auf den Messen und Veranstaltungen viele Kollektionen die jetzt in die Geschäfte gekommen sind zum ersten mal, oder lernen viele neue Designer mit ihren Werken und ihrem Stil kennen. Eine dieser Designer ist Javier Reyes, der im Rahmen der modesuisse seine aktuelle Herbst und Winter Kollektion vorgestellt haben, die wir hier zeigen und nur kurze Zeit später auf den Zurich Fashion Days seine neue Kollektion für den Sommer präsentierte, worüber wir auch noch berichten werden.

Javier Reyes ist mit seinem gleichnamigen Label in Bern ansässig und seit weit über zwanzig Jahren im Geschäft und in der Schweiz. Ursprünglich stammt der Designer aus Mexiko. Javier hat in seinen Kreationen eine sehr klare, ruhige und dennoch feminine Handschrift, die es mit Leichtigkeit schafft Attribute herauszuarbeiten, elegant ebenso zu wirken wie sportlich locker. Eine Formenstrenge findet sich ebenso in den Kleidern und Hosenkombinationen für den aktuellen Herbst / Winter, wie lockere, luftige und leichte Volumen. Dadurch ist die Bandbreite der Silhouetten sehr ausgefächert und bietet eine grosse Auswahlmöglichkeit. Dabei sind alle Looks von einer Ruhe und einem Kontrapunkt zur hektischen Urbanität geprägt, ohne sich aus einem städtischen Umfeld und Kontext heraus zu lösen. Dies zeigt sich auch bei der zur Anwendung kommenden Farbpalette. Blau bis in die Tiefe und schimmernde Braun- und Grautöne bilden neben Schwarz die Basis, ohne dabei zu sehr an Sättigung zu verlieren. Gerade diese Tiefe zeigt sich auch unterstreichend in dynamisch fallenden Stoffen und Falten der Fabrics wie bei Röcken oder fein konstruierten Blusen. Die Hosen und Hosenkombinationen warten zudem mit vielen kleinen und raffinierten Details auf.

The post Javier Reyes AW12 appeared first on modaCYCLE.

Text & Bilder: Boris Marberg

Mariana Razuk, die in Deutschland ihr Atelier hat präsentierte als internationaler gast auf der „young at art 2012“ ihre aktuellen Kreationen zu Aw12 unter dem Titel „FORMAS E METAMORFOSE“.

Angelehnt ist die Kollektion an die Einbindung von Elementen der zeitgenössischen Architektur in der Formgebung. So finden sich zahlreiche Applikationen die auf geometrische Flächen und Strukturen basieren. Hierdurch entstehen zahlreich Flächenbrüche und –Kontraste, die nicht nur in den Konstruktionen, sondern auch in den Silhouetten Ausprägungen finden. Auch die Oberflächen der Herrenkollektion sind an die Farbpaletten der Architektur angelehnt. So bilden Graufacetten die Basis und werden durch punktuelle Akzente aufgelockert.

The post Mariana Razuk – AW12 – junges Design appeared first on modaCYCLE.

Text: Boris Marberg

Bilder: Alexander Palacios / NRJ Zürich (c) Alexander Palacios

Gerne wollen wir Euch noch die kommende Kollektion für den Herbst und Winter 2012 und Entwicklung  des Schweizer Labels Little Black Dress um die beiden Designerinnen Eliane Diethelm und Joanna Skoczylas nahe bringen.

Das Label präsentierte im Frühjahr seine neue Kollektion im Rahmen der modesuisse, einem Präsentationsprojekt das in Zürich an den Start ging und einen Gegenentwurf zu den bisher in der Schweiz etablierten Präsentationskulturen bildet. Insgesamt ist hier gerade viel im Umbruch. In den letzten Tagen flatterte uns die neuste Pressemitteilung zu den kommenden Zurich Fashion Days ins Haus, zu denen bisher die Kostume in Konkurrenz parallel lief und sich auf kleine Newcomer-Labels  wie Julian Zigerli konzentrierte (wir berichteten). Nachdem die Fashion Days im Herbst mit einem neuen Namenssponsor, man kann es sich an fünf Fingern abzählen wer das bei einer IMG-Veranstaltung im Bereich Mode sein wird, an den Start gehen wird, bleibt zu hoffen, dass die Schweizer Designer endlich entschlossen die Gelegenheit beim Schopf greifen und sich konzentriert präsentieren werden. Ansätze, Konzepte und Protagonisten gibt es genug.

Eben zu diesen engagierten und entschlossenen Designern gehören Eliane Diethelm und Joanna Skoczylas, die sehr moderne feminine Kleidung ins Feld führen. Der Linie ist eine strake Fokussierung auf edle Stoffe, die zu schwingenden und dynamischen Volumen führt zu Grunde liegend, nicht nur der neuen Kollektion AW12, den vorangegangenen oder Sonderlinien. Dazu muss man auch noch festhalten, dass der  Look sowohl edle Nuancen, wie auch urbanes, oder verspielt (ländlich) romantisches aufzubieten hat. Auch dieses Schweizer Label sollte man im Auge behalten.

Jedenfalls belibt es spannend, was sich diese Jahr noch in der Schweiz auftun wird.

Präsentation modesuisse edition 1

Präsentation NRJ Fashion Night 2012

The post Little Black Dress AW12 appeared first on modaCYCLE.

Text: Ann LaCroix

Bilder: Boris Marberg

Hut Up kommt aus Berlin. Die Designerin Christiane Birkle ist eine Absolventin der UDK und gründete 1993 ihr Label. Auch wenn bereits die kommende Berlin-Fashion Week ansteht, wollen wir Euch nicht diese Kollektion für den Herbst und Winter 2012 vorenthalten, da wir von Konzept und Kollektion überzeugt sind.

Auf dem Lavera Showfloor wurde eine sehr feminine und ausgereifte Kollektion präsentiert. Dabei stehen minimalistische Ansätze im Vordergrund, die reduzierte, aber dennoch dynamische Volumen und Silhouetten herausgebildet haben. Sehr schön ist dabei die gesehene Haptik der Materialen in den Oberflächen gelungen. Eine hieraus resultierende Rauheit passt sehr gut zu den jahreszeitlichen Assoziationen. Basierend auf traditionellen, wie auch modernen Handwerkstechniken werden die überwiegend Einzelstücke direkt in Berlin produziert. Neben der vorgestellten Kollektion setzt sich die Designerin auch mit Brautmoden auseinander und bietet auch hier ein sehr individuelles Programm.

The post Hut Up – Christine Birkle AW12 appeared first on modaCYCLE.

Text: Boris Marberg

Bilder: Alexander Palacios

Die Schweizer Designerin Irene Münger, präsentierte im Rahmen der ersten Auflage der Modesuisse ihre neue Kollektion des Labels Blackpool. Seit bereits 10 Jahren ist Irene Münger mit ihrem Label am Start. Im Mittelpunkt der neuen Kollektion stehen farbintensive mutige und sportliche Silhouetten, die auf textilen Laserdrucken basieren. In Zusammenarbeit mit der in St. Gallen ansässigen traditions Firma Jakob Schläpfer, welche international grosses Renommee geniesst und bedeutende Labels als Produzent beliefert, realisierte die Designerin ihre Prints. Diese leiten sich von antiken Bildern ab und widerspiegeln unter anderem Vogelmotive.

Die Kollektion ist neben einer enormen Farbenpracht von sportlichen Silhouetten getragen, die mit üppigen Volumen aufwartet. Hierbei stechen die Ärmel- und Schulterkonstruktionen ins Auge und führen inhaltlich die Vogelmotive weiter und wecken Assoziationen mit Flügeln. Entsprechend franzen einige der Tops federartig aus.

The post Blackpool AW12 appeared first on modaCYCLE.

Richard Kravetz Herbst/Winter 2012/2013

Text: Marcello Rubin

Bilder: Boris Marberg

Wir erwähnten ja schon mehrfach, dass die Berliner Fashionweek so viele Entdeckungen bereit hält, die man außerhalb des großen Zeltevents aufspüren muss. Dazu gehörte auch die bestechende Show von Richard Kravetz, einem jungen Designer, der schon auf der vorherigen Fashionweek vertreten war. In einem kleinen Showroom seines Ateliers am Hackeschen Markt in Berlin Mitte, mit handverlesenen Gästen, unaufdringlicher Presse und schlichtem, aber elegantem Ambiente sahen wir jetzt einen Auftritt großer Eleganz und bemerkenswerter Schneiderkunst.

Das Thema „Barbouze“ meint die selbstbewusste, starke Frau vom Typ weiblicher Agenten, wie man ihnen in James-Bond-Filmen gerne begegnet, clever, charismatisch, etwas geheimnisvoll, gutaussehend und sehr geschmackssicher. Aktiv und selbstbewusst im Auftritt verknüpft sie Weltläufigkeit und Klasse mit Sportlichkeit. Und die Sportlichkeit dieses Frauentyps manifestiert sich eben nicht in Turnschuhen und aufgesetzten Pseudo-Schwunglinien, sondern in der absoluten Veredlung sportlicher Gestalt.

Mit reduzierter Farbpalette (hauptsächlich Schwarz, ausgesucht schöne Rottöne, Weiß, gebrochen oder klar, und Gold) und klaren Schnitten und Linien, die sehr außerordentlich, sorgfältig und kontrolliert gesetzt sind, wurde hier eine Kollektion gezeigt, die zwar gelegentlich auch eine Assoziation zu Chanel evozierte, aber dennoch einen ganz eigenen Touch bestechender Eleganz auskostet. Zum Einen liegt das an der Raffinesse in Formen und Verarbeitung, deren Klarheit und Geradlinigkeit geradezu frappierend sind, andererseits an dem bewusst erotischen Akzent, der sich hier allerdings deutlich anders definiert als bei Chanel. Denn die Bond-Agentin scheut den tiefen Ausschnitt nicht. Mit minimalistischer Raffinesse und formaler Geradlinigkeit wird hier ein total eleganter Sexappeal herausgestellt, der, wenn überhaupt, auf allerhöchstem Niveau anzüglich ist. Das sieht wirklich sehr cool aus.

Ladylike sind die Stücke durch und durch, immer wunderbar tailliert, zum Teil sogar mit betont herausgestellten Abnähern. Schulterpolster, schlichte Bordüren und raffinierte, übereinander gelegte Falten konkretisieren die feine Linienführung und geben der Figur viel feminine Gestalt.

Ein wunderbares Beispiel für diesen Stil ist auch der Cashmere-Mantel in feinem Beige mit großem, leicht auseinander stehendem Kragen. Lang, hochgeschlossen und als Zweireiher kommt er betörend tailliert daher – mehr erotisches Undercoverpotenzial kann man wärmender Winterkleidung nicht verleihen.

Die Kollektion Babouze von Richard Kravetz ist puristische und aktive Eleganz für Alltagskleidung im gehobenen Business und auch für Abend- bzw. Cocktailkleider, lässig zu tragen ohne je nachlässig zu wirken. Und sehr sexy.

Insgesamt eine Show atemberaubender Alltagskultur der gehobenen Classe. Für mich persönlich war dies eine der geschmackvollsten und bestechendsten Kollektionen, die wir für diese Saison gesehen haben.

The post Richard Kravetz AW12 appeared first on modaCYCLE.

Text: Boris Marberg

Bilder: Alexander Palacios

Nachdem wir im vergangenen Jahr das Schweizer Label Asandri um Alexandra Pfister und Stefan Wiedmer  kennen gelernt haben und Euch deren Kreationen mit dem Model Larissa Kirchhofer, der Gewinnerin des Elite Model Look 2011 in der Schweiz  vorstellen konnten, wollen wir Euch natürlich nicht die neue Kollektion vorenthalten. Im Rahmen der ersten Auflage der Modesuisse in Zürich wurde die neue, vierte Kollektion AW12 vorgestellt. Die beiden Designer knüpfen kompromisslos an den sich in den letzten Kollektionen abzeichnenden Stil und die entsprechende Handschrift an. Thematisch steht das Farbspiel im Vordergrund und reflektiert die Auseinadersetzung mit der „Blauen Stunde“ der herbstlich, winterlichen Dämmerung. Entsprechend ist die Kollektion von den Farben Blau, Grau, tiefem Burgunderrot, Schwarz und dunklem Braun geprägt. Die Schnitte und Konstruktionen sind in der Grundform klassisch bis nüchtern gehalten und prägen vorwiegend schmale Silhouetten aus. Dabei geht die Dynamik nicht bei oft reduzierten Volumen verloren, sondern schwingt über die Materialwahl bei der Damenoberbekleidung elegant mit. Hier sind insbesondere Seidenblusen zu nennen, während Hosen und Röcke aus Stretch-Leder eng anliegend sind. Vereinzelt finden sich Texturen auf den Looks, die geometrisch und reduziert gehalten werden und lediglich die Gesamtkonzeption dezent unterstreichen. Abgerundet wird die Kollektion durch grobe Strickpullis. Asandri AW12 ist eine Kollektion, die man unbedingt auf den Herbst hin im Hinterkopf behalten muss.

The post Asandri AW12 appeared first on modaCYCLE.

Text: Ann LaCroix

Bilder: Andreas Hofrichter

Eiskaltes Blau ist eines der Fundamente auf dem die neue Herbst- und Winterkollektion von Lala Berlin aufsetzt. Thematisch wollte man mit dieser Kollektion ein klares Statement in Bezug auf Rebellion und Gesellschaftskritiken der 60er Jahre setzen, der sich zum Beispiel in dem Konfliktpaar Rocker versus Mods zeigte.

Im Gegensatz zur diesjährigen Sommerkollektion zeichnet diese Kollektion eine deutlich maskulinere Handschrift aus. Entsprechend liegt die Betonung auf der Oberbekleidung die lockere Volumen und Schichtungen bietet. Bikerwesten, Parkas und übergrosse Pullover treffen dabei auf knielange Röcke und knöchellange Hosen. Die strengen, geraden Silhouetten werden geschickt mit Röcken und Kleidern zu A-Linien aufgebrochen.

Bei den verwendeten Materialien fällt die Einarbeitung von Metallgarn in zum Beispiel Kupfertönen auf und verleiht den Looks eine geharnischte Note ohne dabei steif zu wirken. Schwerpunktmässig sind hier auch die Strickwaren zu nennen.

Farblich, wie schon angemerkt, ist kaltes Blau sehr dominant, wird aber gut durch Kupfer, Rot, Oliv und Schwarz umrahmt. Die Textildrucke sind deutlich klarer und reduzierter bei dieser Kollektion und greifen den Lala Berlin typischen PLO Print wieder auf. Daneben findet sich das kollektionstypische Tier, der Falke, welcher für die Designerin Freiheit und Unabhängigkeit symbolisiert.

The post Lala Berlin AW12 appeared first on modaCYCLE.

Text: Boris Marberg

Bilder: Andreas Hofrichter

Der Berliner Designer Kilian Kerner zeigt mit seinen neuen Kollektion Herbst-  / Winter 2012 sowohl eine ansprechende Damenlinie, als auch eine Herrenlinie die sehr stark ausgefallen ist.

Eine Mercedes-Benz Fashion Week in Berlin ist ohne Kilian Kerner nicht mehr vorstellbar, aber um es vorweg zu nehmen, bei der ebenfalls gezeigten Herrenkollektion, stellt sich immer mehr die Frage, ob diese statt in Berlin nicht auf dem internationalem Parket der reinen Herrenmoden Wochen in Mailand, Paris oder am Männermodetag in London besser aufgehoben ist. Im Vergleich zu der Damenlinie ist am deutlichsten die permanente qualitative Weiterentwicklung des Designers zu erkennen.

Androgyn, elegant, casual und extrem tragbar ist die Damenkollektion. Ansprechende Roben und Kleider, sowie lässige Blazer und weite Mäntel bilden die Basis der Damenlinie. Sehr schön ist die Materialwahl und verleit den Kreationen eine edle Haptik und Optik. Hier kommen Stoffe wie Crystal Fabrics von Swarovski und Leder, Seide und Chiffon zum Einsatz. Abgerundet wird mit ansprechendem Strick, der parallel zur Herrenlinie als Thema aufgegriffen wird. Farblich ist der Look dunkel, klassisch mit wenigen warmen Nuancen.

Die Herrenline dieser Doppelkollektion ist verblüffender Weise diese Saison deutlich ansprechender als die vergangenen. Hier bringt Kilian Kerner nahezu jeden Look auf den Punkt, jede Kombination ist durchgängig extrem gelungen. Business wird hier in einer sehr jungen, ansprechenden Art und Weise umgesetzt. Das Spannungsverhältnis zwischen geschäftiger Strenge mit einer kompetenten Ausstrahlung paart sich sehr gut mit legeren und überzeugenden Konstruktionen. Zu den Jacketts passt die Kombination mit voluminösen hochkragigen Pullovern, die ansprechend diffuse Musterungen haben und geschickt Farbakzente setzen. Zusammengefasst zeigte Kilian Kerner sein enormes Potential und weckt Begehrlichkeiten. 

The post Kilian Kerner AW12 appeared first on modaCYCLE.

Text: Ann LaCroix

Bilder: Andreas Hofrichter

Die Herbst- und Winterkollektion der Designerin Rebekka Ruétz, „The Witch“, wartet mit innerer und äusserer Wertigkeit auf. Kreative Kombinationen der verwendeten Materialien und eine lockere Dynamik zeichnen diese Kollektion aus.

Die Silhouetten der Kollektion sind überwiegend weit gehalten und es finden sich viele Kombinationen die auf eine A-Form hinauslaufen, sei es über Lodenmäntel, oder Kombinationen aus Blusen und weiten Röcken. Oft wirken die Kreationen oversized und mit grosszügigen Volumen ausgestattet. Sehr augenmerklich sind die Flächenkompositionen, die sich sowohl in der Materialauswahl, den Farben, als auch der Oberflächenstruktur kontrastreich geben. So werden Strickkleider und Pullover ebenso eingebettet, wie wuschelige Westen und leite, schwungvolle Blusen. Gerne betont die Designerin die Taillen als klare horizontale Brüche mit schmalen Gürteln. Bei Hosen und Tops finden wir auch häufig Details und Oberflächenstrukturen, welche den Kleidern Griffigkeit geben.

Die Farben sind warm in den Klängen und in der Farbpalette gehalten. Angenehme natürliche Töne sind hier harmonisch auf dunkle Einzelteile abgestimmt, auch bei den Schichtungen der präsentierten Kleidern, Blusen und Jacken oder Mänteln. Sehr interessant sind auch die gut in die Kollektion integrierten Taschen, die einen schönen Formenkontrast mit ihrer Kantigkeit und Holzoptik bieten.

Daneben, was man von aussen nicht sieht, bindet die Designerin ihre, aus ihrer kulturellen Inspiration resultierenden Affinität zu fernöstlichen und indischen spirituellen Themen, in die Kollektion ein. So sind innen bei der Kleidung selbst entworfene Symbole in Flock-Drucken eingearbeitet, die für Chakren, Energiezentren stehen.

The post rebekka ruétz AW12 appeared first on modaCYCLE.

Text: Ann LaCroix

Bilder: Andreas Hochrichter

Minx ist ein traditionell auf DOB ausgerichtetes Modehaus, welches seine neue Kollektion Herbst / Winter 2012 im Rahmen der Fashion Week Berlin dem Fachpublikum präsentiert hatte.

Federführend für die klare, minimalistische Kollektion ist die Designerin Eva Lutz. Schichtungen, Faltenwürfe und Materialmischungen sind die aktuelle Spielweise des Labels, die für eine elegante Neuinterpretation minimalistischer Ansätze der 1960er Jahre herangezogen werden. Insbesondere spielt die Kollektion mit geschickten Kombinationen bei den Längen der sehr gerade gehaltenen Silhouetten. Sehr ansprechend sind dabei Mäntel und schmale Hosenformen. Oft wird hier die schmale Silhouette durch die Mäntel im Volumen erweitert und geradezu leger aufgebrochen.

Die Farbpalette der Kollektion ist puristisch und klassisch für die Jahreszeit gehalten. Eine Basis sind natürliche Töne, wie Braun und Nougat sowie Grau und klassisches Schwarz. Für den nötigen Farbklang und zur Abrundung ist die Palette um Dunkelblau, Holunder und intensives Rot erweitert. Beim Material wird auf Leder und Lederimitat, sowie auch Strechware gesetzt. Neben Animalprints bei Fellimitaten findet sich aber auch Strick in der Kollektion wieder. Als Detail in den Konstruktionen werden Teilungsnähte, Taschen und Drapierungen genutzt um die Oberflächen zu teilen. Insgesamt wirkt die Kollektion sehr homogen und „anziehend“ für vielerlei Situationen.

The post MINX by Eva Lutz AW12 appeared first on modaCYCLE.

Text: Ann LaCroix

Bilder: Andreas Hofrichter

Die neue Herbst- und Winterkollektion des Münchner Designer Marcel Ostertag ist eine Hommage an das Musische im Weiblichen. Wie in einem Schaukäfig gefangen und präsentiert stecken die Lebendigkeit, Ursprünglichkeit und die dynamische Wildheit des Femininen, und die Modelle, in goldener, metallischer Strahlkraft. Die Kreationen werben mit ihrer extravaganten Ausstrahlung um Wahrnehmung und Bewunderung.

Getragen wird die Kollektion durch eine klare und feminine Linie, die sowohl schlanke Silhouetten, als auch dynamische, fließende Volumen hervor bringt. Diese beiden formalen Kontrastpunkte unterstreichen die beiden Pole um welche die Kollektion kreist. Zum einen finden sich in moderner Ausgestaltung Rückgriffe auf die abgrenzend, rebellische nach Freiheit strebende Jugendkultur in der Mode der späten 1960er und 70er Jahre, wie auch eine Herausarbeitung eines starken, herrischen Lebensgefühls eines zeitgenössischen, selbstbewussten Feminismus, der in strengeren Kreationen, wie Hosenanzügen, Etuikleidern und Kombinationen aus Röcken und Blusen zum Ausdruck kommt.

Die visuelle Basis bei den Materialen bilden metallische Looks, um die herum in gedeckten Farben, wie Dunkelgrün, Braun und Grau komponiert wird. Dabei greift Ostertag auf edle Materialien zurück. Seide, Baumwolle, Kaschmir, Leder und Wolle bilden ein Rahmenwerk um die Blickfänge in Gold. Abgerundet wird dies bei  dynamischen, und schwingenden Kleidern  durch Textildrucke die eine Mischung aus Paisley und Pepita umsetzen. Besonders sind Marcel Ostertag wieder Hosen und voluminöse Mäntel gelungen, die auch die Tragbar- und Kombinierbarkeit seiner Kleidung wiederspiegelt.  Die Bewegungsdynamik bei Lieblingsstücken des Designers wird durch die Verwendung von Franzen und Ketten unterstrichen. An Accessoires zur Abrundung der Kollektion, haben wir die oftmals in den vergangenen Saisons präsentierten Taschen des Designers vermisst (zum Beispiel Kollektion SS12).

The post Marcel Ostertag AW12 appeared first on modaCYCLE.

Bilder: Dominique Maître

Azur Kaprol, eine aus der Türkei stammende Designerin, gehört mittlerweile zum festen Bestandteil der Schauen auf der Prêt-à-porter Fashion Week in Paris. Ihre jetzt vorgestellte Kollektion ist nach ihren eigenen Angaben vom Bauhausstil der 1930er inspiriert, und erinnert teilweise an Rückbezüge auf die Klassische Moderne, was sich vor allem in der Ornamentik der Oberflächen und in den in den Raum übergreifenden Applikationen zeigt.

Überwiegend sind die Silhouetten dieser Kollektion streng gehalten und es dominiert eine Vielzahl von Variationen von Etuikleidern (das Kleine Schwarze lebt hier). Bei den Schultern werden bei einzelnen Kreationen die stringenten Volumen aufgebrochen, indem die Designerin auf konkav ausstellende Schultern setzt, so zum Beispiel auch durch die Materialwahl Pelz. Konzeptionell fallen diese Einzelstücke teilweise aus dem Rahmen, behalten aber dennoch ihren Reiz. Neben Pelz verwendet das Label bei dieser Kollektion auch Seide, Leder, und Kaschmir. Die Farben sind auf Klassiker reduziert, ohne groß gemischt zu werden, die Farbklänge bleiben dezent und auf massive, laute Kontraste wird ganz verzichtet. Besonders gefallen schwere, eng und Figur betonende Ledermäntel und –kombinationen, die raffinierte Strukturen in der Oberflächenornamentik aufweisen, und die Lederflächen geschickt aufbrechen. Einen parallelen Blickfang weisen sodann auffällige, große Franzen auf, die fast schon federartig von Mänteln abstehen und in den Raum greifen. Hier liegt die Stärke der Kollektion. Im Fazit ist die Kollektion gut tragbar und bietet viel Kombinationsmöglichkeiten und Abstufungen. Neben schlichten Klassikern in Neuauflage finden sich sehr raffinierte, provokativ feminine Entwürfe, die allerdings nicht dem Bauhausstil zugeordnet werden können, da sie vielmehr in freier Assoziation Elemente einer postmodernen Sichtweise aufgreifen.

The post ARZU KAPROL AW 12 appeared first on modaCYCLE.

Text Ann LaCroix

Bilder: Andreas Hofrichter

Die aktuelle Gewinnerin, Alexandra Kiesel, des von Peek & Cloppenburg aufgesetzten Design-Nachwuchswettbewerbs präsentierte erstmals in Berlin auf der Fashion Week im Januar eine eigene Schau und Kollektion vor großem Publikum.

Der Wettbewerb ist nunmehr ein fester Bestandteil der Mercedes-Benz Fashion Week und hat sich zum Ziel gesetzt nachhaltig den Nachwuchs im Bereich Modedesign zu fördern. Neben einer ganzen Reihe solcher Wettbewerbe sticht „Designer for Tomorrow by Peek & Cloppenburg“ (DfT) in der aktuellen Auflage durch eine Kooperation mit Marc Jacobs hervor, der auch für den Sommer 2012 weiter die Schirmherrschaft führen wird.

Design ist vom Ansatz her für uns die Schnittmenge von Funktionalität eines Produktes, mit der künstlerischen Ausdruckskraft des Schaffenden. Keines der beiden Kriterien kann bei Modedesign ohne das andere stehen. Bekleidung und Kunst vereinen sich zu etwas „Besonderem“ in der Verwendung. In gewisser Weise setzt also Design einen künstlerischen Ansatz und ein entsprechendes Konzept voraus. Alexandra Kiesel ist es mit ihren Werken und der vorgestellten Kollektion gelungen solch einen Ansatz konzeptionell und überzeugend umzusetzen. Die Designerin hat für ihr 2011 gestartetes Label ein konzeptionelles „Baukastensystem“ entwickelt aus dem hetraus sie ihre Entwürfe ableitet und entwickelt. Die vorgestellte Kollektion kann deshalb auch sehr gut sowohl stilistisch als auch anhand von Assoziationen zu anderen Werken und Künstlern betrachtet und verglichen werden. Die konzeptionelle Arbeit sieht offensichtlich sehr stark von der Bauhaus Tradition beeinflusst und insbesondere von den theoretischen Ansätzen Klees und Kandinskys beeinflusst aus.

Sichtbar wird dies indes nicht nur in der konzeptionellen Herangehensweise, sondern auch direkt bei der Betrachtung der einzelnen Kleidungsstücke. So erinnert mich die farbliche Gestaltung bei den strengen Flächenkompositionen sehr an die Aquarelle von Paul Klee wie man sie aus seiner kurzen nordafrikanischen Episode her kennt. Anlehnungen an Kandinsky, aber auch andere Künstler (z.B. Joan Miró) dieser Richtung finden wir bei den Textildrucken. Gerade bei diesen Drucken sind zwei Ansätze zu finden – den eben beschriebenen und ein weiterer, der auf zwei Ebenen am Kleidungsstück arbeitet. Auf die Distanz her wirken viele dieser Drucke Musterprägend, geometrisch geordnet, um dann in der Nähe mit Illustrationen aufzuwarten, die in den Drucken implementiert sind.

In der groben Betrachtung gelingt es damit Alexandra Kiesel, eine sehr sportliche Kollektion auf den Weg bringen, die zwar eine formelle Strenge hat, aber auch mit Witz und Humor auf den zweiten Blick aufwarten kann. Es bleibt zu hoffen, dass es der jungen Designerin gelingt sich zu etablieren, uns gefällt dieser Ansatz und wir drücken die Daumen.

The post Alexandra Kiesel – Designer for Tomorrow appeared first on modaCYCLE.

Text: Ann LaCroix

Bilder: Andreas Hofrichter

Die beiden Designerinnen Livia Ximénez-Carrillo und Christine Pluess verarbeiten in dieser Kollektion zum einen Urlaubseindrücke von Island, zum anderen eine musikalische Auseinandersetzung mit dem Künstler Stevie Wonder. Entsprechend tituliert das Berliner Label seine Kollektion „Stevie Wonder in Island“.

Kalt, hart, maskulin und vor allem geradezu düster wirkt ein Großteil der Kollektion. Unterstrichen wird diese teilweise abweisende Wirkung noch durch ein fast schon aggressiv bizarr strenges Styling der präsentierenden Modelle. Gerade in einem ersten Block der Kollektion und Schau dominieren durchgängig dunkle Töne bei Mänteln, Blazern, Hosenkombinationen oder A-Silhouetten Rockkombinationen / -kleidern. Bei vielen Kreationen wirken die Modelle sehr verloren und die Volumen gehen in den Bereich oversized, mit streng uniformem Unterton. Im Laufe der Schau reihen sich immer mehr blaue Töne in die Outfits ein, welche eine leicht wärmere Erscheinung mit sich bringen, um später dann tatsächlich noch weiter zu hellen Tonwerten zu kommen. Farbklänge findet man in der Kollektion keine, vielmehr nur Kontrastpaare, Schwarz zu Blau und Weiß zu Schwarz. Daneben finden sich organisch wirkende Textildrucke, die in Assoziation zu Schwefeleruptionen und Vulkanismus auf Island stehen sollen. Eine geradezu giftige, schweflige Wirkung war beabsichtigt. Die Designerinnen wollten sich mit haptischen Elementen und einer greifbaren Materialwahrnehmung auseinandersetzen. Visuell ist dies natürlich sehr schwer vermittelbar. Dazu wurde auf Mikrofaser mit angerauten Oberflächenstrukturen ebenso wie auf Mischgewebe gesetzt. Daneben finden wir auch Seide und Satin, oder Wollkleider. Bei Einsätzen in die Oberflächenstruktur und –konstruktionen kommen auch Jersey und  Kaschmir zum Einsatz.

The post mongrels in common AW12 appeared first on modaCYCLE.

Text: Ann LaCroix

Bilder: Boris Marberg

Kaska Hass Couture ist ein Berliner Label das für dynamische Mode mit Gradlinigkeit nach ökologischen Gesichtspunkten steht.

Im Rahmen der Schauen auf dem von Lavera, einem der weltweit führenden biologischen Kosmetikherstellern, gesponserte Berlin Showfloor, präsentierte die Berliner Designerin Kaska Hass ihre neue Kollektion für Herbst und Winter 2012. Vor vollem Haus, was bei mittlerweile rund 800 Sitzplätzen wirklich nicht zu verachten ist und sich nicht hinter den Veranstaltungen der Mercedes Benz Fashion Week verstecken muss, wurde uns eine sehr klar ausgestaltete Damenkollektion gezeigt. Ähnlich wie schon bei der letzten Herbst- / Winterkollektion stechen Designmerkmale hervor, welche für die Handschrift der Designerin stehen.

Markante großflächige Krägen bei Mänteln und asymmetrische geführte Frontflächen bei Jacken lockern die sehr klaren Konstruktionen auf und vermitteln einen zeitgenössischen urbanen Look. Die Farbpalette ist zum einen maritim gehalten, zum anderen zeigt sie  facettenreich Grautöne. Insbesondere  die Textildrucke haben zwei große Themen. Da sind ganz in Assoziation zu dem Titel der Kollektion WavePower, wellenartige horizontale Streifen in Blau, die in direktem Kontrast zu grauen Strukturen bei den Drucken stehen, die aber nicht in einer Ornamentik gehalten sind. Vielmehr wirken die grauen Flächen wie Steine und Felsen, die als Projektionsflächen für die blauen Wellen fungieren, auf die diese auftreffen. Bei den Silhouetten wird oft auf lockere Volumen gesetzt die viel Bewegungsfreiheit geben, so zum Beispiel bei Variationen von Ballonröcken. Die Kollektion wirkt sehr frisch und jugendlich. Sie bietet eine gute Auswahl an zahlreichen Looks, die sich kombinieren lassen und für vielerlei Situationen geeignet sind. Neben vielen Kreationen die alltagstauglich und sportlich sind, finden sich auch elegante Kleider und Hosenkombinationen die sich für Abendanlässe anbieten.

Kaska Hass ist eine Modelabel das auch anspricht weil es sowohl ökologische Gesichtspunkte und qualitativ hochwertiges Design bietet. Zudem setzt das  Label auch auf Textilien nach GOTS Standard.

The post Kaska Hass AW12 appeared first on modaCYCLE.

Text: Boris Marberg

Bilder: Andreas Hofrichter

Darüber, dass immer mehr osteuropäische Designer die Berlin Fashion Week als Sprungbrett und Präsentationsplattform wählen, haben wir schon mehrfach berichtet. Und es fällt auch immer stärker auf, dass diese Designer so manches heimische Label weit in den Schatten stellen. So konnte auch Irina Schrotter mit ihrer Präsentation AW12 in Berlin gut punkten.

Unter dem Namen „Romanian Designers“ zeigten mehrere sehr unterschiedliche Labels aus Rumänien ihre neuen Kollektionen für Herbst und Winter 2012. Das Label von Irina Schrotter wurde bereits vor rund 21 Jahren in Rumänien gegründet und kann auf eine entsprechende eigenständige Designtradition zurückblicken, die eine sehr individuelle, starke und einprägsame Handschrift herausgebildet hat. Ähnlich, aber von einer anderen Stoßrichtung wie Dawid Tomaszewski nähert sich Irina Schrotter dem Thema Apokalypse. Ein Vergleich mit der Kollektion von Tomaszewski lohnt sich (klick). Bei Schrotter dreht sich die ideologische Grundlage für das Design um ein  Konglomerat  an Emotionen, die mit dem Thema zeitgenössisch verbunden sind. Ihr geht es um ein Zusammenschmelzen von lockeren Assoziationen, die gebündelt werden.

Technisch betrachtet greift sie hierzu auf Bindungen zurück, welche sie durch unter den Kleidern getragene gewickelte schwarze Bänder realisiert, die vom Kopf bis zu der Taille eine Art Grundlage für die Kreationen bilden, die einmal durchschimmert, einmal verdeckt ist. Die Oberflächen werden hierbei dezent gebrochen und ermöglichen im übertragenen Sinne eine Assoziation mit einer ambivalenten und gebrochenen Gefühlslage. Ein Hauch von Desorientierung schwingt in den Looks mit, was durch Brüche in den Silhouetten in den Horizontalen noch unterstrichen wird. Die Volumen wirken sehr kräftig, allerdings ohne zu sehr aufzutragen und in den Bereich Oversize zu kippen. Schwung und Dynamik vermitteln sehr schön weite Kleider aus schimmernder Seide.

Farblich bleibt die gesamte Kollektion sehr dezent und geradezu farblos. Vielmehr wird auf Glanz und Schimmern bei den Materialien gesetzt.

The post Irina Schrotter AW12 appeared first on modaCYCLE.

Text: Boris Marberg

Bilder: Boris Marberg (Salonshow), Silk Relations (Showroom Alinaschuerfeld)

Seit einigen Jahren mausert sich Berlin mit seiner Fashion Week zu einem Konzentrationspunkt in Bezug auf ökologische Mode und ist neben der Ethical Fashion Show in Paris ein zentraler Anlaufpunkt für dieses Modesegment.

Der GreenShowroom im Hotel Adlon bietet eine Plattform für viele Marken, welche sich in verschiedensten Suiten und Hotelräumen gebündelt für ein paar Tage eingenistet hatten, um ihre Produkte zu präsentieren. Neben den eigentlichen Showrooms wurde wieder eine kleine Salonshow, blockweise mit Kreationen von verschiedenen Marken, gezeigt. Die Nähe zum Zelt, dem zentralen Veranstaltungsort der Mercedes-Benz Fashion Week Berlin, als ein Teil des Gesamtkomplexes Berlin Fashion Week, ist dabei für die präsentierenden Labels von Vorteil, da das Adlon mit seinem Flair und Charme geradezu dazu einlädt, einmal vom engen zeitlichen Trubel der Schauen und Präsentationen am Brandenburger Tor  Abstand zu nehmen. Und dennoch ist das Format Showroom in Berlin an seinen Grenzen, denn der Terminkalender wird immer voller und konkurrierende Schauen ziehen Publikum ab. Es bleibt kaum Luft, um sich die Zeit für die einzelnen Showrooms zu nehmen. Auch die Salonshow wirkt deshalb nur wie ein ergänzendes Versatzstück im Gesamtkomplex der Präsentation ökologischer Mode in Berlin.

Inhaltlich haben uns vor allem die Kreationen der Designerin und des Labes ALINASCHUERFELD gefallen, die es  auf sehr schöne Art und Weise versteht, beide Aspekte, Ökologie und zeitgenössische Designqualität, zu verbinden. Von ihr werdet ihr sicher noch mehr sehen, auch hier bei uns.

In Bezug auf die Designqualität waren die meisten Kreationen, die wir im Rahmen der Salonshow gesehen haben leider nicht sehr progressiv. Ein Vorwurf, der immer wieder von unterschiedlichster Seite an Designer herangetragen wird, die im ökologischen Segment arbeiten. Viel zu sehr hängen hier noch die theoretischen Ansätze für Konstruktionen und Schnitte in Konzepten, die in den 1970er und 80er Jahren verwurzelt sind. Durchbrochen wird dies oft nur von Herstellern von Accessoires, wie Taschen, Schuhen und anderen Lederwaren.  Hier fehlt oft eine progressive Auseinandersetzung mit Lebensstil prägenden Grundtendenzen in der Gesellschaft, was zum Verharren in einem Klischee führt. Vieles wirkt bei den Rückgriffen auf Konstruktionen, die auf A-Silhouetten basieren oder mit überladenen Schichtungen arbeiten, geradezu bieder. Dass ökologische Mode aber nicht bieder sein muss, wurde schon öfters bewiesen und es liegt geradezu eine Spannung in der Luft, wann dieses ideologische Konzept von Modemachern endlich durchbrochen wird.

In Bezug auf die Designqualität waren die meisten Kreationen, die wir im Rahmen der Salonshow gesehen haben leider nicht sehr progressiv. Ein Vorwurf immer wieder von unterschiedlichster Seite an Designer herangetragen wird, die im ökologischen Segment arbeiten. Viel zu sehr hängen hier noch die theoretischen Ansätze für Konstruktionen und Schnitte in Konzepten die in den 1970er und 80er Jahren verwurzelt sind. Durchbrochen wird dies oft nur von Herstellern von Accessoires, wie Taschen, Schuhen und anderen Lederwaren.  Hier fehlt oft eine progressive Auseinandersetzung mit Lebensstil prägenden Grundtendenzen in der Gesellschaft, was zu einem Verharren in einem Klischee führt. Vieles wirkt in den Rückgriffen auf Konstruktionen die auf A-Silhouetten basieren, oder mit überladenen Schichtungen arbeiten geradezu bieder. Dass ökologische Mode aber nicht bieder sein muss, wurde schon öfters bewiesen und es liegt geradezu eine Spannung in der Luft, wann dieses ideologische Konzept von Modemachern endlich durchbrochen wird.

The post GreenShowroom AW12 – ökologische Mode auf der Mercedes Benz Fashion Week Berlin appeared first on modaCYCLE.

Berlin Fashionweek AW2012

Text & Bilder: Marcello Rubini

Wenn Dawid Tomaszewski seine Kollektion Apokalypse betitelt, ist das nicht unbedingt eine modische Attitüde. Vielmehr sucht er seine Arbeit aus geistigen Vorstellungen entstehen zu lassen, die gerade sein kulturelles Interesse bestimmen. Vornehmlich nimmt er Bezug auf künstlerische Vorstellungen und Strategien, die ihn über seine Beschäftigung mit kunstgeschichtlichen Themen faszinieren bzw. inspirieren. Momentan waren Dekonstruktivismus, analytischer Kubismus und sogar die Romantik offenbar die Musen seiner Gestaltung und ausserdem, wie der Pressetext wissen lässt, auch die Vorstellung von der Erleuchtung in Einheit mit der Apokalypse.

Große Kreise, die hier gezogen werden, man muss aber eigentlich nichts davon wissen, wenn man Tomaszewskis Arbeiten goutiert. Die Anmutung an sich ist schon überzeugend, wenn auch oft überraschend und irritierend. Oft sehen wir auf der Show ungewöhnliche, frappierende Materialzusammenstellungen – zum Beispiel feines Känguru- bzw. Lamm-Leder, schimmernde Metalle, Kaschmir, Wolle, Latex und Swarowski. Schaut man länger hin, funktioniert das meist spannend und gut. Nicht anders bei den Schnitten und Mustern: experimentierende Formenspiele, häufig ausgehend von geometrisierenden Linien, Rastern und Flächen, die sich aber spannend auflösen, weich werden, in Bewegung und ins Fließen geraten und damit ein ganz eigenes Leben bekommen, das gerade den Stücken Seele einhaucht. Und nie bleibt der Anspruch an Eleganz und manchmal sogar Glamour außen vor.

Viele Rückblicke und Rückgriffe tauchen auf und bestimmen die ganze Kollektion. Sogar das britische Karo feiert Auferstehung in gedeckten Blau-Grün-Tönen, das Cape kommt auch wieder, wunderbar große, fast ethnisch-altertümliche Halsreifen, Kleiderformen mit starken Retroakzenten – die Schatzkiste der Wiederentdeckungen scheint groß, die geflochten-strengen Frisuren der Models inklusive. Dennoch gleitet nichts ab in rein plündernde Retrospektive. Knackige, schillernde Hosen, rasante Jacken, gespickt mit großzügigem Fell- oder Federnbesatz, sexy fließende Plisseestoffe, Swarovski-gespickte Strümpfe oder auch solche aus Latex geben der Kollektion den gegenwärtigen Zeitgeist auf den Weg.

All die unzähligen Inspirationen, Rück- und Vorgriffe in Stil und optischer Oberfläche verschmelzen letztlich stets, wie man das von Tomaszewski nun gewohnt ist, zu einer schlichten, nicht einmal allzu raffinierten Eleganz, der nichts zu schade ist. Das Leitthema „Apokalypse“ war schließlich ein Hauch von Düsternis, Auflösung und puristische Schlichtheit, was von der blass angelegten Visagistik und dem dunklen, nur knapp beleuchteten Ort der ehemaligen Heeresbäckerei sehr passend unterstützt wurde. Aus dunklem Nebel tauchten die Modelle auf, gelangten nur stellenweise und kurz in etwas helleres, aber weiches Licht, um dann wieder ins Halbdunkel zu entschweben.

Eine zweifellos ungewöhnliche, mutige und beeindruckende Show, die der eher gleichförmigen Fashionweek im großen Zelt ein individuelles Konzept entgegensetzt und Dawid Tomaszewskis Ruf des außergewöhnlichen Ausstatters im oberen Eleganzsegment alle Ehre machte.

The post Dawid Tomaszewski „APOCALYPSE“ AW12 appeared first on modaCYCLE.

Bilder: Andreas Hofrichter

Text: Boris Marberg

Madeleine Schäfer, die Chefdesignerin bei Escada Sport und für die im Januar in Berlin vorgestellte Herbst und Winterkollektion 2012 verantwortliche, beweist mit der vorliegenden Kollektion ein ausgesprochen geschicktes Händchen bei der Umsetzung und Einbeziehung verschiedenster Stilelemente und Epochen der Modernen. Die Kollektion weist von klassischen Noten bei Abendgarderobe bis hin zu frischem, sportlichem Elan eine weite Palette auf, ohne inhomogen zu wirken.

Thematisch wollte man sich bei Escada Sport mit dieser Kollektion an britischen Motiven eines abgeschiedenen Landhausstils bis hin zu Salonstimmungen der 1920er Jahre widmen. Dass dies sehr gut gelungen ist und dabei eben nicht wie die Aufarbeitung in einem Retrolook aussieht erfreut doch sehr. Insbesondere bei den Mustern und Textildrucken wird die britische Note sehr deutlich umgesetzt. Hier  spielt man gut auf eine etwas triste, vernebelte Stimmung einer Herbstlandschaft an, die von harmonisch warmen Farbklängen geprägt ist. Dabei wirkt die Kollektion in keiner Weise steif aristokratisch, sondern behält auch einen jugendlichen Elan bei. Neben warmen, wie eben angesprochenen farblichen Klangbildern, mischen sich auch einzelne Looks in die Kollektion, die kräftige Akzente setzen und die Kombinierbarkeit der Kollektion hervorheben. Klar  wird dadurch, dass  Escada Sport mit dieser Kollektion ein weiteres Publikum ansprechen kann ohne sich dabei zu verbiegen.

Formaltechnisch sind die Silhouetten oft in A-Formen gehalten – Blusen und Jacken, in Kombination mit knielangen Röcken oder Kurzmänteln. Neben den A-Silhouetten finden sich auch sehr schmale Volumen wieder, die sehr elegant im Erscheinungsbild sind. Insbesondere fallen hier zwei  schmale und  körperbetonte Abendkleider auf, die über den Brustbereich lang vertikal geschlitzt sind und viel Raffinesse versprühen ohne zu aufdringlich zu sein – eben Understatement im britischen Sinne.

Die Drucke und Muster sind ebenfalls klassisch konzipiert und runden den Stil der Kollektion gut mit formalen geometrischen Mustern, federartigen Schuppen, wie auch floralen Rosendrucken ab.  Die Schuhe schließen die Looks harsch, fast schon abrupt  ab, was weitere Akzente setzt.

The post ESCADA Sport AW12 appeared first on modaCYCLE.