Text & Bilder: Boris Marberg

Mit Little Black Dress berichten wir über eines der aktivsten und interessantesten Lables aus der Schweiz. Auch die letzen beiden Kollektionen von Eliane Diethelm und Joanna Skoczylas, Sommer 2013 und die Kollektion White, welche vergangenen Herbst auf der Mode Suisse und den Zurich Fashion Days präsentiert wurden konnten innovativ und stilsicher punkten. Auch die neue Kollektion der beiden Designerinnen für den Herbst und Winter 2013/2014 wurde dem Fachpublikum wieder im Rahmen einer Modenschau bei der Mode Suisse gezeigt.

Während die Sommerkollektion mit teilweise Colour Blocking und auffälligen Flächenkontrasten und –kompositionen aufwartete, geht die Kollektion für Herbst und Winter konzeptionell wieder in eine andere Richtung, wirkt klarer, weniger verspielt und fast schon formell. Im Kern dreht sich alles um ein Spiel und ein Ausbalancieren von Volumen und Silhouetten, also auch die Umsetzung von Oberflächenstrukturen, welche von Glanz bis geriffelter Griffigkeit pendeln. Eine wichtige Rolle spielt dabei das Material. Gerne verarbeiten die Designerinnen Jersey, Seide, Baumwolle und Viskose (auch als Jersey). Sehr auffällig und schöne Blickfänge setzend sind einzelne Kollektionsteile, die mit schönen metallisch wirkenden warmen Farbverläufen umgesetzt sind. Hierbei offenbaren Eliane Diethelm und Joanna Skoczylas, dass sie ein Faible für den Stoffdesigner und Schweizer Produzenten Jakob Schlaepfer haben und ihn zu ihren Lieblingsstoffdesignern zählen. Jakob Schlaepfer ist ein Schweizer Traditionsunternehmen mit einer über einhundertjährigen Firmentradition, und dabei kontinuierlich innovativ.

In Bezug auf die Silhouetten und das Volumen, wie schon angerissen finden sich schöne gestalterische Spiele. Von klassischen, sehr üppigen A-Formen bei Capes, respektive Mantelfunktionen, bis hin zu strengen Entwürfen, die auch einen Businesslook gerecht werden und alltagstauglich sind. Auch viele schöne Kombinationsmöglichkeiten eröffnen sich mit dieser Kollektion. Farblich ist der Herbst und Winter bei Little Black Dress ein Spannungsbogen von leuchtend warmlautem Orange hin bis zum klassischen, fast betitelndem Schwarz. Daneben spielen noch Nuancen von Rot, Grün, Grau und Weiss eine Rolle, aber ohne sich zu sehr in den Vordergrund zu drängen. 

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Boris Marberg

PortenierRoth ist das Design der beiden Kreativen Sabine Portenier und Evelyne Roth. Ihr Werken zeichnet sich schon konzeptionell durch ein paar Besonderheiten aus. So arbeiten die beiden Designerinnen nicht im regelmässigen Zyklus der Saisons, sondern modular und kontinuierlich im Rahmen einer ganzjährigen, sich weiter entwickelnden Kollektion. Für das laufende Jahr 2013 ist diese als „croisière 13“ betitelt. Zuletzt wurde im Rahmen der Mode Suisse in Zurich und Genf der Fortschritt der Arbeit präsentiert.

Im Mittelpunkt des Schaffens der Designerinnen steht der konzeptionelle Ansatz am dreidimensionalen Körper zu arbeiten und die Entwürfe zu entwickeln und an den Körper plastisch anzupassen. Visuell sind die Kreationen streng formell gehalten und überzeugen durch klare Konstruktionen, welche die typische Handschrift der beiden ausmacht, so wie wir diese in den vergangenen „Saisons“ kennenlernen durften. Die Oberflächen geben ein eindrucksvolles Spiel mit Geometrie wieder, welches auch für die Volumen und Silhouetten in der Konsequenz massgeblich ist. Kombiniert ist dies stilistisch mit einem einen graphischen Ansatz aus welchem klare Linien und Formen sich ableiten. Für die winterliche, herbstlichen Looks, so wie sie zuletzt präsentiert wurden, sind üppigere wärmende Volumen ebenso prägend, wie abgestufte farbliche Verläufe. Diese brechen gekonnt die ansonsten dunkel gehaltenen Looks auf. Viele der Kreationen weisen eine schöne Schichtung und einprägsame Akzentpunkte auf. Bei den Materialien setzt man auf Leder, Leine, Voile, Wolle und Jeans.

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Text: Ann LaCroix

Bilder. Boris Marberg

Die neue Kollektion für den Herbst / Winter 2013 des Schweizer Labels Mademoiselle L „# A CROSS part II“ schliesst stilistisch und konzeptionell an die aktuelle Sommerkollektion an und baut den Bereich der Accessoires und Details der Kreationen noch weiter aus. Die Kollektion wurde dem Fachpublikum im Rahmen der Reihe Mode Suisse in Zürich und Genf vorgestellt. Das Gesamterscheinungsbild ist düster, feminin stark und progressiv. Es greift Strömungen auf, die seit den 1999er Jahren kontinuierlich auch ideologisch in die Mode Einzug gefunden haben und distanziert sich von einer offenkundigen expressiven Selbstdarstellung und verbindet Funktionalität und Individualismus im Sinne von Understatement. Starke Frauen tragen diese Looks um sich zeitgenössisch abzugrenzen und in einer kühlen, distanzierten Umgebung Akzente zu setzen. Dies wird auch durch die schönen Details unterstrichen, ohne welche die Kreationen ihre Kraft verlieren würden. Geharnischt sind die Auftritte und bleiben aber in der Grundtendenz sehr feminin. Vielfach erinnern die Silhouetten und Konstruktionen an Antike Vorbilder, welche in die heutige Zeit (kämpferisch) übertragen werden. Eine Farbpalette ist nicht vorhanden, sondern die Kollektion ist Schwarz bis Anthrazit. Musterungen entstehen durch den Materialmix und Patinierungen, welche Oberflächenbrüche implementieren. Der Lederlook ist gewollt und griffig. Er geht ideal einher mit Striemen und Gelenküberzüge an den Armen. Auch bei den Hosen und Schuhen finden sich diese Elemente immer wieder. Die Kollektion ist eines der Highlights Schweizer Designs für die kommende Saison und regt zu einer intensiveren Auseinadersetzung mit den einbezogenen Themen an. 

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Andreas Hofrichter

Zoe Ona AW13

Für das Label Zoe Ona, hinter dem die Designerin Andrada Ona steht, war die Schau mit ihrer Kollektion für den Herbst und Winter 2013 die Premiere auf der Mercedes-Benz Fashion Week. Das Label wurde vor zwei Jahren erst gegründet und Andrada Ona ist geradezu eine Paradebeispiel für den kreativen Quereinstieg in die Modewelt.

Gerne bezeichnet sich die Designerin als Modemensch und gelernte Realistin. Ihre Designansätze sind schlicht und basieren auf schlichtem Luxus, ohne viel Schnörkel. Dass dabei die Tragbarkeit ebenso im Mittelpunkt steht sieht man ihren Entwürfen sofort an, die fern vom Glamourösen sind. Das Spiel mit schlichten und geometrischen Oberflächenkonstruktionen gelingt der Designerin ebenso gut wie der Umgang mit dezenten Applikationen und Details. Im Mittelpunkt der Kollektion stehen Blazer, Jacken und Mäntel, die in verschiedenen Materialmixen umgesetzt sind und zum Beispiel Strick, Leder und Fell kombinieren. Daneben stechen auch angenehm fallende leichte lange Röcke mit eine zarten Dynamik ins Auge. Die Farben sind klassisch herbstlich grau in der Palette gedeckt und werden mit warmen Erdtönen in der Basis aufgelockert. Dies steht neben einer Reihe von Looks, die farblich laut mit kräftigen Rottönen aufwarten. Weitere Einzelstücke wie Miniröcke bringen Glanz in die Kollektion und unterstreichen die luxuriöse Ambition. Einen Höhepunkt bilden Kostümkombinationen in silber- / bronzefarbener Oberfläche, die fast schon eine charakteristische Festigkeit und Griffigkeit vermitteln ohne die Grundformen zu durchbrechen und in den Oberflächen schön geschichtet sind.

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Boris Marberg

Die Schweizer Designerin stellt Ihre mit „I leave you my portrait“ bezeichnete Herbst- und Winterkollektion im Rahmen der Mode Suisse vor. Dabei umfasst die Bandbreite der Kollektion eine Vielzahl unterschiedlichster Looks und Kombinationen.

Breits vergangenes Jahr haben wir die Sommerkollektion SS13 der Designerin vorgestellt, die ihr Label im vergangenen Jahr gegründet hatte und mit jener Kollektion sehr überzeugte. Bei jener Kollektion überzeugte vor allem die klare Linie und die sportliche Note und Ausrichtung der Kollektion, die sehr jugendlich und leicht wirkte. Viele der Stilelemente und Ausrichtungen finden sich nun auch in der neuen Kollektion wieder. So sind auch wieder viele der Kreationen deutlich sportlich ausgerichtet, ohne bei Klarheit der Konstruktionen das Feminine zu verlieren. Die Silhouetten sind teilweise gerade bei der Oberbekleidung davon geprägt dass diese erweitert werden. So sind oft gerade auch Ärmel und Schulterpatien deutlich ausgeprägt und Jacken wirken leicht oversized, aber auch warm umhüllend und schützend. Auch der Materialmix bei Wuschelligen Jacken unterstreicht dies deutlich. Neben diesen Looks stehen auch viele weitere, die in den Silhouetten sehr geradlinig, fast wieder streng wirken. Insbesondere bei leichten Abendkleidern ist dies passend und fügt sich in die Gesamtkonzeption sehr gut ein. Zahlreiche Kontraste entstehen auch durch diese Mischung mit den Materiellen, die zur Verwendung kommen. So stehen sich Jersey und Fell oder Wolle und Neopren gegenüber und bieten auch eine visuell ansprechende Griffigkeit. Die Farben sind klassisch für eine Herbst- und Wintersaison, kühler, gedeckter und in der Bandbreite reduziert, aufgelockert durch wenige farblich laute Akzente.

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Andreas Hofrichter

Vladimir Karaleev ist einer der Designer, welcher über die letzten Saisons viel Aufmerksamkeit und auch Förderung erfahren hat. So wird er zum Beispiel auch über den VOGUE Salon im Rahmen eines Präsentationskonzeptes gefördert und präsentiert. Ziel ist es insbesondere junges deutsches Design zu kommunizieren und bekannter zu machen. Seine neue Kollektion stellte der Designer auch wieder im Rahmen einer Schau auf der Mercedes-Benz Fashion Week dem Fachpublikum vor.

Im Rahmen der Schau wurde sowohl die Damenlinie des Designers als auch die Herrenlinie gezeigt. Dabei knüpft Vladimir Karaleev an die bereits in den vergangenen Saisons herausgearbeiteten Attribute und die Handschrift seines bisherigen Schaffens an, was eine gewisse Kontinuität garantiert. Gerade das Unfertige, was sich zum Beispiel vielfach schon in nicht versäumtem Material, oder in Schichtungen und Überlagerungen zeigte, ist auch neben Drapierungen und ineinander übergehendes Material wieder zu finden und fast schon eine Markenzeichen.

Bei den Konstruktionen fällt sofort auf, dass es einen grossen stilistischen Unterscheid zwischen der Herren- und der Damenkollektion gibt. Während die Damenlooks sehr klar, leicht und mit gebrochenen Volumen operiert, sind die Herrenentwürfe teilweise sehr „oversized“, naiv verspielte Looks stehen klassischen casual wirkenden, fast schon flapsigen Entwürfen gegenüber. Sicher sieht man, dass es eine Kollektion von Vladimir Karaleev ist. An die visuelle Qualität, und emotionale Aufladung der Damenlinie kommt die Herrenkollektion indes nicht heran. In Bezug auf die verwendete Farbpalette sind beide Kollektionen stringent. Neben hellen, natürlichen Nuancen und geschichteten Reihungen liegt der Schwerpunkt auf dunklen Nachtfarben, von Schwarz hin zu tiefem Blau, oder Grauabstufungen.

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Text: Boris Marberg

Bilder: Andreas Hofrichter

Für den Winter 2013 / 2014 hat die Designerin Miranda Konstantinidous in Berlin keine klassische Herbst/Winterkollektion vorgestellt, sondern eine in zwei Teile gesplittete als Resort & Cruise Wear bezeichnete Linie. Zusehen war das Ganze für das Fachpublikum in Berlin zur Fashion Week.

Aufgeteilt war die Schau in zwei Abschnitte, welche die Designerin mit „Space Knights“ für den ersten Teil und „Always Summer Somewhere“ betitelte.  Beide Kollektionsteile sind in ihrer individuellen Visualität und in der dahinter stehenden Inspiration nur schwer beschreib- und fassbar. Beide Teile bedienen sich einer wilden, leuchtend warmen und lauten Farbpalette, die insbesondere mit wilden Drucken und schwungvoller Dynamik daherkommt, wie dies schon für die aktuelle „Sommerkollektion“ der Fall ist. Während die „Space Knights“ noch durch einzelne Kollektionsteile in dunklen Facetten Kontraste setzten, ist im zweiten Teil noch mehr Leichtigkeit zu finden. Dabei wird der erste Teil in eine Assoziation zu einer futuristischen Utopie gesetzt, welche skurril mit eigenen Mythen und Symbolen spielt. Die Ornamentik erinnert dabei an Formen aus der Tierwelt; Schalentiere, Schlangenhäute, Verwindungen in der Geometrie, mit komplexen Kontrasten und Symmetrien.

Augenfällig sind der Schmuck und die Brillen, die das Styling abrunden. Hier erkennt man, dass die Designerin am Anfang ihrer langjährigen Karriere sich intensiv dem Schmuckdesign gewidmet hat und hinter der Schmuckmarke „KONPLOTT“ steht. Die Kombinationsmöglichkeiten der Einzelteile liegen dabei auf der Hand und umfassen die gesamte Palette an Damenoberbekleidung, Hosen und Röcken. Bei den Materialen setzt man auf Seide, Seiden-Jersey oder Chiffon in der Basis und ergänzt gegeben falls mit metallischen Stoffen oder Fellen.  Insgesamt wirkt die Kollektion schrill, laut und individuell sich positionierend und gibt den Trägerinnen ein großes Repertoire an Ausdruckmöglichkeiten bei der Flucht aus dem Winter in wärmere Gefilde.

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Text & Bilder: Boris Marberg

Das der landläufige Spruch “Brot und Spiele” des römischen Dichters Juvenal eine Satire entspricht wissen die Wenigsten. Programmatisch hat die Designerin Rebekka Ruétz ihre neue Kollektion für Herbst und Winter 2013 unter dieses Motto gestellt.

Als Bezug zur antiken Bildenden Kunst fallen vor allem Masken und Hüte auf, die nicht nur als reine Schaustücke in die Präsentation eingearbeitet wurden und eine gewisse Distanzierung und Abstraktion zur Grundlinie des Labes bilden. Rebekka Ruétz arbeitet gerne mit unterschiedlichen Materialien und Farben. So kommen als Stoffe unter anderem Strick, Loden und Seide zur Anwendung. Die Silhouetten sind spielerisch feminin mit teilweise jugendlich keckem Elan, der zu eher fließenden Volumen und Dynamiken als Kontrast steht. Weitergehend, wie schon bei vorangegangenen Kollektionen der Designern zu beobachten war, gelingt es auch wieder schöne 3D-Strukturen und Griffigkeit zu integrieren. So sind zum Beispiel bei einigen Hosenanzügen die Oberflächen wie verknittertes Krepppapier, oder Röcken und Jacken wieder wuschelig.  Die Farbpalette ist zum einen warm in zarten Lachstönen, Senf und Moosgrün gehalten; zum anderen klassisch mit winterlichen Abendfarben wie Nachtblau und Diamantschwarz konzipiert. In den Details sind die Looks eher reduziert und setzen Akzente bei elegant weiten Ärmeln, oder Schalkrägen.  Die bereits erwähnten Masken und Hüte stammen von der französischen Hutdesignerin  Candice Angélini  und werden in Handarbeit als aus edlen Materialien und Fragmenten von Möbelstücken hergestellt, wirken orientalisch, als Anlehnung an den französischen Jugendstil ( Art Nouveau) und schamanische Kunst. Damit wird dann auch wieder eine Klammer vollzogen zu einem immer wiederkehrenden Aspekt der Kollektionen, die Einbindung von Chakren, Energiezentren des Körpers  in den Kleidungsstücken, die jeweils energetisch die Trägerinnen unterstützen sollen und die Spiritualität in Harmonie und Wohlbefinden unterstreichen.

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Boris Marberg

Das Label Berenik versteht seine Kollektionen als prêt-à-porter, was vielleicht auch dem Standort des Ateliers in Paris zu verdanken ist. Das Team um die Designerin Veronika Brusa präsentierte dem Fachpublikum in Zürich im Rahmen der Mode Suisse eine ansprechende, neue Kollektion zu Herbst und Winter 2013.

Die neuen Kreationen von Berenik sind lässig und locker in den Volumen bis fast hin zu Oversized Silhouetten, die viel Raum und Bewegungsfreiheit bei der Oberbekleidung geben. Kombiniert wird dies mit figurbetonten Hosen, Röcken und Shorts. Die Mäntel sind aus Wolle und Baumwolle, mit atmungsaktiven Membranen für den Winter gerüstet. In Bezug auf die Konstruktionen, was sich vor allem auch auf die geometrische Formgebung der Oberflächen auswirkt werden sehr viele Formen aufgegriffen, die mit Symmetrien spielen und scharfkantig Brüche einbinden. Aufgelockert wird dies durch dynamische Volumen. Einige Tops und Kleider sind zudem gemustert, während die übrige Farbpalette sehr klassisch in warmen herbstlichen Farbklängen natürliche Töne einbettet. Gerade die Drucke mit ihrem Hauch von Action-Painting vermitteln sehr schöne, und dennoch dezente Blickfänge.

Abgerundet wird die Kollektion durch eine angepasste Palette von Accessoires wir Tüchern und Taschen. Bei der Produktion hat man sich dafür entscheiden in China zu produzieren, was in Bezug auf Qualität und Wertigkeit für Berenik kein Widerspruch ist und gezielt durch die Entscheidung für einen Hersteller, der soziale Standards einhält und garantiert Akzente setzen soll. Bei Berenik ist man überzeugt, dass es langfristig auch gelingen wird eine veränderte Wahrnehmung jenseits der Negativschlagzeilen aus Produktionsstätten in Fernost zu erreichen. Im Hintergrund sollte man dazu auch haben, dass viele der Produktionsstätten in China in den letzten zwei Jahren sogar aufgegeben worden sind und in andere Länder wie Bangladesch, Vietnam und Kambodscha verlagert wurden, um bei Lohnkosten zu Einsparungen zu erzielen. Die Frage ist nur, wie sich dies auch auf Marken auswirkt, die im High-Street Segment des Volumenmarktes angesiedelt sind und oft, wie auch in diesen Tagen H&M mit einer gewissen „Nachhaltigkeit“ in Sonderkollektionen massiv werben. Vielfach ist dies leider nicht wirklich nachvollzieh- oder überprüfbar. Insofern ist dieser offen kommunizierte Schritt ehrlich und mutig.

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Text & Bilder: Boris Marberg

Auf der Berliner Fashion Week zeigte der junge Designer Hien Le seine minimalistische und sehr tragbare Kollektion für den Hebst und Winter 2013, die sich sowohl an Damen, wie auch an Herren reichtet.

Hien Le ist einer der jungen kreativen Designern, welcher sich in Berlin als Wahlheimat niedergelassen hat. Geboren in Laos und mit in Berlin an der HTW abgeschlossenem Designstudium, ist ein kontinuierlicher Werdegang des Designers sichtbar, der viele Aspekte welche für die erfolgreiche Führung eines Modelabels notwendig sind mit einschliesst – vom rein Handwerklichen, bis hin zur wichtigen Kommunikation im Bereich PR.

Im Zentrum des Designs und der Philosophie von Hien Le steht eine minimalistische Formgebung, welche sich an Tragbarkeit und Komfort im Alltag orientiert. Dabei spielt eine feine Balance zwischen Individualität und Distanziertheit eine wesentliche Rolle – Untertreibung ist hier zentral.

Die Schnitte und die Linie der beiden Kollektionsteile (Damen und Herren) sind in Bezug auf die technischen Konstruktionen von Klarheit geprägt. Ohne auf Volumen gänzlich zu verzichten, wirken die Looks reduziert in der Dynamik ohne Fluss zu verlieren und garantieren deshalb auch ein sehr lockeres, selbstbewusstes auftreten ohne übertrieben Strenge zu vermitteln. Plissierte Röcke, weich fallende Kleider und transparente Blusen sind die Keylooks der Damenlinie und werden durch sportliche  Basics abgerundet. Bei den Herren stehen Chinos, kurze Pullover, Blousons, kräftige Mäntel und elegant modern-zeitgenössische Hemden im Vordergrund.  

Viel Aufmerksamkeit zieht die stimmungsvolle Farbpalette auf sich. Hier lässt sich ein schönes Spiel mit dem Thema Farbfeldmalerei ausgehend vom abstrakten Expressionismus ableiten. Sehr schön sind die oft in der Helligkeit von oben nach unten ausgerichteten Farbverläufe. Dabei entsteht eine ansprechende Mischung aus minimalen warmen Farbnuancen in einer ansonst dunkel in Blau fliessenden Stimmung. Laute Farbklänge sind nicht zu finden und die farbigen Looks werden kontrastiert durch eine Veilzahl von hellen, warmen einfarbigen, respektive weissen Kreationen, dies bei Männern wie auch Damen.

Auch die Materialwahl ist hierauf abgestimmt und stellt schwere Wollstoffe leichter Transparenz gegenüber. Abgerundet wird dies konsequent durch den Einsatz differenzierter und dezidiert grober Abschlüsse, wie zum Beispiel gehäkelte Bündchen. Auch bei den Oberflächen werden diese oft durch den Einsatz von Strick- und Häkeloptik zu Gunsten einer stringenten Geometrie aufgebrochen.

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Text & Bilder: Boris Marberg

HUGO BOSS stellte in Zürich, im Rahmen eines Pressetages seine Kollektionen für den Herbst und Winter 2013 vor. Dabei wurden die Kollektionen BOSS, BOSS Orange, BOSS Green und HUGO AW13vorgestellt – über letztere haben wir schon nach der grossen Schau auf der Berlin Fashion Week berichtet.

In den Räumlichkeiten der PR-Agentur real time society wurde wie auch zuletzt das Fachpublikum herzlich begrüsst und umfassend informiert. Man legt viel wert auf den persönlichen Kontakt und einen regen Austausch. Bei einem weiteren winterlichen Wettereinbruch mit Schneeschauern und nasskalter Stimmung war auch der Zusammenhang zu den Herbst- und Winterkollektionen gegeben.

Hugo Boss bietet eine weite Palette an, um mit den jeweiligen unterschiedlich ausgelegten Linien die verschiedensten Bedürfnisse der Kundschaft differenziert bedienen zu können. Dabei bleiben bilden ein paar Eckpfeiler bei allen Kollektionen die festen Rahmenbedingungen. Stiltreue, hohe technische Qualität, Wiedererkennbarkeit sind hier mit praktischer Eleganz kombiniert. Viele Innovationen finden sich beim genaueren Betrachten, ohne dabei zu experimentell zu werden. Alle gezeigten Kollektionen waren sowohl mit der Herrenline, als auch mit der Damenline vorhanden.

BOSS Menswear AW13

Ohne viele Interpretation stellt diese Kollektion immer noch das Kernstück im Konzern dar und steht wie keine andere Facette pragmatisch für das gesamte Wirken. Für den kommenden Herbst und Winter hat man sich thematisch einem Klassiker zugewendet – „London“, mit allen Assoziationen von Stil, Stimmung und Schlagworten, die spontan einfallen, wenn man diese Stadt an einem feuchten. Nebligen Herbsttag auf sich wirken lässt. So ist diese Kollektion lässig elegant angelegt und setzt auf Perfektion wie auch auf Passgenauigkeit, Attribute die man schön in Einklang mit der Savil Row bringen kann, die geradezu symptomatisch für britische Schneiderkunst steht. Entsprechend wird auch auf Materialen gesetzt, die diesem Thema naheliegen. Von Kaschmir bis hin zu Strech-Flanell spreizt sich die Auswahl. Auch bei den Mustern und Details finden sich viele Assoziationen. Selbst der Piccadilly-Kragen findet sich wieder im Repertoire, ebenso wie Wollkrawatten, welche gut zu weich gewaschenen Denimhemden passen. Die Kollektion bietet viel für den Geschäftsalltag, wie auch für den eleganten Abendanlass, sei es im Ballsaal oder typisch britisch im Club. Daneben umfasst die Linie noch eine Sportswearline und gesonderte Looks zum Cannstatter Wasen und zum Oktoberfest.

BOSS Womenswear AW13

Während sich die Herrenline sich mit dem Thema London intensiv auseinandersetzt hat man für die Damenline sich ein nicht weniger anspruchsvolles und vielschichtiges Thema gesucht. Man Ray mit seinem künstlerischen Wirken der 1920er bis 1930er Jahre – eine Zeit in der auch Man Ray als Modefotograf wirkte und zu einem der prägenden Künstler des Surrealismus zählte. Entsprechend fliessen Traumlandschaften und unkonventionelle Ansätze in die Entwürfe ein. So wirkt die Kollektion deutlich von maskulinen Einflüssen geprägt, ist bei den Schnitten strukturiert und klar, wartet aber mit vielen organischen Details auf. Dies sind zum Beispiel Flächenbrüche mit unregelmässigen, aber dennoch harmonischen Formen, die wir bei Etuitkleidern finden. Auch bei den Drucken findet sich das surrealistische Thema. Bei Röcken und Kleidern finden sich tupfenhaft überlagerte Strukturen, Linie und Blüten. Die Farbkollektion ist gedeckt, dezent mit einem Schwerpunkt auf Grau, Schwarz, sowie Beige und Bordaux.

BOSS Orange Menswear AW13

Mit der Line Orange gibt HUGO BOSS eine umfangreiche Palette an Kreationen die sportlicher und jugendlicher ausgerichtet ist an die Hand. Unter der Leitung von Bernd Keller wird hier ein Rückgriff auf die 1950er Jahre vollzogen, der klassisch wild und ungestüm daherkommt. Schnell assoziiert man die Emotionalität der Kollektion, insb. der Keylooks mit László Benedeks Film „The wild one“, in welchem Marlon Brando den Protagonisten Johnny Strabler spielt. Eine Reise in die Vergangenheit mit einer zeitgenössischen Vision. So ist insbesondere der Flieger- und Bikerlook sehr präsent und wartet mit neuen, raffinierten Details auf. Sehr schön auch die passenden Jeans, mit ansprechenden Waschungen und bronzefarbener Patina.

BOSS Orange Womenswear AW13

Parallel zur entsprechenden Herrenkollektion stellen sich die Damen. Hier werden Themen der Männerkollektion ideell mit eingeflochten und um weitere feminine, verspielte Attribute ergänzt. Bewusst setzt man auf einen Handmade-Look, mit Asia-Motiven bei Applikationen und mutigem Materialmix, oder Drucken, die wie selbst von Hand aufgetragen wirken. Hierdurch entsteht ein sehr individueller, verspielt, fast schon jugendlich naiver Look, der Abgrenzung schafft.

BOSS Green AW13

Abgerundet mit sportlichem Fokus auf Golf, ist auch weiterhin die Linie Green (menswear und womenswear), die durch gekonnte Funktionalität und konzeptionelle Einreihung ins Gesamtkonzept und –design besticht. Viel Wert legt man hier auf die technische Umsetzung und die passende Materialwahl um sowohl Aussenbedingungen beim Sport gerecht zu werden, asl auch gute Beweglichkeit zu garantieren.

Ambiente:

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Boris Marberg

Asandri ist eines der Schweizer Labels, über welches wir kontinuierlich berichten und deren Kreationen wir immer wieder gerne auch in unseren Editorials platzieren. Alexandra Pfister und Stefan Wiedmer präsentierten am vergangenen Samstag im Züricher Schiffbau im Rahmen der dritten Edition der Mode Suisse ihre neue Kollektion. Konzeptionell in zwei Blöcke aufgeteilt bot sich hier für die Teilnehmenden Designer die Möglichkeit zumindest Ausschnitte der Kollektionen und die Keylooks zu zeigen.

Klassische Eleganz in den Konstruktionen, und eine lockere Individualität die mit extravaganten Details aufwarten kann sind die Stärken des Labels. Neben traditionellen Graufacetten für die kommende Herbst- und Winterkollektion setzte man auf ein ausgewogenes Verhältnis von sehr warmen Farben im Rotspektrum, kombiniert mit Beige. Die Silhouetten sind vielschichtig angelegt und bieten im Spektrum klassische A-Formen, wie auch Varianten. Eine der grossen Stärken sind Hosen, die oft in Lederstrech verarbeitet sind und sowohl feminine Sportlichkeit, wie auch Trennschärfe bieten. Daneben setzt das Label seit einiger Zeit vermehrt auf die Verwendung von Fuchsfell, worüber wir schon mehrfach berichtet haben. Auch hier finden sich adaptierte Farben, welche den Gesamtlook unterstreichen. Bei den Materialien verwendet man darüber hinaus viel Tweed, Leder und Seide, was eine gute Kombination ist um auch in diesem Aspekt den eleganten und hochwertigen Anspruch unterstreicht. Wir freuen uns schon darauf die Kreationen in unseren visuellen Ideen einzubinden und mehr von diesem interessanten Label in der Zukunft zeigen zu können.

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Boris Marberg

Auf der Mode Suisse in Zürich zeigte der Schweizer Designer Julian Zigerli seine Kollektion mit dem Titel “Happy Tears” für den Herbst und Winter 2013. Die reine Männerkollektion kommt jugendlich frisch und vor allem emotional daher.

Die Emotionalität, welche der junge Designer, der an der UdK in Berlin studierte in seine Kollektion und Entwürfe einfliesst läst kann polarisieren und Individualität ausdrücken. Der progressive Gestaltungsdruck und der fast schon typische „Berliner Style“, den wir so eigentlich gar nicht akzeptieren und vielmehr als global urbanen Style bezeichnen wollen, den er findet Freunde in allen Städten, zeigt unterschiedlichste Einflüsse und Richtungen. In Bezug auf die Silhouetten bleiben Volumen tendenziell eher reduziert, bieten aber lockeren Bewegungsraum ohne eine Körperbetonung zu verlieren. Farblich spiegelt sich eine kontrastreiche Polarität zwischen sehr hellen Konzepten, knalligen Farblichen Blickfängen und dunkler Distanziertheit wieder. Sehr interessant ist die Textur der Drucke. Hierbei wird auf magnetisierten Eisenstaub gesetzt, der Betrachter auch leicht irritieren kann und Interesse garantiert. Diese Innovation gefällt spontan sehr gut. Insgesamt kann diese auch sehr funktional angelegte Kollektion vollends überzeugen und unterstreicht das Talent des Designers, welches schon in mehreren Preiswettbewerben zur Kenntnis genommen und honoriert wurde.

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Boris Marberg, Patrik Gerber

Mit der dritten Ausgabe der Mode Suisse präsentierten sich ein Grossteil der kleineren und unabhängigen Labels in der Schweiz, sowie internationale Gastdesigner in Zürich dem Fachpublikum. Präsentiert wurden im Rahmen von zwei Showblöcken jeweils Auszüge der kommenden Herbst- / Winterkollektionen für 2013.

Die Mode Suisse ist als Projekt zur Stärkung der Schweizer Mode angedacht und steht nun in der dritten Saison. Als Veranstaltungsort hatte man den Schiffbau gewählt, indem auch im vergangenen Herbst die Mercedes-Benz Fashion Days Zürich stattfanden. Daneben wird am 15. März ebenfalls in Genf präsentiert. Mit rund 20 Labels hat die Mode Suisse einen grossen Teil der in der Schweiz ansässigen Labels für sich gewinnen können. Gleichzeitig fanden in Basel die Messe Blickfang und die Schau Habit statt, die sich primär allerdings an Endkunden wendet. Im Rahmen unserer Berichterstattung werden wir jeweils über die Kollektionen separat ausführlich berichten. Vorab zeigen wir hier eine kleine Auswahl und Impressionen aus dem Bereich Showroom und Backstage.

Asandri AW13

Berenik AW13

En Soie AW13

Ginny Litscher AW13

Head Genève

Ida Gut AW13

Ikou Tschüss AW13

Javier Reyes AW13

Julian Zigerli AW13

Kazu AW13

Laend Phuengkit (feat. Baise d’Erelle) AW13

Lela Scherrer AW13

Little Black Dress AW13

Mademoiselle L  AW13

Marc Stone AW13

Perret Schaad AW13

PortenierRoth AW13

Sandro Marzo AW13

Stefanie Biggel AW13

Toujours Toi * Family Affairs AW13

Backstage / Showroom / Ambiente

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Marcello Rubinbi & Boris Marberg

Unter verschiedenen Prämissen stellt sich bei dem Designerduo Augutsin Teboul die Frage, ob ein nachhaltiger Ausgleich zwischen Kontinuität und dem Progressionsdruck der Modeindustrie gelingen kann. Design das in der Schnittstellendefinition zwischen Alltags- und Kunstgegenstand eindeutig letzterem näher steht birgt Risiken, wie auch Chancen – schlussendlich wirft es aber die Frage nach der Selbstdefinition auf. Schwarz, düster, detailreich und dennoch verspielt sind die Assoziationen die fraglos in den Ring geworfen werden, wenn man sich mit dem Werk von Annelie Augustin und Odély Teboul auseinandersetzen will.

In der Grundthese lässt sich seit Bestehen des Labels eine sehr düstere, fast schon Endzeit orientierte Sichtweise und Thematik erkennen, die den Betrachtern ins Auge springt. Dabei verstehen es die beiden Designerinnen immer feinste handwerkliche Techniken in die emotional sehr aufgeladenen Entwürfe zu integrieren. Von einem saisonalen Werk kann man indes nicht sprechen. Vielmehr steht das gesamte bisherige Werk der beiden Kreativen zur Disposition und sollte in einen Gesamtkontext gestellt werden. So kann man die in Berlin in der Galerie Thomas Schulte präsentierte „Kollektion“ nur verstehen, als eine Erweiterung des Bisherigen, sozusagen eine weiteres Kapitel in der Erzählstruktur des Labels.

Teleologisch reduziert, und auf die in Berlin präsentierten Kollektionen ausgerichtet liegt ein Vergleich mit der neune Kollektion von Dawid Tomaszewski am nächsten. Leukipps „Programmatik“ – Nichts geschieht zufällig, sondern alles aus einem Grunde und mit Notwendigkeit – wirft automatisch im Modezirkus die absolute Sinnfrage auf. Dem Vernunftgebrauch nach zeigen Annelie Augustin und Odély Teboul eine intensive Auseinadersetzung mit den Dunkeln Seiten der Gesellschaft, Ängsten, Zweifeln, wie aber auch eine intensive Abgrenzung zu heller Individualität und Subjektivität. Dies zugrunde legend ist es auch konsequent, stetig konzeptionell auf Themen und Grundsätze des Surrealismus zurück zu greifen. Hier liegt der wesentliche Unterscheid zur Kollektion von Dawid Tomaszewski, auch wenn der oberflächliche Blick Parallelen nahelegt.

Um den Kreis zu schleissen, wirft dies alles aber auch die Frage auf, ist Kunst dann nachhaltig, wenn sie mit dem Topos Mode als Ausdrucksform spielt oder zwingt dies nicht unweigerlich dazu neue Definitionen in Betracht zu ziehen.

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Text: Bea Twenning

Bilder: Boris Marberg

Wenn eine Frau ganz genau weiß, was sie tut, dann heißt sie wahrscheinlich Kirsten Albers, ist Head of Design bei Blacky Dress und macht es immer anders als der Mainstream.

Vermutlich deshalb entschied sich Albers, bei ihrer diesjährigen Fashionshow in Berlin, ganz bewusst gegen Laufstegmodelle, die zuvor bei der Prosieben Castingshow „Germany´s next Topmodel“ gecastet worden waren – hingegen vieler anderer Designer, die sich höchstwahrscheinlich ein größeres Medieninteresse für ihre Kollektion durch die gecasteten Nachwuchsmodels versprachen. Kirsten Albers machte es anders, sorgte damit für positives Aufsehen.

Blacky Dress zeigte eine Kollektion, die durch die puristisch exzellente Linienführung und opulente Materialien brillierte. Ein „moderner Look“, sollte laut Albers entstehen, der gleichzeitig so detailliert gestaltet und verziert worden war, dass er den eleganten Eindruck einer wohlhabenden Frau von Welt verkörperte. Besonders Metallic-Looks hatten es Albers angetan und waren in der neuen Blacky Dress Kollektion immer wieder zu finden. Jacken, Hosen und Blusen allesamt in Silber, blau und rot glitzerten und schimmerten Stück für Stück über den Catwalk.

Jadegrün, Rubinrot und tiefes Schwarz gaben der Kollektion ein klares Statement: Wir sind anders. Wir sind elegant. Ein perfektes Beispiel seien dafür insbesondere die schmalen Hosen des Labels: Bestehend aus dunkler Spitze und einem seitlichen Galonstreifen, macht diese Hose jede Frau zur modischen Grande Dame. Solo-Krägen aus farbigem Pelz setzten dieser Kollektion zu guter Letzt das Krönchen auf.

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Text: Bea Twenning

Bilder: Boris Marberg

Pariser Mädchenhaftigkeit verbindet sich mit dem derben Chic Berlins, so lautet die Selbstdefinition des Labels. Das ist C’est tout – ein spannendes Spiel der Gegensätze, dabei immer unschuldig und düster zugleich. Ein Zusammenspiel von Materialien, die unterschiedlicher nicht sein können und dennoch immer den Puls der Zeit treffen.

Auch dieses Jahr zauberte Katja Will, Head of Design bei C’est tout, eine märchenhafte Kollektion. Das Motto („Poésie Noire“) der sagenumworbenen Show, ließ schon aufregend Düsteres erahnen.

Zweiunddreißig Outfits; allesamt gleichermaßen mystisch und wunderschön. Passend dazu, war auch der Laufsteg anfangs in eine schon fast gespenstische Atmosphäre gehüllt. Wie das Motto erahnen ließ, war die gesamte Kollektion eine Hommage an das Dunkle, welches laut Will, für Macht und Eleganz steht. Die Modelle verhüllten ihr Gesicht mit Augenbinden und Schleier aus feinster Spitze; teilweise mit kleinen schwarzen Perlen/Steinchen besetzt. Auch aufregende Federhüte sorgten für ein begeistertes Raunen im Publikum. Seidenkleidchen, meist mit Nieten und Schnüren verziert, dabei hauteng und verführerisch, waren ein ebenso großes „Must-Have“ wie schmale, enge Lederhosen. Schulterpolster betonten Kleider, Blazer und Jacken, was die schmale Silhouette der darunterliegenden Kreationen unterstrich, dabei aber nicht an die schrillen Ausdrucksformen der 1980-iger erinnerte. Hier und da präsentierte C’est tout  auch helle, weiße und silberne Akzente, beispielsweise als weiße Blüte am Revers.  Düster, geheimnisvoll und doch unschuldig – Das war „Poésie Noire“. Ganz wie die Frauen, die diese Kollektion tragen werden.

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Text: Boris Marberg

Bilder: Andreas Hofrichter (Schau), Marcello Rubini (Backstage)

Manchmal lohnt es sich, nicht gleich nach dem Besuch einer Modenschau reflexartig loszulegen und zu berichten, den gewisse Kollektionen wirken erst nach Tagen und Wochen so intensiv, dass neue und Interessante Aspekte in der Reflektion bewusst werden und Kontrapunkte an die Hand geben. Eine solche Kollektion ist die neue Herbst- und Winterkollektion von Dawid Tomaszewski.

Die Kollektion ist düster, pointiert und reichhaltig an auch handwerklich sehr interessanten Details. Da lag es auf der Hand, dass man viel über Vergleich zu den Kollektionen von zum Beispiel Augustin Teboul gelesen hat; oder die neue Kollektion als futuristisch klassifiziert worden ist. Dabei werden unserer Auffassung nach ganz entscheidende Aspekte des künstlerischen Wirkens von Dawid Tomaszewski und seinem Werdegang außer Acht gelassen. Traumfabriken a la Hollywood, auch im kleinen, europäisch-deutschen Kontext mit Rotem Teppich interessieren den Designer wohl nicht sonderlich. Dazu stehen die Persönlichkeit und der Charakter der Person, die Dawid Tomaszewskis Kleidung trägt zu sehr im Vordergrund. Seine Handschrift ist von einem realistischen Gesellschaftsbild und einer zeitgenössischen gesellschaftlichen Reflektion geprägt, die sich im Modedesign in den frühen 1990er bis zum Ende jenes Jahrzehnt herausgearbeitet hat und seit dem auch ideologisch konträr zu dem glamourösen Individualismus steht, der auch heute noch viele Designer inspiriert – vor allem viele Labels aus Italien und den USA. Futuristisch, im klassischen Sinne – künstlerisch, wie auch manifestiert in politischen Äußerungen aus dem Italienischen der ersten zwei Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts ist diese Kollektion mitnichten. Wegbegleiter im Werdegang des Designers waren unter anderem Rei Kawakubo und Vivienne Westwood, welche die UdK in der Zeit leitete, in jener der Designer dort studierte. Ein utopisches Element, welches bei der Unterstellung von Futurismus sich in dem Wirken von Dawid Tomaszewski dann zeigen müsste findet sich nicht. Vielmehr ist der Charakter der letzen Kollektionen, wie auch der aktuellen, von einem ausgeprägten zeitgenössischem Realismus geprägt, der eben mit den individuellen Polaritäten von subjektiven Innen(raum) und progressivem Außen in der Öffentlichkeit thematisch spielt.

Während die Sommerkollektion elfenhaft, hell und fast schon leuchtend war, so ist in der Konsequenz die kommende Herbst/Winter Kollektion dunkel, schwer, üppig aber nichtsdestotrotz progressiv individualistisch bis hin zu avantgardistisch, nicht aber düster im eigentlichen Sinne. Vielmehr spiegeln die Silhouetten und Volumen in der Linienführung wie auch in der technischen Konstruktion eine schützende Funktion wieder, in der sich die Person individuell ihre „Gemütlichkeit“, elegant bewahren kann und dennoch im öffentlichen Raum ein starkes zeitgenössisches Statement abgibt. Der elegant edle Charakter der Kreationen spiegelt sich wieder in handwerklich raffinierten Details und Umsetzungen, wie Webungen, Drapierungen und Materialmischungen. Die Kollektion drückt hierdurch auch Stärke und Abgrenzung aus. Dabei erinnern viele der Mäntel und Jacken an militärische Schnitte und Konstruktionen bei Funktionskleidung. Auch dies spricht wieder für einen realistischen Ansatz. Als einzige Farbe bleibt in der Kollektion Kupfer, was auch konsequent ist und in minimalistischem Ansatz pointiert. Im Fazit geht der Designer ganz konsequent seinen Weg der Weiterentwicklung und trägt mit einem modernen und zeitgenössischen Beitrag zur eigenständigen mitteleuropäischen Modeentwicklung erfolgreich bei.

Backstage:

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Boris Marberg

Die Line Hugo ist eine der konzeptionellen Säulen des Moderiesen Hugo Boss und setzt Standards für die kommende Herbst- und Winterkollektion bei Männern wie Frauen für 2013. Alternierend zeigt die Marke in Berlin auf der Fashion Week jeweils pro Saison eine andere Kollektion aus dem Unternehmen. Im Januar stand wieder einmal die Linie HUGO mit einer gross angelegten Modenschau an. Als Veranstaltungsort hat man sich für die ehemaligen zentralen Bühnenwerkstätten der Opernbetriebe von Berlin entschieden, die im Obergeschoss Platz für viel Fachpublikum boten. Die Modenschau von Hugo Boss ist seit bestehen der Mercedes-Benz Fashion Week Berlin die zentrale Veranstaltung für Einkäufer aus der ganzen Welt, was die Bedeutung der Marke im internationalen Kontext ebenso widerspiegelt, wie das klare Statement zum Modestandort Berlin. HUGO umfasst sowohl eine Herren, wie auch eine Damenline, die in einer einzelnen nicht getrennten Schau präsentiert wurde. Die beiden Designteams werden von dem britischen Modedesigner Eyan Allen und dem Belgier Bart de Backer geleitet. Eyan Allen der seine Ausbildung unter anderem am Royal College in London absolvierte ist für die Damenlinie verantwortlich. Die Herrenkollektion von HUGO wird von dem Team unter der Leitung von Bart de Backer entwickelt. Beide Designer stehen für eine sehr klassische, stringente und klare Linie, die ideal auch zu den jugendlicher ausgelegten Kollektionen HUGO passen.

Die PR-Kampagne zu den neuen Kollektionen aus dem Hause Hugo Boss wird weltweit im März anlaufen und dann regional in separaten Press-Days nochmals vorgestellt werden. Aus diesem Grund liegen noch nicht wirklich viele Informationen zu den Endfassungen der Kollektionen vor, weswegen wir leider nicht sehr viel zu den technischen Aspekten der Umsetzung der Looks, wie zum Beispiel Verarbeitungsprozesse und verwendeten Materialien sagen können. Den Charakter der beiden Kollektionen wollen wir hier dennoch kurz umreissen.

In Bezug auf die Farben sind sowohl die jüngere Damenline, als auch die Herrenline sehr fein aufeinander abgestimmt. Die Grundpfeiler sind dabei beige, sandige, natürliche Töne, bis weit in braune Schattierungen und Abstufungen hinein. Ergänzt wird diese Basis durch edles Blau und sehr kräftige Ausflüge in leuchtendes Rot. Neben den reinen Flächenfarben finden sich auch in der Damenlinie Textildrucke, die sich als singulärer Keylook in der Musterung bei mehreren Kreationen wieder findet. Dabei wurde auf ein fast schon psychedelisches grafisches Thema gesetzt, welches in der Visualität von Kaleidoskopen erinnert, wie wir es vielleicht noch aus unseren analogen Kindertagen kennen. Bei den Herrenlooks finden wir dagegen keine prägnanten Prints, sondern vielfach schöne griffige bis zu feingliedrigen Strukturen in den Oberflächen, wie zum Beispiel bei Pullis. Im Vordergrund stehen aber die komplexen Konstruktionen mit vielen Flächenteilungen und –brüchen. Dennoch geht eine stringente und klare Linie bei den Konstruktionen hier nicht verloren. Oft finden sich flächige Materialapplikationen als Kontrastpunkte an zum Beispiel Schultern.

In Bezug auf die Silhouetten sind die Damenkreationen schlicht, eng-figurbetont und fast schon streng, ohne dabei den jugendlichen Charakter zu verlieren. Insbesondere weit und tief ausgeschnittene Kleider fallen hier in der Linie auf, die gerne kombiniert sind mit Bustier, teils in gleicher Farbe, teils in Farbkontrasten. Ebenso fallen einige Looks aus der Damenline mit organisch wirkenden Flächen-Patchworks auf, die teilweise mit großflächigen Lochungen kombiniert sind. Weiterhin wird auch viel Wert bei diesen Kollektionen auf markante Schulter gelegt, die in klassischem Militärlook wie bei Regen- und Übermänteln ausgestaltet sind. Insgesamt überzeugen beide Kollektionen durch eine sehr ansprechende, strenge und dennoch jugendlich frische Erscheinung mit viel Gestaltungs- und Kombinationsspieltraum für individuelle Ausprägungen.

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Boris Marberg

Mit der neuen Kollektion für Herbst / Winter 2013/2014, macht das Schweizer Label Marc Stone erneut einen grossen Sprung nach vorn und präsentierte erstmals die neue Kollektion im Rahmen der Mercedes-Benz Fashion Week in Berlin.

Seit einigen Saisons hat sich der Designer, über den wir im vergangenen Jahr mehrfach ausführlich berichteten auf Herrenmode konzentriert und hat sich damit in Berlin unter den vielen präsentierenden Labels fast schon eine Alleinstellungsmerkmal erarbeitet, da andere Labels meist nur die Herren- und Damenkollektion zeigten; wobei den Herren in Berlin leider oft nur ein Nischendasein gelingt. Umso angenehmer erfreut war das Publikum hier eine ausgesprochen ausgereifte und ansprechende Kollektion zu sehen, die sich hinter in Berlin etablierten Designern und Marken in keiner Weise verstecken muss und neue Akzente zu setzen vermochte.

Die Kollektion [SAWLT] geht thematisch ein Lebensgrundstoff an, Salz. Hier knüpft Marc Stone visuell, also auch konzeptionell an die vorhergehende Sommerkollektion SS13 an. Mit der Umschreibung „Because of its importance to survival, salt has often been considered a valuable commodity during human history. The major components of salt [SAWLT], are needed by all known living creatures in small quantities.“ eröffnen sich bei den Looks eine Vielzahl an Variationsmöglichkeiten und Schattierungen, wobei die gezeigten Kombinationen und Kleidungsstücke zusätzlich noch in anderen Farbpaletten und Materialmixturen angeboten werden.Das Thema Salt mit seinen kristallinen Strukturen findet sich sowohl in den dezenten Drucken, als auch Musterungen bei Strick und Webmaterialien. Auch beim Styling der Models ist dieses Thema körperbetont mit eingeflossen. Die Kollektion umfasst die klassische Bandbreite an Herrenmode; Hosen, Jacken, Hemden und long sleeves in unterschiedlichster technischer und stilistischer Ausprägung, ohne eine Grundlinie zu brechen. Sie, die Kollektion, vermittelt mit ihren maskulinen, strengen Silhouetten und teilweise androgynen Zügen eine ausgeprägte individuelle und sportlich elegante Note.

Neben dieser Line wird die Kollektion durch eine eigene Schuhkollektion und eine Reihe von Accessoires wie Taschen und Gürtel abgerundet, die mit das Gesamterscheinungsbild prägen. Den Schlusspunkt setzt dann noch die Herrenunterwäsche aus dem gleichen Hause.

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