Ein paar wenige Designer gibt es auf der Fashion Week in Berlin, im allgemeinen Moderummel, die kann man mögen, muss man aber nicht. Hierzu gehört Vladimir Karaleev definitiv. Und seit Jahren bleibt er sowohl seinem Stil, als auch der konzeptionellen Provokation treu.

Die neue Kollektion wurde im Kronprinzenpalais vorgestellt. Keine Schau, sondern eine Präsentation mit Modellen, statisch, konzeptionell. Kaum hatten sich die Türen geöffnet schwärmte eine Masse an interessierten in den Saal, so dass man sich nicht mehr bewegen konnte und auch von den Kreationen nicht mehr viel gesehen hat. Die Situation hatte sich indes nach knapp 10 Minuten gelegt, die Publikumsreihen gelichtet, der Schwarm ist zum nächsten Event weiter gezogen. Zehn Minuten Vladimir Karaleevs Kreationen zu sichten wird sicher dem Konzept und den Entwürfen nicht gerecht.

Ja, die ungesäumten Abschlüsse der Kleidung finden sich auch diese Saison ebenso wieder, wie das Spiel mit Transparenz, Übergröße und Perforation. Neues findet man nicht wirklich, was aber auch nicht zu erwarten gewesen wäre und wenn dies eingetroffen wäre vielleicht auch verstört hätte. Die Stärke des Designers liegt in der Beharrlichkeit das eigene Konzept weiterzuführen, zu –entwickeln. Sowohl die Entwürfe für Damen, als auch für Herren sind gut aufeinander abgestimmt, fast auswechselbar. (Jungen) Frauen wird gesellschaftlich sicher mehr Progression zugemutet, ohne beim tragen solcher Kleidung „anzuecken“, als jungen Männern, die sehr schnell ein „Unseriös“, und nicht „Ernstzunehmen“ übergestülpt bekommen. Dass sich das vielleicht in den kommenden zwanzig Jahren ändert, könnte passieren, ist aber nicht ganz wahrscheinlich. Gerade aber deswegen spricht Vladimir Karaleev an und gibt etwas an die Hand um zu experimentieren und sich auszudrücken, was erfreulich und fast schon fröhlich sein könnte, wenn die gesamte Kollektion nicht von der Branche zu sehr ernst genommen werden würde. Ob dies aber einen Einfluss auf den Designer hat, mag man bezweifeln, zu sehr scheint die sture Konzeption das Gesamtwerk (erfreulich) zu dominieren. Wer sich noch nicht mit den Kleidern von Vladimir Karaleev auseinander gesetzt hat, sollte dies unbedingt nachholen.

The post Vladimir Karaleev SS17 appeared first on modaCYCLE.

Text: Gerhard Paproth & Boris Marberg

Bilder: Andreas Hofrichter, Boris Marberg, Marcello Rubini

Ruhiger, entspannter und manchmal geradezu beschaulich empfanden wir die Fashionweek Winter 2014. Zum Einstieg in die vertiefte Auseinandersetzung zeigen wir schon einmal ein paar Beispiele aus den besuchten Schauen und versuchen, einige Gedanken dazu festzuhalten.

Mehr bringen wir – wie gewohnt – die kommenden Wochen.

Achtland

Die zweite Schau der beiden Designer Oliver Lühr und Thomas Bentz, die wir gesehen haben, fand konsequent „off side“ statt und hatte auch ein anderes Publikum als im Zelt. Die Kollektion ist feminin ausgestaltet mit reduzierten Details und figurbetonten Silhouetten.

***

Alena Akhmadullina

Zum ersten Mal konnten wir eine Schau von Alena Akhmadullina besuchen. Mit wilden, bunten Prints und Farbspielereien setzt die Designerin ihre Inspirationen um – sensiblen Schichtungen und der Kontrast zu einer Hand voll schwerer Mäntel bringt Leichtigkeit.

***

Anne Gorke

Poppig und peppig, mit Assoziationen zur Hip-Hop Kultur versucht Anne Gorke mit Rosé zu gewinnen. Die rund 25 Looks wirken ruhig und konsistent.

***

Antithesis – Lavera Showfloor

Viele interessante Ansatzpunkte bot das britische Label kurzfristig auf dem Lavera showfloor. Einfache und klare Konzepte wurden mit geschickten Akzentuierungen attraktiv und variabel vorgeführt.

***

Augustin Teboul

Die beiden Designerinnen sind mit der neuen Kollektion reifer und etwas marktfähiger geworden. Augenfällig ist,  dass das Team sich jetzt nicht nur auf Schwarz beschränkt.

***

Barre Noire

Timm Süssbrich zeigte Herren- und Damenmode. Markant sind Drucke auf Hosen und auf Teilflächen von Tops. Daneben finden sich großzügige, geometrisch ausgelegte Flächenkonstruktionen in den Silhouetten.

***

Blacky Dress

Für den kommenden Herbst und Winter basiert die Kollektion des Labels auf zwei Säulen: Hosenkombinationen und fast ausschließlich knielange, leichte Röcke. Prints stellen sich neben monotone Flächen. Daneben sticht leuchtendes Blau heraus.

***

 EP_Anoui by Eva Poleschinski

Ausgelesene Materialien und ein prägnanter Schwarz-Weiß-Kontrast in den Looks prägen das Bild der neuen Kollektion von EP_Anoui. Total abgefahren waren die Schuhe.

***

MAVI

Der türkische Jeanshersteller ergänzte mit seiner Schau die Veranstaltung STYLIGHT. FASHION BLOGGER AWARDS.

***

Blutgeschwister

Das Label präsentierte Kollektionen in drei getrennten und kommentierten Blöcken – die üblichen Anleihen bei Folklore und 60s fanden ihr getreues Fanpublikum.

***

Brachmann

Das recht junge Label steht für klassische Herrenmode in anderer Interpretation. Eine Installation mit etwa 10 Outfits.

***

Buttress & Snatch – Lavera Showfloor

Mitten im Winter sahen wir ökologische Bademode im Retro-Look aus England.

***

Christian Lagerwaard

Das Label zeigte neben einer Reihe anderer Modemacher unter dem Titel “Dutch eco design“  eine recht kreative Palette ökologischer Mode aus Holland.

***

Dawid Tomaszewski

Ein künstlerisches und gestalterisches Highlight der Berliner Fashionweek kommt wie gewohnt mit der eleganten Haute Couture von dem polnischen Designer.

***

dyn

Auch Frida Homann widmet sich mit ihrem jungen Label neuer Herrenmode in einer verspielteren Art und Ausgestaltung.

***

ESMOD

Abschlußarbeiten der International bekannten Modeschule ESMOD konnte man in einer Ausstellung in der Kunstbibliothek sehen.

***

Ewa Herzog

Die Designerin präsentierte ihre neue Kollektion im Rahmen einer Schau auf der kleinen Bühne. Neben Transparenz und Spitzen sind Kombinationen in A-Form und sportlichere Eleganz die wesentlichen Merkmale der Kollektion.

***

GLAW

Noch immer kann man Jesko Wilke und Maria Poweleit als Newcomer bezeichnen, die mit Witz, Geschick und Mut begeistern können. Weiß, Schwarz und Rot bilden die farbliche Basis neben vereinzelten Looks in Grün. Pfiffige Eleganz und durchdachte Konstruktionen sind hier Programm. Passend auch die gelungenen Frisuren des Teams von Bela Fahrenwald (Art Director mod’s hair Berlin).

***

Göttin des Glücks

Die Kollektion des Labels setzt den Schwerpunkt auf schlicht konstruierte Looks, die eher flächenbetont sind.

***

Hien Le

Hien Le macht Mode für Damen und Herren. Beide Kollektionsblöcke stehen in engem Zusammenhang und bilden ein einheitliches Gefüge aus schlichten und klaren Gestaltungen.

***

Holy Ghost

Das Designteam bleibt sich treu in der Ausrichtung: Kommerzielle und gute Kombinationsmöglichkeiten der Teile. Manchmal sind die Entwürfe recht bunt geraten.

***

Irene Luft

Feinste Zeichnungen auf der Haut und anspruchsvolles Handwerk bietet die in München ansässige Designerin. Die fast ausschließlich herausragenden Kreationen sind ausgesprochen sensibel, sinnlich und sehr weiblich.

***

Isabel Vollrath

Die Künstlerin zeigte ihre komplexen Kreationen im Rahmen einer trashig inspirierten Installation mit Modellen.

***

Ivanman

Auch Ivanman ist ein Label, welches auf der Bühne Herrenmode zeigte. Mit der avantgardistischen Ausrichtung zielt das Design auf ein junges Publikum ab, welches klassische Konzepte neu interpretieren will.

***

Julia Starp

Bei Julia Starp prägten verschiedene Gestaltungsansätze die neue, sehr künstlerisch und fast theaterhaft  anmutende Kollektion. Neben Spitze fielen uns insbesondere die feinteiligen Oberflächen auf.

***

Juliaandben

Julia Heuse und Benjamin Klunker arbeiten sehr konzeptionell. Die kleine Kollektion umfasst manchmal etwas düster wirkende Männer- wie auch Damenmode.

***

Kilian Kerner

Kilian Kerner hat sich über die Jahre mit der Berliner Fashion Week eine treue Fangemeinde aufgebaut und schickt sich nun an, den Sprung in internationale Gefilde zu unternehmen. Die neuen Kollektionen zielen dabei mittlerweile auf gehobenere Ansprüche.

***

Guido Maria Kretschmer

Eloquenz und souveräne Eleganz bestimmen seit Jahren die Kollektionen des deutschen Designers. Die Schau nimmt nun auch eine Feinjustage des Frauenbildes der Marke vor und zielt dabei auf neue Märkte.

***

Lala Berlin

Das Label trägt bewußt den Namen seiner Herkunft und entwickelt sich kontinuierlich in diesem Sinne. Wie in der vergangenen Saison wurde die Kollektion gezielt „off side“ präsentiert, was der Präsentation gut tat und den Stellenwert des Labels für die Stadt unterstreicht.

***

Laurèl

Die Marke mit etablierter, internationaler Ausrichtung blieb auch diese Saison Berlin und seiner Modewoche treu. Ihre vorgestellte Kollektion umfasst sehr viele zurückhaltende Abendmode und Mäntel. Hosenkombinationen für den eleganteren Alltag suchte man dieses Mal leider fast vergebens. Im Großen und Ganzen dominierte der sportlich jugendliche Charakter.

***

Lena Hoschek

Ohne Lena Hoschek wäre die Fashion Week in Berlin nicht nur farblos, sondern auch ohne Humor und Lebenslust. Mit jeder Saison kann sich der Besucher sicher sein, dass die Österreicherin wieder Abwechslungsreichtum und viele feine Details mit Raffinesse bietet, die oft erst auf den zweiten Blick ins Auge stechen.

***

Marc Cain

Karin Veit steht mit ihrem Team für das Design einer Marke mit internationaler Ausrichtung. Entsprechend stark ausgeprägt ist bei der Kollektion die Trag- und Kombinierbarkeit.

***

Marc Stone

Der Schweizer Designer findet immer mehr Anhänger. Interessant fanden wir in seiner blau und fast düster konzipierten Schau vor allem die Anoraks.

***

Marina Hoermanseder

Die junge und sympathische Designerin ist mit ihrer ersten großen und recht exzentrischen Schau eine unserer begeisternden Entdeckungen auf der Fashion Week in Berlin. Mit der Kombination kreativer Gestaltung und handwerklich anspruchsvoller Ausführung brachte sie nicht nur eine  ungewöhnliche Mode-Konzeption auf den Laufsteg, sondern interpretierte den Zeitgeist noch einmal überraschend anders.

***

Minx by Eva Lutz

Wie gewohnt zeigte das Label diese Saison bodenständige Qualität und verzichtete dabei weitestgehend auf farbliche Akzente.

***

Miranda Konstantinidou

Das Label steht für markanten Schmuck und eine starke grafische Ausrichtung der Kollektion bei spielerischen Kreationen, die oft sehr viel sommerliche Leichtigkeit vermitteln.

***

Prophetik – Lavera Showfloor

Das US Label zeigte interessante Damen- und Herrenkleidung, die aus alten Kleidern konzipiert und umgesetzt wurde und daraus ihren ganz eigenen, nostalgischen Charme entwickelt. Very american.

***

Rebekka Ruétz

Die Designerin arbeitet sehr konzeptionell. Dabei nehmen spirituelle Aspekte stets eine tragende Rolle ein. Dass hierunter die Tragbarkeit nicht leiden muss, zeigt sich immer wieder.

***

Satu Maaranen

Diese Saison war die Designerin mit einer Installation in der Galeries Lafayette Berlin vertreten.

***

Schumacher

Dorothee Schumacher hat sich diese Saison wohl endgültig von der Sichtbeton-Ästhetik der vielen vergangenen Präsentationen gelöst. Nachdem sie schon letzten Sommer darauf verzichtete und stattdessen irritierende Einflüsse von Jugendlichkeit einbrachte, nimmt die neue Kollektion zum Glück wieder mehr Distanz zur demonstrativen Adoleszenz.

***

Silke Handley

Dieses Mal fanden gleich zwei Schauen zu ökologischer Mode Unter den Linden statt. Repräsentativ für die Salonschau war Silke Handley aus der Schweiz.

***

Umasan

Anja und Sandra Umann blieben sich im Vergleich zur vorangegangenen Kollektion stilistisch treu und präsentierten üppigen, dunklen Over-Size.

***

Vladimir Karaleev

Bei Vladimir Karaleev dominierten wieder geradlinige Silhouetten, sowohl für die Damen, als auch die Herren, verbunden mit klassischen Flächenkonstruktionen.

***

Vonschwanenflügelpupke

Prints im Sixties-Haushaltsdesign prägen die vorgeführten Kreationen von Schwanenflügelpupke. Ansprechend dabei sind die unkompliziert anzulegenden Tücher.

The post Berlin Fashionweek aw2014 – Überblick appeared first on modaCYCLE.

Text: Ann LaCroix

Bilder: Andreas Hofrichter

Vladimir Karaleev ist einer der Designer, welcher über die letzten Saisons viel Aufmerksamkeit und auch Förderung erfahren hat. So wird er zum Beispiel auch über den VOGUE Salon im Rahmen eines Präsentationskonzeptes gefördert und präsentiert. Ziel ist es insbesondere junges deutsches Design zu kommunizieren und bekannter zu machen. Seine neue Kollektion stellte der Designer auch wieder im Rahmen einer Schau auf der Mercedes-Benz Fashion Week dem Fachpublikum vor.

Im Rahmen der Schau wurde sowohl die Damenlinie des Designers als auch die Herrenlinie gezeigt. Dabei knüpft Vladimir Karaleev an die bereits in den vergangenen Saisons herausgearbeiteten Attribute und die Handschrift seines bisherigen Schaffens an, was eine gewisse Kontinuität garantiert. Gerade das Unfertige, was sich zum Beispiel vielfach schon in nicht versäumtem Material, oder in Schichtungen und Überlagerungen zeigte, ist auch neben Drapierungen und ineinander übergehendes Material wieder zu finden und fast schon eine Markenzeichen.

Bei den Konstruktionen fällt sofort auf, dass es einen grossen stilistischen Unterscheid zwischen der Herren- und der Damenkollektion gibt. Während die Damenlooks sehr klar, leicht und mit gebrochenen Volumen operiert, sind die Herrenentwürfe teilweise sehr „oversized“, naiv verspielte Looks stehen klassischen casual wirkenden, fast schon flapsigen Entwürfen gegenüber. Sicher sieht man, dass es eine Kollektion von Vladimir Karaleev ist. An die visuelle Qualität, und emotionale Aufladung der Damenlinie kommt die Herrenkollektion indes nicht heran. In Bezug auf die verwendete Farbpalette sind beide Kollektionen stringent. Neben hellen, natürlichen Nuancen und geschichteten Reihungen liegt der Schwerpunkt auf dunklen Nachtfarben, von Schwarz hin zu tiefem Blau, oder Grauabstufungen.

The post Vladimir Karaleev AW13 appeared first on modaCYCLE.

Bilder: modaCYCLE

Auch der vierte Tag der Fashion Week in Berlin brachte  allerlei neue und interessante Einblicke in die kommende Herbst- und Wintersaison 2013. Insgesamt verlief aber auch die letzten Tage der Mercedes Benz Fashion Week ruhiger als in den vergangenen Jahren. Vieles mag daran liegen, dass die Entzerrung des Terminkalenders im Rahmen der Vorverlegung um einen Tag hier ausgestrahlt hat. Die gleiche Verschiebung hat auch die größte  Modemesse in Berlin in der Zeit der „Fashionweek“ betroffen, die Bread&Butter. Anbei noch ein paar Einblicke in einen Teil der Schauen und Kollektionen des Tages.

Anne Gorke

Blaenk

Irina Schrotter

Issever Bahri

Miranda Konstantinidou

Vladimir Karaleev

Zoe Ona

The post Vorschau Berlin Fashion Week AW13 – Freitag 18.1. appeared first on modaCYCLE.

Text: Bea Twenning

Bilder: Andreas Hofrichter

Vladirmir Karaleev – „Complex Overlay“ zieht alle Blicke auf sich

Vladimir Karaleev bleibt sich treu und setzt für seine neue Herbst-/Winterkollektion, die unter dem verheißungsvollen Namen „Complex Overlay“ daherkommt, noch einen drauf: Zu arabischen Elektro-Tönen sah man viele taillierte Blazer, weite Blusen, Oversized Layerings aus Longsleeves mit Rollkragen, Mäntel, bodenlange Röcke und vielen verschiedenen Westen in variierenden Längen den Catwalk entlang schweben. Offene und unvernähte Säume, die Karaleevs Markenzeichen sind, rundeten die Looks zusätzlich ab. Durch gezielten Farbeinsatz brachte Karaleev Schwung und Leben in die Kollektion. Neben sehr düsteren Tönen wie Grau und Schwarz sah man fliessende Seide im leuchtenden Safran, unschuldigen Wollweiß und sagenhaft sattes Yves-Klein-Blau. Die Silhouetten kantig und die Schnitte grafisch. Lässige Kombinationen wohin man nur sah. Besonders beeindruckend war der konstante Lagenlook Karaleevs, der so gekonnt inszeniert daherkam, dass man anfangs das Outfit für ein Kleidungsstück hielt. Durch Klobige Pumps mit großzügigem Plateau und maskulinen Herrenschuhen wurde das Gesamtbild perfekt abgerundet.

Die Kreationen von Vladimir Karaleev, der ursprünglich aus Bulgarien stammt, stehen für konzeptuelle, drapierte und skulpturale Mode, die schon fast skizzenhaft und unfertig wirkt. Charakteristisch und abstrakt – das ist Karaleevs Erfolgsgeheimnis. 

The post Vladimir Karaleev AW12 appeared first on modaCYCLE.

Bilder: Andreas Hofrichter & Boris Marberg

Auch vom dritten Tag der Fashion Week in Berlin wollen wir Ihnen eine kleine Vorschau zeigen:

Anja Gockel

Blacky Dress Berlin

Beautyberry by Wang Yutao

Kilian Kerner

Patrick Mohr

Andrea Schelling

Isabell de Hillerin

Christine Birkle

Piet Stockmans

The post Berlin Fashion Week AW12 – Vorschau Tag 3 appeared first on modaCYCLE.

Text & Bilder: Boris Marberg

Gerade der Jahreswechsel ist in den Medien voll von mehr oder weniger sinnvollen Rückblicken, auf das was war, was betroffen gemacht hat, was geglückt ist, Sternlichter. Auch die Presse und Medien, die sich mit Mode beschäftigen sind und waren in den letzten Tagen und Wochen voll davon. Für uns ist der Jahreswechsel vielmehr eine gute Gelegenheit sich damit auseinander zu setzen, was kommen wird oder kann, wo Design steht, und was gerade auch in unserem engeren Blickfeld passiert.

Eine Frage, mit der man sich aber zuerst beschäftigen muss, ist die, von welchem Standpunkt, oder von welcher Perspektive sich man dem Thema nähern will. Dies setzt voraus, differenzierte auf die Medien zu schauen, die sich als „Mittler“ für Mode verstehen und Mode kommunizieren. Hierbei war eines der wichtigsten Themen der vergangenen Jahre die Auseinandersetzung mit Mode-Blogs und der Konkurrenzsituation zu tradierten Medien, wie gedruckten Fach- und Konsumentenzeitschriften. Oft wurde in der Vergangenheit postuliert, gedruckte Medien hätten keine Zukunft, die Zukunft werde vielmehr im Onlinebereich liegen, und hier insbesondere bei den jungen, progressiven und vor allem unabhängigen Modebloggern. Es mag sein, dass die Zukunft im Onlinebereich liegen wird, sicher aber nicht bei den Bloggern. Vielmehr wage ich es zu behaupten, dass vor allem der Modebranche in Deutschland das kommerzielle Bloggen bisher mehr geschadet als genutzt hat und vor allem für die Herausarbeitung und die Akzeptanz eigenständigem Deutschen Modedesign schadet. Ein Grund hierfür ist, dass es eine Mähr ist, Blogs seien unabhängig, objektiv und würden eine persönliche Meinung wiederspiegeln – gar zu einer gewissen Demokratisierung der Branche führen. Wer die Szene in den vergangenen zwei Jahren beobachtet hat, der hat feststellen können, dass der rasante Aufstieg einiger Blogger wesentlich davon getragen worden ist, dass etablierte Print-Medien sich eingekauft haben, um mit dem Medium zu experimentieren. Mit der Folge, besser mit der Konsequenz, dass die Protagonisten mittlerweile abgesprungen sind und in den Printbereich gewechselt haben. Auch das Argument Blogger seien gute Multiplikatoren für die Meinungsbildung kann wenig überzeugen. Zum einen erreichen Blogger in den seltensten Fällen die entscheidende Zielgruppe welche für eine Premium-Marke kaufkräftig einzuschätzen ist. Zum anderen fungieren Blogger sehr oft nur in der Funktion, vorgekautes Material von PR-Agenturen eins zu eins wiederzugeben. Eigener innovativer Inhalt, welcher sich auch aus künstlerischer Sicht und Reflektion mit zeitgenössischer Mode auseinander setzt findet sich fast nirgends.

Umso erstaunlicher ist es, das ein neues Postulat an „Deutscher Mode und Modedesign“ von einem wahren Urgestein in der Modepresse initiiert worden ist, der Deutschen Vogue und vor allem der langjährigen Chefredakteurin Christiane Arp, mit ihrem Projekt VOGUE Salon. In diesem Projekt werden sehr engagiert eine Reihe von Designern gefördert und bekannt gemacht, die nach Ansicht von Frau Arp herausragend für Modedesign aus Deutschland stehen. Darunter finden sich unter anderem die beiden Macherinnen von Augustin Teboul, Michael Sontag, René Storck oder Vladimir Karaleev. Frau Arp hat es verstanden eine Gruppe von jungen Designern unter ihre Fittiche zu nehmen, die eine Seite der Entwicklung von Modedesign in Deutschland wiederspiegeln, zuletzt kooperativ präsentiert auf den Zurich Fashion Days 2011, vergangenen November.

Auf der anderen Seite, und dies ist bis auf wenige Ausnahmen von den meisten Bloggern verschlafen worden, stehen Designer wie Patrick Mohr die sich ganz bewusst von dem Klischee einer geschlechtlichen Trennung und einer krankhaften Verherrlichung von Adoleszenz  abwenden. Dies spiegelt auch sehr gut wieder, in welchem gesellschaftlichen Dilemma sich Deutschland befindet. Rundherum kriselt es und so langsam kommt auch die Panik hierzulande an, was zu einem anderen, rückbesinnenden Lebensgefühl führen kann. Bereits in vielen Kollektionen für Sommer 2012 haben wir bei Designern diese Elemente gesehen und dies wird sich auch weiter ausprägen. Hier sehr klare, dekonstruierte Entwürfe, die auf Understatement setzen, und in der sexuellen Provokation sich so gar nicht wiederfinden. Dort, Linien die weiterhin auf Prunk und Protz setzen (vor allem) Weiblichkeit in den Mittelpunkt rücken und das Männliche als Fokuspunkt für Mode negieren – kurz gesagt in tradierten Mustern gefangen sind – schön, aber nicht zeitgemäß.

Gerade in dieser Entwicklung liegt die Stärke von neuem Deutschen Modedesign in Abgrenzung zu anderen Spielern auf dem Feld. Skandinavien, welches in den letzten Jahren im Blickpunkt war und Akzente setzen konnte, rückt in den Hintergrund und die Bastionen Paris und Mailand sind geradezu erstarrt. Lediglich London kann als Standort einer Fashion Week immer wieder mit Innovationen auftrumpfen, Osteuropa ist im Kommen, Berlin sucht sich noch (da kommen wir gleich noch dazu) und New York betreibt seit Jahren Nabelschau.

Protagonisten des Deutschen Designs zeigten in den vergangenen Saisons überwiegend in Berlin. Auch wenn man nicht genau sagen kann ob Berlin nun eine Modemetropole ist (tendenziell nein) und ob sich hier etwas auch international relevantes entwickelt, so muss man doch anerkennend festhalten, dass Berlin für den Handel und die Präsentation mittlerweile in Deutschland an der Spitze angekommen ist. Düsseldorf verliert immer mehr an Boden, und in München kann man die Versuche schon gar nicht mehr abzählen, wie oft es schon nicht gelungen ist, selbst ein mehrtägiges Modeevent auf die Beine zu stellen. Andere Städte spielen abgesehen für lokale Hersteller keine Rolle in Deutschland.

Aus all diesen Punkten heraus leiten sich folgende Gesichtspunkte für eine Prognose ab, was sich in Sachen Modedesign – MADE IN GERMANY in den kommenden ein bis zwei Jahren abspielen könnte. Zum einen werden die Kollektionen deutlich bewusster mit dem Thema Gender umgehen. Es wird auch selbstverständlicher, dass Männermode in Deutschland abseits der Massenproduktion eine wichtigere Rolle spielen wird. Das Design wird kontrastreicher, schärfer in Konturen und leichter im Spiel mit Details. Die Details werden zu einem Spiel zur  Unterstreichung des Individualismus. Dieser ist der einzige verbleibende Punkt bei einen Rückzugs ins Private. Die Spaßgesellschaft die nach Außen gerichtet ist wird verschwinden. Eine anstehende Krise in der Weltwirtschaft wird zu einer Bereinigung der Marken führen, und Chancen für kleinere Labels eröffnen und vor allem auch die großen Fashion Weeks mit ihren Luxusmarken erheblich umkrempeln – mehr als in den Jahren 2008 und 2009. Nachhaltigkeit wird immer mehr in den Vordergrund rücken und an Bedeutung gewinnen, geradezu essentiell werden.

Bilder der Protagonisten:  Augustin Teboul, Michael Sontag, René Storck und Vladimir Karaleev auf den Zurich Fashion Days 2011

The post Deutsches Modedesign – Am Wendepunkt? appeared first on modaCYCLE.

Text & Bilder: Boris Marberg

Die Züricher Modetage sind nun vorbei und es ist ein guter Zeitpunkt, das Gesehene noch mal kurz Revue passieren zu lassen und einen Gesamteindruck für die Veranstaltungen festzuhalten, bevor das Gefühl für die Situationen vergeht und sich der Modealltag und die rationalistische Sichtweise auf die Branche und insbesondere die Kollektionen wieder einstellt. Unserem Plan nach lagen zwei Gegenpole im Fokus. Die Charles Vögele Fashion Days und die Kostume 4. Konzeptionell unterschiedlicher könnten diese beiden, Luftlinie nur rund 500 Meter auseinanderliegenden Schauplätze kaum sein. Und dennoch spiegeln beide Veranstaltungen auf ihre ganz spezielle Art und Weise Charakterzüge von Mode und Modebetrachtung in der Schweiz so treffend wieder, wie dies kaum bei anderen Gelegenheiten sichtbar wird. Während das Programm auf den Vögele Fashion Days blockweise und inhomogen war, so dass auch nach dem die Veranstaltung nun im zweiten Jahr ist nicht klar wird, was eigentlich das Konzept und das Ziel ist, fällt dies bei der Kostume leicht. Hier steht Mode in ihrer kreativen und künstlerischen Ausprägung im Mittelpunkt und es werden geschickt interessante konzeptionelle Design-Ansätze präsentiert, die nicht zwingend massenkonform sein müssen. Charme, Improvisation, Charakter zeichnete die gesamte Atmosphäre aus. Über die einzelnen Kollektionen die dort vorgestellt wurden, werden wir noch eingehenden einzeln berichten (Julian Zigerli, Kielo, N2TF, AVÉE, Miriam Schwarz).

Auf der anderen Seite der Hardbrücke haben wir uns gezielt den Freitag 11.11. herausgepickt, um zwei wesentliche Blöcke mitnehmen zu können, auch wenn wir aus dem Block Vogue Salon, bis auf Augustin Teboul bereits alle Kollektionen im „firstview“ gesehen haben (Augustin Teboul präsentierten in Berlin in der Form der „on model presentation“). Dennoch war dieser Block ansprechend, da er modernes, zeitgenössisches (deutsches) Design in verschiedensten Ausprägungen zeigte – von reduzierter Klarheit bis hin zu verspielter Couture mit dennoch ernster Note (Michale Sontag, Augustin Teboul, René Storck, Vladimir Karaleev). Dem vorgelagert war der Block, welcher (jungem) Design aus der Schweiz vorbehalten war, wie zum Beispiel Claudia Zuber. Auch hier werden wir unsere Reviews der einzelnen Kollektionen noch komplettieren. Abgerundet wurde dieser Block durch ein Gastspiel von Kilian Kerner, der mittlerweile auch zu unserem Stammrepertoire gehört und mit dem wir noch ein Interview führen konnten. Alles andere, was auf den Vögele Fashion Days präsentiert haben, haben wir deshalb ausgelassen, da es unserer Auffassung nicht für den Modestandort Schweiz von Relevanz war oder konzeptionell nicht überzeugen konnte.

Es mag ja für Endverbraucher interessant sein, sich in eine Just Cavalli Schau einkaufen zu können und etwas Glanz und Gloria zu schnuppern, doch die Realität in der Modebranche sieht doch ganz anders aus, wenn man das Original bereits kennt. Bei der Gelegenheit noch ein paar Dinge die aufgefallen sind. Organisatorisch waren die Vögele Fashion Days auf der Höhe der Zeit, was wohl auch dem Partner IMG geschuldet ist, der eine immense Erfahrung bei der Organisation solcher Veranstaltungen vorweisen kann und neben dem Know How auch eine gewisse Note an Einfühlungsvermögen an den Tag gelegt hat. In der Folge dessen fehlte allerdings auch der gewisse eidgenössische Charme und eine etwas technische Kühle machte sich breit, mit der wir wohl weniger Probleme hatten, als teilweise die ortsansässige Presse. Das zeigte sich auch an dem wohl vom Hauptsponsor (in keiner Weise nachvollziehbarem) getragenen Drang, auf „Prominenz“ zu setzen. Fatal ist es dann allerdings, wenn man sich als „Modemarke“ mit vermeintlichen glanzvollen Namen aus dem Showbiz schmückt, die dann entweder durch Abwesenheit glänzen, oder durch Deplatziertheit. Grundsätzlich sind die Modetage eine gute Chance für die Branche in der Schweiz, die sich allerdings auch im zweiten Jahr nicht hatte dazu hinreißen lassen, die Gelegenheit beim Schopf zu packen, oder gar alternativ und parallel auf den Zug aufzuspringen. So haben wir doch eine ganze Reihe heimischer Labels vermisst, den es liegt doch eigentlich auf der Hand: Mit recht wenig Aufwand hätten viele die Möglichkeit gehabt innerhalb dieser Tage zum Beispiel Showroomevents mit on model Präsentationen aufzuziehen oder mit anderen Konzepten interessante Mode zu präsentieren. Vielleicht wird es aber schlicht noch eine ganze Weile dauern, bis erkannt wird dass hier Potential liegt. Vielleicht ist es dann aber auch schon zu spät und das Event wird aus kommerziellen Gesichtspunkten eingestampft werden.

Augustin Teboul SS12

Toujours Toi Family Affairs

Julian Zigerli SS12

N2TF SS12

The post Zurich Fashion Days 2011 / Kostume 4 – Rückschau appeared first on modaCYCLE.

Text: Boris Marberg

Bilder: Boris Marberg

Die in Berlin vorgestellte Kollektion Herbst / Winter 2011 ist bereits die zehnte Kollektion des Designers Vladimir Karaleev, die er selbst mit „Prinzipien der Unordnung“ benennt. Die Handschrift des Designers für diese Kollektion ist ein Wechselspiel zwischen den formellen und funktionalen Elementen welche von Vladimir Karaleev unter neuen Gesichtspunkten abgewogen und gewichtet werden. Dabei verlieren die funktionalen Elemente der Konstruktionen ihre eigentliche Aufgabe und der Schwerpunkt verlagert sich auf Grundfunktion der Kleidungsstücke, eben zu bekleiden. Vladimir Karaleev ist dabei konzeptionell ebenso innovativ wie radikal wie Patrick Mohr, der ebenfalls seine neue Kollektion AW11 in Berlin vorgestellt hat. Die „Unordnung“ folgt also stringenten konzeptionellen Ansätzen. Wenn die Kleidung also unfertig wirkt, was zum Beispiel in unversäumten Kanten zum Ausdruck kommt, so steht dies für eine funktionale Reduktion zu Gunsten des Formellen. Entsprechend sind die Silhouetten, wie auch die Konstruktionen an sich streng geometrisch und werden sowohl von einer dezidierten Farbpalette als auch der Materialwahl unterstrichen. Materiell bildet die Basis der Griff zu Wollstoffen, die in natürlichen, dezenten Tönen wie Sand- und Erdfarben zum Audruck kommt. Vereinzelt werden stille Akzente durch dunkle und kräftige Blautöne gesetzt.

Vladimir Karaleev nutze bei der Präsentation die Gelegenheit, nicht nur eine reine Damenlinie zu zeigen, sondern auch einzelne Herrenoutfits auf den Laufsteg zu schicken. Dabei sticht in der Mischung und Kombination ins Auge, dass die Kollektion von einer deutlichen Distanzierung von Geschlechtlichkeit geprägt ist. Wir erkennen hierin ebenso wie bei der oben erwähnten Kollektion von Patrick Mohr eine Stellungnahme und ein Bekenntnis zur Gender-Diskussion, die auch teilweise in der Modebranche mittlerweile Einzug hält, was mehr als überfällig ist.

Abgerundet wurde die sehr ruhige und damit angenehme Kollektion durch eine auch erstmals vorgestellte eigene Linie an Schuhen. Auch hier zeichnet sich das Spiel zwischen formellen und funktionalen Gesichtspunkten sehr gut ab und gefällt.

The post Vladimir Karaleev AW11 appeared first on modaCYCLE.