SS2016 MBFW

Bilder: Marcello Rubini
Text: Gerhard Paproth

Franziska Michael gehört zu den jungen kompromisslosen Designerinnen der „Berliner Schule“. Ihr Label gibt es seit 2009 und 2013 gewann sie mit diesem Konzeptansatz den „Premium Young Designers Award for Women’s Wear“. Sie lässt harte, unverträgliche Kontraste in Material, Farben und auch Schnitten aufeinandertreffen und versteht ihre Arbeit als Gesamtkunstwerk. Eine Installation im Präsentationsbereich (me Collectors Room in der Auguststraße) aus großen Kissen und aufragenden hard-edge-geschnittenen Tischlerplatten unterstreicht diesen Anspruch; am Ende verteilen sich die Modelle in diesem Ambiente stehend oder sitzend.

Die bewusst wilden Kombinationen aus Crop Oberteilen, weiten Hosen, transparenten oder bauchfreien Abschnitten, übertrieben offenen Säumen mit lang gelassenen Fäden, Psychomustern und geometrischen (vorwiegend rechteckigen) Flächen, dicken Stoffen, Plastik und baumaterialähnlichem Meshgewebe wirken wie entschiedene und konsequente Statements gegen den guten Geschmack. Hinzu treten symbolische Retrobezüge aus den 70ern wie Latzhosen und grüner Langflorplüsch, fast alles in weiten Schnitten, körperfern und eher körperbezuglos. Männer lässt sie allerdings Haut zeigen, auch hier im Gegensatz zur kantigen Form der gestaltdominierenden Schnitte. Aber die Designerin bricht auch die eigene Geradlinigkeit, es gibt nämlich auch einige körpernahe Stücke, ein Paar Hotpants und ein „Cocktailkleid“ aus braunem Plastik mit Psycho-Leggins.

An konsequenter Entschiedenheit gegen klassische Geschmackskategorien lässt die Kollektion keinen Aspekt unberücksichtigt, selbst das Schuhwerk (Teckingsandalen) bestimmt den dazu geeigneten Gang und die Körperhaltung der männlichen und weiblichen Modelle.

Eine konsequente Alternative, deren Zukunftsfähigkeit bereits eingeläutet scheint.

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Boris Marberg

Van Bery, ein Schweizer Label präsentierte die neue Kollektion für den Sommer- und das Frühjahr 2015 im Rahmen der Zürich Fashion Days. Der zeitlose Look der Marke ist überwiegend „retro“-orientiert, greift also vielerlei Stilrichtungen und Elemente der Vergangenheit auf.

Dabei liegt der Schwerpunkt, nach eigenen Bekundungen auf den 1920er Jahren bis in die 1960er Jahren. Dies zeigt sich nicht nur in den „klassischen“ Silhouetten, oder den Motiven der Drucke, sondern auch in Bezug auf die neue Kollektion bei der Farbpalette. Durchgängig wird ein positives gestalterisches Leitbild dieser Epochen aufgegriffen und verarbeitet. Fröhlichkeit und eine Aufbruchsstimmung dieser Jahrzehnte wird thematisch verarbeitet. Grundsätzlich würden diese Epochen aber auch völlig andere und ideologisch differenziertere Gesichtspunkte bieten, die auch modisch aufgegriffen werden könnte. Nicht nur die 1920er und die beiden darauffolgenden Jahrzehnte bieten ein wesentlich aufgeladeneres Spektrum, was sich auch für einen Transfer ins Zeitgenössische anbieten würde.

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Text: Boris Marberg

Bilder: Andreas Hofrichter

Es ist immer wieder interessant eine neue Kollektion von Marios Schwab zu sehen und vorzustellen. Die kommende Sommer- und Frühjahrskollektion, besticht durch eine reduzierte Farbpalette und konsequente Silhouetten.

Wer bereits seit vielen Jahren zeigte Marios seine Kollektion dem Fachpublikum auf der Fashion Week in London. Seine gradlinige und reduzierte Ausrichtung sind hier gut aufgehoben. Die Silhouetten sind überwiegend eng geschnitten und streng im Grundtenor vertikal ausgerichtet. Aufgelockert wird diese Strenge durch schwingende, leichte Röcke. Neben transparenten Schichtungen, finden sich immer wieder gesteppte Oberflächen. Die Ornamentik bei den Looks ist sehr formalisiert und meist auf Linien reduziert, die Spannung einbringen. Die Drucke sind „marmoriert“ und geben von den Motiven her antike Skulpturen wieder.

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Text: Boris Marberg

Bilder: Andreas Hofrichter

Der Brasilianer Lucas Nascimento präsentierte nachdem er die letzten Saisons in Rio seine Kollektionen vorgestellt hatte seine neue Sommer- und Frühjahrskollektion für 2015 in London.

Ein Markenzeichen des Designers ist das Spiel mit Strickware, welche er gerne in ungewöhnlicher Weise und in unterschiedlichen Kombinationen mit anderen Materialien einsetzt. Immer wieder experimentiert er hiermit und lässt in die neue Kollektion entsprechende Materialschichtungen von grobem Strick bis hin zu seidener Transparenz einfließen. Die Farben sind, abgesehen von Schwarz und Weiß, tendenziell warm und freundlich gehalten. Orange und Blau werden zu den Schlüsseltönen in der Palette. Die Volumen sind großzügig in den Konstruktionen aufgegriffen und versprühen eine gewisse Leichtigkeit und laden deshalb zu lockeren Sommerspaziergängen ein. Die Ausrichtung ist insgesamt abendlich elegant bis sportlich gehalten.

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Boris Marberg

Es bereitet immer wieder eine Freude die neuen Kreationen von Javier Reyes zu sehen. Im Rahmen der Zürich Fashion Days hat der Schweizer Designer, mit ursprünglich mexikanischen Wurzeln seine neue Kollektion Frühjahr/Sommer 2015 vorgestellt.

Bei den verwendeten Materialien stehen grobes Leinen und feine Seidenarten im Mittelpunkt. Die Farben sind weitestgehend natürlich gehalten und Akzente setzten Entwürfe in leichtem Blau. Die Konstruktionen sind diesmal anderen Einflüssen geschuldet. Javier Reyes verweist hier auch den belgischen Innenarchitekten Axel Vervoordt und das japanische sogenannten „Wabi Sabi Konzept“. Jedenfalls führt diese Kombination dazu, dass auffallend viel Kleider raffiniert mit asymmetrischen Schulterpatien ins Auge stechen und viele Oberflächen fein geriffelte Strukturen aufweisen, welche in zarten Verläufen eingebunden sind. Die Volumen fallen oft locker und sportlich aus, bleiben dabei aber stets elegant.

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Text: Boris Marberg

Bilder: Andreas Hofrichter

Marjan Pejoski zeigte mit dem Label KTZ ( Kokon to Zai )in London eine der interessantesten, aber auch schwerst zugänglichen Kollektionen für den kommenden Sommer 2015 überhaupt.

Die Kollektion lässt sich in drei stilistische Elemente gliedern: Weiß, Schwarz und Ornamentik. Die Looks pendeln zwischen diesen drei Polen – andere Farben sind gestalterisch zu vernachlässigen. Sehr markant beim Einstig in dieses kreative Werk sind die spitzen Hüte, die an asiatische Bauerntrachten in der Form erinnern und idealisiert sind. Hinzu kommt eine sehr facettenreiche Gestaltung der Oberflächen der Looks, welche sich auch im Schmuck zu der Kollektion widerspiegelt. Thematisch bedient sich die Ornamentik in der Vielfalt der klassischen eurasischen Antike. Umgesetzt werden diese in Anlehnung an Fresken und Reliefs. So werden auch mythische Szenen aufgegriffen, oder Sinnsprüche eingebettet.

Die Volumen sind teilweise sehr unterschiedlich gehalten, mit einem Schwerpunkt auf üppige Ärmel bei Kleidern und Mänteln. Die Silhouetten dagegen sind oft streng ausgeprägt, was insbesondere bei stark strukturiertem Material verstärkt ins Auge fällt.

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Text & Bilder: Boris Marberg

Mit etwas zeitlichem Abstand wollen wir noch über die Kollektion von Kalita Tetyana berichten. Die Designerin, mit gleichnamigem Label kommt aus der ukrainischen Stadt Lviv, hierzulande auch bekannt unter Lemberg und präsentierte im Herbst ihre neue Kollektion für das kommende Jahr.

Kalita Tetyana zeigte hier in Lviv bereits ihre zweite Kollektion. Die aktuell vorgestellte Sommerkollektion ist maßgeblich von der aktuellen politischen Lage und der künstlerischen Reflektion hierüber geprägt. Die junge Designerin nutze ihre Präsentation  zu einer sehr emotionalen Einführung. Thematisch setzt sie sich mit  dem immer noch schwelenden Bürgerkrieg im Osten des Landes und der sehr ungewissen Entwicklung auseinander. Düster und schwarz, aber auch mit Glanz und spielerischem Schmuck zeigt Kalita Tetyana wie sie den „Schleier“ in ihre Entwürfe einarbeitet und interpretiert. Für sie bedeutet Schleier, den sie mit Tüll umsetzt, etwas verborgenes, ungewisses, von Trauer, aber auch Hoffnung und Zuversicht getragenes. Das weiche, was vom Material her bei der Oberbekleidung und dem Kopfschmuck zum Tragen kommt, wird in Kontrast gesetzt mit schweren Militärstiefeln. Stilistisch finden sich Aspekte der 1960er und 70er Jahre wieder, die zeitgenössisch interpretiert werden und etwas von den Blessuren der aktuellen Situation einbringen, die aber auch einen Hauch von Grunge der 1990er aufgreift.

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Andreas Hofrichter

In London präsentierte der ursprünglich aus Norwegen stammende Designer Kristian Aadnevik seine neue Kollektion für Sommer- und Frühjahr 2015 (SS15). In entsprechendem Ambiente wurden dem Fachpublikum die luxuriösen und edlen Kreationen präsentiert, die jeweils eigenständige Schmuckstücke darstellen und von extrem repräsentativen Abendroben bis hin zu kecken sportlichen knappen Kleidchen hin durchgängig Luxus symbolisieren.

Gerade in London und in Berlin (dem man immer wieder vorwirft zu London als Modemetropole aufschließen zu wollen), sind die Gegensätze zwischen zeitgenössischer puristischer Interpretation von Mode und dem oft fast erschlagenden Luxus mit der Intension Wohlstand, Reichtum und soziale Abgrenzung zu zeigen, sehr ausgeprägt. Kristian Aadnevik steht dabei für den einen Pol, neben aufwändiger Handarbeit und erlesenen Materialien, stellen seine Kleider doch auch Statussymbole für eine Schicht dar, die wenig Hemmungen hat offensiv zu zeigen, dass sie im (angenommenen) gesellschaftlichen Mittelpunkt stehen will und auch die Abgrenzung zu anderen Milieus zelebriert. Entsprechend oft finden sich diese Entwürfe auf dem Roten Teppich und dann abgelichtet in der Boulevardpresse. Immer wieder werfen die Auseinandersetzungen mit solchen künstlerischen aber auch luxuriösen Kollektionen die Frage auf, welchen Stellenwert Mode in den unterschiedlichen europäischen Gesellschaften haben und ob Mode wirklich in der Lage ist Individualität angemessen zum Ausdruck zu bringen. In diesem Kontext hat die zeitgenössische Mode die letzten 25 Jahre sicherlich ein paar Erfolge zu verbuchen. Zum einen hat sie es mit dem Massenmarkt und –Geschmack geschafft den Eindruck zu erwecken, Mode sei nun demokratisiert. Daneben hat es die Industrie, Ansätze bestehen hierzu schon seit den frühen 1970er Jahren,  vollbracht die Produktion international zu prekarisieren. Wohltuend mag es dann wahrgenommen werden, ab dieser sozialen Differenzierung dann immer wieder  Kollektionen und Labels zu finden, die klar zum Ausdruck bringen was Mode in diesem Sinne auch heute noch für viele ist, eine klare Aussage – ja zu“ Kunst“, aber auch ein Nein zur sozialen Realität

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Boris Marberg

In einer umfangreichen Schau Präsentierte das Label Little Black Dress (LBD) bei den Zürich Fashion Days gleich zwei Linien, ihre Sommer- und Frühjahrskollektion und die Line White, welche als „Hochzeitskollektion“ verstanden werden kann.

Dabei ist die Sommer- und Frühjahrskollektion sowohl von der Postmoderne, als auch von der Mephis Group um Ettore Sottsass inspiriert. Erstmals wurde auch auf selbst entwickelte, dezente Drucke gesetzt. Die Schnitte sind elegant bis sportlich ausgeprägt und fallen leicht und dynamisch, ohne eine klassische Ausrichtungen zu durchbrechen. Neben den Drucken finden auch Streifenmusterungen Einzug.
Auch bei der Linie White setzt man eher auf sportliche Akzente und vermittelt dadurch, dass neben dem Zentralereignis die Kreationen durchaus weitergehend genutzt werden können und sollen. Gerade hier gefällt die Durchbrechung zum klassischen Brautkleid gut und lockert die Kreationen fein durch Transparenz und dynamische Konstruktionen bei der Oberbekleidung auf. Eliane Diethelm und Joanna Skoczylas schaffen es wieder mit beiden Linien vollends das Publikum zu überzeugen.

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Boris Marberg

Aziza Zina ist ein Label aus der Schweiz, hinter dem seit 2009 die Designerin Morena Gonzalez und Moritz Stoll als Geschäftsführer steht. Das Label richtet sich an Kundinnen, die sich klassisch und elegant kleiden wollen. Die neue Kollektion für das Frühjahr und den Sommer 2015 hat die Marke im Rahmen der Zürich Fashion Days dem Publikum präsentiert.

Die neue Kollektion bietet eine Reihe an Kleidern die in den Silhouetten klar und eng konzipiert sind, nur vereinzelt finden sich lange, glockenförmig auslaufende A-Formen. Sehr auffallend waren Looks, welche in Schwarz und Rot in den unteren Materialschichten und in den Rückenpatien gestaltet waren. Viele der Roten Kreationen und Kleidern sind in den Farben etwas entsättigt und weisen horizontale Brüche in den Flächenkompositionen auf. Eine ausschmückende Ornamentik findet sich nicht, vielmehr setzt man auf Understatement und unterstreicht damit den klassischen und klaren  Ansatz.

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Boris Marberg

Über die junge Schweizer Designerin Stefanie Biggel haben wir schon mehrfach berichtet, weswegen wir auch auf die kommenden Kollektion Sommer und Frühjahr 2015 gespannt waren. Schlussendlich  konnten wir auf den Zürich Fashion Days die neuen Kreationen im Rahmen einer Modenschau sehen.

Die Absolventin des Diplomstudiengangs in Basel hat ein gutes Gespür für zeitgenössische Konstruktionen und Interpretationen von Stimmungen. Dies zeigt sich insbesondere bei den Silhouetten und der Materialwahl. Auch bei der neuen Kollektion finden sich zahlreiche asymmetrische Umsetzungen,  Schichtungen mit Material was von Transparenz bis hin zu sehr festen und steifen Oberflächen geht. Hierdurch wirken die Looks teilweise sehr plastisch. Auf eine Ornamentierung wird verzichtet. Im Vordergrund steht die Formensprache. Neben sehr progressiven Kombinationen finden sich aber einzeln auch sportlich bis klassisch ausgerichtete Looks.

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Text: Boris Marberg

Bilder: Andreas Hofrichter

Ein fester Bestandteil der Schauen in London ist die Vorstellung der neuen Kollektion von Jean-Pierre Braganza, einem preisgekröntem Absolventen des Central Saint Martins.

Die Kollektion ist wieder  sehr strukturell und grafisch ausgerichtet. In der Farbpalette wird sehr selektiv zugegriffen und neutrale Töne dominieren die gesamte Linie. Applikationen finden sich teilweise an den Schultern und in der Form von Fransen bei volantartigen Abschlüssen in Schwarz. Neben Drucken mit organischen Mustern fallen große, flächige Vertikalen in den Flächenkonstruktionen auf. An Ärmeln und auch bei den Hosenbeinen kommt zudem transparentes Material zum Einsatz.

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Text: Boris Marberg

Bilder: Andreas Hofrichter

Jasper Conran zeigte seine neuen Kreationen im Rahmen der Fashion Week in London und besticht durch eine klassisch ausgerichtet Sommer- und Frühjahrskollektion.

Konzeptionell kann die Kollektion sehr ansprechend überzeugen und ist extrem auf Tragbarkeit ausgerichtet. Stilistisch werden verschiedene Gestaltungsrichtungen, welche auf die 1960er bis späten 1970er zurückgreifen verwendet. Dabei bilden Flächenkompositionen bei den Drucken, kombiniert mit einer dezenten Linienführung, den Kern der Kollektion. Die Volumen bei den nahezu durchgängig klassischen Konstruktionen sind wohlwollen ausgefallen und – bis auf einzelne Looks  – wenig figurbetont. Stattdessen fallen die Stoffe leicht und dynamisch ohne auszuufern. Teilweise wirken die Kreationen recht maritim und jugendlich bis sportlich.

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Boris Marberg

Das Schweizer Label Berenik, für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben, hat im Verlaufe dieses Jahres seinen Atelier-Sitz von Paris nach Brooklyn, NY verlegt. Die neue Kollektion für den Sommer und das Frühjahr 2015 ist entsprechend von diesem Umzug und den Impressionen geprägt.

Gezeigt wurde die neue Kollektion indes in Zürich, wo auch weiterhin der Hauptsitz der Marke ist. Zum Anlass wurden die diesjährigen Zürich Fashion Days genommen. Mit einer mittelgroßen Schau wurden insgesamt 25 Looks dem Publikum gezeigt. Damit wurde wohl nur ein kleiner Teil der gesamten Kollektion und Kombinierbarkeit innerhalb der Kollektion wiedergegeben. In Bezug auf die gestalterische Ausrichtung der Kollektion wurde die visuelle  Motivvielfalt des (neuen) Urbanen und dessen natürlicher Eingrenzung durch die Elemente ausgerichtet. Die Prints geben den städtischen Himmel wieder, die Farbpalette das „Kleid“ der zeitgenössischen Architektur. In der freien Assoziation fügt sich die Kollektion damit in den architektonischen Stil des (funktionalen) Internationalismus ein. Entsprechend wird auf Ornamentik verzichtet, schmucke Element fehlen nahezu völlig, oder sind funktionell im Bereich der Accessoires zu verorten. Grau, Blau und Struktur in den Materialien ist jenes, was ins Auge sticht und mit einer teilweise jugendlichen Art dann Sportlichkeit, Bewegung und Freiheit vermitteln kann. Dabei verbleibt diese modische  Freiheit stets in einem konzeptionellen Kontext und Korsett und birgt immer eine gewisse Strenge in sich.

Technisch werden die Volumen weiter gefasst und bieten mehr Bewegungsfreiheit. Die einzelnen Teile der Kollektion lassen sich stringent kombinieren und bilden geradezu ein Baukastensystem. Die vorhandenen Brüche in den Konstruktionen sind konsequent horizontal ausgerichtet und stehen damit im Kontrast zum Vertikalen des Urbanen. Wer diese Strenge, aber auch Ausdrucksstärke sucht und liebt ist bei dieser gelungenen Kollektion gut aufgehoben.

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Text: Boris Marberg

Bilder: Andreas Hofrichter

Die koreanische Designerin Jackie Lee präsentierte in London die neue Sommerkollektion ihres Labels J. JS Lee. Die Stärker der Central Saint Martins Absolventin ist unverkennbar die klare gestalterische Linie, die für viele der Absolventen dieser Designerschmiede typisch ist.

Gerade dieser unverkennbare Stil mit seiner klaren zeitgenössischen Ausrichtung vermag immer wieder zu begeistern. So auch bei Jackie Lee. Viele farbliche Akzente wird man nicht finden, ebenso wie Ornamentik oder Detailreichtum. Dafür sind jeweils die Konstruktionen der Kreationen sehr gelungen und können in ihrem minimalistischen Ansatz her voll überzeugen. Lediglich die Drucke lockern die Visualität etwas auf. Geschickt wird auch eine weite Spielform unterschiedlicher Volumen bei den Kleidern und Röcken gezeigt, die oft in Glockenformen daher kommen. Daneben finden sich auch einige ansprechende Hosenkombinationen.

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Text: Boris Marberg

Bilder: Patrik Gerber

Als weiterer internationaler Gastdesigner wurde die Frühjahrskollektion 2015 des Indisch-US-Amerikanischen Designers Bibhu Mohapatra dem Publikum auf den Zürich Fashion Days  präsentiert – wenn auch nur in Ausschnitten. Der Designer ist für seine ausgesprochen jugendliche Ausrichtung seiner Couture-Kleider in den letzten Jahren bekannt geworden. Luxus verbunden mit einer gewissen Frische. Bei all dem Luxus ist es auch nicht verwunderlich, dass neben viel exklusiver Seide auch teilweise Pelz zum Einsatz bei den Materialien gekommen ist, stets ein ambivalentes Thema. Stilistisch basiert die Kollektion auf klassischen Silhouetten die mit grafischen Musterungen kombiniert sind. Vereinzelt werden Kleider durch großflächig gestickte Applikationen geprägt.

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Text: Boris Marberg

Bilder: Andreas Hofrichter

Auch für die kommende Frühjahrs- und Sommersaison hat die britische Designerin Holly Fulton wieder eine ansprechende, sehr grafisch orientierte Kollektion vorgestellt.

Gerade auf der London Fashion Week, sind die Kontraste zwischen klassischer Ästhetik und progressiver Ausdrucksform in der Mode mit am greifbarsten. Eine gelungene Mischung, ohne zu sehr in die Extreme zu gehen ist dabei Holly Fulton gelungen. Die Konstruktionen für die kommende Kollektion sind weitestgehend klassisch gehalten und orientieren sich an gängigen Konzepten. Dezent wird dennoch die Konzeption durch die Oberflächenstrukturierung aufgebrochen. Hier schlagen sich sehr ansprechende grafische Musterungen nieder, die auch in ihrer teilweise Feingliedrigkeit durchaus zu überzeugen wissen.

Die Applikationen bleiben dabei dezent und unterstreichen nur die Akzente der Kleider. Gut kombiniert werden dabei die Materialschichtungen. Gerade bei hell gestalteten Oberflächen bestechen die Strukturen, die Ton in Ton gehalten werden.

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Text: Boris Marberg

Bilder: Andreas Hofrichter

Das Label Felder Felder zeigte im Rahmen der Fashion Week in London die neue Kollektion für den kommenden Sommer und das Frühjahr 2015. Dabei finden sich viele Stilelemente wieder, die auch schon in den vergangenen Jahren prägend für das Designer Zwillings Pärchen gewesen sind.

Der Look ist dominant auf sportlichen Glamour ausgerichtet und versucht fast schon krampfhaft idealisierte Silhouetten der 1980er Jahre aufzugreifen und in die zeitgenössische Mode zu implementieren. Das Weltbild hinter diesem Ansatz ist rückwärts gerichtet und postuliert eine Heile Welt, die darauf beschränkt ist, Wohlstand zum Ausdruck zu bringen, wobei Jugendlichkeit und Verspieltheit über alle aktuellen Depressiven und Konstruktivistischen Strömungen übersteigert werden. Die Prints lehnen sich an die tradierten Muster an, wie wir sie seit vielen Jahren von Blumarine aus Italien her kennen. Gepaart wird dies mit einem US-Country-Style – der im Kern konservativ konnotiert ist und durchaus in der heutigen Perspektive für eine Verneinung der pluralistischen und offenen Gesellschaft aus europäischer Sicht gesehen werden kann. Frei assoziiert kann man fragen, was ist an der amerikanischen Tee-Party Bewegung schick und modern? Jacken sind wie gehabt mit massiven Fransen versehen und können nicht wirklich überzeugen. Insgesamt ist die Kollektion zu wenig zeitgenössisch, ebenso wenig ist sie indes auch eine klares Revival.

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Text: Boris Marberg

Bilder: Andreas Hofrichter

Der aus Korea stammende Designer Eudon Choi präsentierte in London seine neue Kollektion. Der Sommer und das Frühjahr 2015 werden dabei von einer maskulinen Note getragen und warten mit großen Volumen auf.Gerade die Ausrichtung auf eine Strenge, die an Herrenmode angelehnt ist, ist schon seit einiger Zeit das Markenzeichen des Designers. „Oversize“ ist dabei für die Gestaltung der Volumen maßgebend und wird nur vereinzelt durchbrochen. Die angesprochene Strenge wird durch  nüchterne Flächenkompositionen unterstrichen. Der klassische Trenchcoat steht neben Hosenanzügen, welchen an die späten 1980er erinnern ergänzt. Dem stehen Kleider entgegen, die dekorativer mit Ornamentik und Applikationen aufgewertet werden, dabei aber einen fast biederen Gesamteindruck vermitteln. Die Line wirkt im Resümee unausgewogen und unausgereift.

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Text & Bilder: Boris Marberg

Kateryna Karol präsentierte in Lviv ihre neue Frühjahrs- und Sommerkollektion.Bewusst sind wurde versucht eine Reihe von femininen und einfühlsamen Silhouetten zu generieren, die durch eine leichte Materialwahl unterstrichen werden sollte. Neben Spitze, synthetischen Materialien  und Schichtungen liegt der Schwerpunkt auch auf der Verwendung von Applikationen und Accessoires, die oft in Leder gehalten sind und organische Formen einbringen. Drucke finden sich nur bei drei Looks und bleiben dezent. Farblich dominiert leichtes Taubenblau, welches mit natürlichen Tönen und Grau kombiniert wird. Viel der Inspiration ist, nach den Angaben der Designerin aus der Natur entnommen und soll in Widerspruch zu den künstlichen Materialien stehen. Minimalismus zieht sich konsequent durch die gesamte Linie.

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