Text & Bilder: Boris Marberg

Im Rahmen unser modischen Reisen außerhalb der etablierten Standardformate hatten wir die Möglichkeit einen Blick auf die neue Kollektion für den Sommer und das Frühjahr 2014 der jungen polnischen Designerin Joanna Wietrzycka zu werfen.

„Über den Weg gelaufen“ ist uns diese Kollektion in der Ukraine, im der westlich gelegenen Metroplole Lviv. Joanna Wietrzycka ist noch recht neu in der Branche und ihr kleines Label streckt die ersten zaghaften Fühler in die Modewelt aus. Bisher war und die Designerin unbekannt. Sie selbst charakterisiert ihre Linie als alternativer Ansatz zu klassischen Themen und möchte mit Dekonstruktionen zu neuen Ansätzen kommen. Die Kollektion für SS14 wurde vollständig in Jersey als Material umgesetzt und umfasst ausschließlich Einzelstücke, die individuell angefragt werden müssen. Dieses Konzept als „limited edition“ zu bezeichnen ist selbstredend auch den gegebenen Vertriebs- und Kommunikationsstrukturen geschuldet und wird sich sicher bei einem einsetzenden kommerziellen Erfolg anpassen. Stilistisch und von der Umsetzung her haben uns die Entwürfe sehr angesprochen und vermitteln einen schöne, progressiven Look, der sehr international ausgerichtet ist. Der Verzicht auf den Einsatz von bunter Farbe unterstreicht die nüchterne, distanzierte Ausrichtung, ohne Individualität zu negieren.

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Text & Bilder: Boris Marberg

Während in den „Modemetropolen“ bereits die neue Saison „begonnen hat“ und die ersten Kollektionen für Winter und Herbst 2014 vorgestellt wurden und unsere Berichterstattung anläuft, möchten wir Euch noch in den kommenden Tagen ein paar Nachzügler vorstellen.Eine dieser Nachzüglerinnen ist die ukrainische Designerin Amina Vishnevskaya. Bei unserem letzten Besuch in der westukrainischen Hauptstadt Lviv präsentierte die junge Designerin ihre Sommerkollektion, die momentan in Produktion ist und in wenigen Wochen in vereinzelten Geschäften in Osteuropa zu finden sein wird. Die Kollektion und Linie entspricht den typischen Ausrichtungen vieler  junger Labels in der Ukraine, die auf eine lokale Zielgruppe fokussiert und sich im Spannungsfeld von alltäglicher Tragbarkeit und Abendanlass zu positionieren versucht, ohne dabei zu experimentell zu werden. Dabei fällt immer wieder auf, dass sich die Labels sehr an der nationalen Kultur und Identität ausrichten und eine entsprechende Emanzipation antizipieren und umsetzen. Dies alles sind Kriterien, die wir auch in der sehr aktuellen Tagespolitik und -kultur in der Ukraine mit all ihrer Ambivalenz und politischen Spannungen ebenso wiederfinden, wie der Drang nach merklicher „Verbesserung“ und Öffnung, ohne die eigene Identität dabei verlieren zu wollen.
Die Silhouetten der Linie sind klassisch ausgerichtet und spiegeln Konzepte mehrere Jahrzehnte des vergangenen Jahrhunderts wieder. So finden sich thematische Anspielungen der 1950er bis 1960er sehr prägnant, ohne dabei aufdringlich zu wirken. Dezente Strukturierungen bei den Materialien spielen ebenso eine große Rolle, wie der spielerische Umgang mit Drucken und Applikationen auf den Oberflächen. Insgesamt eine ruhige und dennoch modern tragbare Kollektion ohne „Aufreger“.

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Andreas Hofrichter

Einer der Designer, welcher kontinuierlich im Rahmen der vom British Fashion Council veranstalteten London Fashion Week ist präsentiert, ist David Koma. Gezeigt wurde dem Publikum eine kontrastreiche, stark figurale ausgerichtete Kollektion für den kommenden Sommer.

Der gebürtige Georgier ist ein Absolvent des „Central Saint Martins College of Art and Design“, einer der weltweit entscheidenden und prägendsten Nachwuchsschmieden in Bezug auf Modedesign überhaupt. Während sich europaweit jedes Jahr mehrere tausend Absolventen zum Ziel setzen, in der Branchen Fuß zu fassen, fällt es doch auf, dass sich in den letzten zehn Jahren nur wenige junge Talente von einer Hand voll Hochschulen wirklich etablieren konnten. Das Central Saint Martins steht für viele Beobachter für eine sehr zeitgenössische, puristische und klare Ausrichtung von Design mit einem gestärkten Bewusstsein für Funktionalität.

Eben diese beiden Attribute, Klarheit und Funktion zeigt David Koma exemplarisch, stilsicher und überzeugend mit seiner neuen Kollektion. Bereits die Farbpalette ist reduziert und entspricht den klassischen Überlegungen eines Johannes Itten. Blau in mehreren Differenzierungen und leichtes Rosé stellen die Basis dar, um welche sich eine Groß der Kollektion in Weiß und Schwarz gruppiert.

Die Silhouetten sind hingegen klassisch und an Konzepte der 1950er und 1960er Jahre angelegt. Dies zeigt sich in vielen A-Formen und Bleistiftröcken mit entsprechen schmalen Konstruktionen. Volumen wird weitestgehend dezent aufgetragen. Vielmehr stehen die formellen Flächenkompositionen mit Brüchen in Helligkeitskontrasten im Vordergrund. Eine Ornamentik oder ein exzessiver Einsatz von Textildrucken hat sich entsprechend von selbst ausgeschlossen. Details sind dennoch dezent zu finden und bilden mit einer Reihe von feingliedrigen vertikalen Strukturen und konstruktiven Applikation ein Gerüst zum Abschluss für Kanten und Abschlüsse der Teilflächen.

Die vermittelte Stimmung ist selbstbewusst, feminin ohne sexuelle Untertöne und entsprechend progressiv ausgestaltet.

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Text: Boris Marberg

Bilder: Andreas Hofrichter

Der Designer Ashish Gupta zählt momentan zu einem der interessantesten Kreativen in der Britischen Modeszene und präsentiert  regelmäßig seine neuen Kollektionen im Rahmen der London Fashion Week.

Für die kommende Saison nutze Ashish Gupta seine Schau um dem Fachpublikum eine sportliche Damen- und Männerkollektion dem Fachpublikum zu zeigen. Frisch (besser erfrischend) und humorvoll gestalten sich die wild durchmischten Kreationen. Dabei scheut der Designer nicht, unterschiedlichste Aspekte der Jugend-Subkultur verschiedenster Jahrzehnte seit den 1960er Jahren aufzugreifen und ihren Einfluss auf die heutige Gesellschaft und Ausdrucksweise des Individuums zu thematisieren. Der omnipräsente Marken-Slogan des Erfrischungsgetränks steht dabei ikonenhaft für das Selbstverständnis einer dynamischen, nicht immer vollends reflektierten Jugend, mit ihren Drang zur Expression.  Jedes Individuum ist dabei „geadelt“, trifft sich doch König und Königin der Selbstdarstellung. Eine überzeugende Bühne und Interpretation des Zeitgenössischen.

In Bezug auf die Silhouetten sind deutliche Speile und Missachtungen von Konventionen bei der Ausgestaltung der Volumen zu sehen. Ebenso gibt es quasi keine Linie bei der Materialwahl – weder in der Kombination, noch in den Schichtungen der Looks.  Durchgängig ist bei dieser Kollektion lediglich die „Leuchtkraft“ und unterschwellige Aggression.

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Boris Marberg

Der Designer Javier Reyes zeigte im Rahmen der Zürich Fashion Days diesen November seine neue Kollektion für Sommer- und Frühjahr 2014 dem Publikum. Im voll besetzten Schiffbau bekamen die Gäste eine außerordentliche Kollektion zu sehen.
Wenn es im Moment in der Schweiz einen Damenschneider gibt, der punktgenau einen femininen, ruhigen und dennoch präsenten Stil trifft, dann ist des Javier Reyes. Der aus Mexiko stammende Designer ist mit seinem Atelier und Label seit vielen Jahren in Bern ansässig. Gerade die Ruhe die Reyes ausstrahlt und welche auch in seinen Entwürfen sich wiederfinden überzeugen und sprechen an. Hier liegt eine große Kontinuität seiner Linie, die sich seit der Gründung des Labels im Jahre 1998 entwickelt hat. Ohne stark in eine extrovertierte Haltung zu gehen gelingt es den Kleidern individuell ebenso wie kulturell unterstrichen ein Statement zu setzen.
Die neue Kollektion basiert auf wenigen Textildrucken und formell strukturierten Flächenkompositionen, die in Kontrast zueinander stehen. Die Drucke sind dabei ein schön ausgewogenes Spiel zwischen feingliedriger Struktur im Detail, wie auch großflächiger Musterung. Die Farbpalette bleibt weich klingend warm und dezent. Im Mittelpunkt stehen warme Grautöne, ebenso wie leichte Naturtöne, die minimale Einflüsse von Rose und Blau haben, ohne dass dies dabei zu dominant wird. Stattdessen wirken die Materialien durchgängig schimmernd leuchtend-weich. Thematisch wird dies auch bei den Konstruktionen der Schnitte aufgegriffen. Hier finden sich sehr viele dynamisch fließende lange Kombinationen, als auch komplex gefaltete Verwerfungen bei Tops, oder kantigen Brüchen bei Röcken. Sehr angenehm sich auch die bis ins sportliche hineinreichenden Hosen-Kombinationen der kommenden Saison. Hier zeigt sich eine der Stärken von Javier Reyes: Elegante Weiblichkeit kann genauso zum Ausdruck kommen, wie stilsichere Eleganz ohne in überschwänglichen Prunk abzugleiten – im Fazit wieder eine rundum gelungene Kollektion!

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Text: Boris Marberg

Bilder: Patrik Gerber

In Zürich zeigte das Label Little Black Dress (LBD) aus der Schweiz seine White Kollektion 2014. Joanna Skoczylas und Eliane Diethelm sind seit 2009 dabei und neben der „eigentlichen Kollektion“ steht für den besonderen Anlass die Kollektion White. Dabei ist anders wie bei vielen Labels mit „besonderem Anlass“ nicht zwingend eine Hochzeit gemeint, sondern vielmehr generell ein festlicher Anlass – unserem Verständnis nach.

Konzeptionell setzt das Label auf eine elegante, funktionelle Designlinie. Mit der Kollektion White wird dies noch auf die Spitze getrieben und die beiden Designerinnen bieten hier eine gute Ergänzung des Gesamtsortiments, welches durch aus bis hin zu sportlicheren Entwürfen, oder sehr expressionistischen Ansätzen reichen kann.

Von der Materialwahl hat man ganz auf Seide und Spitze gesetzt. Metallisch und schimmernd sind die Hauptattribute der Oberflächen. Bei Überlagerungen mit Spitze wird auch Transparenz als Thema eingeflochten, ein Trend den wir für nahezu die gesamten vergangen 10 Jahre bei vielen Kollektionen sehen, die das obere Segment preislich, wie auch funktionell ansprechen. Spitze steht für viele als ein wesentliches handwerkliches Herausstellungskriterium. Daneben stehen als Material Paillettenstoff  aus dem Hause Jakob Schläpfer, einem Schweizer Traditionsunternehmen aus St. Gallen über welches wir schon berichteten. Das die Ergebnisse nicht zwingend für die Stange angedacht sind liegt auf der Hand. Bei der vorgestellten Kollektion handelt es sich um Entwürfe, die im Ateliers auf Kundenwünsche und –proportionen hin separat angefertigt werden.

Stilistisch hat man sich an den 1930er und 1940er Jahren orientiert, insbesondere thematisch eingegrenzt auf stilprägende Visualisierungen der Hollywood-Ära des Schwarzweißfilms mit seinen ikonenhaften, archetypischen Frauenbildern. Auch hieraus resultiert, dass im Gegensatz zu den Vorgängerkollektionen sehr viele lange klassische Silhouetten Einzug gefunden haben (vgl. hier ).

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Boris Marberg

Auf der Fashion Week in Berlin präsentierte die Münchener Designerin Iren Luft ihre neue Sommer- und Frühjahrskollektion. Sehr viel Plauener Spitze, in Gold, Weiß und Transparenz wurde dem Fachpublikum gezeigt.

Bereist der Zugang zu der Kollektion, beziehungsweise die Art der Inszenierung ist sicher nicht sehr leicht, denn thematisch werden ohne sich mit der (angefragten) Intention der Künstlerin auseinander zu setzen vielerlei Assoziationen angesprochen. Mühsam ist es oft, sich mit erfragten Konzepten zu beschäftigen, wenn Offensichtliches in der Rezeption auseinander klafft. Viele Designer schätzen es entsprechend gar nicht, wenn sie nach der Idee gefragt werden, die hinter einer Kollektion steht.

Nein, wir haben nicht das Gespräch mit Frau Luft gesucht um die (maritimen) Tiefen der Kollektion intellektuell und gar philosophisch zu ergründen. Zu offensichtlich ist die Verpackung. Konzeptionell ist die Kollektion in zwei Gruppierungen von Looks gegliedert – (sehr wenige) konventionelle Kleider und Entwürfe, welche abstrakten und verspielten Werken gegenüberstehen. Insbesondere die Volumenausgestaltungen und Schichtungen, wie auch Würfe im Material sind gewöhnungsbedürftig, nicht alltagstauglich und konsequenterweise künstlerisch repräsentativ ausgerichtet. Teleologisch fällt eher der Rahmen der Gesamtpräsentation auf. Maritim und in der Assoziation hin auf Seepferdchen als Symbol ausgerichtet. Androgyn bis geschlechtslos als ein Part der Ausrichtung steht hier einer offensiveren Sexualisierung gegenüber, wenn nackte Oberkörper transparent umhüllt werden und weibliche Attribute in den visuellen Vordergrund gestellt werden. Vielfach wird in der populären Rezension solcher Kleidungsstücke Kritik im Sinne eines zeitgenössischen Feminismus artikuliert, der immer wieder polarisiert. In Bezug auf die Kollektion und die spezifischen Einzelstücke von Irene Luft, bleibt der tiefere Sinn leider bei der offensichtlichen ersten Betrachtung leider verborgen.

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Boris Marberg

Berivan Meyer und Marie Tournant, die beiden Köpfe hinter dem Label Van Bery präsentierten, wie auch im vergangenen Jahr wieder ihre neue Kollektion im Rahmen der Züricher Modetage (Mercedes-Benz Fashion Days).

Das Label aus Lausanne steht weiterhin für eine locker, feminine – tendenzielle eher mädchenhafte Interpretation von klassischen Looks mit Einfluss der 1950er und 1960er Jahre. Kennzeichnend sind die entsprechenden Farbklänge und Kombinationen, wie auch viele Kleider und Silhouetten in A-Formen. Unterstrichen werden die Einzelteile durch Applikationen und vor allem Schleifen. Diese haben sich auch als Schaustücke im Haarschmuck wiedergefunden. Neben traditionellen sommerlichen Farben ist auch eine ganze Reihe an gröberen Erdtönen in der Kollektion zu finden. Die Prints sind weitestgehend vom Retro-Konzept durchdrungen. Viele der anderen Oberflächen sind dagegen mit aufwendigen Schichten aus Stickereien kombiniert. Hierdurch entsteht eine spezifische Ornamentik, die mit den historischen Vorbildern korrelieren soll. Die Kollektion ist im Fazit tragbar, konventionell und zielgruppenorientiert.

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Text: Boris Marberg

Bilder: Andreas Hofrichter

Kokon to Zai (KTZ) steht für das progressive Design von Marjan Pejoski (Creative Director) und Koji Maruyama (Head of Design). Im Rahmen der London Fashion Week wurde eine extrem fortschrittliche und vor allem ausdrucksstark expressionistische Kollektion für Damen vorgestellt. Marjan Pejoski (zusammen mit Sasko Bezovski) wurde vor allem weltweit in den 1980er als DJ bekannt. Noch bis heute prägt das Lable die Verbindung von Musik und Mode, die als Einheit verstanden werden will.
Die Damenkollektion teilt sich in zwei große Blöcke auf und pendelt hierbei zwischen den Polen Hell und Dunkel. Dabei geht nie der Glanz und die Verwendung reflektierender Materialien verloren. Besonders bei Drucken und Oberflächenapplikationen stechen diese Elemente stark heraus. Gerade die Drucke sind sehr strukturell feingliedrig angelegt und wirken minimalistisch psychodelisch. Zusammen mit den sehr verspielten Volumenerweiterungen entsteht eine Reihe von wirkungsvollen Looks. Bei Kopfbedeckungen und Drapierungen fließen zudem ethologische Aspekte unterschiedlicher Kulturkreise mit ein. Dies geht von orientalischen Ausprägungen des 17. Und 18 Jahrhunderts bis hin zu traditionellen japanischen Formegebungen.  Sehr expressiv werden viele Teile der Oberbekleidung mit massiven metallischen Harnischen und Flächenprägungen abgerundet, die sich vereinzelt auch an Kleider und Hosen wiederfinden. Von selbst versteht sich, dass diese Elemente auch Einfluss auf die Accessoires wie Taschen haben.

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Text; Ann LaCroix

Bilder: Boris Marberg (Show) & Patrik Gerber (Backstage)

Asandri gehört zu einem der interessantesten Labels aus der Schweiz. Auch wenn es international (noch) nicht zu den bekanntesten Marken aus der Eidgenossenschaft gehört, kann man nicht oft genug darauf hinweisen, wie sich dieses Label entwickelt und welches Potential dahinter steckt.

Bereits die aktuelle Herbst und Winterkollektion hat uns in der Reihe der Kollektionen, welche wir von Alexandra Pfister und Stefan Wiedmer in den letzten Jahren gesehen haben sehr angesprochen. Dass die beiden Designer ein eingespieltes Team sind konnten wir wieder bei der Präsentation der neuen Sommerkollektion SS14 im Rahmen der Zürich Fashion Days sehen. Hier wurde eine sehr umfangreiche Linie mit vielen Facetten gezeigt.

Thematisch hat man sich von einer Reise nach und durch Apulien inspirieren lassen. Leichtigkeit, verspielte Freude an Farben und Materialen ist ebenso Kern des Ensembles, wie die Reflektion  einer (südländischen und lebhaften) Urbanität im zeitgenössischen Sinne. Stilistisch ist die Kollektion feminin, sportlich bis elegant mit vielen farblichen Akzenten. Insbesondere schöne Blau und Rottöne prägen die Kollektion neben warmen erdigen Aspekten. Auch die wenigen Themen der Textildrucke können mit ihrer klaren Struktur und Feingliedrigkeit überzeugen. Gerade hier zeigt sich, wie anpassungsfähig und vor allem gut kombinierbar die einzelnen Looks sind.

Impressionen Backstage

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Boris Marberg

Aus künstlerischer, wie auch handwerklicher Sicht heraus stellen die Präsentationen von Augustin Teboul im Rahmen der Mercedes-Benz Fashion Week in Berlin aus vielerlei Gesichtspunkten heraus ein Höhepunkt dar, welcher ein auf den ersten Blick unterschiedlich geschichtetes Publikum anzieht.

Bereits konzeptionell unterscheiden sich die Vorgehensweisen der beiden Designerinnen sehr von dem gängigen Trubel, welchen die Modewoche mit sich bringt – offside und überfüllt – und wecken Interesse. Seit einigen Saisons stehen die Entwürfe aus Aushängeschild für häufig als „neues Deutsches Modedesign“. Zu solch einer Aussage mit allen Implikationen, welche ein Label mit diesem „Status“ genießt, oder genießen kann, wie eine hohe Präsenz in den gedruckten Zeitschriften für Endkunden, kann man sehr ambivalent stehen. Entsprechend ist es aus unserer Sicht an der Zeit, sich mit dem Werk ganzheitlicher auseinander zu setzen und die vorgestellte Kollektion in Kontext mit allen bisherigen zu setzen. Vielfach wird die handwerkliche Umsetzung, Feingliedrigkeit und der Detailreichtum ebenso als kennzeichnend wahrgenommen, wie die „Farblosigkeit“, oder besser Düsterkeit der Entwürfe. Stilistisch finden sich immer wieder unterschiedlichste Gestaltungselemente verschiedenster Epochen und Kunstansätze wieder, sei es Manierismus, Barock und Rokoko, oder auch modische Konzepte der 1880er und 90er Jahre bei Oberflächenkonzepten und Volumenkonstruktionen. Da sich in der Gesamtlinie, konsequenter Weise, in den vergangenen zwei Jahren keine wesentlichen Veränderungen ergeben haben, ist es vielfach (neben den zweifelsohne gegebenen Wiedererkennungseffekt) sehr mühsam zwischen den Kollektionen überhaupt unterscheiden zu können oder Entwicklungen auszumachen. Jedenfalls ist die Rezeption in angrenzenden kreativen Bereichen und Feldern wesentlich und sichtbar, was sich in den vielen Publikationen zeigt. Der kreative Reiz, sich mit den Kleidern auseinander zu setzen ist ungebrochen. Besonders kommt hier eine (versteckte) Tragbarkeit und Kombinierbarkeit der Einzelstücke zum Vorschein. Oft ist es nur schwer vorstellbar, dass die Looks als Ganzes zur Geltung kommen, oder getragen werden. Hingegen spricht viel für eine selektive Auswahl und eine in den Alltag übertragene „Tauglichkeit“. Reine Avantgarde hat sich geschichtlich betrachtet noch nie längerfristig tragen können, ohne wieder von neuen Strömungen transformiert, oder geradezu überrannt zu werden. Insofern bleibt es spannend, wie und ob sich das Label in den kommenden Saisons entwickeln wird.

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Patrik Gerber

Im Rahmen der Modetage in Zürich, einem überwiegend Endkunden Event, zeigte Gabriele Colangelo seine in Mailand bereits vorgestellte Kollektion, Sommer & Frühjahr 2014 dem Publikum als internationaler Gast.

Die Kollektion basiert nach Aussagen des Designers, der sein Label 2008 startete auf den Impressionen und Ideen einer absolvierten Japanreise. Entsprechend der traditionellen Kleidung des Mittelalters sind die Formen uns Silhouetten ausgestaltet, was sich insbesondere bei horizontalen Brüchen in den Kreationen zeigt. Farblich ist die Kollektion weich und warm ausgestaltet, ohne viele bunte Akzente setzen zu wollen. Lediglich Grau und Blau-Grün finden noch deutlichen Einfluss, was sich vor allem auch bei den dezenten struktur-konzeptionellen Drucken wiederfindet.

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Text: Boris Marberg

Bilder: Andreas Hofrichter

Bei der ersten Auseinandersetzung mit dem Label und der Kollektion, stolpert man über den Ausdruck „VEGANES HOLISTIC High-End Label“ und fragt sich – was ist das? Jedenfalls präsentierten die beiden jungen Designerinnen Anja und Sandra Umann ihm Rahmen der Fashion Week in Berlin vor großem Fachpublikum ihre neue Kollektion für den Somme rund das Frühjahr 2014.

Nachhaltiges Wissen und ein starker Bezug zu Yoga bilden den ideellen Hintergrund für das kreative Schaffen, welches hinter dieser Kollektion und dem Gesamtwirken des Labels steht. Design, Material und Produktion stehen in diesem Sinne. Dabei spielt die Polarität der Energien eine westliche Rolle. Entsprechend konsequent findet keine wirkliche „Geschlechtertrennung“ statt und die Looks richten sich an Frauen ebenso wie an Herren. Die Konstruktionen sind locker, mit teils deutlichen Avancen in den Bereich „Oversize“. Hierdurch vermitteln sie einen sehr angenehmen luftigen und dynamischen, der Bewegung Freiheit gebenden Gesamteindruck. Farblich ist die Kollektion nüchtern und pendelt zwischen den klassischen Polen Weiß und Schwarz – Was auch dem Spiel von Androgynität und Asymmetrie entspricht. Insgesamt eine sehr angenehme, dem Trubel entrückte durchdachte Kollektion.

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Text & Bilder: Boris Marberg

Das Label Berenik präsentierte seine neue Sommer- und Frühjahrskollektion für 2014 in Zürich im Rahmen der Mercedes-Benz Fashion Days. Hinter dem Design und Label steht die Schweizerin Veronika Bursa, deren Kreationen wir in den vergangen Jahren mehrfach in unseren Editorials und Projekten platzieren konnten.

Am vergangenen Samstag waren die Modetage in Zürich „Schweizer Labels vorbehalten“. Berenik gehört in Bezug auf Design insgesamt zu den Höhepunkten der Veranstaltung und wird den hohen qualitativen, wie auch gestalterischen Ansprüchen voll gerecht. Die Kollektion ist in zwei Blöcke unterteilt, die als eigene Kollektionen für je Frühjahr und je Sommer zu verstehen sind und auch so auf den Markt kommen werden. Die maßgebliche Unterscheidung liegt in der farblichen Gestaltung der Looks, ohne das Gesamtkonzept aufzubrechen. So wird für das Frühjahr farblich die Basis auf Crème, Grau und Schwarz gesetzt, wohin gehend der Sommer farblich in Haselnussbraun, Gold und „offwhite“ (Crèmetöne) getaucht wird. Insgesamt entsteht hier ein distanziert individualistischer und warmer Gesamtlook.

Ein maßgeblicher Aspekt der neuen Kreationen ist der experimentelle Umgang mit der Einwirkung von Feuer auf die Textilien und die gestalterische Implementierung. Insbesondere bei Lederimitat wurden die Kanten angebrannt und somit akzentuiert und hervorgehoben. Insgesamt wirkt sich bereist dieser technische Ansatzpunkt auf die gesamte Oberflächengestaltung aus. So entstehen viele kleine Flächen, die aus der getrennten Struktur heraus wieder zusammengefügt wurden und somit bis in das dreidimensionale hinein die Grundstruktur prägen. Vielfach wirken deshalb die Schnittteile strukturiert und organisch fraktal durchbrochen. von der geschichtlichen Einordnung her kommen geharnischte Assoziation der Spätantike bis zum frühen Mittelalter auf, ohne schmückende Elemente – roh, brechend, warm organisch. Kontrapunkte zu den Looks bilden die Schuhe, die nun separat im Programm zu finden sein werden und wohl nicht reine Schaustücke für die Präsentation waren. Beide Kollektionsteile umfassen insgesamt 55 Looks, von denen nicht alle in Zürich auf dem Laufsteg zu sehen waren. Abgerundet wurde mit neuen Accessoires.

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Boris Marberg

Die Designerin Lidiya Yanitska stammt aus Ternopil der Bezirkshauptstadt von Oblast Ternopil in der Westukraine mit rund 250.000 Einwohnern. Im Rahmen der regionalen Fashion Week in Lviv stellt sie erstmals ihre Sommerkollektion für das kommende Jahr vor.

Präsentiert wurden 12 in Handarbeit ausgestaltete klassische Abendkleider – hälftig Rot, hälftig Schwarz gestaltet, die abwechselnd gezeigt wurden. Die Silhouetten sind figurbetont und weitestgehend Variationen von Torsokleidern, die sich lediglich in den Abschlüssen und in den Schulterbereichen unterscheiden. Der Schwerpunkt der Kleider liegt auf der Verarbeitung und der Ausgestaltung der Details. Hier wurden nach eigener Aussage Swarovski Kristalle in Anlehnung an das ausgehende 16. Jahrhundert verwendet. Diese sind feingliedrig an Nähten im Oberkörperbereich angebracht und reichen bis hin zu flächig, bildlichen Ausprägungen. Insgesamt ist die Kollektion deutlich an eine auf Repräsentation an einem Abendanlass bedachtes Zielpublikum ausgerichtet und im Grunde auch nicht saisonal konzipiert.

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Boris Marberg

Im Rahmen der Lviv Fashion Week SS14, präsentierte als einer der internationalen Gäste der Designer Andrés Caballero mit seinem Label San Andrès Milano.

Der aus Mexiko stammende Designer ist seit vielen Jahren in Mailand ansässig wo er auch bereits 2006 seine Label gründete. Er versteht sich als Couturier und schon die ersten Kollektionen von ihm fanden in Italien aber auch Japan viel Zuspruch. Trotz der großen Konkurrenz in Italien spricht es für Ihn, dass er im Rahmen des Projektes „Who Is On Next?” 2012 zu den Finalisten gehörte.

Die kommende Sommer- und Frühjahrskollektion ist beim Publikum in Lviv in der Ukraine sehr gut angekommen, da gerade dieser Stil an hochwertigen und repräsentativen Kostümen und Kombinationen sehr beliebet sind. Eine avantgardistische Sperrspitze an progressivem Design wäre hier höchstwahrscheinlich deplatziert gewesen.

Die Tugenden der Kollektion sind eine feminine Ausgestaltung der Silhouetten, bei hochwertiger individualisierter Verarbeitung und einer oft farblich sehr homogenen Gestaltung. Die Farbpalette ist durchgehend warm und leichtgängig gehalten ohne viel Kontraste einzubringen. Sehr viel der Looks warten mit minimalistischen Applikationen und Details auf, die stilistisch vom grafischen her an die 1960er und 1970er Jahre erinnern. Sehr ansprechend und treffend gewählt ist die Materialwahl mit fein strukturierten Oberflächen, die Griffigkeit vermitteln und die Looks bei Jacken, Hosen und Röcken angenehm steif machen.

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Patrik Gerber

Mit Felder Felder, dem Label der Zwillinge Annette und Daniela Felder, präsentierte ein mittlerweile klassisch in England etabliertes Label, welches dafür bekannt ist stilistisch immer wieder unterschiedliche Richtungen dezent zu adaptieren.

In Zürich auf den Modetagen (ZFD) wurde nun die im September in London vorgestellte Kollektion SS14 für den kommenden Sommer und das Frühjahr erneut auf den Laufsteg gebracht. Dabei hat man konzeptionelle, was Haare und Make-Up anbelangt den Look von London direkt übernommen. Die Kollektion spielt sehr mit Applikationen und raumgreifenden Oberflächenstrukturen, wie Federn, die locker auf den Tops oder Kleidchen aufgebracht sind. Daneben finden sich verspielte Spitzentechniken und Schichtungen wie sie in London auch bei anderen Designern, Trend setzend, zu finden waren (Marques’ Almeida oder Simone Rocha).

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Text und Bilder: Boris Marberg

Die Designerin Inbal Gvili war eine der internationalen Gäste im Rahmen der zwölften Fashion Week in Lviv in der Ukraine. Gebürtig aus Eilat ist sie mit Ihren namensgleichen Label seit 2008 in Israel ansässig.

Auf ihrem Werdegang lernte die Designerin unter anderem bei Alexander McQueen und Vivienne Westwood. Regelmäßig stellt sie ihre Kollektionen auf der Fashion Week in Tel Aviv vor. Die aktuelle Kollektion für den Sommer und das Frühjahr 2014, unter dem Titel „CONNECTED“, beschäftigt sich visuell und strukturell mit dem Thema Bäume und Verästelungen, was insbesondere in den sehr prägenden Textildrucken zum Ausdruck gekommen ist. Die Verästel- und Verzweigungen sollen dabei soziale und sozioökonomische Verbindungen und ihren Ursprung ebenso darstellen wie auch die individualisierte Auswirkungen auf jeden einzelnen. Im Alltäglichen stellt sich dabei immer wieder die Frage, vor allem in Bezug auf Mode und Bekleidung, inwiefern ein künstlerischer Ansatz, Habitus sich dann tatsächlich in der Rezeption widerspiegelt und vom Publikum aufgegriffen oder wahrgenommen wird. Oft stellen sich völlig andere, nicht erwartete oder prognostizierte Wahrnehmungen und Ansichten ein. Die Auseinandersetzung ist demnach oft recht mühevoll und wenig erhellend. Vielmehr lohnt sich deshalb modetypisch an der Oberfläche des Interpretationsspielraums zu bleiben und sich auf die wesentlichen Aspekte zu konzentrieren und eine Kollektion kühl und technisch zu betrachten.

Die Spannweite der Silhouetten und Gesamtkonstruktionen ist sehr weit gefächert und dennoch insgesamt sehr konsistent, so dass keine der gezeigten Kombinationen „aus dem Rahmen“ fällt. Einen gewissen Schwerpunkt kann man in schmal geschnittenen Entwürfen mit viel leichter Dynamik, ls auch in A-Formen finden, die teilweise mit sehr einprägsamen Ausprägungen an den Schultern aufwarten. Durchgängig ist das Baumthema in den Entwürfen umgesetzt und implementiert, was sehr gut und stimmig sich mit den Materialien und deren Dynamik verbindet. Hierdurch entstehen sehr leichtgängige, luftige und klare Kleider und Kombinationen, die nicht nur warm sommerlich, sondern auch leicht sportlich wirken können. Unterstrichen werden die Entwürfe durch Schichtungen in unterschiedlichem Material und mit Transparenz.

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Text & Bilder: Boris Marberg

Stylingtest – Assistenz: Iryna Khasyshyn / Hair & Make-Up: Marta / Model: Solomia Freyda

Vor genau einem Jahr, ebenfalls zu Fashion Week in Lviv, lernten wir die junge ukrainische Designerin Oksana Piekna kennen, die seinerzeit ihre erste Kollektion (SS13) dem Publikum vorgestellt hatte. Bei unserem jetzigen Besuch der Fashion Week in Lemberg (Lviv) wurde die neue Kollektion vorgestellt und wir konnten die Designerin in ihrem neueren Atelier und Showroom in der Innenstadt besuchen.

Zudem hatten wir nochmals die Gelegenheit im Rahmen eines Stylingtests die letzte Kollektion von Oksana Piekna zu inszenieren. Die Ergebnisse finden sich am Ende des Artikels nach den Bildern der neuen Sommer- und Frühjahrskollektion und Impressionen aus dem Backstagebereich bei der Schau.

Angesichts des eben erst vollzogenen Starts des Labels gleich nach dem erfolgreichen akademischen Abschlusses sind diese Entwicklungen sehr progressiv und schnell. Da ist es auch „verzeihlich“ dass im Frühjahr keine Winterkollektion auf der lokalen Fashion Week präsentiert wurde und man sich etwas Zeit nimmt, beziehungsweise nehmen musste. Ohnehin ist dieses Vorgehen dem Klientel, der regionalen Kundschaft und den Gepflogenheiten geschuldet. Entsprechend ist die neue Kollektion deutlich vielseitiger und bietet Damen sowohl für den Abendanlass etwas, wie auch leichte Tendenzen und Vorstöße in Richtung „Casual“. Eine weitgefächerte Kollektion mit mehreren Dutzend Looks konnte nicht erwartet werden, dennoch überrascht die Linie mit einer guten Fächerung und Kombinierbarkeit.

Stilistisch hat sich die Designerin wieder einer klassischen Epoche angenommen und diese mit weiteren historischen Stilbildern kombiniert. So ist das Leitthema die historische Adaption von Antiken Idealen im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert – und greift viele Aspekte des Jugendstils auf und transformiert diesen in eine moderne, zeitgenössische Sichtweise.

Die Silhouetten sind stringent weiblich und mit viel Dynamik bei Röcken und Kleidern, ohne dabei technisch Steif zu wirken. Die Oberbekleidung ist feminin aber in Kontrast zu den Kleidern und Röcken wesentlich enger anliegend, figurbetonender und mit mehr Ornamentik ausgestattet, die sich auch stark in der Strukturierung der textilen Oberflächen wiederfindet. Die Farbpalette ist durchgehend weich, warm und sehr dezent in den Klängen und nahezu kontrastlos. Die leicht schimmernd goldenen Aspekte spiegelten sich zudem schön in dem Styling der Models – dem gewählten Make-Up wieder. Insgesamt ist die Kollektion eine klare und stringente Weiterentwicklung des bisherigen Schaffens und fügt sich sehr gut in unsere erste Prognose zu dieser Designerin ein und animiert zu einer fortgesetzten Beobachtung von Oksana Piekna.

Impressionen Backstage

Stylingtest / Editorial – aus Kollektion SS13

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Boris Marberg

Im Rahmen der Mode Suisse stellte die Designerin Kazu Huggler ihre neue Sommer- und Frühjahrskollektion 2014 dem Fachpublikum in Zürich vor.

Leider, beziehungsweise konzeptionell bedingt ist es den teilnehmenden Modelabels bei der mittlerweile halbjährig stattfindenden Mode Suisse nur möglich eine geringe Anzahl von Looks aus einer Kollektion zu präsentieren. Gerade bei KAZU ist dies sehr schade, denn die Kollektion ist sicher noch wesentlich breiter aufgestellt, als das knappe Dutzend Looks, welche dem Publikum präsentiert wurden.
Die Kollektion bietet eine Reihe unterschiedlichster Ansätze in den Silhouetten und Kombinationen, auch wenn visuell A-Formen sehr dominant waren. Neben einer Reihe schöner Hosenkombinationen aus leichten und luftigen Materialien fiel insbesondere eine schöne, leuchtend warme Kombination aus Short und Top auf, neben einer klassisch schlicht-schönen Interpretation eines Hochzeitskleides.
Indes liegt der künstlerische Schwerpunkt in dieser Saison auf den Mustern und Drucken, welche in einer angenehmen Vielzahl und in unterschiedlichsten organischen und strukturellen Ausprägungen Einzug gefunden haben. Diese werden auch teilweise in Flächenbrüchen mit horizontalen und vertikalen Teilungen kombiniert. Vom konzeptionellen Hintergrund her orientieren sich die Entwürfe an klassischen Meisen Kimonos des 20. Jahrhunderts ( 銘仙 ).

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