Hinter dem Familienbetrieb, der sein Stammhaus in Lviv in der Ukraine hat, stehen Mutter und Tochter (Oksana und Katya Mukha). Das Bekleidungshaus ist seit vielen Jahren darauf spezialisiert Hochzeits- und Abendkleider im klassischen Stil zu fertigen. Dabei steht eine preiswerte, aber sehr hochwertige Fertigung in der eigenen Manufaktur Vorort im Mittelpunkt.

Seit einiger Zeit ist das Label auch vermehrt in Westeuropa zu finden, auf Messen und in einzelnen Ländern – z.B. Deutschland – über Distributoren.

Eine Unterteilung in saisonale Kollektionen, scheitert bereits an der konzeptionellen Ausrichtung, Kleidung für individuelle Anlässe anzubieten. Wie bei aller Abend- und Hochzeitmode wirft die Auseinandersetzung die typischen Fragen nach Zweck, gesellschaftlicher Ausrichtung und sozialer Akzeptanz auf. Sicher, auch im westeuropäischen Markt finden sich dezidierte Anbieter von tradierter Abendmode – dominiert in der Formgebung ohnehin stilistisch die westliche Gestaltungslehre – so fällt dennoch bei der Auseinandersetzung mit osteuropäischer Abendmode auf, dass hier in gesteigertem Masse diese Abend-, wie auch die Hochzeitsmode, klischeehaft der sozialen Differenzierung in dem Sinne dient, sich als Trägerin sozial abzugrenzen und Status zu vermitteln. Emanzipatorische Gesten zu erwarten wäre hier (leider) fehl am Platz. Vielmehr steht im Vordergrund, traditionellen Geschlechterrollen „gerecht“ zu werden und als Frau zum „Accessoire“ des männlichen Begleiters zu werden. Was noch kulturell bei Hochzeitsmode nachzuvollziehen ist, wird im zeitgenössischen Verständnis von sozialer Funktion von Damenbekleidung mehr als fraglich. Wenn Bekleidung als „kommunikative Entlastungsfunktion für Frauen, die in unterdrückten Machtverhältnissen“ ( Barbara Schmelzer-Ziringer, Mode Design Theorie, UTB 2015) leben verstanden werden muss – und nichts anderes ist es, wenn tradierte Geschlechterrollen verfestigt werden – so stellt sich in einem anderen Kontext die Frage nach der Funktion, welcher (angeblich) die Form folgt.

Hierbei kann durchaus in wechselseitiger Abhängigkeit festgestellt werden, dass eine soziale Uniformierung bei den Damen stets zur sozialen Positionierung auch mit dem Korsett der Uniformität bei der parallelen Herrenmode einhergeht (die aber selten in ähnlich ausgeprägten gesellschaftlichen Fokus und Diskurs steht).

Gerade die Auseinandersetzung mit dem zeitlichen, sozialen und räumlichen Kontext stellt aus der Genderperspektive Abendmode als Ganzes in Frage. Sofern es noch zutreffend ist, dass insbesondere osteuropäische Gesellschaften, in der Adaption der westlichen Prägung der Mode im Gesamten, in wesentlich größerem Masse Rollenverständnisse noch zementiert haben, wäre es mehr als an der Zeit, dass in diesem modischen Umfeld eine intensiver Auseinandersetzung mit der sozialen Funktion stattfindet. Ansätze in der akademischen Ausbildung von Modeschaffenden in den westlichen Gesellschaften existieren bereits, sind aber in Osteuropa nahezu nicht zu finden. Insofern hängt auch der emanzipatorische Charakter von Mode, als Ausdrucksmittel eines inneren Selbstverständnisses von Gender weit hinterher.

Stilistisch und technisch ist von der Kollektion wenig Innovatives zu erwarten gewesen. Die Silhouetten sind klassisch auslaufend in vielfachen langen A-Formen gehalten. Kleider werden mit passenden Mänteln kombiniert. Die Stickereien und die Ornamentik halten sich zwar zurück, sind aber dennoch vorhanden. Ansprechend sind teilweise blumig, bunte Drucke bei einem Oberteil und einem langen Rock. Die Kollektion erfüllt ihre Funktion als dekorative Ausstattung bei entsprechenden sozialen Ritualen im Sinne der Präsentation der Zugehörigkeit einer sozialen und finanziellen Schicht. Individuelle Noten in der eigenen Ausdrucksform sind nicht vorhanden und konzeptionell auch nicht angedacht. Die Auseinandersetzung mit dieser Kollektion (Titel: Evening Collection Privee SS 2016“) eignet sich zur differenzierten Auseinandersetzung mit sich unterschiedlich entwickelnden Sichtweisen auf die soziale Funktion in der zeitgenössischer Mode.

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Text & Bilder: Boris Marberg

Der Designer Yaroslav Grodskyy aus Ternopil in der Ukraine präsentierte erstmals im Rahmen einer Schau auf der Fashion Week in Lviv, die sich in den vergangenen Jahren zu einem beliebten Ort für die Präsentation von Kollektionen von kleinen und mittleren Labes entwickelt hat, die sich entweder im Osteuropäischen Markt etablieren wollen, oder direkt von dort stammen. Lviv bildet für die Modebranche im Moment die ideale Schnittstelle und das Tor zwischen Mitteleuropa und Osteuropa und ist deshalb für Marken von beiden Seiten recht attraktiv.

Die Mode von Yaroslav Grodskyy ist uns bis dahin völlig unbekannt gewesen. Sie vermittelt einen lässigen, wenn aber auch noch nicht sehr aus unserer Perspektive betrachtet „unausgereiften“ casual-style bis hin zu Streetstyle. Die größte Schwierigkeit für kleine Labels, die dort präsentieren besteht wohl immer noch darin, dass sie es nur schwer schaffen, sich mittlerweile gängiger Kommunikations- und Präsentationsmittel zu bedienen. Während hier sogar bereits Studenten und Absolventen mit enormen Druck und Mut in die Öffentlichkeit drängen, z.B. Julia Föry mit ihrem Label N2FT, findet man bei den wenigsten jungen Designern zum Beispiel Internetseiten, oder Kontaktmöglichkeiten. Hier zeigt sich, dass diese Labels noch sehr an der Schwelle zwischen klassischem Handwerk und Design „hängen“. Von einer Öffentlichkeitsarbeit, wie wir sie kennen sind viele Marken dort noch sehr weit entfernt, obwohl die Ukraine, wie auch vor einigen Jahren Estland sehr auf neue Medien als Zugpferd für die Wirtschaft setzt. Das ist sehr schade, denn immer wieder, wie auch bei dieser Kollektion, finden sich ansprechende Elemente, die sehr wohl auch hierzulande Interesse wecken könnten. Yaroslav Grodskyy gelingt es zum Beispiel sowohl bei Herren, wie auch bei Damenkreationen einen angenehmen humorvollen Charme zu zeigen.

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Text & Bilder: Boris Marberg

Die in Westeuropa nahezu unbekannte junge Designerin Ivanna Yukhymchuk präsentierte bereits zum vierten Mal in Lviv eine kleine Kernkollektion für den kommenden Sommer 2012. Die wenigen Kreationen sind sommerlich, feminin gehalten und zeichnen sich durch klare klassische Silhouetten und Volumen aus. Stilistisch findet sich ein wilder Mix aus Drapierungen, Schichtungen und Kombinationen aus Seide, Strick und Chiffon. Die Applikationen und Details werten die schlichten Entwürfe sehr auf, die überwiegend in Schwarz und Weiß gehalten sind. Sehr gut hat uns insbesondere der Entwurf für die Eröffnung der Schau gefallen, der mit einer geschickten Verspieltheit in Kombination mit einer gewissen Strenge punkten konnte.

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Bilder & Text: Boris Marberg

Das aus Lettland stammende Label Deniza der Designerin Svetlana Denisova zeigte in Lviv in der Ukraine eine ansprechende, feminine und romantisierte Sommer- und Frühjahrskollektion für 2012. Die Kollektion ist romantisch geprägt und voller sommerlicher Emotionen – einfühlsame Weiblichkeit die einen unschuldigen Elan versprüht. Drapierungen und Volants wie auch zarte Applikationen als Details unterstreichen die Stimmung. Auch bei den Farben ist eine leichte Zurückhaltung zu verspüren. Dezent werden auch asymmetrische Elemente verwendet. Neben schlanken Silhouetten dominieren auch kurze Sommerkleider in A-Form. Das Material, auf das Svetlana Denisova setzt, ist Seide, Chiffon und Satain. Teilweise werden auch Textildrucke verwendet, die allerdings eher klassisch bis konservativ gehalten sind.

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Text / Bilder: Boris Marberg

Hinter dem georgischen Label Maicco steckt als kreativer Kopf Maia Samkharadze und es präsentierte im Januar erstmals auf der Berlin Fashion Week am Bebelplatz. Berlin hat sich in den vergangenen Saisons immer mehr zu einem Einfallstor für junges Modedesign aus Osteuropa entwickelt, wie sich auch Osteuropa für uns immer mehr zu einem Schwerpunkt heraus kristallisiert. Das Label besticht durch einen klaren, femininen Stil mit ansprechenden Volumen und Silhouetten, die spielerisch Leichtigkeit vermitteln, ebenso wie Jugendlichkeit. Aufgelockert werden die Flächen durch grosszügige Applikationen und fragmentierte Drucke und Aufnähungen, die sich farblich absetzen und in den Mustern an stark verdichtete Werke von Joan Miró erinnern. Unterstrichen wurde dies auch durch die Verwendung von Bilderrahmen als Accessoires und Zierde. Abgerundet werden die Styles durch klassische Winterstiefel in natürlichen schlichten Tönen.

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