Text: Boris Marberg

Bilder: PRdleuxe / Rosemunde Copenhagen

Seit der Gründung des Labels im Jahre 2004 hat es Rosemunde geschafft ansprechende Akzente und eine beachtliche Reputation zu erzielen. Das Kreativteam um die Designerin Kathrine Hviid schaffte es innerhalb kurzer Zeit auch über Kopenhagen hinaus nicht nur in Skandinavien eine grosse Bekanntheit zu erzielen, sondern ist auch darüber hinaus im deutschsprachigen Raum immer bekannte geworden.  Die jeweiligen Kollektionen schaffen es das Lebensgefühl, das wir mit der Ruhe und Wärme bei sehr klarem ansprechendem Design mit Marken aus Skandinavien verbinden kontrastreich und mit prägnantem visuellem Klang auf den Punkt zu bringen. Kathrine Hviid schafft es zusammen mit einem engagierten Team eine klare, luxuriöse Linie zu platzieren, die sowohl feminin ist, als auch sportliche Noten einbringt. Die Basis der Kollektionen bilden dabei klassische Baumwoll-Tops, die aber rundum kombinierbar sind und innerhalb der Kollektion sehr abgerundet eingebunden sind. Sehr ansprechend finden wir die Entwicklung bei Rosemunde auch in verstärktem Masse auf die Verwendung von ökologischen Baumwollestoffen zu setzen und sich hier gezielt in einem immer attraktiveren Segment zu platzieren. Dies mündet jetzt in einer eigenständigen organic Linie die auf Bekleidungs-Basics basiert und ausgerichtet ist. In Deuschland wird Rosemunde Copenhagen überwiegend noch in Norddeutschland und Berlin vertrieben, insgesamt aber weit gestreut. Auch in Österreich und der Schweiz sind zahlreiche Händler vorhanden, welche Rosemunde führen.

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Text: Boris Marberg

Bilder thekey.to: Andreas Hofrichter

Im Frühjahr haben wir die Fashion Week in Berlin nebst den ganzen parallel laufenden Messen genutzt um uns etwas intensiver mit einem Trend in Berlin auseinander zu setzen, der immer stärker wird. Nachhaltige Mode – dieser Begriff trifft es unserem Verständnis nach im Moment am besten, da Zertifizierungsmethoden und Standards auf der internationalen Ebene noch nicht völlig erreicht sind. Neben dem GreenShowroom, der im Rahmen der IMG MBFW stattfand waren entsprechende Marken auch auf der Bread&Butter aber auch auf der thekey.to zu finden. Die Messe thekey.to etabliert sich seit einigen Saisons immer mehr zu einer ernstzunehmenden Plattform für „alternative“ Mode, wobei der Begriff alternativ leider oft sehr negativ besetzt wahrgenommen wird.

Dort haben wir das Label format kennen und schätzen gelernt, welches wie euch hier etwas näher bringen wollen. 

format – hat Format, und ist in der Philosophie sehr konsequent. Bei diesem Label finden sich überwiegend sehr klassische Konstruktionen, die vielfach auf Baumwolle basieren (kbA/kbT). Schnitte und Silhouetten sind auf modische Tragbarkeit mit deutlicher femininer Note ausgerichtet und heben sich angenehm vom Experimentellen, welches oft leider bei vielen Brands noch sehr konzeptionslos erscheint ab.

Credits:

Bilder: Boris Marberg

Model: Eliane @ Option

Hair / Make-Up: Valeria Meier

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Text / Bilder: Boris Marberg

Imagebild Schacky and Jones: PRdeluxe

Auf unserer Suche nach neuem Design trafen wir in Lviv, in der Ukraine auf die Herbst / Winter Kollektion des Designers Victor Antonenko, der eine Pelz und Lederkollektion in Kombination mit Strickmode präsentierte. Bei der Gelegenheit wollen wir uns vertieft mit der Materialwahl der Designer für den kommenden Winter auseinander setzen, da wir auf den verschiedensten Fashion Weeks zu AW11 bei zahlreichen Designern mit dem verstärkten Verwenden von echtem aber auch künstlichem Pelz konfrontiert waren. Gleichzeitig zu unseren Recherchen zu dem Thema flatterte uns noch die Pressemitteilung von Schacky and Jones zur Vorstellung der Kollektion AW11 ins Haus. Der Kompass zeigt also für uns gerade direkt darauf, uns mit dem Thema auseinander zu setzen. Pelz und Leder sind für Bekleidung seit Menschengedenken eines der Materialien, die weltweit funktionell verwendet wurden. Selbst in Urzeiten, schwingend mit der Keule, griffen Menschen auf diese Materialien zurück um die kalte Jahreszeit zu überstehen. Nun, heute sind wir da schon etwas weiter, und Pelz steht nicht unbedingt nur für die Funktion warme Kleidung zu spenden, sondern in viel grösserem Ausmass für Status und Repräsentation. Wie schon geschrieben, ist es uns für die anstehende Saison aufgefallen, dass neue Labels auf dieses Material schwenken, oder Traditionsmarken jetzt Pelz in die neuen Kollektionen einfliessen zu lassen.

Die Pelze von Schacky and Jones kommen in erster Linie aus Skandinavien und haben alle ein „Saga“ Zertifikat. In der Tierschutz- und Pelzkritischen Szene wird Saga als Lobbyorganisation für die Förderung der Verwendung von Pelz in der Mode betrachtet. Entsprechende Statements setzen sich auch mit Saga durchgängig kritisch auseinander, zB GreenPeace. Saga postuliert, dass die Pelze aus kontrollierten Betrieben stammen und die Zucht nach den geltenden Tierschutzgesetzen erfolgt. Im Ergebnis bleibt die Frage nach der Verwendung von Pelz allerdings für den Designer, wie auch für den Kunden eine moralische Frage. Das Design von Schacky and Jones kann abgesehen von den moralischen Überlegungen überzeugen, und wartet mit ansprechenden Silhouetten und Konstruktionen bei erstklassiger Verarbeitung auf. Auch die Farbpalette ist sehr gelungen und spricht herbstliche und winterliche Töne uns Stimmungen sehr gut und elegant an, ohne zu klassisch zu werden.

Zurück aber zu der Kollektion von Victor Antonenko, die für diesen Artikel ausschlaggebend und war. Neben den sehr ansprechenden Strickwaren kann auch Victor Antonenko bei den Silhouetten und Konstruktionen überzeugen. Die Kollektion ist klar und warm in den Tönen gehalten und wartet mit teilweise verspielten Details auf. Traditionell hat man in Osteuropa zu Pelz als verwendetem Material eine andere Einstellung als hier in Westeuropa, was auch Ausdruck einer anderen Kultur und einer anderen ästhetischen Grundeinstellung geschuldet ist. Potential für den hiesigen Markt hat die Kollektion allemal. Leider bestehen enorme Schwierigkeiten im Zugang zum Markt und in der Kommunikation mit dem Label. So ist deren offizielle Website zurzeit offline und auch unserem gewieften Korrespondenten Vorort war es nur schwerlich möglich mehr Informationen über das Label in Erfahrung zu bringen. Sollten wir in den kommenden Tagen noch mehr erfahren werde wir euch darüber informieren.

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Text: Boris Marberg

Bilder: Boris Marberg

Marek Witt ist ein polnischer Designer, der seinen Abschluss in Düsseldorf machte und bereits eine ganze Reihe von Kollektionen für Frauen, Männer und Accessoires bei Modenschauen in Deutschland und Polen präsentiert hatte. Neben der Tätigkeit als Designer ist er auch als Autor in den Bereichen Design und Style mit vielen Artikeln bekannt geworden. In Berlin präsentierte Marek Witt im Rahmen des Berlin-Showfloors, mit Hauptsponsor Lavera. Entsprechend ist die Veranstaltung, welche parallel zur Berlin Fashion Week stattfindet „überwiegend“ ökologisch ausgerichtet. Leider konnten wir auch auf mehrfaches Nachfragen bei Marek Witt nicht herausfinden, in welchem Umfang ökologische Gesichtspunkte in seine präsentierte Kollektion eingeflossen sind.

Präsentiert wurde eine knallig bunte (nahezu durchgängige) Damenkollektion. Leider hat man darauf verzichtet in der Schau auch die ansprechenden Taschendesigns von Marek Witt einzubinden. Dafür sind uns teilweise ansprechende Schuhe aufgefallen. Neben sehr knalligen Farben und fast schon Neonlook reihen sich in die Kollektion auch dunkle und schwarze Nuancen ein. Stilistisch wirkte die Kollektion aggressiv, laut, verspielt bis hin zu naiven Konnotierungen, worunter unserer Auffassung nach die Tragbarkeit leider sehr leidet und visuell ins Klischee abgleitet. Während andere Designer zuletzt in Berlin und London auch sehr wohl mit transparenten Materialien spielen und eine Gradwanderung bei Eleganz und Akzeptanz bei der Darstellung plakativer Weiblichkeit wagen, gelingt bei vielen Outfits dies Marek Witt leider nicht sehr ansprechend. Viel zu offensichtlich ist die Anlehnung an sexuelle Untertöne, wenn Modelle, vollbusig nur in Netzkleidchen und Tops gezwängt sind. Volumen und Leichtigkeit in Schwung und Fall der Kleider spielen kaum eine Rolle, vielmehr sind die Silhouetten oft sehr hauteng gehalten und nur mit gröberem Tüll aufgelockert.

In Bezug auf den Lifestyle spielt Marek Witt mit offensiver Darstellung von weiblichen Reizen was leider, wenn man sich zum Beispiel die programmatischen Ansätze zum Umgang mit Gender anderer Designer ansieht, wenig ausbalanciert ist. Über den Sinn und den Zweck auf Schlüsselreize abzuzielen kann man lange diskutieren – in einer sich immer mehr im Spannungsfeld von sexistisch geprägter Werbung und einem individuellen, privaten Rückzug in die Asexualität im sozialen Leben verlierender (westlichen) Gesellschaft. Fest steht diesbezüglich aber, dass der Trend eindeutig in der Mode zu klareren (Gender-) Konzepten geht, statt sich in Provokation und Plakativem zu manifestieren.

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Text: Boris Marberg

Bilder: Boris Marberg

Auf dem Showfloor Berlin, im Umspannwerk – einem der Brennpunkte für ökologische Kleidung während der Fashion Week in Berlin, präsentierte die Designerin Kaska Hass ihre Kollektion für Herbst / Winter 2011. Vent Vert – Grüner Wind. Wind ist für Kaska Hass eine Energiequelle, welche sie als Inspiration für ihre Kollektion herangezogen hat. Wind treibt voran, wirbelt Staub auf, oder weht diesen hinfort und bringt dann Klarheit. Eine Klarheit, die sich auch in den Kreationen der Designerin zeigt. Die umfangreiche Kollektion, die sich nicht nur auf Damenmode beschränkt, zeichnet sich bereits auf den ersten Blick durch strahlende Helligkeit, Klarheit und Reinheit aus, die auch regenerativen Energien wie eben der Windkraft innewohnt.

So sind die meisten Looks, die uns im Rahmen der Schau gezeigt wurden sehr hell gehalten und es finden sich nahezu keine Farbakzente, und wenn doch wirken diese fast schon irritierend und nicht wirklich zu der Gesamtlinie passend, so dominant ist die reine Strahlkraft der übrigen Looks.

Die Silhouetten sind nahezu durchgängig gerade und vertikal gehalten, Grösse unterstreichend, und akzentuieren mit Volumen nur dezent an Schulterpartien wie auch im Abschluss von Kleidern, Mänteln und Röcken. Sehr ansprechend ist der Mix aus Symmetrie  und Asymmetrie der sich insbesondere bei den Oberteilen in den Konstruktionen zeigt, vielfach zum Beispiel bei den Krägen. Die Kollektion ist ansprechend und tragbar gestaltet und hebt sich vom ansonst im ökologischen Segment gefunden Experimentellen angenehm ab.

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Model: Diana

Hair&Make-Up: Valeria Meier

Im Sommer präsentierte Christina Krämer erstmals ihrer Kreationen im Rahmen der MBFW in Berlin im GreenShowroom – ein grosser Sprung für das in Zürich angesiedelte Label. Wir nutzen die Gelegenheit in den letzten Tagen uns die Kollektion Ghost anzusehen und mit Christina über die Berlin Fashionweek, ihre Arbeit und den Modestandort Zürich zu sprechen.

Christina, Du bist im Sommer erstmals auf der Berlin Fashion Week vertreten gewesen. Wie ist jetzt mit einigen Wochen Abstand das Feedback?

Das Feedback war und ist sehr gut. Ich habe tolle Kontakte knüpfen können zu Agenturen, Presse, Kunden, sowie Designkollegen, usw. Es haben sich auch unter anderem Geschäftsbeziehungen ergeben, z.B. mit meiner japanischen Agentur für die Lederaccessoires in Osaka und Tokyo. Des Weiteren bin ich sehr erfreut an der grossen Nachfrage für nachhaltige, ökologische und „grüne“ Kollektionen im gehobenen Bereich und im Luxussektor.

Strickkleid: Christina Krämer

Was für einen Rückschluss ziehst Du aus den Erfahrungen in Berlin für Dich und Dein Label?

Berlin war eine sehr wertvolle Erfahrung für mich persönlich als auch für mein Label. Das Label erstmalig und international einem so grossen Publikum zu präsentieren war ein wichtiger und enormer Schritt nach vorne. Eine tolle Chance, die einen neuen Weg und eine neue Richtung möglich gemacht hat.

Im November werden erstmals in Zürich die Fashiondays stattfinden, die sich hauptsächlich auch an Endkunden wenden. Wie beurteilst Du den Modestandort Zürich momentan, es scheint ja im Moment einiges in Bewegung zu sein?

Ich glaube an den Modestandort Zürich. Zürich entwickelt sich zunehmend international und hat ein enormes Potenzial. Ich bin sehr gespannt und freue mich auf die ersten Fashiondays.

Strickkleid: Christina Krämer / Schuhe: Navyboot

Was sind Deine nächsten Schritte mit dem Label und wo werden wir Dich das nächste mal mit einer neuen Kollektion sehen?

Momentan bin ich in der Planungs-und Kreativphase für HW’11/12. Die Ergänzung der Strick-und Lederaccessoires durch eine Komplettkollektion (Shirts, Kleider, Hosen und Röcke), wie schon in der kommenden Sommerkollektion „Awakening“ 2011 werde ich weiterführen. Für den Winter auch entsprechend für die Männer. Die neue Kollektion men/women A/W‘ 11/12 werde ich Ende Januar wieder zur Fashion Week in Berlin im „Green Showroom“ präsentieren.

Noch eine Frage zum Material der aktuellen Kollektion „Ghost“. Du verwendest ja überwiegend ökologische Materialien. Bekommst Du gerade deshalb viele Anfragen, und ist es momentan schwer die passenden Zulieferer zu finden?

Der „Green“-Aspekt ist auf den ersten Blick meiner Kollektion nicht sichtbar und die Leute sind eher erstaunt, wenn Sie die Hintergründe und das Konzept der Kollektion erfahren. Es ist wirklich spannend, welches „Green“ Bild meist noch in den Köpfen verankert ist! Letztendlich bedeutet es natürlich immer einen zusätzlichen Pluspunkt und Begeisterung. Ich bin sehr froh, die Hauptlieferanten meiner Kollektion hier in der Schweiz gefunden zu haben. Gerade bei den Zulieferern ist vieles in Bewegung auch international und es entwickelt sich ein positiver Trend. Doch ich denke, es braucht wie alles seine Zeit, bis sich die „echten“ ökologischen und nachhaltigen Artikel der Stofflieferanten am Markt richtig etablieren und durchsetzen können. Zudem ist „Green“ auch nicht gleich „Green“. Ein wirklich ökologischer und nachhaltiger Artikel ist eine Philosophie für sich und da gibt es viele, die aus kommerziellen Gründen auf diesen „Trendzug“ aufspringen.

Christina, herzlichen Dank!

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Bilder: Boris Marberg

KAMI goes Green Fashion

„Green Avantgarde“ – unter diesem Motto präsentierte das für Luxus und ultrafeminin stehende französische Modelabel KAMI  im Juli 2010 im Showfloor Berlin  seine neue Kollektion, die sich am aktuellen nachhaltigen Bio-Trend orientierte. Kein geringerer als Jérôme L’Huillier, der u.a. für Givenchy und Balmain arbeitete, designte diese neuartig fantastische Kollektion. Die tonangebenden Farben waren vor allem Moosgrün, Beige und Pink. Durch die Verarbeitung von Bio-Baumwolle wurde ein optimaler, hautverträglicher Tragecomfort garantiert.

Insgesamt war die Kollektion sehr casual. Durch die locker sitzende Passform der einzelnen Kollektionstücke, ist KAMI´s neue ökologisch unbedenkliche Kollektion für den Alltag bestens geeignet. Immer wieder sah man viele tolle Basics, die jede Frau im Kleiderschrank haben sollte, wie einen cremefarbenen Trenchcoat, schlichte Shirts und klassische Blazer.

Unauffällige Accessoires wie geflochtene Gürtel, glamouröse Broschen und coole Hüte rundeten die Kollektion perfekt ab. Schlicht, edel und ladylike: KAMI´s neue Kollektion beweist, dass Green Fashion klassisch und dennoch modisch sein kann.

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