Model: Ira Ki

Haare & Make-Up: Tatjana

Gerne wollen wir Euch das Label CoutureOne vorstellen, hinter dem seit dem Jahr 2010 die Designerin Ariane Schilling steht. Das in München ansässige Label steht für eine feminine und zeitlose Damenmode, bei welcher stets die Frau, welche die Kleider trägt im Vordergrund steht. Die Erfahrungen welche im ihrem Werdegang Ariane Schilling im Bereich der Haute Couture gesammelt hat schimmern stets bei den Entwürfen durch und unterstreichen den Anspruch auch auf technisch hohem Niveau ansprechende Konstruktionen in die Entwürfe und Schnitte einzubringen. Auch bei der Qualität der Stoffe ist offensichtlich, dass auf eine hohe Qualität gesetzt wird. Dabei kommen sehr oft Seide, Kaschmir, Wolle und Spitze zur Anwendung. Auch im Alltag ist damit ein sehr angenehmes Tragegefühl garantiert. CoutureOne ist mittlerweile an vielen Standorten präsent und erwerbbar.

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Boris Marberg

Auf der Fashion Week in Berlin präsentierte die Münchener Designerin Iren Luft ihre neue Sommer- und Frühjahrskollektion. Sehr viel Plauener Spitze, in Gold, Weiß und Transparenz wurde dem Fachpublikum gezeigt.

Bereist der Zugang zu der Kollektion, beziehungsweise die Art der Inszenierung ist sicher nicht sehr leicht, denn thematisch werden ohne sich mit der (angefragten) Intention der Künstlerin auseinander zu setzen vielerlei Assoziationen angesprochen. Mühsam ist es oft, sich mit erfragten Konzepten zu beschäftigen, wenn Offensichtliches in der Rezeption auseinander klafft. Viele Designer schätzen es entsprechend gar nicht, wenn sie nach der Idee gefragt werden, die hinter einer Kollektion steht.

Nein, wir haben nicht das Gespräch mit Frau Luft gesucht um die (maritimen) Tiefen der Kollektion intellektuell und gar philosophisch zu ergründen. Zu offensichtlich ist die Verpackung. Konzeptionell ist die Kollektion in zwei Gruppierungen von Looks gegliedert – (sehr wenige) konventionelle Kleider und Entwürfe, welche abstrakten und verspielten Werken gegenüberstehen. Insbesondere die Volumenausgestaltungen und Schichtungen, wie auch Würfe im Material sind gewöhnungsbedürftig, nicht alltagstauglich und konsequenterweise künstlerisch repräsentativ ausgerichtet. Teleologisch fällt eher der Rahmen der Gesamtpräsentation auf. Maritim und in der Assoziation hin auf Seepferdchen als Symbol ausgerichtet. Androgyn bis geschlechtslos als ein Part der Ausrichtung steht hier einer offensiveren Sexualisierung gegenüber, wenn nackte Oberkörper transparent umhüllt werden und weibliche Attribute in den visuellen Vordergrund gestellt werden. Vielfach wird in der populären Rezension solcher Kleidungsstücke Kritik im Sinne eines zeitgenössischen Feminismus artikuliert, der immer wieder polarisiert. In Bezug auf die Kollektion und die spezifischen Einzelstücke von Irene Luft, bleibt der tiefere Sinn leider bei der offensichtlichen ersten Betrachtung leider verborgen.

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Text: Boris Marberg

Bilder: Andreas Hofrichter

15th SEASON JUBILEE – „FRAGILE EXPLOSION“
Eine Schlaufe und ein Rückgriff. Mit der kommenden Sommerkollektion 2014 greift Marcel Ostertag in seiner Jubiläumskollektion wieder auf Grundelemente seiner Anfänge zurück.
Dem Fachpublikum wurde in Berlin eine Kollektion präsentiert, die vor allem elegant und feminin ist, so wie wir das seit vielen Jahren von Marcel Ostertag gewöhnt sind und auf seinen Schauen, aber auch schon in vielen unserer Editorials sehen und zeigen konnten. Dies wäre an sich natürlich noch kein besonderes, Herausstellungskriterium, denn in diesem Segment ist die Konkurrenz groß und vielschichtig positioniert. Es muss also noch etwas anderes sein, was die Kreationen des Wahlmünchers zur ersten Wahl machen. In den vergangen Jahren wurden hier immer die technischen Aspekte, vor allem bei den Details und die Linienführung hervorgehoben. Gerade diese beiden Elemente sind es aber bei dieser Kollektion nicht. In den Details ist die Kollektion sehr reduziert, und die Linienführung ist weich und klassisch gehalten. Die Silhouetten sind gradlinig und auffallend viele A-Formen sind zu finden, welche einen jugendlich, fast mädchenhaften Look geben. Besonders auffallend ist die strukturelle Gestaltungen der Oberflächen – hier finden sich zahlreiche kleine Kristalle, Perlen und Nieten, die liebevoll platziert und verarbeitet wurden. Ein weiteres Merkmal ist die teilweise fast provokante Schichtung in den Looks und das Spiel mit den Materialien, insbesondere wieder mit Transparenz. Bei all dem geht indes weder die individuelle Note, noch die Tragbarkeit verloren. Die Gesamtschau all dieser Aspekte macht das „Runde Bild“ aus, für welches Marcel Ostertag bei seinen Kundinnen steht.

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Boris Marberg

Dimitri Panagiotopoulos ist mit seinen Kollektionen und seinem Label Dimitri seit einigen Jahren ein fester Bestandteil der Mercedes-Benz Fashion Week in Berlin. In vielen Artikeln und Editorials haben wir die Arbeit des Designers beobachtet und zu schätzen gelernt. Nun wurde in Berlin die kommende Herbst und Winterkollektion für 2013 und 2014 dem Fachpublikum gezeigt.

Die Kernaussage der Arbeiten von Dimitri lässt sich grob mit einem elegant plakativen Individualismus für Frauen umschreiben, die gerne auf eine zeitloses Design und Eleganz setzen und dennoch gerne Abstand von klassischem Schwarz nehmen (wobei Schwarz nie in den Winterkollektionen jemals fehlte) und mutig sind auch mal kräftige Farben und einprägsame Applikationen und Details tragen. Die neue Kollektion findet ihre Basis in Bezug auf die Farbpalette in tiefen Blau- und Petrolschattierungen und einer Vielzahl an abgestuften Grautönen. Insbesondere bei den verwendeten Materialen und Materialmixen kommt die Farbpalette hier gut zum Tragen und unterstreicht die elegante Linie sehr gut.

Chiffonkleider aus Seide, sehr viel Kaschmir und feine Lederware bilden hier nur einen Ausschnitt. Sehr viel Wert wird auch weiterhin auf eine hohe handwerkliche Verarbeitung gelegt um die aufwendigen technischen Konstruktionen zum Beispiel bei der Umsetzung von Drapierungen. Stilprägend sind weitergehend drei Ansatzpunkte in dieser Kollektion, die sich auch teilweise schon in früheren Kollektionen gefunden haben. Zum einen sind dies die Verwendung von feinen transparenten Seidenstoffen, zum anderen Franzenlooks und hier nun auch Drucke, die sich über den gesamten Look ziehen. Gerade die Drucke sind fein in Abstraktionen, Wiederholungen und Symmetrien, respektive Spiegelungen gehalten und erinnern auf entfernteren Blick an die Werke des surrealistischen Malers Hansruedi Giger, der vor allem über das Filmdesign der Alien Filme von Ridley Scott bekannt geworden ist. Sehr ansprechend ist hier die abstrakt-surrealistische vertikale Trennung bei den Drucken, die auch farblich deutliche aber weiche Kontraste bietet. Daneben fallen wieder zahlreiche Jacken und Röcke auf, die voll mit metallischen, schimmernden Franzen bedeckt sind und in der Bewegung sehr feine Dynamiken vermitteln, ohne dabei die Volumen der Silhouetten aufzublähen. Volumen wird bei diesen Looks, wie auch bei vielen anderen eher durch die Schnitte, Krägen und geschichteten Schulterpatien, insb. kurzen Ärmeln erreicht. Leichtigkeit und Luftigkeit hingegen, finden wir bei sehr klassischen Kleidern und Damenoberbekleidung, wenn Dimitri wieder auf Transparenz setzt. Der Kontrastpunkt hierzu, zum Beispiel bei kurzen Bleistiftröcken, finden wir in festen, strukturierten, fast abgestellten Materialen, die sich in ihrer griffigen Oberflächenstruktur auch wieder bei den sehr beliebten Taschen des Labels wiederfinden.

Abgerundet wird die Kollektion auch dieses Mal durch feine schmuckhafte Applikationen und Details wie Halsketten, Krägen und Lederhandschuhen mit offenem Handrücken, die aggressiv und dominant zu den eleganten Looks stehen und Kraft vermitteln.

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Boris Marberg

Das besondere an den Sommerkollektionen von Marcel Ostertag ist die Leichtigkeit, Stiltreue und eine besondere Note an Humor und Selbstvertrauen. Der in München ansässige Diesiger präsentiert regelmässig auf der Fashion Week in Berlin, so auch die neue Kollektion für den Sommer und das Frühjahr 2013.

Rot, Braun, Schwarz, Weiss und Beige bilden die Farbpalette einer sehr warm gehaltenen Kollektion, die sowohl schwingende Volumen bei den Kleidern als auch elegant strenge Linien bei Kostümen aufreiht. Sehr gerne bricht der Designer die Looks zwischen Ober- und Unterbekleidung durch Details und Vertikalen. Raffungen, vereinzelte Drapierungen und Überlappungen stellen bei den Konstruktionen die wesentlichen Elemente dar, die durch kontrastierende sich gegenüberstehenden Flächen ergänzt werden. Neben dien flächigen Looks finden sich auch enge geometrische Muster in Schwarz und Weiss/Grau, die Blickfänge bilden. Es machtwirklich Spass dem selbstbewussten Designer zuzusehen, wie er selbst und selbstsicher die Schau in einem schwungvollen roten Damenkleid eröffnet hat und es sich nicht nehmen liess auch die Schau wiederum abzuschliessen. Ein „must have“ für die kommende Sommersaison!

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Andreas Hofrichter

Die neue Herbst- und Winterkollektion des Münchner Designer Marcel Ostertag ist eine Hommage an das Musische im Weiblichen. Wie in einem Schaukäfig gefangen und präsentiert stecken die Lebendigkeit, Ursprünglichkeit und die dynamische Wildheit des Femininen, und die Modelle, in goldener, metallischer Strahlkraft. Die Kreationen werben mit ihrer extravaganten Ausstrahlung um Wahrnehmung und Bewunderung.

Getragen wird die Kollektion durch eine klare und feminine Linie, die sowohl schlanke Silhouetten, als auch dynamische, fließende Volumen hervor bringt. Diese beiden formalen Kontrastpunkte unterstreichen die beiden Pole um welche die Kollektion kreist. Zum einen finden sich in moderner Ausgestaltung Rückgriffe auf die abgrenzend, rebellische nach Freiheit strebende Jugendkultur in der Mode der späten 1960er und 70er Jahre, wie auch eine Herausarbeitung eines starken, herrischen Lebensgefühls eines zeitgenössischen, selbstbewussten Feminismus, der in strengeren Kreationen, wie Hosenanzügen, Etuikleidern und Kombinationen aus Röcken und Blusen zum Ausdruck kommt.

Die visuelle Basis bei den Materialen bilden metallische Looks, um die herum in gedeckten Farben, wie Dunkelgrün, Braun und Grau komponiert wird. Dabei greift Ostertag auf edle Materialien zurück. Seide, Baumwolle, Kaschmir, Leder und Wolle bilden ein Rahmenwerk um die Blickfänge in Gold. Abgerundet wird dies bei  dynamischen, und schwingenden Kleidern  durch Textildrucke die eine Mischung aus Paisley und Pepita umsetzen. Besonders sind Marcel Ostertag wieder Hosen und voluminöse Mäntel gelungen, die auch die Tragbar- und Kombinierbarkeit seiner Kleidung wiederspiegelt.  Die Bewegungsdynamik bei Lieblingsstücken des Designers wird durch die Verwendung von Franzen und Ketten unterstrichen. An Accessoires zur Abrundung der Kollektion, haben wir die oftmals in den vergangenen Saisons präsentierten Taschen des Designers vermisst (zum Beispiel Kollektion SS12).

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Text: Boris Marberg

Bilder: Andreas Hofrichter

Patrick Mohr (schreibt sich klein als Marke), präsentierte seine neue Kollektion für Herbst und Winter 2012 in sehr nüchterner Art. In den vergangenen Jahren hatte sich der Designer auch mit seinen konzeptionell ausgefallenen Schauen einen Namen gemacht. Seine Schau im Januar in Berlin bricht erneut konsequent mit diesem Konzept der Verfremdung und Neutralisierung von Gender. Stilistisch verfolgt der Designer weiterhin seine Orientierung an Urbanität und Individualität. Streetwear ist der beherrschende Topos in seinen Kollektionen, die auf Tragbarkeit ausgelegt sind. In der vorgestellten Kollektion hebt er geschickt maskulinere Züge bei den Herrenoutfits hervor. Die Konstruktionen sind reduziert und auf geometrische Elemente ausgerichtet. Farblich dominiert der Kontrast zwischen Rot und Schwarz, unterstrichen durch Beige und Grau. Insgesamt ist die Linie sportlich ausgerichtet, mit dennoch eleganten Untertönen. Die Palette an ergänzenden Accessoires wird mit vielen Neuigkeiten ausgebaut. 

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Text: Boris Marberg

Bilder: Andreas Hofrichter (Schau), Marcello Rubini (Backstage)

Ich erinnere mich noch gut an meine erste Begegnung mit dem Designer Marcel Ostertag im Rahmen einer Modenschau. Das ist jetzt schon einige Jahre her und war auch in Berlin im Rahmen der Mercedes-Benz Fashion Week, damals noch in sehr familiären und improvisierten Rahmen im Berliner Postbahnhof weit im Osten und fernab vom urbanen Pulsschlag, wie er von den Millionen Berlinbesucher um das Brandenburger Tor wahrgenommen wird. So wie sich auch die Berlin Fashion Week verstetigt hat und im Rahmen des globalen Modezirkus einen kleinen Platz sich sichern konnte, ist auch Marcel Ostertag in den vergangenen Saisons einen guten Schritt weiter und auch nach vorn gegangen. Geblieben sind ein paar Charakteristika, welche seinen ganz eigene Handschrift um Umgang mit zeitgenössischen Strömungen, Materialwahl und Farben ausmachen, ohne sich dabei festzufahren.

Wie ein Roter Faden zieht sich eine angenehme feminine Sichtweise durch seine Kollektionen, die von Saison zu Saison vertiefter und abgegrenzter von anderen sich entwickelt. Schimmernde Materialien, warme, schmeichelnde Farben und Luftige Volumen sind ebenso eines seiner Markenzeichen, wie ansprechende weibliche Silhouetten. Auch in dieser Sommerkollektion finden sich wieder Looks, die auf Transparenz und Weiblichkeitsdarstellung setzen. Sicher werden wir in den urbanen Zentren selten seine Looks so sehen, wie er sie frei und fast frivol auf dem Laufsteg inszeniert, den das erfordert von den Trägerinnen auch eine gehörige Portion Mut, Selbstsicherheit und Exhibitionismus. Nichtsdestotrotz überzeugt auch diese Kollektion wieder mit Glanz und Prunk ohne über die Strenge zu schlagen oder zu opulent zu wirken. Dickes Auftragen ist nicht das wesentliche der Kollektion, vielmehr eine klare, feminine Präsenz. Und eben an diese „Tugend“ ist diese Kollektion eine Liebeserklärung, die von Marcel auch noch dadurch unterstrichen wird, dass er selbst in seinen Kreationen, feminin auf dem Laufsteg defiliert. Chapeau!

Impressionen Backstage:

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