Bilder: Andreas Hofrichter
Text: Gerhard Paproth

Der Goodie-Bag bezeichnete sich schon vor der Schau als Materialrecycling, später in der Darbietung wies dann noch ein Pappschild auf „Ananasleder“ (ein Erntenebenprodukt) bei den Röcken hin – immerhin tut sich was bei der Entwurfskonzeption bei Marina Hoermanseder in Sachen Ökobewusstsein. Denn der erste Eindruck täuscht, wenn man die discomäßigen Teile, deren Oberflächen wie Kunststoffmaterialien aussehen, als dominierenden im Kopf behält. Laut Labelauskunft sind die verwendeten Leder „ausschließlich vegetabil gegerbt“ (schon immer) und die Färbungen mit GOTS-zertifizierten Pigmenten realisiert. Ein nachhaltiges Vollprogramm ist das freilich noch nicht, aber als bewusstseinsrelevant schon erwähnenswert, weil der meiste Oberflächenfunkel eben nicht nach nachhaltig aussieht.

Gegenüber den letzten Schauen war die gezeigte Kollektion jetzt wieder viel anspruchsvoller in den Erscheinungsbildern: Sweatshirts, Logoschals und ähnliche Streetwearteile tauchten nicht mehr auf. Die Konzentration auf geschmackvolle und experimentell reizvolle Kleidungsstücke war wieder das Wesentliche der Veranstaltung, mit einem Spektrum zwischen knapper Corsage und opulentem Abendkleid. Zu den Lederschnallen hat die Designerin noch nahezu unerschöpfliche Ideen, die jetzt auch wieder raffinierter ausgeführt werden und teilweise weniger aufdringlich als oft zuvor in Szene gesetzt sind. Auch die glitzernden Disco-Kleider mit L.A.-und-Las-Vegas-Taste, noch immer ein dominanter Anteil der Kollektion, haben zum Teil ungewöhnliche Gestaltungsmodifikationen durchlaufen, so dass der Touch des Billigen eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Dabei muss man allerdings zugeben, dass Marina Hoermanseder immer bemüht war, dieses Segment gestalterisch zu veredeln. Man denkt an Clubnacht-Outfits von Grace Jones (die waren natürlich noch exzentrischer) und überhaupt gibt es eine Reihe gestalterischer Rückgriffe auf die 80er und 90er Jahre, die ja auch die eigentlichen Discoclubjahre waren. Einfache Clubkleider hat Hoermanseder raffiniert geschnitten und effektvoll mit Applikationen versehen, manche Silhouetten sind spannend angelegt (z.B. oben weites Blouson, unten hautenger Rock), mit den festen Ledercorsagen hat sie kontrastierende Stücke verbunden, und die Bustiers werden jetzt teilweise mit darüber liegenden Transprenzen ergänzt. Das ist jeweils sehr gut gelungen, besonders da, wo die Designerin Schwarz inszeniert und die Riemen ein reizvolles Eigenleben entwickeln. Einschränkende Beobachtungen macht man aber auch: Zum Beispiel die Schnallenröcke haben jetzt oft nur eine Schauseite und sind hinten eher tragekomfortabel angelegt, solche Gestaltungslösungen erscheinen als ein unschöner Kompromiss zwischen Effekt und Pragmatismus.

Beruhigend ist neben der Konzentration auf gutes Niveau auch das Anliegen, die kaum tragbaren aber tollen „Rüstungen“ aus Leder immer wieder neu zu formulieren und vorzuführen, schon die Startfigur kam wie eine aufgemotzte Schlemmer-Figurine daher, hier mit Airbrush zu einem stilisierten Pythonkopf verwandelt. Ein anspruchsvolles Einleitungsstatement, viel mehr Varianten davon folgten zwar nicht, aber die spannend gemachten Ledercorsagen tauchten hie und da noch auf und belebten den dünnen Flitter in quasi vergewissernder Weise und geschmacksstabilisierend. Letzterer enthält, wie gewohnt, noch sehr viele Rosa-, Pink- und Lilatöne und viele weitere kitschige Anmutungen. Der Balanceakt zwischen ästhetischem Niveau und Pailettengeglitzer geht zwar manchmal, doch nicht immer zugunsten der Geschmackssouveränität aus. Die Entwurfskonzepte aus Marinas Märchen-, Disco- und Romantikland hatten schon immer ihre Tücken.

Im positiven Sinne entscheidend war aber der erwähnte Umstand, dass diese Schau die Anbiederung an den kommerziellen Streetwearbedarf mit den aufdringlichen Labelschriftzügen und anderen Billigkeiten außen vor gelassen hat und damit das geschmackliche Raffinement der Designerin wieder deutlicher herausstellte. Und der erwähnte Einzug ökologischer Experimente geht an keiner Stelle auf Kosten des guten und spezifischen Geschmacks, auch das nimmt man als vorteilhaftes Merkmal dieser – wie immer glänzend inszenierten – Schau mit.

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Bilder: Andreas Hofrichter
Text: Gerhard Paproth

Der Hype wird perfekt und aufwändig gefüttert, diese Fähigkeit hat Marina Hoermanseder mit ihren Showveranstaltungen mittlerweile optimal kultiviert. Alle Liebhaber des Labels und seines Nimbus‘ kommen reichlich auf ihre Kosten, denn nicht nur der Laufsteg ist attraktiv gestaltet, sondern unzählige Nebenbereiche mit ambitionierten Schmackhaftigkeiten und Getränkevarianten sind stilsicher und attraktiv zu einem großen Loungebereich hinzugefügt. Sehen und gesehen werden ist die Maxime, der alle frönen sollen und können und es ist selbstredend, dass genügend schöne Frauen mit Hoermansederkleidung dabei sind: Für allseitige Vergegenwärtigung des Lifestyle-Labels in großzügigem Kontext ist gesorgt. Und sogar nach der Veranstaltung tragen die leuchtenden, prall gefüllten Goodie-Bags den Impact ins urbane Berliner Umfeld. Wir sind Hoermanseder.

Drei Gestalten zum Auftakt der Schau machen klar: Es geht um (auf dieser Fashionweek auch schon mehrfach zu sehende) Neonfarbigkeit, deren Charakteristik bekanntlich ihre Signalwirkung ist. Neon repräsentiert nicht wie in den 80ern ein Kennzeichen für äußerster Coolness (da entstand der Begriff „cool“, in Bars und Clubs gehörte kaltes Neonlicht), sondern versteht sich jetzt, auf Kleidung angewendet, als Mittel zur maximalen Leuchtkraft. „Achtung, ich bin!“ Müßig, eine Philosophie- oder Psychologieabhandlung daraus abzuleiten.

Im Laufe der Schau traten dann vorwiegend schimmernde und glitzernde Kunststoffe dazu, und das auf durchaus geschmackvolle und stilsichere Weise. Wie gewohnt hat die Designerin noch immer atemberaubende Varianten ihrer steifen Ledercorsagen gefunden und die bekannten Lederriemen in neue Erscheinungskonzepte transferiert, sogar aus der Anfangszeit kamen orthopädische Konstruktionen wieder zu Ehren. Glitzerndes Orange oder ein paar Formmodifikationen machten aus dem Bekannten – und Bewährten – etwas Neues. Auch andere Insignien ihrer vorausgegangenen Kollektionen, wie zum Beispiel die K. u. K.-Sahnetorten-Stilistik, tauchten wieder auf und machten klar, dass diese Sachen keineswegs zum alten Eisen gehören sollen. Aber dennoch hat diese Kollektion jetzt konsequent Abschied genommen von den mädchenhaften Verspieltheiten mit applizierten Blümchen früherer Saisons. Schleifen und übermäßig gebauschte Raffungen erinnern zwar noch an diese Neigung, aber diese Stilismen sind jetzt einer anderen Idee nachgeordnet. Als Edel-Disco könnte man den neuen Gout verstehen, wobei die Veredelung außerordentlich gekonnt, ideenreich und mit vielen Raffinessen vorgeführt wird. Dafür werden die geeigneten Kleidungsstücke nicht nur mittels Textilwahl, Glimmer und Farbigkeit in eine neue Sphäre transferiert, auch elegante Abend- und Cocktailgarderobe erhält so eine neue Prägung der Auffälligkeit und des Glanzes, sogar wenn die Grundfarbigkeiten noch eher verhalten bleiben.

Nicht selten kann man aber auch den sogenannten Asia-Kitsch damit assoziieren, der ja auch hemmungslos Glimmer und Bonbonfarben feiert.

Auch wenn in der Gesamtkollektion noch ein paar unterschiedliche Orientierungen aufschienen, so ist sie doch geschlossener, einheitlicher und in ihrer Konsequenz überzeugender, als die vorhergegangenen. In den letzten Kollektionen tauchte das starke Interesse Marina Hoermanseders an Discoclubkultur schon mehrfach und deutlich auf, war aber simpler in der ästhetischen Formulierung. Die jetzige Schau definiert ihre Zielgruppe entschiedener und ist hinsichtlich der Geschmackssicherheit vielen vorangegangenen Experimenten überlegen. Schon das rechtfertigt den Erfolg, den diese Schau hatte.

Zugegeben, Disco- bzw. Clubkultur ist in der Regel eine eskapistische und soziologisch flache, das hat schon bei ihrer Entstehung in den 70er Jahren zu extremen Polarisierungen in der Jugendkultur geführt. Der übersteigerte Glanz in dieser unbedarften Parallelwelt erntete konsequente Verachtung außerhalb, „Disco-Sucker“ war die Bezeichnung, die ich seinerzeit in Los Angeles dazu hörte, und weltbildmäßig war die Verachtung nicht ungerechtfertigt, auch wenn damals „Saturday Night Fever“ mit John Travolta ein Welterfolg wurde und die Disco-Manie gesellschaftsfähig machte. Angesichts der Hoermanseder-Show kommen einem solche Kontroversen wieder in den Sinn: viel PVC und Kunststoffe tauchen auf, und wenn sie es nicht sind, erscheinen sie immerhin so. Selbst dem Naturmaterial Leder hat die Designerin einen künstlichen Touch verpasst. Angesichts der Fridays for Future – Bewegung und dem weltweiten Desaster mit Plastikmüll und -recycling ist das modische Feiern einer Kunststoffästhetik durchaus ein problematischer Aspekt. Und damit rückt diese Art Clubkultur, auch in seiner verfeinerten, pfiffigen und geschmackvollen Prägung, wieder in einen Diskussionskontext, der mindestens polarisiert.

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Bilder: Andreas Hofrichter
Text: Gerhard Paproth

Die Hoermanseder-Schau war die als spannendste erwartete dieser Saison und sie hat, auf ihre Weise, die Erwartungen auch eingelöst. Gleichwohl wirft das, wenn dies nun der Gipfel jungen deutschen Modedesigns sein soll, viele Fragen auf. Auch unabhängig davon, dass das angebotene Schauenpanorama diese Saison eher klein war.

Eine Frage davon wäre, inwieweit die vorgestellte Mixtur aus vielen Gestaltungsansätzen einen Maßstab repräsentieren soll. Drei Hauptlinien glaubten wir ausmachen zu können, Club(Disco)-Glamour mit den poppig bunten, betont sexy angelegten Sachen, Streetwear mit den betont lässig und laut auftretenden Gestaltungen und das Experimental-Exotische mit den Korsagen und Lederriemen. Vieles davon mit ungewöhnlichen Materialien (z.B. Plüsch), Zutaten (z.B. Westernelemente) und Stilismen (z.B. Popart) angereichert und alles quasi gleichzeitig in den Raum gestellt. Ein Feuerwerk vielfältiger Ideen und Orientierungen, insofern sehr unterhaltsam, aber auch ein Verlust an Konzentration und Leitinteresse.

Nun ist Marina Hoermanseder schon ausbildungsmäßig auch Geschäftsfrau (Betriebswirtin), man kann davon ausgehen, dass sie für ihr junges Label Marktplätze sucht, die chancenreich sind und sich bewusst dort platziert, wo das mitgebrachte Image und ihre kreativen Entwürfe am Puls der Zeit auch funktionieren können. Ein Tanz auf verschiedenen geschmacklichen Hochzeiten, der eine klare Positionierung letztlich unmöglich macht. Und daran ändert auch die häufige Verwendung des Label(d.h. Designer)namens als Aufprint oder der Brand-Code „Gurt“ nichts, das sind nur noch äußere Klammern.

Die Aktivität auf banalen Alltagsterrains ist außerdem schwierig. Streetwear und Tanzclubszene sind eher nicht von gutem Geschmack geprägt – die Gestaltungsniederungen als Modeschöpfer hier zu umschiffen ist kein leichtes Unterfangen. Die FAZ beobachtet das sehr prägnant („… zeigt schon das Publikum, dass es von sexy bis vulgär nur ein kleiner Schnitt ist“) und diplomatisch. Marina Hoermanseder hat die Geschmacksakzente immerhin auf höheres Niveau gebracht, manchmal kann man allerdings auch darüber streiten.

Eine weitere Frage wäre, inwieweit die Kollektion eine Entwicklung nach vorne (und nicht nur in die Breite) aufzeigt. Die Radlerhosen (ganz am Anfang vorgeführt), 80er-Jahre-Disco, Western, Plüsch und Popart als großer, unbeschwerter und vor allem lauter Mix von allem Möglichen – ist das alles, was die nahe Zukunft ausmachen wird? Ist überhaupt Unbeschwertheit die nahe Zukunft gesellschaftlicher Befindlichkeit oder ist sie die Formulierung einer eskapistischen Sehnsucht, die uns betört und fängt? Diesen Leitgedanken bediente Marina Hoermanseder übrigens schon in der Schau vergangenen Sommer sehr konsequent. Er erinnert gelegentlich auch an die adoleszente Sehnsucht „Zurück zur Kindheit“ mit Barbiepink und Plüschteddy, einer Nostalgie, der junge Erwachsene heute unverblümter frönen als je zuvor.

„Anything goes“ als Berliner Motto ist sicher eine Befreiung von einschränkenden, überkommenen Ansprüchen und Verfahrensregeln und Marina Hoermanseder tut auch gut daran, sich als Zugezogene mit der Stadt und dieser Philosophie zu identifizieren, weil sie das innovative Potential und die Lebensart zu schätzen gelernt hat. Doch dieses Motto, naheliegende und ungewöhnliche Möglichkeiten improvisierend zu nutzen, ist in der Regel eher eine Initialzündung für neue Wege, die ihre Protagonisten dann aber nicht weiter erfolgreich fortsetzen. Abgesehen von wenigen Berliner Künstlern (z.B. Einstürzende Neubauten) haben nicht viele aus ihrer Innovation etwas Nachhaltiges geschaffen. So etwas wie einen Berliner Stil gibt es letztlich nicht und auch kaum renommierte Künstler, die das Berliner Anything Goes als Leitidee verkörpern – abgesehen von der Institution Berghain vielleicht. Im Übertragenen bleibt darum fragwürdig, ob das Hoermanseder-Konzept genug Substanz hat, sich weiterhin herausragend zu artikulieren.

Dabei war der Start mit den untragbaren BDSM/Orthopädie-Corsagen durchaus ein guter Ansatz, den Marina Hoermanseder – eher spielerisch – auf die eine und andere Weise noch geschickt weitergeführt hat. Und auch bei dieser Schau waren das die beeindruckenden Teile, obwohl sich dabei schon Wiederholungen fanden. Der Mut zum praktisch Untragbaren gebiert Faszinierendes und schafft ein Alleinstellungsmerkmal, aber es ist eben schwer, das in ein kommerzielles Projekt zu verwandeln. Der Riemenrock mit dem flexiblen Stoff im Hinterteil ist ein Kompromissversuch, der aber nur aus pragmatischer Sicht wirklich überzeugt. Das Ausweichen in andere Bereiche ist eher die einfachere Lösung.

Der vorwiegend hinreißende Gestaltungscharme, das Launige und die Darstellungskraft von Marina Hoermanseder verhindern gottseidank meistens ein Abdriften ihrer Entwürfe in alltägliche Gestaltungsbanalitäten. Deswegen war auch diese Schau als Erlebnisevent überhaupt nicht enttäuschend und löste viel Begeisterung aus. Und letztlich fanden ja auch die meisten „ihre“ Marina Hörmanseder in der Schau wieder. Aber als Kollektion, die einen avantgardistischen Leitgedanken in sich führt, ist diese keineswegs zu verstehen. Es gibt kein kompaktes, schlüssiges Konzept mehr, der künstlerische Leitgedanke ist wohl der kommerziellen Notwendigkeit geopfert. Es ist nicht mehr rund als Ganzes.

Man täte der Designerin Unrecht, die entstandenen Fragen als Vorwurf an sie zu richten und ihr mit dem schönen Erfolg die Verantwortung zu geben, Flagschiff des deutschen Modedesigns sein zu müssen (diesen Schuh würde sie sich vermutlich auch nicht anziehen wollen). Aber wenn man die Frage nach neuen deutschbasierten Modemachern stellt, die international eine gewichtige Position besetzen könnten, war diese Schau nicht die Antwort. Es war eine Modeveranstaltung, die Spaß gemacht hat, gute und sehr gute Sachen gezeigt hat und die in ihrer Offenheit gegenüber allen möglichen Gestaltungsaspekten viele optimistische und kreative Aha-Effekte erzeugen konnte. Und es war eine Kollektion, die, das war eben auch entscheidende Absicht, in großen Teilen tragbar war. Ein wenig Exzentrik war die Würze, der Name überall drauf die Identifikation. Genau das begeisterte viele.

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Text: Gerhard Paproth

Bilder: Andreas Hofrichter

Tüll, vorwiegend in Rosa, Herzchen und Rüschen bestimmen den wesentlichen Teil der aktuellen Kollektion von Marina Hoermanseder. Das Défilé ist eine romantische Reise durch ein Traumland – manchmal dezent, manchmal recht heftig geht es durch Las Vegas oder Barbie-Land, durch Alices Welt oder landet auf dem Jahrmarkt. Süße Bonbons, Pralinen oder bezaubernde Törtchen aus der Confiserie gibt es auf den Weg der Sweetness. Kindlich ist es nicht, dieses flirrende Panoptikum in sommerlichen Tagen, es ist eher eine sehnsüchtige Romantik, die manche Frauen nie verlässt.

Auch wenn es auf den ersten Blick so scheinen könnte, ganz aus der Zeit gefallen ist dieser ästhetische Ansatz nicht, aus der Realität wohl schon. Zartes und Verträumtes sahen wir oft auf den Schauen dieser Saison, und einen gewissen Eskapismus kann man uns in dieser etwas rauer gewordenen Wirklichkeit nicht verdenken. Erwachsen ist es durchaus auch, denn nicht zuletzt hat Marina Hoermanseder neben ihrem romantischen Sinn auch ein wundervolles Gespür für Sexyness. Schnitte und Gestalt ihrer kurzen Röcke zum Beispiel haben immer noch atemberaubende Ausstrahlung und die festen Leder-Corsagen formen stets ideale Oberkörper. Das wird jetzt etwas verspielter gebrochen mit dem Tüll und leichten Zugaben, aber noch nicht so weit, dass die rasante Anmutung verloren ginge: das schwarze Rüstungs-Outfit aus Corsage und Tüll ist wohl das am überzeugendsten gelungene Experiment.

Die Kollektion kommt (dank Thema) einheitlicher daher und verzichtet auf diverse Ausflüge in andere Gefilde (z. B. Streetwear), wie Marina Hoermanseder sie bei der vorangegangenen Schau vorführte, und wir vermissen die nicht, auch wenn sie gelungen gemacht waren. Teil des Experiments ist es wohl auch, das Spielerische elegant zu machen und umgekehrt. Im Ansatz zeigte sie dieses Streben schon früher, aber es ist um so mehr ein schwieriger Balanceakt, als dabei nun an der Grenze zum Kitsch balanciert wird. Unsere Redaktion war sich spontan nicht so ganz einig im Urteil, ich finde aber, dass Marina Hoermanseder auf genügend Geschmackssicherheit bauen konnte, eine solche Traumreise zu wagen und dass stellenweise Überpointiertes durchaus auch ironisch gesehen werden konnte.

Die Lust auf Disco-Shine ist geblieben und bei vielen Stücken subtiler konzipiert als zuvor. Die Hoermansederschen Schnallen sind jetzt schmal und filigran wie schöne Uhrarmbänder und finden wieder geschickte Gestaltungsmöglichkeiten zwischen offen und geschlossen. Die Power-Bustiers gibt es noch immer, meistens aber auch etwas weicher. Und während die großen, an die 60s erinnernden Muster ein wenig aus der Linie herauszufallen schienen, war dann der Transparentlook am Schluss ein kleines Wagnis im vertrauten Style, das wunderbar leicht, sexy und bezaubernd das Defilé abschließen konnte. Anderen Experimenten, von konventionellen Zutaten bis zu schier unmöglichem Ganzen, wurde weiter eine Chance gegeben und damit werden über die letzten Jahre aufgebaute Erwartungen eingelöst. Nicht zuletzt ist sie darin auch am besten.

Alles in allem ein etwas mutiges Unterfangen mit den romatischen Traumwelten, aber sympathisch und konzentrierter orientiert als zuvor. Bleibt abzuwarten, wie die große Fanschaft reagieren wird.

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Bilder: Andreas Hofrichter

Text: Gerhard Paproth

Mittlerweile weiß man aus der Erfahrung, dass eine Hoermanseder-Schau stets mit starken Überraschungen aufwartet und dass die Designerin keineswegs beabsichtigt, sich auf Gestaltungserfolgen auszuruhen und nur neue Varianten anzubieten. Man kann das Label wie eine rasante Persönlichkeitsentwicklung betrachten, die neugierig, mutig, gegenwartsbezogen und lebendig (auch lebensfroh) sich allen Einflüssen öffnet und etwas Eigenes daraus hervorbringt. Die dabei aber auch bewusst das Risiko des Selbstverlustes im Auge behält und stets den Bezug zu Bewährtem mitlaufen lässt.

Mit der Öffnung der Möglichkeiten in alle Richtungen erzeugt die Modeschöpferin ein kreatives Feuerwerk, an dem man seinen Spaß hat: Ungewöhnliche Dessins und Kombinationen, Experimente mit Streetwear neben eleganten Luxuslinien, offensive Print-Text-Attacken neben verspielten Dekors, Zitate von Military-Camouflage nach Discoglanz und Mädchen-Weiß-Rosa, strenge, geometrische Formen und wilde Richtungsmixe, klare Materialwirkungen und ungewöhnliche Zusammenstellungen – all das in schneller Folge und unter ein gestalterisches Dach gebracht, das nötigt schon viel Respekt ab, weil es glaubwürdig zusammen gegossen ist und einen funkelnden Esprit vorführt.

All diese experimentellen Erkundungen, die im Einzelnen stets spannende Ergebnisse zeugen, sind dann aber auch durchsetzt mit den mittlerweile bekannten Hoermanseder-Codes: Die Gurte und Riemen (z. T. nur noch als Prints oder Steppnähte), das Logo, Schnallen, gekreuzt gelagerte und gestaffelte Streifen, schlichte Blusen und natürlich die festen Corsagen. Es gelingt der Designerin, diese Codes stets spielerisch neu und anders einzubringen und mit Teilen zu verbinden, wo und wie man es nicht erwartet hätte. Damit ist der Erkennungswert der Marke gesichert, diese spielerische Strategie beherrscht Marina Hoermanseder bravourös im Großen wie auch im Detail, sowohl bei Kleidung als auch bei Accessoires. Und sie erschließt sich damit gleichzeitig ein großes Spektrum der Ansätze.

Die sind vielleicht nicht immer gleichermaßen überzeugend, kraftvolle Fussballfanschals und fette Westernschriften zum Beispiel, seltsame Frisuren und Mokassins gehen gelegentlich über den ästhetischen Zitatcharakter hinaus und irritieren. Harte, offensive Kontraste und Statements sind hinzugetreten. Aber die Designerin ist jung und gute, mutige Experimente riskieren immer auch Grenzüberschreitungen. Deutlich lauter ist es bei Marina Hoermanseder geworden, aber das Raue wirkt soweit beherrscht.

Mit den thematischen und ästhetischen Öffnungen geht auch die strategisch-wirtschaftliche einher. Das Label hat kaum Berührungsängste mit unterschiedlichsten Unternehmen und Produkten als potentielle Werbeträger – die ihrerseits auch von dem fashionable Nimbus profitieren wollen –, das Panorama der vereinnehmenden Kontakte von Wolford bis Jägermeister vergrößert sich rasant und steht letztlich ebenfalls für ein aufgeschlossenes Selbstbewusstsein der Marke Hoermanseder.

Diese Entwicklung des Hoermanseder-Designs innerhalb von wenigen Jahren ist zweifellos faszinierend, weniger, weil die Designerin es in der frühen Phase eher langsam und solide angehen wollte, sondern mehr, weil es ihr mühelos gelingt, mit dem von außen an sie herangetragenen Hype Schritt zu halten und ihn sogar noch umgekehrt zum eigenen Vorteil forciert. Solches haben schon viele aufstrebende Stars in allen Branchen versucht, ob das gelingt erweist sich stets, inwieweit der/die Betreffende gut und beachtlich und schnell nachlegen kann. Genau das kann Marina Hoermanseder bislang souverän, wie auch diese Kollektion wieder überzeugend bewiesen hat.

Und dass sie sichtbar Lust und Spaß daran hat, überträgt sich deutlich auf ihr Publikum.

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Text: Susanne Beckmann (Gastbeitrag)

Bilder: Andreas Hofrichter

Gehärtetes Lackleder, Gürtel, Schnallen und Blümchen als Dekor. Das kennt man von Marina Hoermanseder, der Designerin, die seit Jahren die Highlightstellung der Fashion Week Berlin im Berliner Modesalon für sich beanspruchen darf. Immer wieder erfindet sich die Österreicherin neu, überrascht mit neuen Ideen und Interpretationen ihrer verspielten Visionen, die sie in die Mode übersetzt. Es wird einfach nicht langweilig. Hoermanseder spielt nach wie vor mit puppenhaften Attributen, ließ in den letzten Kollektionen wenig Bewegungsfreiheit für die Trägerinnen ihrer Korsetts und gehärteten Lederröcke. Doch schaffte sie auch, das scheinbar Untragbare ins Gegenteil zu verwandeln, ohne sich von ihrer Zeichensprache verabschieden zu müssen. Ihre Kollektionen trugen immer einen Hauch von Eleganz und nie gesehener Extravaganz mit ihrer ganz besonderen Handschrift.

Marina Hoermanseder erkundet neue Ufer

Nachdem M. Hoermanseder Ende Juni eine typische Hoermanseder Trachtenkollektion für das Traditionshaus Angermaier vorgestellt hat, nähert sie sich in der Kolletion SS 2018 dem urbanen Leben. Denim, feines Lackleder, Sweatshirtstoffe und feine Baumwolle reihen sich neben die ansonsten feine Materialwahl aus Seiden, Crêpes des Chine, Chiffon und hochwertigem leichten Lackleder und Leder. Wie vielfältig Marina Hoermanseder denkt und entwirft, kennt man bereits von ihr. Sie ist die perfekte Handwerkerin, die vor nichts Angst zu haben scheint. Mit Volants und Glockenröcken, Jumpsuits und Blusenkleidern in Lackleder, fließenden Stoffen und eigenem Stoffdesign setzt sie ihre Visionen um. Hier ist jedes Detail bedacht und entspringt dieser kindlichen Phantasie, die sie gekonnt in eine Erwachsenenwelt transportiert. Sogar Sweatshirtstoffe finden Einzug in die sonst so spezielle Materialwahl der Österreicherin. Damit wird die Kollektion urban und Marina erweitert ihr Repertoire auch für den lässigeren Geschmack.

Der Gürtel ist noch nicht ausgereizt

Mit XXL-Gürtelschnallen bis zum reinen Dekorelement in Miniformat scheint Marina Hoermanseder das Thema Gürtel noch nicht vollends ausgereizt zu haben. Pastellfarbene Lederröcke aus um die Hüfte gewundenen Breitbandgürteln, die in einer diagonal angeordneten Riesenschnalle enden, hat die ehemalige Esmodschülerin außergewöhnliche Kollektionsstücke kreiert.
Dabei fehlt selten das Blumenmeer, das immer wieder als Stickerei oder Applikation auf Tops, Handbeuteln, Handtaschen, Stiefeln, Gürtelbändern oder Haardekor auftaucht. Das macht die Kollektion leicht, unbeschwert und jung. Und wenn dies ein Défilé gewesen ist, dann sind wir gespannt, welche Bilder in der kommenden Saison an uns vorüberziehen.

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Text: Gerhard Paproth

Bilder: Boris Marberg und Gerhard Paproth

Frühe Hypes führen ja selten zu einer dauerhaften Position. Bei Marina Hoermanseder läuft das aber wohl eher anders. Sie hat den frühen Hype nicht gesucht (sondern bekommen) und baut sich ihre erfolgreiche Position gewissenhaft und fleißig aus, sieht sich selbst noch im Werden und arbeitet zielsicher solide und zugleich attraktive Ergebnisse heraus. Das gelingt ihr sehr gut, die Erweiterung der Mittel – Materialien, Schnitte, Farben etc. – betreibt sie dafür kontinuierlich und es gelingt ihr traumwandlerisch sicher, die Balance zwischen Experiment und (verkaufbarer) Konvention auszuloten. Das tut sie mit einer Professionalität, die das Lebendige zu bewahren weiß und das Experiment nicht scheut (so auch die Konzepte ihrer Schauen).

Sehr bewusst übernimmt Marina Hoermanseder gelungene, erfolgreiche und wieder erkennbare Elemente vergangener Entwürfe in aktuelle Kollektionen, das sind besonders die Riemen und Schnallen, ihr Signet und natürlich auch die festen Corsagen und Röcke. Spielerisch und geschickt findet sie mit diesen Mitteln und Elementen stets neue Anwendungen, ein gutes Beispiel dafür sind die Wolfordstrümpfe.

Treu bleibt sie auch bestimmten Leidenschaften, zum Beispiel die stets auftauchenden hohen, kurzen Röcke (jetzt durch rasante Stiefel ergänzt), geblieben sind die materialmäßig festen Anteile und die Mixe von zart und hart. Dabei bleibt es aber nicht, Neues kommt stets dazu – experimentiert wird nun auch mit Spitze und Transparenzen, Rüschen und entschiedeneren Farbgebungen. Und in der Kontrastierung der Gestaltungsmittel gelangt die Designerin ebenfalls zu ungewöhnlichen, meist aber überzeugenden Kombinationen: Ledervergurtung zu Rüschen, zarte Spitze mit harten Lederkorsagen dazu. Auf den ersten Blick erscheint das Widersprüchliche auffällig, auf den zweiten geht es aber doch gut zusammen.

Glücklicherweise gibt Marina Hoermanseder den Touch des Verruchten nicht auf und macht ihn dennoch allgemein tragbar. Und ihre romantische Seite bekommt auch stets Raum.

Vermutlich spiegelt Marina Hoermanseder mit diesem Konzept auch die verschiedenen Dispositionen der vielschichtigen modernen Frau – von Romantik bis hin zu Toughness, von konventioneller Bedeckung bis zu erotischer Offensive. Ihre Mode enthält nicht nur das gestalterische Nebeneinander der Facetten, sondern es gelingt ihr sogar die kohärente Kombination derselben.

Jenseits der spektakulären Aspekte ist also der Hype auch darin begründet, dass viele moderne Frauen sich in einem solchen Gestaltungskonzept wiederfinden können. Das betrifft auch die Künstlerin selbst: die Identifikation mit der eigenen Gestaltung zeigt sich nicht zuletzt daran, dass Marina Hoermanseder eine der wirklich wenigen Modegestalterinnen ist, die selbstverständlich die eigenen Sachen trägt, nicht nur anlässlich der repräsentativen Auftritte, sondern auch im Alltag. Und an ihr, das muss man hinzufügen, ist zum Beispiel die raffinierte, schwarze Riemencorsage nicht minder aufregend als am Laufstegmodell. Und sie ist, wie bereits oben angedeutet, nicht unbedingt eine abgedrehte, exaltierte Künstlergestalt.

Mehr Hoermanseder in den Alltag!

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Text: Gerhard Paproth

Bilder: Gerhard Paproth (Schau & Location) / Andreas Hofrichter (Details)

Es überzeugte ja schon im vorangegangenen Sommer, jetzt hat sie es konsequent der aktuellen Schau auf den Weg gegeben: launiges Sommerfeeling! Berliner Designer/innen können sich dazu ja nicht leicht durchringen und hadern meist mit Frische und Farbe, Österreicherinnen haben damit keine Berührungsprobleme. Zugegeben, Marina Hoermanseder ist Wahlberlinerin, aber noch berlinert sie in keiner Hinsicht.

Die erneute Wahl einer Schau im Garten war passend, die Modelle mit der Kollektion inmitten des Publikums herumstreifen zu lassen erhöhte die künstlerische Präsentation nicht künstlich und wie üblich, sondern will als Teil des Menschen-Kontextes in natürlicher Umgebung gesehen werden. Vielleicht nicht ganz neu, aber ein äußerst sympathischer Gedanke und wir haben auch versucht, dem mit unseren Abbildungen ein wenig Rechnung zu tragen.

Geprägt war die Kollektion, wie angedeutet, von sommerlich frischer, pastellener Farbpalette mit dominierendem Orange, Himmelblau, Pink/Rosa und Weiß/Beige. Das ist soweit schon ein durchgehendes, stimmiges Konzept, farbige Punkte, Blümchen, Schmetterlinge in allen möglichen Applikationsvarianten sorgen an vielen Stücken außerdem für Lebhaftigkeit. Schnitte, Formen und Materialien, geriemt, gehäkelt, satiniert und geledert erprobte die Designerin variantenreich und vergaß dabei den sommerlichen Aspekt nie. Der Gedanke und das Konzept setzten sich bei Schmuck, Taschen und Schuhen stimmig und geschmackvoll fort.

Anderswo erwähnter Tiefgang bezogen auf eher bedrückende Weltreflexionen im Gestaltungskonzept vermittelte sich uns nicht – wir waren vielleicht auch zu glücklich, dass hier alles sich ganz wunderbar fügte: Sonne, Wärme, Garten, prickelnde Getränke, entspannte, gut gelaunte Menschen, harmonische, verspielte Architektur, leichte Musik, zwanglose Eleganz und schöne, erfrischende Mode.

Was kann man mehr von einer Sommermodenschau erhoffen?

Marina Hoermanseder – Details:

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Berlin Fashionweek aw 2016/17 im Kronprinzenpalais

Text: Marcello Rubini

Bilder: Boris Marberg

Vielleicht brauchen wir bald gar nichts mehr schreiben über die junge Designerin, denn sie wird von Presse, Insidern und Publikum dermaßen gehyped, dass alles Wesentliche anderswo schon gesagt zu sein scheint.

Aber noch ist Marina Hoermanseder bodenständig, echt und ehrlich im Auftritt, unverfälscht charmant, und sie meistert die manchmal unerwarteten Herausforderungen hinter den Kulissen mit einer Mischung aus viel Kraft, Mut, realistischem Engagement und Herzblut, die der Rolle des ambitionierten und emotiven Upstarts überzeugender (und auch sympathischer) gerecht wird, als der der erfolgsverwöhnten Überfliegerin. Das ist nicht nur offen, sondern lässt auch unvorhergesehene Schwächen und Brüche im Konzept zu, ohne dass der Sympathie Abbruch geleistet würde, wie beim mutig geplanten Showverlauf über zwei Etagen und mehrere Räume hinweg zu erleben war.

Die Hinwendung zu unkompliziert tragbareren Teilen ist nicht ganz einfach, wenn das Markenzeichen fester Corsagen und Riemen-Schnürungen nicht ganz über Bord gehen soll. Das ist sowohl hinsichtlich Funktionalität als auch hinsichtlich der Ästhetik eine echte Herausforderung, denn der Anspruch der Alltagstragbarkeit liegt quasi am anderen Pol der Möglichkeiten angesiedelt. Eine logische Auflösung der unpragmatischen Zwanghaftigkeit hin zu bequemer Lässigkeit scheint kaum vorstellbar.

Aber Marina Hoermanseder lässt sich da offenbar nicht wirklich irritieren und schafft den Brückenschlag meist recht überzeugend. Sie bringt beides zusammen, ohne dass man das Gefühl hat, dass es eben nicht zusammen ginge. Die bewegungsbequemen Röcke zum Beispiel, gerne weit ausgestellte, kurze A-Form, wie sie sie auch selbst gerne trägt, die sich nach oben noch einmal zum Oberkörper etwas öffnen, lassen sich mit den festen Lederkorsagen durchaus kombinieren (und auch umgekehrt – leichtes Hemdchen mit festem Pencil-Rock), womit sich der gedankliche Widerspruch überzeugend aufzulösen scheint – zumindest teilweise. Das ist durchaus überraschend und auch spannend.

Zunehmender Schwerpunkt der Kollektion sind aber doch locker fallende und bequem aussehende Teile, manchmal noch mit Schnallen hie und da versetzt, oft die Riemenschnürungen noch andeutend, in meistens gedeckten, zurückgenommenen, durchaus herbstlichen Farben, beweglichen Stoffen und rautenförmigen Mustern, die optische Beweglichkeit und auch Rhythmik suggerieren. Die schon in der vorherigen Schau gezeigte Wende vom Zwang zur Lockerheit überwiegt nun und wird natürlich auch marktgerechter.

Unterm Strich ist – aus meiner Sicht – aber gerade die Kombination der Gegensätze sehr reizvoll und gelungen vorgeführt und vermutlich liegt darin nicht nur die Überzeugungskraft dieser Kollektion, sondern auch ein Janusgesicht ihrer Generation verborgen: Der kraftvolle, entschiedene Auftritt einerseits und die lässig-pragmatische Haltung andererseits – austauschbar und kombinierbar.

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Fotos: Andreas Hofrichter (Stage), Marcello Rubini (Backstage)

Text: Gerhard Paproth

Der große Erfolg der Schau von Marina Hoermanseder auf der Berliner Fashionweek ist nicht nur den allseits kolportierten Informationen betreffend Bestellungen von Lady Gaga und Peaches etc. zu verdanken, auch wenn die Presse dies gerne betont, sondern vor allem dem einfachen, stets unterschätzten Umstand, dass hier Fantasie, Gespür und handwerklicher Anspruch zu Ergebnissen kommt, die bei kommerziell interessierten Designern und betriebsblinden Gestaltern kaum noch zu erwarten sind, die aber das Publikum auf einer sich innovativ generierenden Veranstaltung sehnlichst erhofft.

Erst ein halbes Jahr zuvor hatte die Wienerin ihren erfolgreichen Abschluss bei der Esmod Berlin hingelegt, da ist der kreativ-innovative Umgang mit Modegestaltung noch nicht von kommerziellen Erfolgsinteressen überlagert. Insofern überrascht der exzentrische Ansatz mitnichten. Darüber hinaus ist Marina Hoermanseder schnell und grundsolide. In kürzester Zeit hat sie die verarbeitungsaufwändige Kollektion in eigener Handarbeit auf die Beine gestellt und sich quasi nebenbei noch um die Labelgründung gekümmert.

Die Faszination handwerklicher Perfektion als ästhetisches Prinzip trägt die Kollektion in nicht unerheblichem Maße, sie gibt den ungewöhnlichen Stücken ihre grundlegende, auch ästhetische Wertigkeit. Aus dem Kontext orthopädischer Artikel des 19. Jahrhunderts leitete die junge Modeschülerin ihre Inspiration und Begeisterung für kraftvolle Materialien und Verwendungsmöglichkeiten am menschlichen Körper ab und entwickelte daraus eine ganz eigenständige Erscheinungs-Ästhetik, die sich weitgehend von klassischen orthopädischen Zielen emanzipiert. Aber sie negiert diese Ziele auch nicht. Einige Teile stehen auch im Dienst der Körperhaltung und Körpergestaltung, z.B. jede vorhandene Brustform wird mit dem Lederkorsett auf ein Ideal getrimmt, aufrechte und stolze Haltungen werden forciert.

Natürlich ist auch der Zeitgeist mit Bondage und Fetisch nicht an den gestalterischen Möglichkeiten vorüber gegangen und diese Einflüsse tragen erheblich dazu bei, dem Zugang zu den Stücken eine Brücke zu schlagen. Aber Marina Hoermanseder betont stets, dass hier nicht der leitende Ansatz ihrer Gestaltung zu finden ist und räumt damit schon im Vorhinein mögliche, ästhetisch einseitige Zeitgeist-Fokussierungen aus dem Wege. Gleichwohl bedeutet dies nicht, dass der erotische Fetischcharakter außen vor geblieben wäre (das Verruchte schätzt Hoermanseder durchaus), vielmehr ist er selbstverständlicher Bestandteil der Gesamtvorstellung, ohne dass besonderes Aufhebens um ihn gemacht werden müsste. Fetisch ist damit nicht Thema, sondern zugehörig.

Die konsequente Hingabe an die Materialien, besonders festes Leder, das es zu beherrschen gilt, prägt die Kollektion. Aus ihr erwächst auch alles Weitere: die differenzierende Feinarbeit, die kontrastierend zarten Stoffe, die schwierige Farbgebung (eben nicht zwangsläufig schwarz), die plastische Gestalt, der Nimbus des Erotischen. Handwerkliche Souveränität, Leidenschaft und Abenteuerlust sind die Triebfeder des Schaffens und das Ergebnis wurde eine delikate Kollektion für höchste Ansprüche. Und genau darin liegt auch ein Aspekt dessen, was innovative Fashion aus Berlin bedeuten kann, auch wenn Marina Hoermanseder mit französisch-österreichischem Background dafür nicht die originäre Persönlichkeit ist. Ihr Charme und ihre Bescheidenheit sind zweifellos unberlinerisch, ihre mutige Kollektion korrespondiert aber durchaus mit dem, was man noch mit Berliner Subkultur assoziieren darf. Auf hohem Level allerdings.

 Backstage

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Text: Gerhard Paproth & Boris Marberg

Bilder: Andreas Hofrichter, Boris Marberg, Marcello Rubini

Ruhiger, entspannter und manchmal geradezu beschaulich empfanden wir die Fashionweek Winter 2014. Zum Einstieg in die vertiefte Auseinandersetzung zeigen wir schon einmal ein paar Beispiele aus den besuchten Schauen und versuchen, einige Gedanken dazu festzuhalten.

Mehr bringen wir – wie gewohnt – die kommenden Wochen.

Achtland

Die zweite Schau der beiden Designer Oliver Lühr und Thomas Bentz, die wir gesehen haben, fand konsequent „off side“ statt und hatte auch ein anderes Publikum als im Zelt. Die Kollektion ist feminin ausgestaltet mit reduzierten Details und figurbetonten Silhouetten.

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Alena Akhmadullina

Zum ersten Mal konnten wir eine Schau von Alena Akhmadullina besuchen. Mit wilden, bunten Prints und Farbspielereien setzt die Designerin ihre Inspirationen um – sensiblen Schichtungen und der Kontrast zu einer Hand voll schwerer Mäntel bringt Leichtigkeit.

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Anne Gorke

Poppig und peppig, mit Assoziationen zur Hip-Hop Kultur versucht Anne Gorke mit Rosé zu gewinnen. Die rund 25 Looks wirken ruhig und konsistent.

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Antithesis – Lavera Showfloor

Viele interessante Ansatzpunkte bot das britische Label kurzfristig auf dem Lavera showfloor. Einfache und klare Konzepte wurden mit geschickten Akzentuierungen attraktiv und variabel vorgeführt.

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Augustin Teboul

Die beiden Designerinnen sind mit der neuen Kollektion reifer und etwas marktfähiger geworden. Augenfällig ist,  dass das Team sich jetzt nicht nur auf Schwarz beschränkt.

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Barre Noire

Timm Süssbrich zeigte Herren- und Damenmode. Markant sind Drucke auf Hosen und auf Teilflächen von Tops. Daneben finden sich großzügige, geometrisch ausgelegte Flächenkonstruktionen in den Silhouetten.

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Blacky Dress

Für den kommenden Herbst und Winter basiert die Kollektion des Labels auf zwei Säulen: Hosenkombinationen und fast ausschließlich knielange, leichte Röcke. Prints stellen sich neben monotone Flächen. Daneben sticht leuchtendes Blau heraus.

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 EP_Anoui by Eva Poleschinski

Ausgelesene Materialien und ein prägnanter Schwarz-Weiß-Kontrast in den Looks prägen das Bild der neuen Kollektion von EP_Anoui. Total abgefahren waren die Schuhe.

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MAVI

Der türkische Jeanshersteller ergänzte mit seiner Schau die Veranstaltung STYLIGHT. FASHION BLOGGER AWARDS.

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Blutgeschwister

Das Label präsentierte Kollektionen in drei getrennten und kommentierten Blöcken – die üblichen Anleihen bei Folklore und 60s fanden ihr getreues Fanpublikum.

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Brachmann

Das recht junge Label steht für klassische Herrenmode in anderer Interpretation. Eine Installation mit etwa 10 Outfits.

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Buttress & Snatch – Lavera Showfloor

Mitten im Winter sahen wir ökologische Bademode im Retro-Look aus England.

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Christian Lagerwaard

Das Label zeigte neben einer Reihe anderer Modemacher unter dem Titel “Dutch eco design“  eine recht kreative Palette ökologischer Mode aus Holland.

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Dawid Tomaszewski

Ein künstlerisches und gestalterisches Highlight der Berliner Fashionweek kommt wie gewohnt mit der eleganten Haute Couture von dem polnischen Designer.

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dyn

Auch Frida Homann widmet sich mit ihrem jungen Label neuer Herrenmode in einer verspielteren Art und Ausgestaltung.

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ESMOD

Abschlußarbeiten der International bekannten Modeschule ESMOD konnte man in einer Ausstellung in der Kunstbibliothek sehen.

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Ewa Herzog

Die Designerin präsentierte ihre neue Kollektion im Rahmen einer Schau auf der kleinen Bühne. Neben Transparenz und Spitzen sind Kombinationen in A-Form und sportlichere Eleganz die wesentlichen Merkmale der Kollektion.

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GLAW

Noch immer kann man Jesko Wilke und Maria Poweleit als Newcomer bezeichnen, die mit Witz, Geschick und Mut begeistern können. Weiß, Schwarz und Rot bilden die farbliche Basis neben vereinzelten Looks in Grün. Pfiffige Eleganz und durchdachte Konstruktionen sind hier Programm. Passend auch die gelungenen Frisuren des Teams von Bela Fahrenwald (Art Director mod’s hair Berlin).

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Göttin des Glücks

Die Kollektion des Labels setzt den Schwerpunkt auf schlicht konstruierte Looks, die eher flächenbetont sind.

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Hien Le

Hien Le macht Mode für Damen und Herren. Beide Kollektionsblöcke stehen in engem Zusammenhang und bilden ein einheitliches Gefüge aus schlichten und klaren Gestaltungen.

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Holy Ghost

Das Designteam bleibt sich treu in der Ausrichtung: Kommerzielle und gute Kombinationsmöglichkeiten der Teile. Manchmal sind die Entwürfe recht bunt geraten.

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Irene Luft

Feinste Zeichnungen auf der Haut und anspruchsvolles Handwerk bietet die in München ansässige Designerin. Die fast ausschließlich herausragenden Kreationen sind ausgesprochen sensibel, sinnlich und sehr weiblich.

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Isabel Vollrath

Die Künstlerin zeigte ihre komplexen Kreationen im Rahmen einer trashig inspirierten Installation mit Modellen.

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Ivanman

Auch Ivanman ist ein Label, welches auf der Bühne Herrenmode zeigte. Mit der avantgardistischen Ausrichtung zielt das Design auf ein junges Publikum ab, welches klassische Konzepte neu interpretieren will.

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Julia Starp

Bei Julia Starp prägten verschiedene Gestaltungsansätze die neue, sehr künstlerisch und fast theaterhaft  anmutende Kollektion. Neben Spitze fielen uns insbesondere die feinteiligen Oberflächen auf.

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Juliaandben

Julia Heuse und Benjamin Klunker arbeiten sehr konzeptionell. Die kleine Kollektion umfasst manchmal etwas düster wirkende Männer- wie auch Damenmode.

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Kilian Kerner

Kilian Kerner hat sich über die Jahre mit der Berliner Fashion Week eine treue Fangemeinde aufgebaut und schickt sich nun an, den Sprung in internationale Gefilde zu unternehmen. Die neuen Kollektionen zielen dabei mittlerweile auf gehobenere Ansprüche.

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Guido Maria Kretschmer

Eloquenz und souveräne Eleganz bestimmen seit Jahren die Kollektionen des deutschen Designers. Die Schau nimmt nun auch eine Feinjustage des Frauenbildes der Marke vor und zielt dabei auf neue Märkte.

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Lala Berlin

Das Label trägt bewußt den Namen seiner Herkunft und entwickelt sich kontinuierlich in diesem Sinne. Wie in der vergangenen Saison wurde die Kollektion gezielt „off side“ präsentiert, was der Präsentation gut tat und den Stellenwert des Labels für die Stadt unterstreicht.

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Laurèl

Die Marke mit etablierter, internationaler Ausrichtung blieb auch diese Saison Berlin und seiner Modewoche treu. Ihre vorgestellte Kollektion umfasst sehr viele zurückhaltende Abendmode und Mäntel. Hosenkombinationen für den eleganteren Alltag suchte man dieses Mal leider fast vergebens. Im Großen und Ganzen dominierte der sportlich jugendliche Charakter.

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Lena Hoschek

Ohne Lena Hoschek wäre die Fashion Week in Berlin nicht nur farblos, sondern auch ohne Humor und Lebenslust. Mit jeder Saison kann sich der Besucher sicher sein, dass die Österreicherin wieder Abwechslungsreichtum und viele feine Details mit Raffinesse bietet, die oft erst auf den zweiten Blick ins Auge stechen.

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Marc Cain

Karin Veit steht mit ihrem Team für das Design einer Marke mit internationaler Ausrichtung. Entsprechend stark ausgeprägt ist bei der Kollektion die Trag- und Kombinierbarkeit.

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Marc Stone

Der Schweizer Designer findet immer mehr Anhänger. Interessant fanden wir in seiner blau und fast düster konzipierten Schau vor allem die Anoraks.

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Marina Hoermanseder

Die junge und sympathische Designerin ist mit ihrer ersten großen und recht exzentrischen Schau eine unserer begeisternden Entdeckungen auf der Fashion Week in Berlin. Mit der Kombination kreativer Gestaltung und handwerklich anspruchsvoller Ausführung brachte sie nicht nur eine  ungewöhnliche Mode-Konzeption auf den Laufsteg, sondern interpretierte den Zeitgeist noch einmal überraschend anders.

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Minx by Eva Lutz

Wie gewohnt zeigte das Label diese Saison bodenständige Qualität und verzichtete dabei weitestgehend auf farbliche Akzente.

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Miranda Konstantinidou

Das Label steht für markanten Schmuck und eine starke grafische Ausrichtung der Kollektion bei spielerischen Kreationen, die oft sehr viel sommerliche Leichtigkeit vermitteln.

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Prophetik – Lavera Showfloor

Das US Label zeigte interessante Damen- und Herrenkleidung, die aus alten Kleidern konzipiert und umgesetzt wurde und daraus ihren ganz eigenen, nostalgischen Charme entwickelt. Very american.

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Rebekka Ruétz

Die Designerin arbeitet sehr konzeptionell. Dabei nehmen spirituelle Aspekte stets eine tragende Rolle ein. Dass hierunter die Tragbarkeit nicht leiden muss, zeigt sich immer wieder.

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Satu Maaranen

Diese Saison war die Designerin mit einer Installation in der Galeries Lafayette Berlin vertreten.

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Schumacher

Dorothee Schumacher hat sich diese Saison wohl endgültig von der Sichtbeton-Ästhetik der vielen vergangenen Präsentationen gelöst. Nachdem sie schon letzten Sommer darauf verzichtete und stattdessen irritierende Einflüsse von Jugendlichkeit einbrachte, nimmt die neue Kollektion zum Glück wieder mehr Distanz zur demonstrativen Adoleszenz.

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Silke Handley

Dieses Mal fanden gleich zwei Schauen zu ökologischer Mode Unter den Linden statt. Repräsentativ für die Salonschau war Silke Handley aus der Schweiz.

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Umasan

Anja und Sandra Umann blieben sich im Vergleich zur vorangegangenen Kollektion stilistisch treu und präsentierten üppigen, dunklen Over-Size.

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Vladimir Karaleev

Bei Vladimir Karaleev dominierten wieder geradlinige Silhouetten, sowohl für die Damen, als auch die Herren, verbunden mit klassischen Flächenkonstruktionen.

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Vonschwanenflügelpupke

Prints im Sixties-Haushaltsdesign prägen die vorgeführten Kreationen von Schwanenflügelpupke. Ansprechend dabei sind die unkompliziert anzulegenden Tücher.

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