Bilder: Andreas Hofrichter

Text: Gerhard Paproth

Lena Hoscheks Kollektion ARTISAN PARTISAN kommt mit einer scheinbaren Endgültigkeit daher: Früher oft unentschieden zwischen Folklore, 50s, Erotiktouch und floralen Spielereien und mit wechselnden Akzenten, kommt die Kollektion Herbst-Winter 2020/21 jetzt entschieden folkloristisch. Abgesehen von ein paar typischen Schnitten scheint der Abschied von den Fünfzigern jetzt endgültig besiegelt zu sein, das war der vergnügte und dynamische Fokus, mit dem ihre Karriere begann, und der erotische Pfiff als Thema in der Folge darauf ist nun wohl ebenso endgültig als vorübergehende Phase abzuhaken.

Folklore dagegen war schon immer ein bestimmter Teil des Interesses der Grazer Designerin, die tauchte annähernd durchgehend auf, und sie ist mit dieser Kollektion das leidenschaftliche Hauptthema. Mit viel Aufwand, Recherche und traditionellen Herstellungsaspekten macht Lena Hoschek daraus eine folkloristische Reise mit verschiedensten Prägungen und badet geradezu in dem enormen Fundus der möglichen Stoffe, Muster und Arrangements. Farbenvielfalt bleibt Verpflichtung, bewegt sich aber insgesamt in einem gedeckten Herbst-Ganzen und mit Mustern, ob gewebt oder geprintet, geht Lena Hoschek nach wie vor sehr einfallsreich und geschickt um. Das gilt natürlich auch für die große Bandbreite der Schnitte, die die Designerin beherrscht wie kaum eine andere. Und den meisten Outfits sichert Lena Hoscheks Sinn für Sexyness den wichtigen Touch des Lockeren und Modernen, so macht sie das Traditionelle attraktiv.

Die pointierte Entscheidung für die Liebe zur Folklore mag, wenn man das mal im breiten gesellschaftlichen Diskurs ansiedelt, sicher ein starker Link zum Thema „Heimat“ sein, den Hoschek hier aber eben nicht national ausrichtet, sondern stattdessen als inspirierte Vielfalt präsentiert; die Zuwendung impliziert aber auch eine Retro-Perspektive, die stärker von konservativer Sehnsucht geprägt ist als von einem optimistischen Blick in die Gegenwart oder Zukunft. Das wird von der Lust an der Vielfalt und ästhetischen Verliebtheit (und Freude an der optischen Weiblichkeit) zwar gebrochen – in der Hinsicht bleibt die Designerin sehr modern, thematisch aber ist die Hinwendung zu folkloristischen Traditionen und Prägungen von anderer Bedeutung als seinerzeit der zurückblickende Spaß am Rock’n Roll und auch den Schlagern der Fünfziger: Die assoziative Verbundenheit mit bodenständiger Kultur(en) und die Ausdrucksqualität des Traditionellen entwickelt in der Wahrnehmung eine eigenständige Kraft, die über die rein ästhetischen Gelüste und Entdeckungsspaß hinausgeht und ein zeitnahes Lebensfeeling tendenziell negiert. Hoscheks Kollektion sucht das nicht explizit, es schwingt aber zwangsläufig, wenn auch unbeabsichtigt, mit. Retro ist nicht immer schick, auch wenn es in diesem Sinne aufbereitet wird, es birgt auch die Gefahr sich zu verkehren, weil auch Haltungen aufscheinen.

Was die marktgerechte Ausrichtung für Österreich angeht, können wir keine Einschätzung abgeben, sondern nur vermuten, dass das schon passt, wissend, dass Lena Hoschek eine kluge und umsichtige Businessfrau ist und stets genau weiß, wie der Modemarkt praktisch tickt. Inwieweit diese folkloristische Retro-Orientierung auch für den deutschen Markt eine treffende Formulierung ist, wird sich zeigen. Was Trends auf den Fashionweeks betraf, war Lena Hoschek ohnehin immer unbeirrt unabhängig und eigenständig, zugleich anspruchsvoll und auf ihre Weise relativ vielseitig. Und auch erfolgreich. Einflussreich ist sie eher nicht, aber ihre Präsentation im großen Zeitgeistkontext der Fashionschauen kann trotzdem nicht nur solitär oder isoliert wahrgenommen werden, sondern stellt sich auch weiterreichender Betrachtungen, gerade wenn das Thema Folklore ins Zentrum gerückt wird.

The post Lena Hoschek: Folklore à la Carte appeared first on modaCYCLE.

Berlin Fashion Week – Spring/Summer 2020

Bilder: Andreas Hofrichter

lin

The post Lena Hoschek SS20 appeared first on modaCYCLE.

Text: Gerhard Paproth
Bilder: Andreas Hofrichter

Was Lena Hoschek vielen anderen zeitgenössischen Modedesignern voraus hat, ist ihr enorm breites Potential an Schnitten, dessen Vielfalt immer wieder verblüfft. Ganz gleich, was für eine Leitthematik sie für eine Kollektion ersinnt, der Variantenreichtum wird damit groß und abwechslungsreich. Mehr als irgendwelche modischen Trendkennzeichen, die durchaus auch einfließen können (wie das angesagte Karomuster), erschließt sie zu ihren Kollektions-Themen mit viel Recherche stets ein breites Gestaltungsfeld der Spezifika, aus dem sie dann ihre eigenen Kreationen herausfiltert.

Ein dritter Aspekt ihrer Mode ist die Liebe zum Frauenkörper, die sie immer deutlich macht, die mit ihren Schnitten korrespondiert und die wohl auch in entscheidender Konsequenz ihr Schaffen motiviert. Eine Weile schickte sie ja auch kurvige Modelle auf den Laufsteg, das war ungewöhnlich und hinreißend, davon ist leider nicht mehr viel übrig geblieben. Die Zielgruppe ist allgemeiner geworden, auch in der Altersstruktur.

Und es gelingt Lena Hoschek, alle Ingredenzien ihrer Couture auf den Frauenkörper zu beziehen, ob Karomuster, Latzröcke, hinzugefügte Hosenträger oder Herrenwesten, das macht ihre Kollektionen eigentlich immer sexy. Angesichts der vielen Bestrebungen, Mode gendergerecht anzulegen, also eher geschlechterneutralisierend, und gegenüber den unzähligen Versuchen, dekonstruktivistisch körperferne Architekturen aufzubauen, besetzt Lena Hoschek bewusst und leidenschaftlich eine entgegengesetzte, klassische Position, geradezu anachronistisch. Ihr Image als 50s/60s-Liebhaberin ist äußerlich vielleicht eine Rechtfertigung für die Retro-Haltung. Aber sie findet und bedient ein Publikum, das mit dem banal-praktischen Streetwear-Konzept nichts anfangen kann und trotzdem eine zeitgenössische Frische und Sexyness für sich sucht. Auch und gerade im Alltag.

Allerdings stimmt ebenso, dass das Maß an bürgerlicher Angepasstheit oft nicht mehr zu übersehen ist. In ihrer frühen und wohl auch besten Phase brachte Lena Hoschek sogar eigene Modelle mit, die mit Sexyness à la Ellen von Unwerth offensiv den Laufsteg aufmischten und ein völlig begeistertes Publikum in Partystimmung zurückließen. Damit war die Österreicherin sogar in Berlin einzigartig, denn lokale Modelle sind fad. Das ist längst vorbei, aber von der Essenz dessen ist noch immer ein ausdrucksstarker Funke zurückgeblieben, der selbst dem spießigsten Rock eine besondere, weiblich-selbstbewußte Seele verleiht.

Und eben auch darin liegt eine Stärke der Designerin: sie formuliert Bekanntes spannend, Biederes sexy und längst Vergessenes neu und überraschend. Westernschuhe, -hüte, Schlips, Jeans, Schlägermütze – allem gibt sie einen neuen Dreh. Außer Gürtel, Halstuch und Hut braucht sie auch nicht mehr die vielen verspielten Accessoires, um die nostalgischen Verknüpfungen herzustellen, im Umgang mit ihren Themen wird sie sowieso freier und souveräner. Den Westernlook – das Thema dieser Kollektion – hat sie natürlich gut recherchiert und gewinnt daraus erfrischende Ableitungen, ohne männlichen Implikationen Platz zu lassen. Und wer sich ein wenig auskennt z. B. im betreffenden Filmgenre, weiß, dass das Frauenbild im Western eben gar nicht immer von Unterlegenheit geprägt war sondern oft von Powerfrauen (Petroleummiezen, Bad Girls, Female Bunch u.v.m.), die den Drive bestimmten. Und die durften eben nicht nur sexy sein, sondern zogen – neben der Chuzpe – daraus das Mehr der Überlegenheit.

Insofern relativiert sich die oft geäußerte Kritik an Lena-Hoschek-Mode, eher bieder zu sein, in einem wichtigen Punkt: kraftvolle Weiblichkeit, ohne aufgesetzt daherzukommen, kennzeichnet noch immer das Wesen ihres Gestaltens und darüber hinaus findet sie unglaublich viele Gestaltungsvarianten, die ihre Schauen zeitgenössisch und reizvoll machen. Der Spass der Designerin an den Ideen (und Vorlagen) überträgt sich fast durchgehend mit dem, was als Kollektion dabei herauskommt – auch das gehört zum Vergnügen an ihrem Gestaltungskönnen.

The post Lena Hoschek: Starke Frauen in klassischer Manier appeared first on modaCYCLE.

Bilder: Andreas Hofrichter

Text: Gerhard Paproth

Zitronengelb ist schon die Farbe der Eintrittskarten, Reservierungen, Giftbags und der großen Laufsteg-Kulisse: Lena Hoschek denkt gesamtkonzeptionell und stets erfrischend. Tropische Flora und Fauna, Früchte und Bestiarium sind dieses Mal ihr Thema.  Aus solchen optischen Signalen und Assoziationen entwickelt sie Prints in Kombination mit ihrem umfassenden Schnittknowhow in unzähligen Varianten. Nicht nur dank entsprechender Musikbegleitung stellt sich exotisches Feeling ein. Ihren sehr direkten Focus auf 50s-Lifestyle und Ästhetik hat die Designerin ohnehin seit einigen Saisons sehr gelockert, diese Leidenschaft schwingt nur noch lose mit. Auch der furiose Verve ihrer Anfangsperiode ist einer Mischung aus Solidität und Frische gewichen, wie auch ihre kommerziellen Anfangsexperimente von einem soliden Geschäftsmodell abgelöst wurden.

Gleichwohl, Witz und Esprit blitzen noch gelegentlich auf und man findet, abgesehen vom Thematischen, immer noch gute neue Einfälle, zum Beispiel bei den Accessoires. Auch die klassisch-bürgerlichen Kleidungsstücke aus dem konventionellen Gestaltungsfundus sind zwar noch ausreichend vertreten, fallen aber weniger unangenehm auf als früher. Stattdessen ist ihr wieder ein Potpurri der guten Laune gelungen mit sehr frischer und sommerlicher Farbgebung und reizvollen Mustern. Der Hang zu österreichischer Folklore erscheint deutlich gemäßigter als gewohnt und ist eigentlich nur noch im Hoschekschen Schnittkanon zu finden. Stattdessen zeigt sie auch Inspirationen aus Afrika, Südamerika und Spanien.

Wie so oft ist die neue Kollektion von Lena Hoschek geprägt von Lebensfreude und positiver Kreativität, farbenfroh und freundlich, und sogar die Modelle durften wieder mit charmantem Habitus auftreten – lachen, schäkern und tanzen. Letzteres hoffentlich ein Signal an viele andere Designer, bei denen gewohnheitsmäßig Blässe, Trockenheit und Distanziertheit die Regel des Modelhabitus sein sollen.

The post Lena Hoschek: Erfrischende Exotik appeared first on modaCYCLE.

Bilder: Andreas Hofrichter

Text: Gerhard Paproth

Vom kalten, unfreundlichen Berliner Regen ins warmfeuchte, tropische Gewächshaus zu treten ist ein gutes Ausgangsgefühl für eine Modenschau, die einen speziellen Blick auf die Natur zum gestalterischen Thema gemacht hat. Zumindest was die Motive der Prints betrifft, die Lena Hoschek für ihre Kleider verwendet hat.

Die österreichische Designerin hat offenbar „Florilegien“ des 17. Jahrhunderts studiert, Bücher mit Grafiken von Pflanzen, die nicht nur wissenschaftlich-botanische Zwecke verfolgten, sondern auch repräsentative für ihren Besitzer. Kostbar gemachte, extrem sorgfältige Deckfarbenzeichnungen auf Pergament mit farbigem Reichtum gaben darin die feine Textur der Blätter, Blüten und Stängel in natürlicher Größe und mit einer fast haptischen Wirkung wieder. Gelegentlich zu Arrangements zusammengefasst, wurden die Gräser-, Kräuter- und Blumendarstellungen zusätzlich belebt von Schmetterlingen, Käfern, Raupen und Vögeln, so dass die Abbildungen sich gleichzeitig den gemalten Stillleben annäherten, die im 16. und 17. Jahrhundert bekanntlich große Mode waren.

Die wertvollen Zeichnungen wurden umfangreich versammelt in den erwähnten, meist großen Büchern, die dem Wissen, praktischer Nutzung und der Erbauung zugleich dienten. Sie fanden auch in den folgenden Jahrhunderten ihre Liebhaber verschiedenster Provenienz und ihre Reproduktionen landeten darum eben nicht nur in Biologiebüchern und Apothekenkalendern, sondern auch als Wandschmuck bei wohlhabenden Leuten und, zum Beispiel in der Arts and Crafts – Bewegung, auch auf Tapeten, Porzellan und anderen Objekten der Designgeschichte. Sie wurden bis heute stets neu gewürdigt, in Büchern und Ausstellungen. Und Lena Hoschek hat sie nun begeistert für sich entdeckt.

Der Fundus ist überaus reich und bietet genug für die Designerin, um eine ganze Kleiderkollektion damit zu bestücken und zu beleben. Die pfiffige, oft raffinierte Verwendung applizierter Designs und Muster beherrscht die Wienerin ohnehin in allen möglichen Anwendungsvarianten, nur die bisherige explizite Orientierung an 50er und 60er Jahre Styling bricht sie damit in dieser Kollektion. Wie oft bei ihren Herbstkollektionen ist die Farbenfreude erheblich gedämpft. Die vielfältigen Retro-Schnitte und Silhouetten sind in eingeschränkter Weise zwar erhalten geblieben, aber lebensfrohe Sexiness ist nun sehr heruntergefahren und das Vergnügen am Experimentellen weitgehend eingeschränkt – gleichwohl ist der Hoschek-Style noch unverkennbar und variantenreich, stellenweise auch delikat. Aber so tritt der Touch des bürgerlichen Auftritts noch ein wenig bestimmender in der Gesamtgestaltung hervor als schon bisher, und die Rasanz, mit der Lena Hoschek einmal den Laufsteg okkupiert hatte, ist definitiv Geschichte. Das Besondere der Palmenhaus-Location und die gewohnt liebevolle Konzeption ihrer Défilés entschädigt aber im Erlebnis für so manches, was alte Hoschek-Fans inzwischen an Esprit schmerzlich vermissen. Man könnte auch sagen, die Kollektion ist erwachsener geworden.

The post Lena Hoschek: Retro-Botanik mit Schmetterlingen appeared first on modaCYCLE.

Bilder: Andreas Hofrichter

Text: Gerhard Paproth

Folklore war schon immer Teil der Hoschek-Kollektionen, in dieser Kollektion ist sie nun ganz Thema. Aus verschiedenen folkloristischen Perspektiven schneidert die Designerin mit ihrem reichen Fundus von Schnittversionen aufgepeppte Kleidung mit leichtem Sex-Appeal der 50s.

Zusätze wie Blumen, Applikationen, Zigeunerschmuck und Haarkränze bzw. -reifen kommen im Vergleich zu den letzten Schauen wieder stärker zum Tragen, einige typische Folkloreschnitte bereichern die Silhouetten. Rot-Weiß ist die sehr häufig anzutreffende, prägende Farbkombination und die folkloristischen Musterbücher fanden in großer Vielfalt Eingang in die Kollektion.

Lena Hoschek wäre nicht Lena Hoschek, wenn nicht hie und da ein paar kesse Sex-Elemente aufblitzten, geschickt, überzeugend und eher unaufdringlich – seltener allerdings als früher, der Trend zum Konventionellen ist dagegen deutlich stärker ausgeprägt. Immerhin hat die Designerin das Thema Folk etwas entstaubt und dabei auch mit sportiven, romantisierenden oder peppigen Ausprägungen experimentiert – so fanden beispielsweise Hotpants, Minirock und ein Bleistiftrock Eingang in das volkstümliche Vergnügen. Zum Défilé wählte sie entsprechend schmissige, elektronisch aufgepeppte Folkloremusik, die das Tradierte der Gegenwartswahrnehmung anpasste und den Gestaltungsansatz dieser Kollektion kongenial reflektierte.

The post Lena Hoschek: Folk ist Thema appeared first on modaCYCLE.

Interview: Gerhard Paproth (M)

Bilder: Andreas Hofrichter

Nach der Modenschau hatten wir die Gelegenheit mit Frau Hoschek ein Hintergrundgespräch zu führen. Die komplette in Berlin präsentierte Kollektion findet sich am Ende des Interviews.

MODACYCLE: Frau Hoschek, wie viel Sex sollte attraktive Mode haben?

LENA HOSCHEK: Es kommt immer auf die Trägerin an. Ich finde Mode kann sehr viel Sex haben, aber die Trägerin muss das ganz selbstbewusst rüber bringen, ganz selbstverständlich.

M: Aber der Designer konzipiert ja erstmal den Gedanken.

LH: Ja, das ist völlig richtig, Sex in der Mode kann der Designer immer konzipieren, aber die Kundin ist die einzige, die entscheidet, ob sie dies trägt oder nicht.

M: Gibt es da auch einen Bezug zu Ihren Retro-Sachen, etwas, was Sie daran besonders sexy finden?

LH: Ja, doch, ich bin schon immer auf diese kurvigen Figuren der 50er Jahren gestanden. Damit bin ich aufgewachsen und da war immer ganz stark die Taille im Fokus. Das war schon sehr prägend für mich.

M: Ihre Kollektionen sind immer sehr vielseitig zum jeweiligen Thema, das braucht ja viel Inspiration. Was sind Ihre wichtigsten Quellen?

LH: Ich glaube ich selbst. Ich habe schon als Kind eine unbändige Kreativität gehabt – die Antennen für den ganzen Unterbau dafür. Menschen, Künstlern, welcher Art auch immer, gehen die Inspirationen nie aus. Man kann eine Kollektion um eine Himbeere herum gestalten, wenn die Phantasie ausreicht. Das ist die Philosophie. Okay, lass uns philosophieren über diesen schwarzen Tisch: Jemand, der wirklich Geist hat und Esprit, kann schon über den Tisch philosophieren und verschiedene Themen hinein nehmen, die aber immer noch zusammen passen. Und ich glaube es ist eine Mischung von einer gewissen Art Intelligenz, die Dinge ganz inspirativ immer neu entstehen zu lassen, aber trotzdem verständlich zu bleiben und nicht völlig abzuheben.

Ich mag wahnsinnig gerne starke Models, die auch diese Klischees verarbeiten, zum Beispiel für meine Afrikakollektion – oder meine Betty Page Kollektion. Die war ganz stark von den späten 50er Jahren geprägt. Oder Ahoi für den kommenden Sommer, eine ganz maritime Kollektion, aber immer mit verschiedenen Stilelementen aufgewürzt – die das schon wieder ungewöhnlich darstellen, sich aber trotzdem immer innerhalb von meinem Ziel befinden.

M: Wie entsteht denn so eine Kollektion, wächst die langsam über einen längeren Zeitraum, oder kompakt indem Sie sich hinsetzen und sagen, die nächsten Tage mache ich nur die Kollektion?

LH: Nein, ich bin im Moment an den nächsten vier Kollektionen und mit Moodboards beschäftigt. Es ist immer so, wie ich gerade Lust habe. Ich arbeite extrem gerne auf Pinterest, ein sehr tolles, neues Medium, wo man ganz tolle Bildersuchen machen kann, anders als bei Google, wo man also nicht so viel Schund dabei hat sondern wirklich tolle, ästhetische Bilder. Da kommt man automatisch vom Hundertsten ins Tausendste, und da wird die Recherche rund um ein Thema sehr, sehr umfassend. Wichtig ist dabei die Kunst, das Material dann wieder sehr stark zu reduzieren. So dass man das dann zusammenzieht auf die Key-Looks.

M: Es bleibt ja dann immer noch viel übrig bei Ihnen.

LH: Ja, Tonnen! Da nimmt man eine Zimmerpflanze und macht daraus eine Wintergartenkollektion, das Material geht nie aus, da müsste ich 500 Jahre alt werden – oder die Lust in der Mode zu arbeiten würde vorher verschwinden.

M: Gibt es ein unterschiedliches Interesse an der Mode in Deutschland und in Österreich beim Publikum, was sich wo vorteilhafter verkauft?

LH: Das kann ich so nicht beurteilen, denn ich halte nicht viel von Klischees. Wir verkaufen die Kollektion im gesamten deutschsprachigen Raum sehr erfolgreich.

Da gibt es gewisse Regionen in Österreich, wo man mehr Trachten trägt, da wird meine Trachtenkollektion mehr gekauft, Kleider die ethnisch inspiriert sind, gehen dann mehr. Aber sonst sehe ich da kaum einen Unterschied. Man muss auch dazu sagen, meine Produkte sind relativ einschlägig. Und die Fangemeinde, die Kunden, die meine Sachen kaufen, die mag den Stil. Und die sitzt überall.

M: Sie haben ja mal mit Ihrem Laden auf Berlin gesetzt. Und den gibt es leider nicht mehr.

LH: Ja, den gibt es leider nicht mehr. Wir haben da ein paar Missgriffe gemacht, was die Immobilie betrifft. Wir waren ja zuerst in Mitte, und Mitte ist damals riesig expandiert und hat total geboomt, aber dieser Mitte-Boom ging damals in eine andere Richtung. Es sind ja seinerzeit alle Designer hingezogen und haben gedacht, das ist die neue Friedrichsstrasse. Das ist dann nicht so geworden. Und natürlich ist da die Kaufkraft letztlich viel geringer gewesen. Ein Adidas Laden, oder jemand der seine Jutebeutel dort verkauft, oder T-Shirts, das ist okay, aber bei uns kosten die Kleider dann schon ab 400 oder 500 Euro aufwärts. Und da war die Kundschaft erstmal nicht bereit dazu. Wir haben einen Kundenstamm langsam aufgebaut, die sind hingekommen, es gab aber auch viel Laufkundschaft. Das Schöne an dem Laden war, das wir in Mitte sehr viele Kunden aus aller Welt angesprochen haben. Die zwar nicht beim ersten Mal gleich gekauft haben, aber die ganze Mode gedanklich mitgenommen und dann im Onlineshop bestellt haben. Und der Onlineshop war ja auch dort situiert und ist total explodiert. Wir sind dann umgezogen wegen des Onlineshops. Es wäre nicht gegangen, das Personal zu verdoppeln, um beides zu haben. Und so sind wir schließlich an eine Location gekommen, die groß genug und auch schön war und wir haben gesagt ja, super. Und ich habe meiner damaligen Chefin in Berlin vertraut – ich als Nichtberlinerin hatte echt keine Ahnung, dass so entlegen kein Kunde mehr hinfährt. So haben dann alle unsere Berliner Kunden auch nur noch online gekauft. Der Laden ist damit richtig bergab gegangen, und der Onlineshop ist gleichzeitig immer mehr gewachsen. Ich habe dann überlegt, wozu soll ich den Onlineshop in Berlin halten, wenn doch meine Firmenzentrale in Wien ist. Eine ganz normale unternehmerische Entscheidung; auch wenn das natürlich nicht gut für die Presse klingt, wenn man einen Laden schließt.

M: Das klingt doch sehr überzeugend, was Sie da erklären.

LH: Und wir haben in Wien einen Flagship-Store im ersten Bezirk eröffnet und ich hätte nie gedacht, dass das so boomt. Es ist gigantisch, die Lage…  Früher haben immer alle gesagt, Lage, Lage, Lage ist wichtig. Ich hatte aber geglaubt, man könne sich überall einen Namen machen – durch Mundpropaganda, durch tippeln. Aber ich habe dann gemerkt, wo das in Berlin nicht gelaufen ist, war natürlich die Lage schuld.

In Wien sind wir vom siebten in den ersten Bezirk gezogen, also jetzt sind wir am goldenen Quartier, und die Umsätze sind so explodiert, dass wir alle Businesspläne haben umschreiben müssen, es ist gigantisch. Wirklich cool.

M: So, und nun komme ich noch auf die aktuelle Kollektion zu sprechen. Die folkloristischen Aspekte sind weg?

LH: In dieser Kollektion ja, in der nächsten kommen die wieder. Die kommen und gehen, ich wechsle eigentlich immer zwischen Ethno und Retro, damit auch mir nicht langweilig wird.

M: Oft ist es doch auch gelungen, das zu kombinieren, durch die Schnitte.

LH: Auch das, ja natürlich. Aber ich habe es nicht notwendig gefunden, die Mickey-Mouse mit ethnischen oder Trachtenelementen zu verbinden.

M: Was steht den hinter der Mickey-Mouse?

LH: Pop steht im Zentrum.

M: Ich hatte eher die Erinnerung an Fiorucci, 80er Jahre, wo 50s zitiert wurden.

LH: Ja genau. Meine Intention war eigentlich eine sehr hedonistische Kollektion, die völlig unbeschwert ist, wo ich die Prinzessin rauslassen kann und die eigentlich auch für sehr laute Frauen gedacht ist. Dazu der Girl-Band-Soundtrack. Ich bin aufgewachsen mit Punk, mit Grunge, und die Protagonisten waren damals ganz weiblich in dieser Zeit. Sie haben Pink getragen, Leopardenprints und sie hatten Lippenstift. Und da war der Feminismus meiner Meinung nach viel weniger unterkühlt als heute. Diese Zeit ist weg.

M: Zielt Mickey-Mouse jetzt auf eine jüngere Gruppe?

LH: Das sehe ich nicht so, ich bin 35 und auch meine Eltern können mit Mickey-Mouse etwas anfangen.
Und schon in den 80ern gab es eine starke Verbindung zu 50s-Elementen, einen riesen Hype, da war überall Mickey-Mouse. Eben, Fiorucci, da waren so ganz typische Designer, die damit groß geworden waren.

M: Ich weiß nicht ob Sie hier viel herumgelaufen sind?

LH: Leider viel zu wenig, …

M: … es sind hier ganz viele junge Bloggerinnen,

LH: … die neuen Medien …

M: … ja, das ist aber auch ein anderes Publikum. Das mischt hier die ganze Wahrnehmung von Mode auf. Und das habe ich gleich assoziiert mit Ihrer Mickey-Mouse. Ich habe gedacht, ja ok, also die jungen Bloggerinnen und diese frische Mickey-Mouse, auch diese kräftigen Neonfarben, dieses kräftige Rosa, für mich gibt es da eine Verbindung.

LH: Ich glaube auf jeden Fall.

Die verwendeten Mickey-Mouse- Charaktere, das sind die alten, die so ja gar nicht mehr von Disney produziert werden. Die Mickey-Mouse hat sich ja sehr stark verändert. Ich weiß nicht ob Sie die neuen kennen?

M: Ich kenne nur die alten, aus meiner Jugend,…

LH: Ich bin ja eher ein Fan der alten Disney Generation, die neue Generation hat eigentlich nichts mehr mit dem klassischen Disney zu tun, Walt Disney war für mich immer einer der ganz großen Vorbilder. Er und Oscar Wilde. Walt Disney habe ich immer faszinierend gefunden, jemand der zeichnen kann und darauf ein Imperium aufgebaut hat. Die Leute haben in den 40er Jahren, anders noch als jetzt, immer gesagt „lern was Ordentliches – das ist ja kein anständiger Beruf“! Beeindruckend stattdessen, wie da mit Talent und Fleiß und Biss jemand so ein Imperium aufbaut, um eigentlich nur eine süße, kleine Comic-Figur, das finde ich faszinierend

The post Lena Hoschek: Unbändige Kreativität appeared first on modaCYCLE.

Text: Boris Marberg

Bilder: Andreas Hofrichter

Traditionell präsentierte Lena Hoschek ihre neue Frühjahrs- und Sommerkollektion in Berlin erstmals. Mit dem gewohnten Schwerpunkt der 1950er und 60er spielt die Designerin auch dieses Mal wieder. Aus der Vielzahl der Looks stechen klassische A-Formen bei Kleidern und Kombinationen hervor. Die Kollektion ist hell und klar gehalten. Ins Auge fallen eine Anzahl von typischen Drucken dieser Zeitspanne, mit kleinteiligen Motiven und Rhythmen. Angelehnt sind die Muster an Tischdecken und Haushalts-Textilien der 50er und 60er Jahre – Blümchen und Muster. Dazu eingestreut Paisley, der bekanntlich zeitlich erst später in den 1970er populär geworden ist. Neben Applikationen die gehäkelt wirken, sind auch vereinzelt Stickereien zu finden. Die Linie ist vereinzelt auch sportlicher ausgelegt, urbanes Zeitgenössisches findet sich indes erwartungsgemäß nicht. Sehr gelungen und frisch wirken eine Reihe von Weißen Sommerkleidern.

The post Lena Hoschek SS16 appeared first on modaCYCLE.

Bilder: Andreas Hofrichter
Text: Gerhard Paproth

Dieses Mal war der Termin erst auf den 2. Tag der Fashionweek gesetzt und auch sonst war bei Lena Hoschek nicht mehr alles wie gewohnt. Gedämpfte Farben wie Schwarz, Blau und Anthrazit bestimmten den größten Teil der Schau und die prächtigen Muster und spielerischen Applikationen waren jetzt eher die Ausnahme. Ein wenig Pop schien hier und da zwar auf, aber die Erwartungen an ein prächtiges Kaleidoskop von Herbstfarben und optimistischen Mustern wurden dieses Mal nicht bedient. Was blieb und nach wie vor begeisterte, waren die unendlich vielen Schnittvarianten, die Lena Hoschek den 40er und 50er Jahren stets geschickt abschaut und unendlich zu variieren weiß. Damit sind und bleiben ihre Kreationen betont weiblich und attraktiv.

Keine Frage, die Schau hatte auch ein paar hervorstechende Akzente zu bieten, zwischendurch mal ein leuchtendes Rot oder ein buntes bzw. kontrastierendes Muster. Highlights waren am Ende ein wundervolles, glamouröses Abendkleid in Metallic-Kupfer und danach ein tief ausgeschnittenes Hochzeitskleid zum Abschluß.

Im Publikum war übrigens kaum die sonst übliche Hoschek-Fangemeinde launiger und üppiger 50s Pinup-Ladies vertreten (die hätten vielleicht an Farbenpracht dem Catwalk die Schau gestohlen…) und auch die choreografische Inszenierung hatte die Designerin auf das allgemein Übliche und mit beruhigter Swingmusik heruntergefahren.

Damit kann man nun nicht behaupten, die neue Hoschek-Kollektion wäre in der „Mitte“ angekommen, denn da waren ihre Sachen eigentlich schon immer zu Hause – aber die betörende, offensive Verve, mit der die Designerin ihren Ideenreichtum üblicherweise ausbreitet, ist dieses Mal in Österreich oder sonst wo verblieben.

The post Lena Hoschek AW15 appeared first on modaCYCLE.

In der L’Oréal Professionnel Académie Berlin

Text: Gerhard Paproth
Bilder: Marcello Rubini

Die Looktests im Vorfeld des Catwalk sind quasi eine interne Veranstaltung der neben den Modeschöpfern doch so wichtigen, aber zu selten erwähnten Designer der Modeschauen, nämlich der Friseure und Make-Up-Artisten – dabei hängt von Ihnen durchaus das Wohl und Wehe, die Gesamtwirkung der vorgeführten Kleidung und Accessoires ab. Hier erlebt man, im Atelier von L’Oréal Professionnel, wie aufregende Kreationen entstehen oder schlichte, aber wirkungsvolle Frisuren und Make-Ups den Geist der gezeigten Kleidung ergänzen und reflektieren und wie Modedesigner gemeinsam mit fantasievollen, einfühlsamen und handwerklich perfekten Visagisten und Hair-Designern die Vorführung der Kleidermode in ein wirkungsvolles Ganzes transferieren. Nach wie vor sind André Märtens (Hair) und Boris Entrup (Visagistik) die verantwortlichen Köpfe der Gestaltungskonzeptionen und der großen Teams im Backstage.

Für uns sind die Looktests jede Saison die beste Einstimmung auf die bevorstehenden Schauen.

Wir treffen meistens die Modeschöpfer selber an – nur wer sein Domizil weit entfernt hat wie zum Beispiel Lena Hoschek, schickt instruierte Stellvertreter. Letztere wünscht ja meistens recht radikale Schminkvarianten, wie auch dieses Jahr, was sich dann in der Hoschek-Schau selbst aber stets weniger offensiv einpasst als befürchtet.

Wir trafen dieses Jahr Anne Gorke, die ja nun schon zum 5. Male und mit wachsendem Erfolg dabei ist und die nicht ohne Stolz Gestaltungskompetenz „aus der Provinz“ vertritt. Anne Gorke ist jung und sehr lebendig im Auftreten, sie versprüht Lebenslust und gleichzeitig den Eindruck, zu sich selbst gefunden zu haben.

Sie steht zu den Wurzeln und Einflüssen aus ihrer Heimatstadt Weimar und hat mit der kommenden Schau auch konkret auf Bauhausästhetik und –gedanken Bezug genommen. Enger Kontakt mit Produktdesignstudenten ihrer Generation dort führt zu gemeinsamen Projekten und befruchtet in Gruppen und Teams die ästhetischen Vorstellungen, die sich der bauhaus-Schule verbunden fühlen.

Die kommende Kollektion beschreibt Anne Gorke nun als „systematischer“, d.h. klare Linien, geometrische Konstellationen, besonders in Farben und Texturen, und insbesondere eine „ästhetische Ruhe“ finden nun eine orientierende Prägung.

Der Leitgedanke dahinter ist aber nicht so formal, wie sich das anhört, sondern ist der Entwurf von „Kleidern, mit denen man durch den Tag kommt“. Kleider für Frauen, die das Leben anpacken, frisch, handfest und aktiv, Frauen, die dabei gleichzeitig eine mühelose Weiblichkeit verkörpern. Witz und Leichtigkeit zeichnet sie aus und auch Unkompliziertheit im Erscheinungsbild. Entsprechend einfach ist die zugewiesene Bob-Frisur, die nicht „frisiert“ daherkommt, sondern sich in momentanen Zuständen präsentiert  und ein Make-Up, das einerseits zurückgehaltene Akzentuierung und Gorkes „Yo Madame“ repräsentiert und zugleich an den Augenrändern etwas Glitzer aufträgt.

Provinz, behauptet Anne Gorke, ist spannender als die Stadt. Die Provinz-Stadt Weimar selbst hat dies in seiner Geschichte ja auf verschiedenste Weise immer wieder überzeugend in den Kulturraum gestellt und der große Zuspruch, den Anne Gorkes Gestaltungskonzept findet, unterstreicht das Statement für die Gegenwart. Berlin darf also gespannt sein.

The post Looktests MBFW AW15 appeared first on modaCYCLE.

Text: Gerhard Paproth

Bilkder: Andreas Hofrichter

Lena Hoschek hat ihr Spektrum erweitert, in dieser Schau klingen zwar die Fifties noch nach, aber hauptsächlich ist Afro angesagt, Afro-Prints und Retro-Schnitte. Dazu wird Afro-Pop der 80er und 90er Jahre gespielt, zwar nicht durchgehend kenntnisreich ausgesucht, aber darauf kommt es ja auch nicht an.

Eine super Idee für die Sommerhitze, passend dazu die Hochsteck-Frisurentwürfe von André Märtens (die vorher geheim gehaltenen), viel üppiger und teilweise auch folkloristischer Schmuck dazu. Gestalterisch hat die Designerin wieder voll in die Kreativkiste gegriffen, besonders die Printdesigns waren sehr geschickt mit den Kleidungsschnitten abgestimmt und auch sehr effektvoll ausgesucht und vorgeführt. Ergänzt mit pfiffigem Schuhwerk, das die Stoffdesigns oft wieder aufgriff und sowieso sehr sommerlich daherkam.

Auch anverwandte Assoziationen wie Koloniallook sowie deutlich westliche Kleider (z.T. auch eher bürgerlich brave) kamen dann auch noch sowie abschließend eine schillernde Abendrobe und ein Hochzeitskleid.

Wir vermissen ja sehr die selbstbewussten Frauentypen, die vor Jahren für Lena Hoschek auf den Laufsteg kamen, aber, zugegeben, darauf kommt es ja auch nicht an. Die Idee der Kollektion ist sehr überzeugend und die vielfältigen Umsetzungen sind es auch.

The post Lena Hoschek SS2015 appeared first on modaCYCLE.

In der Académie L’Oréal Professional Berlin

Text: Gerhard Paproth
Bilder: Marcello Rubini

Diese Saison halten die Designer sich besonders bedeckt, was die Äußerungen zu ihrer bevorstehenden Kollektion in der Schau betrifft und oft darf nicht einmal die Frisur oder das Make-Up vorher verraten bzw. gezeigt werden. So bei z.B. bei Lena Hoschek, die dieses Mal eine recht aufwändiges Frisuren-Konzept auf den Laufsteg bringt, auch der sonst sehr offene Guido Maria Kretschmer spricht von einer Überraschung.
Ein Trend, so wie wir ihn ausmachen konnten, geht hin zu entspannteren Looks, weg von den Wellen, wie zum Beispiel bei Kretschmer. Dennoch muten die Frisuren etwas aristokratischer an bei ihm. Haarkünstler André Märtens hatte ihm vier Looks angeboten, der gewählte wirkt zwar eher schlicht in der Machart, unsere Beobachtungen zeigten aber, dass gerade das sich als ein außerordentlich kompliziert zu bewerkstelligendes Konzept erweist (s. Bilder). Allerdings ist André Märtens auch ein Perfektionist, der auch dem schlichtesten Look höchste Perfektion abverlangt.
Gerade zu Sommerkollektionen wird das Gesicht von Haaren befreit und die Frisur bedarf größerer Stabilität. Sogar der klassische Pferdeschwanz wird mit Raffinesse gebaut.

Auch bei Michael Sontag sehen wir eine scheinbar schlichte Variante, die bei genauerem Hinsehen aber einen relativ ausgeklügelten Haarverlauf im Verhältnis der Seiten zum hinteren Abschnitt zeigt. Mit Hilfe der geeigneten L’Oréal Professional – Produkte entsteht so streng strukturierter und schimmernder Wet-Look.

Die dem Konzept zugrunde liegende Kollektion von Michael Sontag wird eine sommerlich anmutende Weiterentwicklung seines bewährten Gestaltungsstils sein, mit den beliebten fließenden Silhouetten. Hinzugekommen sind jetzt Experimente mit Stretching-Materialien, die zu neuen Formgebungen führen und auch solche mit Seiden-Strick, die die Materialität und die Haptik der Erscheinung akzentuieren. Nach wie vor steht freilich der stimmig gestaltete Gesamtauftritt im Businessalltag im Vordergrund, wie er besonders von Frauen aus den Kreativbranchen geschätzt wird.

The post Looktests MBFW SS2015 appeared first on modaCYCLE.

Text: Gerhard Paproth & Boris Marberg

Bilder: Andreas Hofrichter, Boris Marberg, Marcello Rubini

Ruhiger, entspannter und manchmal geradezu beschaulich empfanden wir die Fashionweek Winter 2014. Zum Einstieg in die vertiefte Auseinandersetzung zeigen wir schon einmal ein paar Beispiele aus den besuchten Schauen und versuchen, einige Gedanken dazu festzuhalten.

Mehr bringen wir – wie gewohnt – die kommenden Wochen.

Achtland

Die zweite Schau der beiden Designer Oliver Lühr und Thomas Bentz, die wir gesehen haben, fand konsequent „off side“ statt und hatte auch ein anderes Publikum als im Zelt. Die Kollektion ist feminin ausgestaltet mit reduzierten Details und figurbetonten Silhouetten.

***

Alena Akhmadullina

Zum ersten Mal konnten wir eine Schau von Alena Akhmadullina besuchen. Mit wilden, bunten Prints und Farbspielereien setzt die Designerin ihre Inspirationen um – sensiblen Schichtungen und der Kontrast zu einer Hand voll schwerer Mäntel bringt Leichtigkeit.

***

Anne Gorke

Poppig und peppig, mit Assoziationen zur Hip-Hop Kultur versucht Anne Gorke mit Rosé zu gewinnen. Die rund 25 Looks wirken ruhig und konsistent.

***

Antithesis – Lavera Showfloor

Viele interessante Ansatzpunkte bot das britische Label kurzfristig auf dem Lavera showfloor. Einfache und klare Konzepte wurden mit geschickten Akzentuierungen attraktiv und variabel vorgeführt.

***

Augustin Teboul

Die beiden Designerinnen sind mit der neuen Kollektion reifer und etwas marktfähiger geworden. Augenfällig ist,  dass das Team sich jetzt nicht nur auf Schwarz beschränkt.

***

Barre Noire

Timm Süssbrich zeigte Herren- und Damenmode. Markant sind Drucke auf Hosen und auf Teilflächen von Tops. Daneben finden sich großzügige, geometrisch ausgelegte Flächenkonstruktionen in den Silhouetten.

***

Blacky Dress

Für den kommenden Herbst und Winter basiert die Kollektion des Labels auf zwei Säulen: Hosenkombinationen und fast ausschließlich knielange, leichte Röcke. Prints stellen sich neben monotone Flächen. Daneben sticht leuchtendes Blau heraus.

***

 EP_Anoui by Eva Poleschinski

Ausgelesene Materialien und ein prägnanter Schwarz-Weiß-Kontrast in den Looks prägen das Bild der neuen Kollektion von EP_Anoui. Total abgefahren waren die Schuhe.

***

MAVI

Der türkische Jeanshersteller ergänzte mit seiner Schau die Veranstaltung STYLIGHT. FASHION BLOGGER AWARDS.

***

Blutgeschwister

Das Label präsentierte Kollektionen in drei getrennten und kommentierten Blöcken – die üblichen Anleihen bei Folklore und 60s fanden ihr getreues Fanpublikum.

***

Brachmann

Das recht junge Label steht für klassische Herrenmode in anderer Interpretation. Eine Installation mit etwa 10 Outfits.

***

Buttress & Snatch – Lavera Showfloor

Mitten im Winter sahen wir ökologische Bademode im Retro-Look aus England.

***

Christian Lagerwaard

Das Label zeigte neben einer Reihe anderer Modemacher unter dem Titel “Dutch eco design“  eine recht kreative Palette ökologischer Mode aus Holland.

***

Dawid Tomaszewski

Ein künstlerisches und gestalterisches Highlight der Berliner Fashionweek kommt wie gewohnt mit der eleganten Haute Couture von dem polnischen Designer.

***

dyn

Auch Frida Homann widmet sich mit ihrem jungen Label neuer Herrenmode in einer verspielteren Art und Ausgestaltung.

***

ESMOD

Abschlußarbeiten der International bekannten Modeschule ESMOD konnte man in einer Ausstellung in der Kunstbibliothek sehen.

***

Ewa Herzog

Die Designerin präsentierte ihre neue Kollektion im Rahmen einer Schau auf der kleinen Bühne. Neben Transparenz und Spitzen sind Kombinationen in A-Form und sportlichere Eleganz die wesentlichen Merkmale der Kollektion.

***

GLAW

Noch immer kann man Jesko Wilke und Maria Poweleit als Newcomer bezeichnen, die mit Witz, Geschick und Mut begeistern können. Weiß, Schwarz und Rot bilden die farbliche Basis neben vereinzelten Looks in Grün. Pfiffige Eleganz und durchdachte Konstruktionen sind hier Programm. Passend auch die gelungenen Frisuren des Teams von Bela Fahrenwald (Art Director mod’s hair Berlin).

***

Göttin des Glücks

Die Kollektion des Labels setzt den Schwerpunkt auf schlicht konstruierte Looks, die eher flächenbetont sind.

***

Hien Le

Hien Le macht Mode für Damen und Herren. Beide Kollektionsblöcke stehen in engem Zusammenhang und bilden ein einheitliches Gefüge aus schlichten und klaren Gestaltungen.

***

Holy Ghost

Das Designteam bleibt sich treu in der Ausrichtung: Kommerzielle und gute Kombinationsmöglichkeiten der Teile. Manchmal sind die Entwürfe recht bunt geraten.

***

Irene Luft

Feinste Zeichnungen auf der Haut und anspruchsvolles Handwerk bietet die in München ansässige Designerin. Die fast ausschließlich herausragenden Kreationen sind ausgesprochen sensibel, sinnlich und sehr weiblich.

***

Isabel Vollrath

Die Künstlerin zeigte ihre komplexen Kreationen im Rahmen einer trashig inspirierten Installation mit Modellen.

***

Ivanman

Auch Ivanman ist ein Label, welches auf der Bühne Herrenmode zeigte. Mit der avantgardistischen Ausrichtung zielt das Design auf ein junges Publikum ab, welches klassische Konzepte neu interpretieren will.

***

Julia Starp

Bei Julia Starp prägten verschiedene Gestaltungsansätze die neue, sehr künstlerisch und fast theaterhaft  anmutende Kollektion. Neben Spitze fielen uns insbesondere die feinteiligen Oberflächen auf.

***

Juliaandben

Julia Heuse und Benjamin Klunker arbeiten sehr konzeptionell. Die kleine Kollektion umfasst manchmal etwas düster wirkende Männer- wie auch Damenmode.

***

Kilian Kerner

Kilian Kerner hat sich über die Jahre mit der Berliner Fashion Week eine treue Fangemeinde aufgebaut und schickt sich nun an, den Sprung in internationale Gefilde zu unternehmen. Die neuen Kollektionen zielen dabei mittlerweile auf gehobenere Ansprüche.

***

Guido Maria Kretschmer

Eloquenz und souveräne Eleganz bestimmen seit Jahren die Kollektionen des deutschen Designers. Die Schau nimmt nun auch eine Feinjustage des Frauenbildes der Marke vor und zielt dabei auf neue Märkte.

***

Lala Berlin

Das Label trägt bewußt den Namen seiner Herkunft und entwickelt sich kontinuierlich in diesem Sinne. Wie in der vergangenen Saison wurde die Kollektion gezielt „off side“ präsentiert, was der Präsentation gut tat und den Stellenwert des Labels für die Stadt unterstreicht.

***

Laurèl

Die Marke mit etablierter, internationaler Ausrichtung blieb auch diese Saison Berlin und seiner Modewoche treu. Ihre vorgestellte Kollektion umfasst sehr viele zurückhaltende Abendmode und Mäntel. Hosenkombinationen für den eleganteren Alltag suchte man dieses Mal leider fast vergebens. Im Großen und Ganzen dominierte der sportlich jugendliche Charakter.

***

Lena Hoschek

Ohne Lena Hoschek wäre die Fashion Week in Berlin nicht nur farblos, sondern auch ohne Humor und Lebenslust. Mit jeder Saison kann sich der Besucher sicher sein, dass die Österreicherin wieder Abwechslungsreichtum und viele feine Details mit Raffinesse bietet, die oft erst auf den zweiten Blick ins Auge stechen.

***

Marc Cain

Karin Veit steht mit ihrem Team für das Design einer Marke mit internationaler Ausrichtung. Entsprechend stark ausgeprägt ist bei der Kollektion die Trag- und Kombinierbarkeit.

***

Marc Stone

Der Schweizer Designer findet immer mehr Anhänger. Interessant fanden wir in seiner blau und fast düster konzipierten Schau vor allem die Anoraks.

***

Marina Hoermanseder

Die junge und sympathische Designerin ist mit ihrer ersten großen und recht exzentrischen Schau eine unserer begeisternden Entdeckungen auf der Fashion Week in Berlin. Mit der Kombination kreativer Gestaltung und handwerklich anspruchsvoller Ausführung brachte sie nicht nur eine  ungewöhnliche Mode-Konzeption auf den Laufsteg, sondern interpretierte den Zeitgeist noch einmal überraschend anders.

***

Minx by Eva Lutz

Wie gewohnt zeigte das Label diese Saison bodenständige Qualität und verzichtete dabei weitestgehend auf farbliche Akzente.

***

Miranda Konstantinidou

Das Label steht für markanten Schmuck und eine starke grafische Ausrichtung der Kollektion bei spielerischen Kreationen, die oft sehr viel sommerliche Leichtigkeit vermitteln.

***

Prophetik – Lavera Showfloor

Das US Label zeigte interessante Damen- und Herrenkleidung, die aus alten Kleidern konzipiert und umgesetzt wurde und daraus ihren ganz eigenen, nostalgischen Charme entwickelt. Very american.

***

Rebekka Ruétz

Die Designerin arbeitet sehr konzeptionell. Dabei nehmen spirituelle Aspekte stets eine tragende Rolle ein. Dass hierunter die Tragbarkeit nicht leiden muss, zeigt sich immer wieder.

***

Satu Maaranen

Diese Saison war die Designerin mit einer Installation in der Galeries Lafayette Berlin vertreten.

***

Schumacher

Dorothee Schumacher hat sich diese Saison wohl endgültig von der Sichtbeton-Ästhetik der vielen vergangenen Präsentationen gelöst. Nachdem sie schon letzten Sommer darauf verzichtete und stattdessen irritierende Einflüsse von Jugendlichkeit einbrachte, nimmt die neue Kollektion zum Glück wieder mehr Distanz zur demonstrativen Adoleszenz.

***

Silke Handley

Dieses Mal fanden gleich zwei Schauen zu ökologischer Mode Unter den Linden statt. Repräsentativ für die Salonschau war Silke Handley aus der Schweiz.

***

Umasan

Anja und Sandra Umann blieben sich im Vergleich zur vorangegangenen Kollektion stilistisch treu und präsentierten üppigen, dunklen Over-Size.

***

Vladimir Karaleev

Bei Vladimir Karaleev dominierten wieder geradlinige Silhouetten, sowohl für die Damen, als auch die Herren, verbunden mit klassischen Flächenkonstruktionen.

***

Vonschwanenflügelpupke

Prints im Sixties-Haushaltsdesign prägen die vorgeführten Kreationen von Schwanenflügelpupke. Ansprechend dabei sind die unkompliziert anzulegenden Tücher.

The post Berlin Fashionweek aw2014 – Überblick appeared first on modaCYCLE.

Text: Ann LaCroix

Bilder: Andreas Hofrichter, Boris Marberg

Es ist wieder soweit, die Fashion Week in Berlin hat gestartet, mit diversen Veranstaltern, welche rund 100 Schauen und Präsentationen für das Publikum organisieren und bereitstellen.

Der erste Tag ist etwas glanzlos über die Bühne gegangen, was wir aber alles andere negativ werten würden, denn trotz der Absenz einiger „Klassiker“ und großer Marken auf dieser Fashion Week in Berlin rückt doch tatsächlich die Mode mehr in den Vordergrund. Eine erfreuliche Entwicklung, auch wenn sich das noch nicht wirklich im allgemeinen Publikum wiedergespiegelt hat.

IVANMAN SS14

KIESEL SS14

Backstage

LENA HOSCHEK SS14

AFRICAN FASHION DAY – opening

KILIAN KERNER SS14

MALAIKAREISS SS14

RIANI SS14

ACHTLAND SS14

BLAENK SS14

HIEN LE SS14

REBEKKA RUÉTZ SS14

MARC STONE SS14

The post Vorschau Berlin Fashion Week – SS14 – Der Dienstag appeared first on modaCYCLE.

Bilder: modaCYCLE

Am gestrigen Dienstag hat in Berlin die Fashion Week begonnen – bevor die ausführlichen Berichte kommen einen kurzen Einblick in die Kollektionen und Präsentationen, die wir besucht haben.

Hien Le

Kilian Kerner

Lena Hoschek

Marc Stone

Perret Schaad

Rebekka Ruétz

African Designers Day: Romero Bryan

Sissi Götze

The post Vorschau Berlin Fashion Week AW13 – Dienstag 15.1. appeared first on modaCYCLE.

Text: Ann LaCroix

Boris Marberg

Día de los Muertos?

Mit mexikanischen Zombies (besser Calavera Catrina als Sinnbild?) wartet Lena Hoschek bei der Fashion Week in Berlin auf, um ihre neue Kollektion für das Frühjahr und den Sommer 2013 vorzustellen.

Für ihre markanten und teilweise provokanten Inszenierungen ist die österreichische Designern, deren Schauen fester Bestandteil der Fashion Week in Berlin sind, in den letzten Saisons bekannt. So schickte sie diesmal florale und bunt geschminkte „Zombies“ auf den Laufsteg um eine im Kern sehr konventionelle Kollektion zu zeigen. Farblich und vor allem von den Mustern und Applikationen her lassen sich sehr gut mittelamerikanische Assoziationen und Themenaufgriffe festmachen. Schnell springt einem die Farbenpracht von Frida Kahlo ins Gedächtnis. Die bunte und lebhafte Bildsprache vieler mexikanischer Künstler, bis hin in die zeitgenössische Malerei findet sich im gesamten Konzept der Kollektion, wie auch der Schau wieder. Dabei hängt die Frage in der Luft, worin die genaue Aussage in Bezug auf die religiöse Vergänglichkeit und Tradition der Riten im ruralen Mexiko wirklich ihren Bezugspunkt findet.

Isoliert betrachtet reiht sich diese Kollektion ganz in die Handschrift und in das Konzept von Lena Hoschek ein, mit Themen des letzten Jahrhunderts von den 1930er bis hin zu dem 1960er zu spielen. Eine wirkliche Brücke zu zeitgenössischer Mode gelingt dabei nicht wirklich überzeugend. Vielmehr bietet die Kollektion grundsolide ein Rückzugsfeld in eine glorifizierte Vergangenheit. Auch von den Silhouetten und Konstruktionen ist die Designerin sehr konsequent und vermeidet es geschickt Neuerungen offensichtlich einzuarbeiten. Damit gelingt es ihr an sehr vielschichtige und differnzierte Ausdrucksformen der Trägerinnen anzuknüpfen und Begehrlichkeiten zu bedienen.

The post Lena Hoschek SS13 appeared first on modaCYCLE.

Bilder: Andreas Hofrichter & Boris Marberg

Der erste Tag der Fashion Week in Berlin ist spannungslos mit wenigen Höhepunkten und Akzenten zu Ende gegangen. Neben den zentralen Schaun am Brandenburger Tor auf der Mercedes-Benz Fashion Week, fanden zahlreiche Schauen an anderen Ort statt. Unter anderem der Lavera Showfloor, der immer mehr an Bedeutung gewinnt.

Escada Sport

Lena Hoschek

Dimitri

ALEXANDRA KIESEL

MONGRELS IN COMMON

AUGUSTIN TEBOUL

The post Fashion Week Berlin AW12 – Vorschau Tag 1 appeared first on modaCYCLE.

Text: Boris Marberg

Nur noch wenige Wochen, dann geht der Zyklus der Neuvorstellungen der Kollektionen für Herbst / Winter 2012-2013 los. Und Berlin steht fast schon in den Startlöchern mit der Berlin Fashion Week. Anders wie zum Beispiel in London oder Mailand ist die Fashion Week Berlin eine Konglomerat an verschiedenen parallel stattfindenden Veranstaltungen. Zum einen werden wieder viele Schauen zentral auf der Mercedes-Benz Fashion Week Berlin unter Regie und IMG stattfinden – zum zweiten Mal am Brandenburger Tor (auf der Strasse des 17. Juni) und weiterhin gesponsert vom Titelgeber, DHL, Maybelline Jade und der Peek & Cloppenburg KG Düsseldorf sowie der Senatsverwaltung. Damit hat sich auch die Problematik am Bebelplatz mit dem Denkmal zur Erinnerung an die Bücherverbrennung geklärt, welche in den vergangenen Jahren immer wieder zu Schwierigkeiten und Kritik geführt hat. Unter anderem werden dort wieder Labels wie Kilian Kerner (jetzt mit zweitem Showroom in Wiesbaden) und Lena Hoschek präsentieren, über die wir regelmässig berichten. Auch wieder dabei sind AUGUSTIN TEBOUL. Die beiden Designerinnen zählen wohl momentan zu den progressivsten der vergangenen zwei Saisons. Gespannt sind wir vor allem natürlich, inwiefern sich Herrenmode in Berlin als Plattform weiter etablieren wird. Wir rechnen damit, dass allein auf der MBFW-Berlin bis zu einem Drittel der Labels auch Herrenmode präsentieren wird. Dies trotz, oder gerade weil sich die Berlin Fashion Week wieder mit den Herren-Schauen in Paris überlappen wird.

Daneben werden auch wieder Schauen auf dem Showfloor Berlin stattfinden. Unter anderem werden dort Julia Starp und Isabell de Hillerin zu sehen sein. Ebenso werden auch zahlreiche sogenannte Off-Side Schauen stattfinden. Sehr gefreut haben wir uns über das Save the Date von Joop!, die nach dem Weggang von Dirk Schönberger und Umstrukturierungen im Unternehmen wieder in Berlin präsent sein werden.

Neben den reinen Modeschauen und Präsentationen spielt in Berlin die Messeszene eine sehr wichtige Rolle und sorgt für Zugkraft und Attraktivität für die Einkäufer. Hier ist die Bandbreite sehr hoch und bietet sowohl für den Volumenmarkt, als auch für High-Fashion viele Möglichkeiten. Genannt seien nur die Bread&Butter und die Premium. Ebenso wird auch wieder ökologische Mode sehr präsent sein. Unter anderem wird auch der GreenShowroom wieder stattfinden, der neben dem Fachpublikum auch eingeschränkt wieder allen anderen Interessierten offen stehen sollte. Von der Thekeyto liegt uns noch nichts Neues vor. Interessant erscheint uns auch das Konzept von Show & Order, oder Green Glamour / in fashion berlin, wo man zum Beispiel Christina Krämer finden wird.

Was auch nicht fehlen darf ist natürlich eine MICHALSKY StyleNite, die neben Michalsky auch mit ROECKL und dem Berliner Labels C’EST TOUT aufwarten wird.

The post Berlin Fashion Week AW12 18.-21. Januar appeared first on modaCYCLE.

Text & Bilder: Marcello Rubini

Soeben feierte die Berliner Boutique von Lena Hoschek ihren einjährigen Geburtstag. Der liebevoll ausgestattete Laden hat inzwischen nicht nur die Berliner Modeherzen erobern können, sondern seine zentrale Lage in Mitte (Weinmeisterstrasse) kommt auch bei Touristen gut an  – wem die teurere Couture gerade zu sehr das Urlaubsbudget sprengen würde, der findet auch unter den unzähligen Accessoires ein allemal originelles und bezahlbares Mitbringsel. Auch wenn es eigentlich aus Österreich kommt.

Herzliche Glückwünsche Lena!

The post Lena-Hoschek-Boutique Berlin: Happy Birthday appeared first on modaCYCLE.

Bilder: Andreas Hofrichter, Marcello Rubini

Text: Marcello Rubini

Vier Tage spring-summer 2012 Fashionweek Berlin – mit unzähligen kleinen und einigen großen Veranstaltungen präsentierte sich Berlin erneut als einen interessanten Modestandort, der sich zu beweisen versucht und zunehmend auch ein eigenes Profil gewinnt. Bread & Butter, Premium und IMG sind dabei die Hauptakteure, unzählige Kleinlabels vor Ort sorgen aber erst für die reizvolle Vielfalt und die Selbstdarstellung einer lebendigen Szene.

Mit der Besetzung des Flughafens Tempelhof besetzte die Bread & Butter wieder ein riesiges Areal für Messe und Selbst-Feier-Party, aber auch das temporäre Zelt von IMG (Mercedes Benz-Sponsoring) beanspruchte dieses Mal doppelt so viel Platz an noch zentralerer Stelle (vor dem Brandenburger Tor) und legte damit (demonstrativ?) zeitweilig den Verkehr auf der Berliner West-Ost-Achse lahm. Sichtbarer Profit der Vergrößerung des Zeltes war ein Studio für Präsentationen und Installationen, hier konnte man Designerkollektionen ganz nahe und in Ruhe betrachten, ohne dem schnellen Rhythmus der üblichen Laufstegshows folgen zu müssen.

Wir haben uns auch dieses Mal auf das IMG-Programm konzentriert, etwa 35 Schauen haben wir besucht und fotografiert und nebenbei auch in den Backstagebereichen die ambitionierten Vorbereitungen beobachtet.

Trends haben wir eigentlich nicht gesucht, aber wir hatten uns schon auf frische und lebendige Frühlings- und Sommerkollektionen gefreut, umso mehr, als auch das Berliner Wetter eine gute Vorlage machte. Sommerlich dominierten viele Kollektionen leichte und luftige Stoffe, sehr viel Transparenz und glänzende, satinierte Oberflächen. Die Röcke und Kleider waren extrem und unverfroren kurz, eher offen gehaltene Jacken und Blusen und die erwähnte Transparenz besonders vieler Tops setzten auf Sexappeal und weibliches Selbstbewusstsein; man ahnte allerdings, dass der weibliche Mut hier eher schöpferischen Imaginationen entspricht als dass dies halbwegs reale Prognose sein würde. Die Vielfalt und der Nuancenreichtum der erotisierten Leichtigkeit hat uns begeistert.

Die Farbpaletten jedoch waren wenig frühlings- oder sommerhaft, von einigen Ausnahmen abgesehen. Grau – ja Grau! – in allen Varianten schien sich wie ein Leitfaden durch die verschiedenen Kollektionen zu ziehen, sowie auch Braun, meist in feinen Abstufungen von Beige bis hin zu zaghaftem Orange. Kontrapunkte, zum Beispiel mit Türkis bzw. Grün, relativierten diese Fadheit etwas, aber die Anmutung von deutschem Herbst (Altweibersommer) beschlich uns immer wieder. Oft wurde die Farbe einfach ganz ignoriert und auf zuverlässiges und elegant daherkommendes Weiß und Schwarz gesetzt. Echte sommerliche Farbenfreude hingegen zeigten nur wenige Designer, allen voran natürlich Lena Hoschek, die mit ihrem Füllhorn an Farben Formen, Mustern und Ideen auch ein Publikum anzog, das echte Lust am Sommer in den weiß-edlen Räumen verbreitete.

Aufregende Extravaganzen sahen wir leider nicht so viele, Hochschul- und Abschlussvorführungen zählten wie immer dazu, sowie Dawid Tomaszewski, Vandevorst und einige Offsideveranstaltungen, von denen uns besonders die hinreißend-elegante Kretschmer-Schau begeisterte. Beeindruckend auch und wieder die performanceartige Show der beiden „berlinerisch-französischen“, exzentrischen Designerinnen von Augustin Teboul.

Immer wieder wichtig, das darf hier freilich nicht vergessenen werden, die gestalterisch einfühlsame und stets einfallsreiche Arbeit der renommierten Hair-Stylisten um André Märtens und Visagisten um Boris Entrup (beide im Auftrag für den Sponsor L’Oréal Professionel). Sie verpassten mancher Kollektion (und manchem eher gelangweilt wirkenden Model) erst die entscheidenden und wirkungsvollen Akzente.

Wenn es denn die Mode macht, erwartet uns also ein luftig-leichter Sommer 2012, sexy und voller selbstbewusster Weiblichkeit, sowie, auch das wurde stets propagiert, mutiger Herren mit zum Teil recht ungewöhnlichen und gewöhnungsbedürftigen Outfits.

Mitwoch 6. July 2011

C’est Tout

Basler

Strenesse Blue

Dimitri

Michael Sontag

Lena Hoschek

Dft – Alexandra Kiesel

Donnerstag, 7.7.2011

Schumacher

Laurèl

Allude

Julia Starp

Perret Schaad

 Mongrels in common

Freitag 8.7.2011

Marcel Ostertag

Malaikaraiss

Kilian Kerner

Frida Weyer

Blacky Dress

Iris van Herpen

Samstag 9.7. 2011

Irene Luft

Japanese Designers

HTW Berlin

MARIUSZ PRZYBYLSKI

The post Berlin Fashion Week Frühjahr / Sommer 2012 – Die Übersicht appeared first on modaCYCLE.