Bilder: Andreas Hofrichter

Text: Boris Marberg

In den Kant-Garagen in Berlin-Charlottenburg wurde die neue Kollektion des Berliner Labels GmbH im Rahmen der Berlin Fashion Week präsentiert. Hinter der Marke stecken die beiden kreativen Köpfe Serhat Işık und Benjamin Alexander Huseby, die vor neun Jahren das Label gründeten.

Grundsätzlich widmet sich GmbH sowohl der Herren- als auch der Damenmode – in Berlin wurde die Herrenlinie gezeigt. Diese aktuelle Herrenkollektion thematisiert – politisch hochaktuell in Deutschland – den gesellschaftlichen Umgang mit familiären Wurzeln im Ausland, den langen Weg des Ankommens in der bundesrepublikanischen Gesellschaft und die Interpretation der modischen Ausdrucksform von Gastarbeitern und deren Integration und ihr Hinwachsen zur Gesellschaft als integraler Bestandteil. Der Designer Serhat Işık ist türkisch-deutscher Abstammung, während Benjamin Alexander Huseby, ursprünglich Fotograf, norwegisch-pakistanische Wurzeln hat.

Die gezeigten Looks sind vielfach sehr figurbetont, sportlich und kokettieren mit Spannungsverhältnissen, die durch gezielte stilistische Kontraste hergestellt werden. Zum Teil sind die Kreationen streng formal, bauen auf klassischen Hemden und Hosen bei gedeckten Farben auf und Krawatten dürfen dabei nicht fehlen. Dem steht dann wieder eine sportlich legere Interpretation gegenüber, die plakativ die Jugendmode der 1960er Jahre verarbeitet. Wieder andere Looks wirken fast schon militärisch hart. Der Slogan „refuse to trade with the enemy“ taucht immer wieder auf der Oberbekleidung auf und kann in mehrere Richtungen interpretiert werden. Wer ist der Feind? Die Gesellschaft, in die hinein immigriert wurde – ein Bezug auf die Vergangenheit und die eigenen Wurzeln, das was die Vätergeneration erlebt hat, oder ist der Feind im zeitgenössischen Kontext der staatliche, systemische Gegner, dessen Wertesystem dem eigenen Wertesystem gegenübersteht und Imperialismus als multilaterale Weltordnung zu verkaufen versucht? Viele der gezeigten Kreationen kommen mit hohen, über die Knie hinausragenden Stiefeln in glänzender, eleganter Optik daher, mit Reißverschluss vorne und durchgehend wie eine Naht. Es wird wild bei den Konstruktionen übereinandergeschichtet, mal mit Transparenz, wenn helles Hemd mit Krawatte getragen wird und auch die Bundfaltenhose luftig hell verhangen wird, oder als anderes Beispiel, wenn in Lederoptik wie eine Richterrobe der gesamte Businesslook mit großzügigem Volumen ummantelt wird. Daneben wird mit einem Herren-Kaftan und einem Bomber-Blouson die Mantelkonstruktion gleich ganz ersetzt. Apropos Mantel – Mäntel sind die Blickfänge der Kollektion, die Schultern entweder massiv in die Breite betont, oder ähnlich einer tiefhängenden Stola konzipiert und getragen. Zwei Kombinationen kommen in lautem, kräftigem, revolutionärem Rot daher. Zwischen den Fingern der markant gestylten Modelle, spielerisch oft eine Misbaha, als Symbol traditioneller Verankerung in der eigenen kulturellen Wurzel.

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Text und Bilder: Boris Marberg

Berlin braucht Balletshofer – hier ist der urbane Mann. Nahe lag es deshalb für diese Saison, dass der junge Designer mit der Berliner Zeitung für die Präsentation seiner neuen Kollektion kooperierte. In der kleinen Auguststraße auf dem Laufsteg ein Kiosk, mit Bestuhlung wie in einem Straßencafé aufgebaut und es wurden urbane Rituale zelebriert. Der mondäne junge Mann stärkt sich mit einem Kaffee und Croissant und schnappt sich die Extraausgabe der Berliner Zeitung – genießt beides und taucht dann wieder nach einem Ruhepunkt  in der Stadt ein.

Alan Balletshofer setzt sich für die kommende Herbst und Wintersaison zum Ziel, mit seiner Mode einen Moment der Ruhe inmitten des Chaos dieser Welt zu schaffen. Sein Design steht für klar konstruierte Linienführung, die Eleganz vermittelt. Die Silhouetten sind zeitlos und bei der Produktion setzt das Label auf Materialqualität, die man meist bei Sportswear findet. Der Designer interpretiert diese hier programmatisch neu und überrascht dabei mit klassischer Produktionstechnik. Verarbeitet wird unter anderem auch Wolle und Tweed. Wolle ist ein nachhaltiges und natürliches, atmungsaktives und warmhaltendes Material, das elastisch, langlebig und bis zu einem gewissen Grad wasserabweisend ist, während Woll-Tweed dichter und besonders robust ist. Das passt sehr gut zu der Haptik dieser Kreationen und ist sehr funktional ohne Charme zu verlieren.

Die Looks werden einer Vielzahl von Situationen und Anlässen gerecht und bieten dem Träger eine große Bandbreite an Variationen. Gestalterisch setzt Balletshofer erstmals Trompe-l’œil-Effekte ein, um Texturen, Muster oder sogar Teile der Kleidung zu simulieren, die nicht wirklich vorhanden sind. So entsteht noch mehr Varianz. Der Mann trägt bei Balletshofer sehr geradlinige Schnitte, die eine körpernahe Passform aber nicht ausschließen. Beispielhaft – auch für die Verknüpfung des Klassischen mit dem Sportlichen mit Schnitt und Material –  ist ein dunkler Lederlook, der spontan an Stilikonen männlicher Mode der 1970er erinnert. Bei der Farbpallette dominiert eine angenehme zurückhaltende Wirkung. Im Vordergrund stehen Formen und Silhouetten.

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Text & Bilder: Boris Marberg

Das Label zeigte Herrenmode auf der Kippe, zwischen Klassik und Adaption der frühen Neuzeit. Die Kombinationen sind dunkel gehalten, mit vielen Applikationen. Gott ist immer dabei, als markanter Schriftzug „God“ – Rot unterzahnt (-gestrichen). Die Schnitte sind ansprechend oft asymmetrisch und mutig in den Schnittkanten und Volumen. Es entsteht ein zeitgenössisches, städtisches Erscheinungsbild, dass sowohl jugendlich, als auch tradiert rebellisch aufschlägt. Die Anzüge und und Kombinationen sprechen in der Tat nicht zwingend ein junges Publikum an, auch wenn hier vielleicht der Fokus liegt. Der Träge kann sich hier gezielt vom Uniformen abtrennen, wobei in der Kollektion hierzu oft der Rückgriff zu Uniformelementen des 18. Und 19. Jahrhunderts genommen wird (Knopfleisten). Und ja, der Designer mutet den Herren wieder Strumpfhosen zu. Das ist etwas infantil, und in Schwarz gehalten irritierend auf den ersten Blick. Konzeptionell hingegen ist dieser Kunstgriff indes recht überzeugend als Statement zur aktuelle Modernisierung Emanzipation der Herrenmode.

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Text & Bilder: Boris Marberg

Die Designerin zeigte auf der Bühne (Stage) im Rahmen der Fashion Week Berlin wieder ihre neue Herrenkollektion. Für den kommenden Herbst und Winter kleidet sie den Mann zeitgenössisch mit einer leichten Note an Widerspenstigkeit gegenüber der Uniformität der klassischen Herrenmode. Ihr gelingt dabei der Spagat zwischen Avantgarde und Establishment, was oft kein leichtes Unterfangen ist.

Eine Rumpfkollektion in saisonalen Farben

Bei den Farben sind saisonale, dunkel Töne von der Designerin verarbeitet worden. Abgerundet wird die Palette mit Beige und Weiß. Die Volumen sind relativ schulterbetont und greifen wieder vermehrt Applikationen auf. Sehr ansprechend ist die Mischung der unterschiedlichen Materialien. Hier wirken insbesondere gröbere Stoffe bei den Hosen sehr gut und vermitteln neben den lockeren Schnitten auch eine gewisse Bodenständigkeit, die man sonst im Urbanen Design nicht immer findet. Mehr Facetten und Variationen hätten dieser Kollektion gut getan und ein Plus an Kombinierbarkeit gegeben. So entsteht der Eindruck, es handle sich nur um einen Grundstock, der mit Bekleidung anderer Marken aufgefrischt und beim individuellen Styling ergänzt werden müsse. Im Vergleich zur Sommerkollektion, welche nun alsbald in den Geschäften zu haben ist, schließt die Herbst- und Winterkollektion systematisch gut an.

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Eine elegante Vorstellung

Text: Meike Tietze

Bilder: Boris Marberg

Das Herrenlabel Brachmann präsentiert seine Kollektion auf der Mercedes Benz Fashion Week in Berlin. Designerin Jennifer Brachmann und ihr Partner Olaf Kranz stellen eine edle und elegante Männerkollektion vor. Die Show im „Me Collectors Room“ beginnt mit countryähnlichen Klängen und stellt den heutigen Mann in klassischer Rolle dar. Vor dem bildlichen Auge sieht man die Modelle mit Bärten, zigarrenrauchend, über Geldgeschäfte unterhaltend.

Die Mode wirkt durch beige, schwarz und anthrazit- blaue Farben sehr klassisch, der Mann in der Kleidung als ein echter Gentleman. Die einklingenden, elektronischen Beats, modernisieren allmählich das Bild des Mannes und rücken die Mode in ein durchaus alltagstaugliches, zeitgemäßes Licht, wo klassische Kleidung nicht nur im Business getragen werden kann.

Die Schnitte sind klar und streng, die Oberflächen durchdringen sich durch aufgesetzte Falten und Taschen. Besonders elegant sind die spitz zulaufenden Buisnessschuhe in braun und schwarz. Die cashmereähnlichen Pullower unterstreichen diese. Klassische Hemden und Pullover haben häufig eckig ausgeschnittene Kragen. Graue und graublaue Anzugshosen, sowie Trenchcoats wirken wie aus glänzendem, glatten Jeansstoff erarbeitet. Die Kollektion ist von Einflüssen der 40er Jahre geprägt. Hierzu zählen (Dinner-) Sackos, sowie Kellnerwesten, welche grob struktutiert sind. Im Allgemeinen kontrastieren die Stoffe von fein zu grob. Farbakzente setzt der orange farbene Pullover unter dem klassischem Mantel.

Die Show wird mit dem Song „Anabelle“ von Isolation Berlin beendet, welches vermittelt, dass auch Männer in Anzügen, Gefühle haben dürfen und jeder Mann, diese Mode tragen kann.

„Mein Herz schlägt bis zum Hals und der Kopf fährt Karussell, ich liebe dich so sehr, auuu!“

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Boris Marberg

Die Jungs vom Bootssteg – schick und zeitgenössisch inszeniert und eingekleidet von Adrian Reber. Der Schweizer Designer hat seine neue Sommer-und Frühjahrskollektion für 2016 im Rahmen der modesuisse in Zürich präsentiert. Streifen, horizontal oder vertikal, kombiniert mit grobem Strick in den Farben Blau, Rot und Weiß bilden ein grundsolides Fundament für diese jugendlich wirkende, sportliche Herrenkollektion. Die Schnitte und Konstruktionen sind locker und bequem in den Volumen. Die Bandbreite der einzelnen Kreationen ermöglicht viele Kombinationsmöglichkeiten und ausdrucksstark mit Understatement Individualismus an den Tag zu legen. Tragbarkeit steht neben dem Individuum im Mittelpunkt und begleitet den Herren bei Reisen und in der Freizeit. Produziert wird nach eigener Überzeugung konsequent in der Schweiz. Stilistisch kann man die Einflüsse von elitären Club- und Sportkreisen nicht verleugnen, wie sie in den 1970er und folgend bei einigen großen US Designern und Britischen Labels zum Ausdruck gekommen ist.

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Boris Marberg

Sandro Marzo ist einer der jungen Designer aus der Schweiz, welche gerade neue, wichtige Akzente in der urbanen Männermode setzen. In Zürich präsentiert, konnte die Kollektion überzeugen.

Das Urbane steckt in den Designer, wie in kaum einem anderen. Sein Look ist ein klassischer Rückgriff und ein Ansatz zur Rückeroberung jener maskuliner Elemente in der Mode, welche seit Jahrzehnten an die Damenmode verloren gegangen sind. Die Ausrichtung der Silhouetten ist gradlinig vertikal orientiert, mit üppigen Volumen und vielfach weiten Ärmeln. Neben Hosen, kann nach Sandro Marzo der urbane, junge Mann auch wieder Röcke tragen und damit Freiheit zurückgewinnen, welche durch die Einzwängung in das Uniforme des städtischen Mannes, welcher in der Arbeitswelt gefangen ist. Schwarz, Weiss und Blau stehen hier für harte Akzente und klare Kontraste. Verspieltheit findet nur indirekt statt und zeigt sich nur vereinzelt in Details.

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Andreas Hofrichter

In Berlin präsentierte der Designer Kilian Kerner wieder seine Herren- wie auch Damenkollektion dem Publikum. Konzeptionell hat sich in den vergangenen Monaten nicht viel im Hause Kerner getan. Getreu dem Motto Livemusik und Mode ist Stabilität der Kern der Schau gewesen.

Thematisch hat man sich versucht „religiöse“ Aspekte gestalterisch in die Kollektionen aufzunehmen, ohne dass zum einen dies wirklich greifbar geworden wäre, noch in der Aussage stringent wurde. Vielmehr bleibt als Statement übrig, Pop sie Religion (mit entsprechenden Personifizierungen). Da dies inhaltlich wenig Substanz bringt um sich intensiver mit den neuen Kollektionen auseinander zusetzen, lohnt es sich vielmehr den Fokus auf die technischen Aspekte zu legen. Hier kommen wir wieder zum Punkt Stabilität, der sich mit Kontinuität verbindet. Beide Kollektionen bieten in ihrer Ausrichtung und Umsetzung grundsolides Handwerk. Gelungen sind dabei insbesondere die wenigen großflächigen Musterungen bei der Herrenoberbekleidung. Bei der DOB gelingt dies nicht stringent. Hier sind dagegen die Silhouetten traditionell der Schwerpunkt und können mit Schichtungen punkten.

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Text: Boris Marberg

Bilder: Andreas Hofrichter

Im Rahmen der Fashion Week in Berlin hat Julian Zigerli seine neue Herrenkollektion dem Fachpublikum vorgestellt. Die Kollektion kann in einem urbanen Kontext versanden werden und bietet Looks, für den Sommer 2015, welche mit einer weichen bis zarten Stimmung einkleiden.

Die Drucke sind dezent, bilden aber dennoch bei der gesamten Kollektion das Grundgerüst. Die Zielgruppe ist wie auch bei den vorangegangenen Kollektionen von Julian Zigerli ein jugendliches, individuelles Publikum, welches im öffentlichen Raum darauf Wert legt, sich von einem tradierten, einheitlichen Erscheinungsbild abzuheben. Entsprechend wirkten alle Kreationen „casual“ – respektive auf die Freizeit fokussiert. Exemplarisch kann man anhand dieser Kollektion in den Diskurs einsteigen, welchen Stellenwert maskuline Mode im öffentlichen Raum einnimmt und wer jeweils in Bezug auf Mode die individuelle Visualität im städtischen definiert. Das Spannungsverhältnis zwischen traditioneller, nüchterner und funktioneller Herrenmode und experimenteller individueller Kleidung bei Männern ist gerade in Grossstädten sehr gut sichtbar. Soziologisch steht dabei immer die Frage im Raum, welcher Mann sich „bunt“ kleiden kann ohne dabei aus dem Rahmen der gesellschaftlichen Konventionen heraustreten zu müssen. Dieses Privileg, durch sein äusseres Erscheinungsbild sich von der Mehrheit abheben zu können, indem man sich nicht dem Modediktat des „Anzuges“ unterwirft, steht funktionell nur denjenigen zur Verfügung, die durch ihre Männerkleidung nach aussen hin zeigen können und wollen, dass sie im Alltag nicht darauf angewiesen sind, ihren Lebensunterhalt in Branchen zu erwirtschaften, die diesem klassischen Erscheinungsbild von Männermode unterworfen sind. Es ist seit mehreren Jahren geradezu erfreulich, dass immer mehr Modeschöpfer Männern die Freiheit geben, sich diesen Konventionen entgegenstellen zu können. In der Gesellschaft wird dies indes bei weitem nicht als „normal“ angesehen und diese Individualisten fallen auch heute noch aus einem Rahmen, der vor allem immer noch durch die Abgrenzung zur Damenmode bestimmt wird. Freiheit in der Herrenmode will im Kontrast zur Damenmode erkämpft sein, ein Unterfangen was nur selten gelingt.

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Text: Boris Marberg

Bilder: Andreas Hofrichter

Erneut präsentiert der Schweizer Designer Marc Stone seine neue Herrenkollektion auf dem Laufsteg in Berlin. Düster und dunkel gehalten, wurden dem Publikum konzeptionelle Ansätze zu Silhouetten und Schichtungen gezeigt.

Tiefes Blau, Grau und Schwarz sind die wesentlichen Assoziationen, welche sowohl die Kollektion an sich, als auch das Konzept der Schau prägten. In der Kollektion sollten „zivilisationsbedingte Entwicklungen“ in einem „beinahe philosophischen Ansatz“ thematisiert werden. In Relation zu den vorangegangenen Kollektionen ist deutlich sichtbar, dass man sich androgyner ausrichtet, dies aber durch pointierte Akzentuierungen nicht durchgängig aufrecht erhält. So durchbricht die ebenfalls kooperativ präsentierte Herrenunterwäsche diese Ansätze deutlich. Bei den Silhouetten fällt die teilweise voluminöse „Verhüllung“ auf, die sich auch in Pluderhosen niedergeschlagen hat. Die Körperlichkeit tritt funktionell und als Mittel der individuellen Expression in den Hintergrund. Bei den Konstruktionen gefallen scharfkantige Trennungen der Flächen, wie auch die Schichtungen. Herausstehend sind sportliche Anoraks und gröbere Pullover.

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Text: Boris Marberg

Bilder: Andreas Hofrichter

Marc Stone präsentierte im Rahmen der Mercedes Benz Fashion Week nun bereits zum zweiten Mal eine Kollektion und bietet der Fachwelt einen Ausblick auf seine Kreationen für das Frühjahr und den Sommer 2014. Eine Herrenkollektion, die weit über dem Niveau an Herrenmode liegt, was wir sonst in Berlin an Neuem gesehen haben.

Seit mehreren Jahren ist das Schweizer Label um den Designer Marc Stone bei uns im Fokus und wir beobachten interessiert den Werdegang und die Erfolgsgeschichte der Marke. Bereits im Januar wurde uns bei seinem Debüt in Berlin im Zelt eine überragende Kollektion präsentiert. Nahtlos schliesst der Designer an diesen Erfolg an. Auch wenn formell diese neue Kollektion eine stilistische „Wende“, ein Wendepunkt darstellen soll, so ist dennoch die gradlinige, sportliche Kontinuität im Design gewahrt und stellt den Widererkennungswert sicher. Sportlich, leger und jugendlich ist diese Kollektion. Der klare Bezug um ernsthaften und Reflektierten Männlichen geht dabei nicht wie bei anderen Brands für das kommende Jahr verloren. Neu ist dabei insbesondere das Experiment, mehr Farbe zu wagen. Warme, erdene Töne und Ausflüge ins Blau hinein bietet die Palette, bleibt aber angenehm dezent. Die Silhouetten bieten einen frischen und entspannten sommerlichen Look und die Konstruktionen setzen sehr oft auf geschickte Schichtungen und einen experimentierfreudigen Materialmix. Immer wieder kehren Drucke auf, die in einer adaptiven Anlehnung das Thema Fossilien aufgreifen, ohne dabei thematisch überbordend zu sein. Vielmehr wird das Thema lediglich dezent zum Anlass genommen formell mit Mustern und Strukturen zu spielen. Im Fazit ist die neue Kollektion ein sehr tragbares, urbanes und ansprechendes „Geschenk“ an Männer, die sich in einer Kombination aus klassischen Noten, wie auch modernem städtischem kleiden wollen.

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Text & Bilder: Boris Marberg

Auf der Berliner Fashion Week zeigte der junge Designer Hien Le seine minimalistische und sehr tragbare Kollektion für den Hebst und Winter 2013, die sich sowohl an Damen, wie auch an Herren reichtet.

Hien Le ist einer der jungen kreativen Designern, welcher sich in Berlin als Wahlheimat niedergelassen hat. Geboren in Laos und mit in Berlin an der HTW abgeschlossenem Designstudium, ist ein kontinuierlicher Werdegang des Designers sichtbar, der viele Aspekte welche für die erfolgreiche Führung eines Modelabels notwendig sind mit einschliesst – vom rein Handwerklichen, bis hin zur wichtigen Kommunikation im Bereich PR.

Im Zentrum des Designs und der Philosophie von Hien Le steht eine minimalistische Formgebung, welche sich an Tragbarkeit und Komfort im Alltag orientiert. Dabei spielt eine feine Balance zwischen Individualität und Distanziertheit eine wesentliche Rolle – Untertreibung ist hier zentral.

Die Schnitte und die Linie der beiden Kollektionsteile (Damen und Herren) sind in Bezug auf die technischen Konstruktionen von Klarheit geprägt. Ohne auf Volumen gänzlich zu verzichten, wirken die Looks reduziert in der Dynamik ohne Fluss zu verlieren und garantieren deshalb auch ein sehr lockeres, selbstbewusstes auftreten ohne übertrieben Strenge zu vermitteln. Plissierte Röcke, weich fallende Kleider und transparente Blusen sind die Keylooks der Damenlinie und werden durch sportliche  Basics abgerundet. Bei den Herren stehen Chinos, kurze Pullover, Blousons, kräftige Mäntel und elegant modern-zeitgenössische Hemden im Vordergrund.  

Viel Aufmerksamkeit zieht die stimmungsvolle Farbpalette auf sich. Hier lässt sich ein schönes Spiel mit dem Thema Farbfeldmalerei ausgehend vom abstrakten Expressionismus ableiten. Sehr schön sind die oft in der Helligkeit von oben nach unten ausgerichteten Farbverläufe. Dabei entsteht eine ansprechende Mischung aus minimalen warmen Farbnuancen in einer ansonst dunkel in Blau fliessenden Stimmung. Laute Farbklänge sind nicht zu finden und die farbigen Looks werden kontrastiert durch eine Veilzahl von hellen, warmen einfarbigen, respektive weissen Kreationen, dies bei Männern wie auch Damen.

Auch die Materialwahl ist hierauf abgestimmt und stellt schwere Wollstoffe leichter Transparenz gegenüber. Abgerundet wird dies konsequent durch den Einsatz differenzierter und dezidiert grober Abschlüsse, wie zum Beispiel gehäkelte Bündchen. Auch bei den Oberflächen werden diese oft durch den Einsatz von Strick- und Häkeloptik zu Gunsten einer stringenten Geometrie aufgebrochen.

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Boris Marberg

Mit der neuen Kollektion für Herbst / Winter 2013/2014, macht das Schweizer Label Marc Stone erneut einen grossen Sprung nach vorn und präsentierte erstmals die neue Kollektion im Rahmen der Mercedes-Benz Fashion Week in Berlin.

Seit einigen Saisons hat sich der Designer, über den wir im vergangenen Jahr mehrfach ausführlich berichteten auf Herrenmode konzentriert und hat sich damit in Berlin unter den vielen präsentierenden Labels fast schon eine Alleinstellungsmerkmal erarbeitet, da andere Labels meist nur die Herren- und Damenkollektion zeigten; wobei den Herren in Berlin leider oft nur ein Nischendasein gelingt. Umso angenehmer erfreut war das Publikum hier eine ausgesprochen ausgereifte und ansprechende Kollektion zu sehen, die sich hinter in Berlin etablierten Designern und Marken in keiner Weise verstecken muss und neue Akzente zu setzen vermochte.

Die Kollektion [SAWLT] geht thematisch ein Lebensgrundstoff an, Salz. Hier knüpft Marc Stone visuell, also auch konzeptionell an die vorhergehende Sommerkollektion SS13 an. Mit der Umschreibung „Because of its importance to survival, salt has often been considered a valuable commodity during human history. The major components of salt [SAWLT], are needed by all known living creatures in small quantities.“ eröffnen sich bei den Looks eine Vielzahl an Variationsmöglichkeiten und Schattierungen, wobei die gezeigten Kombinationen und Kleidungsstücke zusätzlich noch in anderen Farbpaletten und Materialmixturen angeboten werden.Das Thema Salt mit seinen kristallinen Strukturen findet sich sowohl in den dezenten Drucken, als auch Musterungen bei Strick und Webmaterialien. Auch beim Styling der Models ist dieses Thema körperbetont mit eingeflossen. Die Kollektion umfasst die klassische Bandbreite an Herrenmode; Hosen, Jacken, Hemden und long sleeves in unterschiedlichster technischer und stilistischer Ausprägung, ohne eine Grundlinie zu brechen. Sie, die Kollektion, vermittelt mit ihren maskulinen, strengen Silhouetten und teilweise androgynen Zügen eine ausgeprägte individuelle und sportlich elegante Note.

Neben dieser Line wird die Kollektion durch eine eigene Schuhkollektion und eine Reihe von Accessoires wie Taschen und Gürtel abgerundet, die mit das Gesamterscheinungsbild prägen. Den Schlusspunkt setzt dann noch die Herrenunterwäsche aus dem gleichen Hause.

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Patrik Gerber

Im Rahmen der Modenschauen auf den Zurich Fashion Days hat der aus der Schweiz kommende und mittlerweile  in Berlin ansässige Designer  seine neusten Entwürfe für Sommer und Frühjahr 2013 präsentiert. Dabei umfasst das Schaffen von Laend Phuengkit sowohl eine Damen, als auch Herrenline. Beide Kollektionen sind dabei sehr sportlich und frisch. Dies betrifft sowohl die Farbpalette, als auch die Looks im Allgemeinen. Ein der Stärken von Laend Phuengkit ist das angenehme Spiel mit lockeren Volumen die zu einem lässigen und sportlichen Look führen, ohne dabei die elegante Note zu verlieren. Daneben fallen die Kreationen durch ein gekonntes Spiel mit geometrischen Flächen auf, die grossflächige Muster und Flächenkontraste bewirken. Die zur Verwendung kommenden Stoffe sind meist geschichtet. Dabei ist in der oberen Schicht tendenziell gröberes Material zu finden, welches in den unteren Schichten durch sehr leichte und fallende Stoffe abgerundet wird. Auch Transparenz hat in die Kollektion Einzug gefunden, was vor allem bei einigen Zusammenstellungen einen schönen weiblichen Charakter einfliessen lässt.

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Text&Bilder: Boris Marberg

Thorazine is my homeboy. Niklaus Hodel beschäftigt sich mit Herrenmode und Schuhen. Der Designer, der seine Ausbildung an der Royal Academy in Antwerpen absolvierte präsentierte in Genf im Rahmen der modesuisse seine Abschlusskollektion und kündigte bereits an, dass er mit Coccodrillo seine Schuhe in den kommenden Wochen auf den Markt bringen wird. Die Kollektion ist eigenwillig und individuell. Sie setzt sich mit Themen der Voodoo-Kultur und –Spiritualität aus, die geprägt ist von einem expressiven Lebensgefühl und einer Raum ergreifenden Präsenz. Entsprechend locker und voluminös sind die Silhouetten. Auch bei den Volumen ist das Lässige im Vordergrund. Street und Sportswear sind die treffendsten Assoziationen und die Looks machen Spass. Bei Herstellung und Verarbeitung wird auf Qualität gesetzt. So hat sich der Designer dafür entschieden seine Schuhkollektion in Italien in kleiner Serie produzieren zu lassen. 

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Bilder: Andreas Hofrichter

Text: Boris Marberg

Der junge Designer Wang Yutao (王玉涛) stellt sich gerade an, die Sichtweisen auf Männermode für die kommenden Jahre neu auszurichten. Während bei den europäischen Labels das Interesse aus China auf einen neune Höhepunkt zusteuert, was man vor allem in Mailand sehr prägend spürt, ist Wang Youtao (王玉涛) einer der neuen Designern aus China welche enormes Potential haben auch in Europa Fuß zu fassen.

Die Line von Wang Yutao (王玉涛) und dem Label BEAUTYBERRY zeichnen sich durch drei Merkmale aus. Da ist zum ersten der Rückgriff auf eine klassische britische Formensprache bei den Herrenanzügen, ohne dabei in zu enge und strenge Silhouetten zu verfallen, oder üppige Volumen wie in den 1980ern auszuentwickeln. Daneben steht eine sehr feingliedrige Farbpalette und ein gekonntes Spiel auch mit engen Abstufungen noch Kontraste in die Kreationen zu bringen. Und zu guter Letzt kombinierte er auf geschickte Weise unterschiedlichste Materialien.

In der hier vorliegenden Herrenkollektion, welche in Europa im Rahmen der Berlin Fashion Week gezeigt worden ist, entsteht ein ausgewogenes Spiel an eleganten aber auch progressiven Formen und Konstruktionen. Weite Mäntel wechseln sich zum Beispiel ab mit schnittigeren Entwürfen. Schichtungen bleiben geradezu organisch in den Kantenübergängen. Oft werden geschickt Akzente mit Oberflächenankern gesetzt, so zum Beispiel an Schulterkuppen, oder Gürteln, aber auch Taschenaufsätzen. Bei den Mustern bleibt die Kollektion sehr feingliedrig und greift auf natürliche fast schon heuristisch wirkende Prägungen zurück, oder vertieft sich auch strukturell in floralen Akzenten, die oft Ton in Ton mitschwingen.

Bei Stylisten haben viele der eingestreuten und raffiniert fallenden Männerröcke Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Auch hier wird dezent der Einfluss der späten 1980er Jahre deutlich. Für diesen Schritt muss man vor Wang Yutao (王玉涛) wirklich den Hut ziehen. Es bleibt aber wie immer abzuwarten, ob Männer es endlich schaffen über ihren Schatten zu springen und diese Anzug-Rock-Kombinationen auch wirklich tragen.

Zur Schau ist noch anzumerken, dass in die Präsentation von BEAUTYBERRY einzelne Damenoutfits eingestreut worden sind, in der Designqualität der Herrenkollektion sicher in Nichts nachsteht, hier aber nur zur Abrundung gezeigt und erwähnt wurde.

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Text & Bilder: Boris Marberg

Die Marke DAKS zeigte uns auf der London Fashion Week eine Sommerkollektion für 2012 die sich stilistisch weit in die Mitte des vergangen Jahrhunderts orientiert hat. Bereist vor der Schau im Zelt am Somerset House wurde das Publikum mit einer Videoinstallation, die Szene von ausgelassenem Bade- und Urlaubsleben dieser Zeit präsentiert hat und auf die anstehende Präsentation eingestimmt hat. Neben einigen wenigen Herrenoutfits, würde überwiegend Damenmode gezeigt. Weite Röcke, kombiniert mit ärmellosen Oberteilen und frech geschnittene Hotpants. Kurze Kleidchen werden zeitgenössisch, ohne den Stil zu verbiegen mit Kapuzen abgerundet. Dazu bietet die Kollektion für die Damen noch leichte knielange Mäntel. Farblich ist die Linie sehr zurückhaltend und basiert auf Weiß, tiefem Blau und Beigtönen. Lediglich bei Streifenmustern welche im Textildruck durch Seemännische Seile realisiert werden kommt Rot mit in die Palette. Zu finde ist dies bei Blusen und Neckholderkleidern in A-Silhouette. Ebenfalls finden sich Nuancen von Rot in klassischen Karomustern, die nicht nur bei den Kreationen, sondern auch bei den üppigen Laundery-bags aufgegriffen werden. Ansonsten dominieren Streifen, entweder grösserflächig in maritimer Kombination Weiß zu Blau, zumeist vertikal gehalten bei den Oberflächen – apropos Oberflächen, Strukturen, finden sich lediglich bei einem recht „zugeknüpften“ Westchen, was zu einem der Highlights gehört und einem dunkelblauen weiten A-Rock. Auch bei Revers von Kleidern wird dieses Thema umgesetzt. Die in DAKS gekleidete Dame trägt offene Sandaletten, flach. Die wenigen eingestreuten Herrenoutfits wirken tendenziell eher herbstlich, oder für eine rauere Briese am Strand ausgelegt und fast schon in den Volumen unförmig oversized. Einzig eine in Beige gehaltene Trenchcoat-Adaption kann hier von der Konstruktion her überzeugen, ist allerdings auch wenig innovativ, sondern vielmehr sehr klassisch, wie man diese Mantelart schon seit mehreren Jahrzehnten immer wieder in Kollektionen findet. Beim Herrenschuhwerk setzt man auf schlichte Funktionalität. Obermaterial aus Leinengewebe, gestrohte und genähte Sohlen, die leicht gummiert an der Unterseite sind. Teilweise wird das in der Damenlinie verwendet Karothema aufgegriffen.

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Credits:

Bilder: Boris Marberg

Model: Stefan @ Option

Hair / Make-Up: Valeria Meier

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Text / Bilder: Boris Marberg

Die Illustratorin und Designerin Olga De NoGGa begründete bereits 2005 ihr Modelabel für individuelle Frauen und Männer. Auf der Lviv Fashion Week präsentierte sie die kommende Herren Kollektion Herbst / Winter 2011. Individualismus ist einer der Aspekte welcher die Grundlage ihres konzeptionellen Arbeitens prägt. Die Silhouetten sind markant und mit grosszügigen Volumen ausgestattet. Dunkle und erdfarbene Töne dominieren die Kollektion, die wir hier ausschnittshaft zeigen. Bei den Jacketts sind klare Einflüsse von militärischen Uniformen zu finden, was sich in den Schultern und in den Applikationen zeigt. Kombiniert werden die schweren Materialen der Oberbekleidung mit leichten Hosen. Gerne greift die Designerin auch auf dezente Karomuster und vertikale Streifen zurück. Die Kollektion spiegelt sehr gut wieder, was in Sachen ästhetischem Empfinden gerade in der Herrenmode, die nicht westlich orientiert ist, thematisiert wird. Ein wichtiger Aspekt der Kollektion ist die Ausrichtung auf Multifunktionalität und Kombinierbarkeit. Bei der Materialwahl greift Olga gerne auf natürliche Materialien zurück. Hier wurde für diese Kollektion Samt, Wolle und Linon

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