Text & Bilder: Boris Marberg

Oft wurde schon in das modische Wirken von Andrej Gronau hineininterpretiert, er würde seine Kollektionen auf einem Material- und Mustermix , wilden Farbkombinationen und Details aufbauen – er würde mit Augenzwinkern nostalgisch mit Begriffen wie Heimat und dem Ländlichen spielen.

Oberflächlich betrachtet kann man zu dem Schluss kommen, wenn man Bauernkaros – auch bekannt unter Vichy-Karo – als Sternstunde der Textilgestaltung ansieht, das würde schon irgendwie passen. Das muss man aber nicht verstehen.

Sicherlich finden sich neben diesen Karos – auch nicht immer in Weiß-Rot daherkommend – diverse verspielt-naive Details wie Sternchen, Schleifen und Bänder in der neuen, in Berlin vorgestellten kleinen Kollektion, die passend in einer (ehemaligen) Industriebrauerei stattfand. Damen und Herren tragen einen wilden Mix aus verschiedensten konzeptionellen Ansätzen. Da steht eine Strickkombination für eine junge Dame, angelehnt an die Formgebung der 1960er , neben übergroßen Boxershorts-Unterhosen – in Karo! –, mit denen sich der urbane Mann neuerdings in der Öffentlichkeit zur Schau stellen soll. Das braucht Mut, mag witzig sein, kann aber nicht wirklich überzeugen. Hochgeschnittene Hosen stehen hier neben rustikalen Pullovern. Der Cowboy-Stiefel kommt öfter zum Einsatz. Warmherzig ist hingegen die Farbpalette, und die Flächenkombinationen laden dazu ein, einzelne Looks auseinanderzunehmen und die Einzelstücke isoliert zu betrachten. Dann werden viele Aspekte in der Einzelbetrachtung wieder stimmig. Da ist zum Beispiel ein „Purple“-Herrenpullover, der mit feiner Silhouette und farblicher Lautstärke punkten kann. Auch andere Strickoberbekleidung ist ansprechend kombinierbar, lebt indes aber vor allem durch Haptik, Silhouette und die bereits angesprochene warme Farbpalette. Ob dies alles in eine neue Interpretation der zeitgenössischen Jugendkultur verallgemeinernd passt, erscheint fraglich. Dafür ist die zeitgenössische Jugendkultur – auch mit einer Sehnsucht nach Tradition und Verbundenheit – zu heterogen.

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Text & Bilder: Boris Marberg

Die Schau zur neuen Kollektion für den Sommer 2026 von Haderlump Atelier Berlin fand im Haus der Visionäre, einer Veranstaltungshalle mit industriellem Charme, Bauhaus-Architektur und historischem Backsteinbau statt. Die vergilbten Wände werfen ein warmes Licht auf die Kleidung und vermitteln Vergänglichkeit. Auf künstliches, hartes Licht wurde verzichtet. Damit ist der Raum auch ein greifbarer Ort geworden, der sehr gut zum thematischen Überbau der Kollektion passt, einer Auseinandersetzung mit vergehenden Kulturgütern und der Fragestellung, was für Folgen und Auswirkungen das digitale Zeitalter haben könnte.

In der Halle wurden mehrere Kuben platziert, die gespickt waren von mit Text bedruckten Bücherseiten und die einen räumlichen Rahmen für die ansonsten klassische Modenschau boten. Das passt alles sehr gut zu dem einrahmenden Themenfeld Autorschaft, Identität und Vergänglichkeit. Symbolhaft werden die Ex Libris, die individuellen Kleinode in Büchern, als Aufhänger genommen – in der Modegestaltung selbst ist der Bezug allerdings nur selten und schwer zu erkennen. Musikalisch hat man technisch innovativ mit sich rhythmisch an die Bewegung der Modelle anpassender Musik experimentiert.

Die Kollektion richtet sich an eine weibliche sowie männliche Kundschaft, der es wichtig ist, greifbar im Raum die eigene Identität zu bewahren und sich dezent abzugrenzen. Neben dem Haptischen des Materials – Leder, Leinen, Baumwolle – wird sehr spannend mit Konstruktionen gespielt, die sowohl klassische Silhouetten bieten als auch provokante Brüche in den Konstruktionen zeigen. Die verwendeten Materialien stehen oft in lautem Kontrast zueinander, was farblich abgemildert wird. Die Palette basiert auf Weiß, Beige, Schwarz und Grau – ab und zu Anlehnungen an Brauntöne – alles eine Frage der Interpretation und zurückhaltender Gestaltung.

Diese Zurückhaltung zeigt sich in der entstandenen Bandbreite von weichen Looks bis hin zu harten, skulpturalen Entwürfen, ohne zu „erschlagen“. Hier treffen breite Schultern, Korsettblusen und drapierte Röcke auf wuchtige Schichtungen, massive, in den Raum greifende A-Silhouetten, voluminös schwingende Mäntel. Kombiniert wird viel mit adoleszenten „Schildmützen“ und Taschen, die aus einer Kooperation mit „Liebeskind Berlin“ stammen. Funktional ausgelegter Streetstyle steht hier bei Haderlump ganz selbstverständlich neben wilder, aber auch edler Abendgarderobe für Damen, die mit Leichtigkeit auch repräsentativ genutzt werden kann. Bei mehreren Looks sind in Jacken integrierte Kapuzen spannend gelöst und vermitteln ein interessantes, sehr bedrängtes Stimmungsbild. Da duckt sich jemand im Großstädtischen weg und schützt sich vor den Eindrücken. Das rundet die insgesamt urbanen Looks ab und knüpft gekonnt an die letzten Kollektionen an. Johann Ehrhardt ist damit wieder eine sehr ansprechende Kollektion mit seinem erst 2021 gegründeten Label gelungen, die mit vermehrt eigenen Akzenten aktuelle Trends zusammenfasst. Damit stellt der Lette-Verein-Absolvent erneut unter Beweis, dass er zu den vielversprechendsten zeitgenössischen Berliner Designern gehört.

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Text: Boris Marberg

Bilder: Andreas Hofrichter

Ivan Mandzukic experimentiert mit Verbalisierungen in Sachen Herrenmode. Seit Jahrzenten arbeiten große Marken daran, mit ihren Aufdrucken, die auf sich selbst bezogen sind, eine gewisse Identifikation zu generieren – Neudeutsch wird das „Branding“ genannt. Um den Begriff sind ganze Wirtschaftszweige entstanden, die suggerieren, mit der Namensnennung könne eine Person sich mit einem vermeintlichen Glamour oder Wert einer Marke assoziieren. Nicht ich trage Mode, sondern ich bin Mode liegt da auf der Zunge. Der digitale Narzissmus lässt grüßen, und soziale Medien mögen nicht unbedingt ein Garant für eine positive Weiterentwicklung demokratischer, pluralistischer Gesellschaften sein. Mode mag aber schon immer egoistisch bis egozentrisch gewesen sein – oder funktional. Bei der in Berlin vorgestellten Herrenkollektion von Ivanman kommt nicht der Markenname zum Zuge, sondern Schlagwörter der Herrenmode und die Postulierung von Besitzstände. „Jacke“ „Meins“, „Hemd“ „Seins“. Das kann verwirren, irritieren auch formalgestalterisch. Text auf Kleidung ist anerkannt und kann Inhalt vermitteln. Hier spalten sich die Geister. Was typisch für Ivan Mandzukic ist, sind die Farben, Muster und Schichtungen. Da bleibt sich der Designer treu. Ebenso finden sich minimalistische Silhouetten wieder, die seit Jahren geschätzt werden. Männlichkeit unterliegt in der Definition einem Diskurs und einer stetigen Veränderung. Das zeigt sich nicht von Saison zu Saison, aber über die Jahrzehnte hinweg umso deutlicher. Da mag man den Vergleich mit Herrenmode der 1980er wagen: Pastellfarbene Anzüge und weiße Basic T-Shirts, ein beginnender Verlust der Förmlichkeit, Karottenhosen, Übergrößen. Anlehnungen hieran kann man in der Kollektion von Mandzukic finden, wenn man will, oder auch ignorieren und sich einreden, dass alles sei neu. Neu ist das im klassischen Sinne sicher nicht, aber in einem neuen Kontext zu sehen, eben der digitalisierten Persönlichkeit; kein Bar-Code, aber wohl die Produktnummer offen getragen, und damit identifizierbar.
Der Hedonismus der 2010er Jahre trägt seinen Kampf mit den Intellektuellen der Mode auf anderen Ebenen aus, als in den Nullerjahren und den immer noch prägenden 1990er. Das Individuum verliert seinen Charakter. Mode kann hier ein Medium sein, wieder zu einer Ausgangsbasis zurück zu finden. Gerade die Herrenmode muss heutzutage sinnstiftender sein, als in den vergangen drei Jahrzehnten, den die Individualisierung der 1980er bis zur Jahrtausendwende wird und wurde durch die Beliebigkeit der digitalen Gesellschaft und Sozialisierung dahingerafft. In diesem Kontext betrachtet ist die in Berlin vorgestellte Kollektion, mutig, sinnstiftend und irritierend genug um tragbar zu sein – zumindest für ein sich jugendlich definierendes Publikum.

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Text: Meike Tietze

Bilder: Andreas Hofrichter

Guido Maria Kretschmer präsentiert seine SS16 auf der Berliner Fashionweek 2015.Die Damenkollektion von Guido Maria Kretschmer erscheint als sehr feine, elegante und doch selbstbewusste Vorstellung. Die Stoffwahl scheint seidig und mit glatten Strukturen. Die Farbverläufe halten sich in vor allem in weiß, silbern metallic, blau metallic und schwarzen Einflüssen auf. Farben, für einen edlen Ausdruck, die den Hauch von Abendmode vermitteln. Der Fokus liegt auf den langen und glänzenden Kleidern, die einen großen Glamour Faktor ausstrahlen.

Die Kollektion ist im Allgemeinen wenig verspielt. Es lassen sich klare Strukturierungen und wenig flippige Elemente feststellen. Kleider, Röcke und Shirts werden meist vollständig mit Pailletten versehen, was das Gesamtbild der Eleganz unterstreicht. Die Musterungen sind meist dezent. Zu sehen sind Querstreifen und Retrostrukturen, wie Blumen, Kreise oder knallige Streifenverläufe. Die Silhouetten sind, bis auf die langen und knielangen Kleider, wenig figurbetont. Shirts im T Schnitt, weite Hosen mit Bügelfalten, Knickerbocker, Röcke in Ballonform, weite Blusen, Stiefelhose, Overalls.

Auffallend sind große, glitzernde Ohrringe und lange, über die Brust reichende Ketten. Zu den Looks kombiniert der Designer feine High Heels in den Farbtönen der Mode.

Die Frisuren stehen im Kontrast zu den feinen Looks. Die Models tragen Seitenscheitel, glatt gesprüht, welche wenig feminin und sehr erwachsen wirken. Die Frau wird als selbstbewusst, jedoch zurückhaltend, elegant und wenig jugendlich inszeniert, welches vermutlich die Zielgruppe beeinflusst. Die Kollektion wirkt passend für besondere Anlässe.

Die Männerkollektion hingegen wirkt etwas jugendlicher und frecher, ebenfalls in den Farben blau, weiß, grau und schwarz. V-Ausschnitte, schlichte Sweatshirts und Shorts kombiniert zu Sakkos bestimmen den Auftritt. Jedoch sind auch hier besonders elegante Anzüge zu finden, welche den roten Teppich ungehindert schmücken könnten. Zu den Männerlooks werden schlichte Turnschuhe kombiniert.

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Text: Boris Marberg

Bilder: Andreas Hofrichter

Bei der ersten Auseinandersetzung mit dem Label und der Kollektion, stolpert man über den Ausdruck „VEGANES HOLISTIC High-End Label“ und fragt sich – was ist das? Jedenfalls präsentierten die beiden jungen Designerinnen Anja und Sandra Umann ihm Rahmen der Fashion Week in Berlin vor großem Fachpublikum ihre neue Kollektion für den Somme rund das Frühjahr 2014.

Nachhaltiges Wissen und ein starker Bezug zu Yoga bilden den ideellen Hintergrund für das kreative Schaffen, welches hinter dieser Kollektion und dem Gesamtwirken des Labels steht. Design, Material und Produktion stehen in diesem Sinne. Dabei spielt die Polarität der Energien eine westliche Rolle. Entsprechend konsequent findet keine wirkliche „Geschlechtertrennung“ statt und die Looks richten sich an Frauen ebenso wie an Herren. Die Konstruktionen sind locker, mit teils deutlichen Avancen in den Bereich „Oversize“. Hierdurch vermitteln sie einen sehr angenehmen luftigen und dynamischen, der Bewegung Freiheit gebenden Gesamteindruck. Farblich ist die Kollektion nüchtern und pendelt zwischen den klassischen Polen Weiß und Schwarz – Was auch dem Spiel von Androgynität und Asymmetrie entspricht. Insgesamt eine sehr angenehme, dem Trubel entrückte durchdachte Kollektion.

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Text: Boris Marberg

Bilder: Andreas Hofrichter

Der junge Designer Hien Le präsentierte in Berlin auf der Mercedes Benz Fashion Week seine neue Kollektion – Frühjahr / Sommer 2014 – und eröffnete mit der Schau die Fashion Week am Brandenburger Tor. Deutlich sieht man der Kollektion an, dass Hien Le einen spezifischen Blick auf natürliche und lockere Formgebung hat. Neben einer gewissen Strenge in den Konstruktionen, die zu sehr gradlinig Silhouetten führt ist die Damenline auch von einer schwungvollen Dynamik geprägt. Erfrischend auch die Herrenlooks, die teilweise oversized wirken, aber im Allgemeinen sehr casual sind. Das sportliche Element zieht sich durch die gesamten Kollektionen.

Shorts finden sich bei den Herren, wie auch bei den Damen. Das gleiche gilt auch für den Textildruck, der sich als Thema durch die ganze Kollektion zieht und einen „Roten Faden“ bildet. Organisch, floral mit einem gewissen stringenten Ansatz zur Geometrie erinnert an grobe Faserstrukturen von subtropischen Palmenblättern und dem Flügelschlag von Libellen. Bei der technischen Umsetzung spielen die beiden Materialien Seide und Alcantara die zentrale Rolle. Hierdurch entsteht auch ein gewisses robustes Erscheinungsbild mit einem Wechselspiel von Lockerem Schwung und Steifigkeit. Die Farbpalette ist durchgehend warm in den Tönen. Neben einem grossen Block an hellen und beigefarbenen Kreationen folgten einige Auflockerungen in fast Taubenblau um dann eine breitere Variationenreihe von Rot und Orange zu bieten. Dezent ist auch in die Präsentation Schmuck von Vibe Harsløf zur Abrundung eingebettet.

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Boris Marberg

Kilian Kerner zeigte im Rahmen der Mercedes Benz Fashion Week in Berlin nun schon zum elften Mal seine neue Kollektion, einen Ausblick auf den kommenden Frühling und Sommer 2014 – Damen- und Herrenmode. Fast schon zu einer Tradition ist es geworden, dass der Designer im Konzept seiner Schau Lifemusik zur Untermalung einsetzt – so auch dieses mal mit einem Act von Mads Langer, der Songs aus seinem neuen Album „In these waters“ beisteuerte und den Modellen Konkurrenz bei der Aufmerksamkeit machte.

Die Stärke der Kollektion(en), die Kilian Kerner präsentierte ist eindeutig die Damenmode. Um es auf den Punkt zu bringen, die Herrenlooks konnten diesmal leider nicht wirklich überzeugen und spiegeln keine erkennbare Vision von urbanem Look wider, zu schmächtig und undifferenziert wirken die Konstruktionen und sind nicht wirklich überzeugend in der Tragbarkeit als Gesamtlooks und rufen fast nach Separierung und Auftrennung um einzelne Teile anders zu kombinieren. Vor allem die „Radlerhosen“ wirkten deplaziert.

Geradezu als Kontrast wirkt dagegen die Damenkollektion, die wesentlich stimmiger ist und ein gewisses melancholisches Lebensgefühl zu vermitteln vermag. Hier sind insbesondere schöne Verläufe bei den Musterungen der Textildrucke aufgefallen, die nach unten an Dichte und Kraft gewinnen und Leichtigkeit bei Tops und der DOB unterstreichen. Mutig ist auch der Materialmix, bei dem viel Neopren zum Einsatz gekommen ist und den Minimalismus, der in der Kollektion mitschwingt noch hervorhebt. Ebenfalls haben die metallischen Elemente mit ihrem Glanz sehr gut gefallen. „Hör nicht auf mit Träumen“ ist das Motto der Kollektionen gewesen und entsprechend war auch der Laufsteg in Himmelblau eingefasst und mit einem riesigen abstrahierten Lilienbild sinnhaft spiegelt. Symbolhaft findet sich dieses Element auch wieder in einer Reihe von Kleidern.

Neben den eigentlichen Looks sind auch die Schuhe sehr positiv aufgefallen und resultieren für diese Kollektion aus einer Kooperation mit Nike. Die Basis bildete hier der Schuh „Nike Air Max 90“, den Kilian Kerner in seiner Fassung „KILIAN KERNER x NikeiD Styles“ benennt.

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Andreas Hofrichter

Vladimir Karaleev ist einer der Designer, welcher über die letzten Saisons viel Aufmerksamkeit und auch Förderung erfahren hat. So wird er zum Beispiel auch über den VOGUE Salon im Rahmen eines Präsentationskonzeptes gefördert und präsentiert. Ziel ist es insbesondere junges deutsches Design zu kommunizieren und bekannter zu machen. Seine neue Kollektion stellte der Designer auch wieder im Rahmen einer Schau auf der Mercedes-Benz Fashion Week dem Fachpublikum vor.

Im Rahmen der Schau wurde sowohl die Damenlinie des Designers als auch die Herrenlinie gezeigt. Dabei knüpft Vladimir Karaleev an die bereits in den vergangenen Saisons herausgearbeiteten Attribute und die Handschrift seines bisherigen Schaffens an, was eine gewisse Kontinuität garantiert. Gerade das Unfertige, was sich zum Beispiel vielfach schon in nicht versäumtem Material, oder in Schichtungen und Überlagerungen zeigte, ist auch neben Drapierungen und ineinander übergehendes Material wieder zu finden und fast schon eine Markenzeichen.

Bei den Konstruktionen fällt sofort auf, dass es einen grossen stilistischen Unterscheid zwischen der Herren- und der Damenkollektion gibt. Während die Damenlooks sehr klar, leicht und mit gebrochenen Volumen operiert, sind die Herrenentwürfe teilweise sehr „oversized“, naiv verspielte Looks stehen klassischen casual wirkenden, fast schon flapsigen Entwürfen gegenüber. Sicher sieht man, dass es eine Kollektion von Vladimir Karaleev ist. An die visuelle Qualität, und emotionale Aufladung der Damenlinie kommt die Herrenkollektion indes nicht heran. In Bezug auf die verwendete Farbpalette sind beide Kollektionen stringent. Neben hellen, natürlichen Nuancen und geschichteten Reihungen liegt der Schwerpunkt auf dunklen Nachtfarben, von Schwarz hin zu tiefem Blau, oder Grauabstufungen.

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