Bilder: Andreas Hofrichter

Text: Gerhard Paproth

Das Label GmbH der beiden Designer Benjamin Alexander Huseby und Serhat Isik feierte sein Debüt auf der Berliner Fashionweek als Teil der sogenannten Conteporary-Reihe. Die Leitidee ihrer Gestaltung liegt in einem zeitkritischen Ansatz, hier die Selbstverteidigung gegen faschistische Strömungen in der Gesellschaft.

Die Gesamtschau führt das allerdings nicht wirklich offensichtlich vor. Auffällig dagegen sind diverse gestalterische und innovative Neuformulierungen, die vorhandene Modetrends veredeln. So zum Beispiel die Shorts für Männer beziehungsweise Hosenröcke für Frauen, die eine völlig neue Silhouette erhalten haben und durch Applikationen auch einen verspielteren Charakter. Das ist eine wirklich innovative Erfindung. Im Gegensatz zu den üblichen Erscheinungsbildern dieses Kleidungsstückes sind sie wieder deutlich sexy geprägt – gleichermaßen wenn sie von Frauen oder anderen Geschlechtszuschreibungen getragen werden. Die häufige Anlehnung an kurze Röcke und schimmernde Materialien spielen dabei eine wesentliche Rolle. Überhaupt ist die modische Sprache des Genderfluiden bei diesem Label mit besonderer Eleganz und Überzeugungskraft formuliert.
Hinzu tritt die Linienführung des Sportlichen, die viele Stücke prägt, sowohl im Schnitt als auch in der formalen Zeichnung. Auch dies eine souveräne Referenz an den aktuellen Zeitgeist.

Viele Teile sind aus dem Grenzbereich von Ober- und Unterbekleidung abgeleitet, schon daraus ergibt sich eine gewisse Sexiness der Anschauung. Das Genderfluide ist stets elegant gelöst, sogar Bandeau-Tops werden für alle mit gleichem Gestaltungsprinzip verallgemeinert. Für Frauen gilt das dann allerdings nur bei entsprechender Flachbrüstigkeit, da hat das Androgyne wenig Spielraum.

Originell sind die Crossgestaltungen bei den Anzügen, die übernehmen nun auch die Kapuzenmode der Streetwear, sehr pfiffig und elegant verschmolzen und mitnichten aufgesetzt. Auch dies ein wirklich innovativer Gedanke.

Das Schuhwerk im weitesten Sinne findet ebenfalls eine neue Gestaltungsidee. Aufgesetzt werden große und weite Gamaschen oder Stulpen, die bis an die Knie reichen können und in verschiedenen Materialien erprobt werden. Sie verleihen den Outfits eine sehr feste Komponente und dem „Auftritt“ starken Charakter, sogar bei den etwas verspielteren Versionen. An dieser Stelle kommt der eingangs zitierte Anspruch am deutlichsten zum Tragen.

Auch eine Anspielung zur Multikulturalität wird in die Schau gebracht. Visuell zum Beispiel mit den verspielten, orientalisch assoziierten Fransenapplikationen und musikalisch mit Übergängen zu orientalischen Klängen der Liveband. Man kann das als gesellschaftspolitischen Wink verstehen, muss es aber nicht. Wesentlich bleiben die einfallsreichen, zusammenführenden Lösungen zu sonst auseinanderstrebenden Phänomenen – stets auf ästhetisch kluge Weise und mit einem leicht erscheinenden Selbstverständnis.

The post GmbH – Resistance Through Rituals appeared first on modaCYCLE.

Hinter dem Familienbetrieb, der sein Stammhaus in Lviv in der Ukraine hat, stehen Mutter und Tochter (Oksana und Katya Mukha). Das Bekleidungshaus ist seit vielen Jahren darauf spezialisiert Hochzeits- und Abendkleider im klassischen Stil zu fertigen. Dabei steht eine preiswerte, aber sehr hochwertige Fertigung in der eigenen Manufaktur Vorort im Mittelpunkt.

Seit einiger Zeit ist das Label auch vermehrt in Westeuropa zu finden, auf Messen und in einzelnen Ländern – z.B. Deutschland – über Distributoren.

Eine Unterteilung in saisonale Kollektionen, scheitert bereits an der konzeptionellen Ausrichtung, Kleidung für individuelle Anlässe anzubieten. Wie bei aller Abend- und Hochzeitmode wirft die Auseinandersetzung die typischen Fragen nach Zweck, gesellschaftlicher Ausrichtung und sozialer Akzeptanz auf. Sicher, auch im westeuropäischen Markt finden sich dezidierte Anbieter von tradierter Abendmode – dominiert in der Formgebung ohnehin stilistisch die westliche Gestaltungslehre – so fällt dennoch bei der Auseinandersetzung mit osteuropäischer Abendmode auf, dass hier in gesteigertem Masse diese Abend-, wie auch die Hochzeitsmode, klischeehaft der sozialen Differenzierung in dem Sinne dient, sich als Trägerin sozial abzugrenzen und Status zu vermitteln. Emanzipatorische Gesten zu erwarten wäre hier (leider) fehl am Platz. Vielmehr steht im Vordergrund, traditionellen Geschlechterrollen „gerecht“ zu werden und als Frau zum „Accessoire“ des männlichen Begleiters zu werden. Was noch kulturell bei Hochzeitsmode nachzuvollziehen ist, wird im zeitgenössischen Verständnis von sozialer Funktion von Damenbekleidung mehr als fraglich. Wenn Bekleidung als „kommunikative Entlastungsfunktion für Frauen, die in unterdrückten Machtverhältnissen“ ( Barbara Schmelzer-Ziringer, Mode Design Theorie, UTB 2015) leben verstanden werden muss – und nichts anderes ist es, wenn tradierte Geschlechterrollen verfestigt werden – so stellt sich in einem anderen Kontext die Frage nach der Funktion, welcher (angeblich) die Form folgt.

Hierbei kann durchaus in wechselseitiger Abhängigkeit festgestellt werden, dass eine soziale Uniformierung bei den Damen stets zur sozialen Positionierung auch mit dem Korsett der Uniformität bei der parallelen Herrenmode einhergeht (die aber selten in ähnlich ausgeprägten gesellschaftlichen Fokus und Diskurs steht).

Gerade die Auseinandersetzung mit dem zeitlichen, sozialen und räumlichen Kontext stellt aus der Genderperspektive Abendmode als Ganzes in Frage. Sofern es noch zutreffend ist, dass insbesondere osteuropäische Gesellschaften, in der Adaption der westlichen Prägung der Mode im Gesamten, in wesentlich größerem Masse Rollenverständnisse noch zementiert haben, wäre es mehr als an der Zeit, dass in diesem modischen Umfeld eine intensiver Auseinandersetzung mit der sozialen Funktion stattfindet. Ansätze in der akademischen Ausbildung von Modeschaffenden in den westlichen Gesellschaften existieren bereits, sind aber in Osteuropa nahezu nicht zu finden. Insofern hängt auch der emanzipatorische Charakter von Mode, als Ausdrucksmittel eines inneren Selbstverständnisses von Gender weit hinterher.

Stilistisch und technisch ist von der Kollektion wenig Innovatives zu erwarten gewesen. Die Silhouetten sind klassisch auslaufend in vielfachen langen A-Formen gehalten. Kleider werden mit passenden Mänteln kombiniert. Die Stickereien und die Ornamentik halten sich zwar zurück, sind aber dennoch vorhanden. Ansprechend sind teilweise blumig, bunte Drucke bei einem Oberteil und einem langen Rock. Die Kollektion erfüllt ihre Funktion als dekorative Ausstattung bei entsprechenden sozialen Ritualen im Sinne der Präsentation der Zugehörigkeit einer sozialen und finanziellen Schicht. Individuelle Noten in der eigenen Ausdrucksform sind nicht vorhanden und konzeptionell auch nicht angedacht. Die Auseinandersetzung mit dieser Kollektion (Titel: Evening Collection Privee SS 2016“) eignet sich zur differenzierten Auseinandersetzung mit sich unterschiedlich entwickelnden Sichtweisen auf die soziale Funktion in der zeitgenössischer Mode.

The post Oksana Mukha appeared first on modaCYCLE.

Text: Boris Marberg

Bilder: Andreas Hofrichter

This is the end. Sadak präsentierte in Berlin im Sommer 2015 auf der Fashion Week, die neue Kollektion für den diesjährigen Sommer. Die Kollektion kann ohne weiteres, bewusst, oder unbewusst gewollt, als Statement zur aktuellen Politik und Gender-Diskussion betrachtet werden.

Die Burka für den Mann, fließende weiche und sanfte Farbverläufe, geteilte und halbierte Blazer, Strandröcke und markante Linienführung bei den Drucken, vergoldete Autoreifen und Kettchen um den Arm oder die Fußknöchel sind nur einige wenige Aspekte und Details, dieser Kollektion, die sich in ungewöhnlicher Weise gegen tradierte Konventionen stellt und auch eine differenzierte Auseinandersetzung mit Geschlechtlichkeit und Urbanität im sozialen Kontext provoziert. Sofern man sich dem Postulat anschließt, dass in der Mode das Sexuelle in überwältigender Form, in der Entwicklung ausgehend von der führen Neuzeit, dem Weiblichen zusteht und zuzuordnen ist, so kann man das Werk von Sadak als Aufforderung verstehen, dem Männlichen den Reiz des Sexuellen wieder zuzusprechen. Sicherlich ist das Männliche in der Mode auch in den vergangenen Jahrzehnten immer auch aus einer sexuellen Perspektive betrachtet worden. Dies allerdings nur in dem Raster der stereotypischen Rollenbilder unserer neuzeitlich geprägten Gesellschaft. Diese weist, was in den letzten Jahren vermehrt in der deutschsprachigen wissenschaftlichen und populärwissenschaftlichen Fachliteratur diskutiert wird, dem Männlichen ausschließlich das Funktionale und Uniforme zu. Der „geformte“ Mann bezieht dann gerade aus dieser Anpassung und Unterordnung seine sexuelle Rolle und untermauert hierdurch seine Aufgabe, der Versorger zu sein. Daran ändert auch nichts ein (gutes) Jahrhundert an Feminismus, wenn sich dieser Feminismus darin erschöpft, dass nun Frauen ebenfalls die Rolle des „Versorgers“ zusteht und die Frau sich dem Diktat des Funktionalismus unterwerfen darf, um ihren Mann zu stehen. Interessanterweise ist diese Entwicklung damit einhergegangen, dass Frauen in der Mode die Projektionsfläche für das Sexuelle wurden, und dennoch die Freiheiten genießen, sich individuell auszudrücken, wie dies vor der frühen Neuzeit tendenziell eher den Männern zugestanden wurde.

Gerade der urbane Raum wirkt in unserer postmodernen Kultur als Katalysator für die Konfrontation der unterschiedlichen Geschlechterrollen und –verständnisse. Städte wie Köln, Hamburg und gerade auch Berlin sind in Bezug auf die Ausgestaltung und Weiterentwicklung Zentren der Kristallisation. Hier treffen in zunehmendem Masse unterschiedliche kulturelle Hintergründe mit ihren eigenen Verständnissen von Geschlechterrollen aufeinander. Urbane Ballungszentren bieten gerade Frauen jene Berufs- und Karrieremöglichkeiten, um sich in den ursprünglich dem Männlichen vorbehaltenen Funktionalismus der wirtschaftlichen Gegebenheiten einer neoliberalen Gesellschaft ein- und unterzuordnen. Dieser Funktionalismus gesteht modisch in der Gesellschaft den Frauen zu sich anders und individueller auszudrücken, während dies nur in Nischen nur jenen Männern zugesprochen wird, die nicht (mehr) darauf angewiesen sind, ihren Lebensunterhalt durch Lohnarbeit zu bestreiten und sich deshalb auch nicht modischen Konventionen zu unterwerfen zu haben.

Hieran anknüpfend stellt sich die Frage, ob und in welchem Ausmaße Männer, welche Kleidung wie zum Beispiel von Sadak tragen, Wirkung über ihr jeweiliges Milieu hinaus haben und auf die Wahrnehmung und Akzeptanz individuellerer Mode für Männer wirken.

The post Sadak SS16 appeared first on modaCYCLE.

Text und Bilder: Boris Marberg

Auch Julia Heuse ist eine ESMOD Absolventin, welche hinter dem Label Juliaandben steht. Das 2008 gegründete Label präsentierte im Rahmen der Mercedes Benz Fashionweek in Berlin je eine Kollektion, welche sich sowohl an Herren, wie auch Damen richtet.

Die Entwürfe sollen zwischen den Polaritäten Kommerz und Avantgarde unter Einflussnahme von Elementen stilistischer und funktionaler Sportbekleidung pendeln. Beide Kollektionen (oder Kollektionsteile) sind farblich düster und dunkel konzipiert und akzentuieren handgefärbte Teilflächen die entsprechend inhomogen sind. Thematisch richtet man sich an einer unvollkommenen, städtischen Landschaft aus, die Berlin zugeschrieben wird. Entsprechend hat man bei der Materialwahl auf Wollmischungen, Kaschmir, Seide, Leder und Baumwollmischungen zurückgegriffen. Bei den Accessoires, respektive bei den Details finden sich Ansätze von Lederharnischen – ein „Trend“, welcher in den vergangen Jahren vielfach als Kontrastmittel und Blickfang eingesetzt wurde. Die Kollektion ist im Ergebnis explizit auf Berlin als Stadt ausgelegt und stellt sich den Frage der Mode in der Urbanität.

Umfassend betrachtet kann man exemplarisch von der Fashion Week in Berlin in Bezug auf die stilistische „Mischung“ von Herren- und Damenmode ein paar grundsätzliche Entwicklungen ableiten, welche sich schon seit mehreren Saisons sich etablieren. Der urbane Charakter und das entsprechende Selbstverständnis werfen entscheidende Definitionsfragen auf. Dies sind auf der einen Seite die funktionellen Aspekte von Kleidung im öffentlichen, städtischen Raum und zum anderen in Bezug auf die Geschlechterdifferenzierung, welche Kollektionslinie sich an der anderen (stärker) orientiert und was bei „Unisex“ überhaupt der gemeinsame (kleinste) Nenner ist. Zusehends wird der öffentliche Raum von denjenigen Menschen visuell geprägt, welche entweder nicht dem kollektiven Diktat der Erwerbstätigkeit –  mit einhergehender kollektiver Uniformierung – unterworfen sind, oder jenen (unfreiwillig), welche von diesem ausgeschlossen sind.
Für die Feststellung der Prägung ist massgeblich, von welchem Ausgangspunkt man die Einflussnahme jeweils betrachtet. Seit spätestens Ende des 19. Jahrhunderts dominiert die funktionelle Uniformität in der Herrenmode. Die Damenmode hat sich indes stetig emanzipiert und wurde körperbetonter, freier und flexibler. Auch die „Eroberung“ der Arbeitswelt, hat anders als in der Herrenmode, nicht zu einer verstärkten Normierung und Konditionierung der Damenmode geführt. Entsprechend stellt die Parallelstellung von Damen- und Herrenkollektionen, gipfelnd in „Unisex-Kollektionen“ nahezu ausschließlich eine Anlehnung und Aufnahme von maskulinen modischen Elementen bei den Damen dar. Die Herrenmode kann dem gegenüberstehend nur sehr begrenzt sich bei Elementen der Damenmode bedienen. Meist erschöpft sich dies dezent darin, dekorative Elemente wiederzugewinnen, welche ohnehin jahrhundertelang für Herrenmode prägend war.

The post Juliaandben AW14 appeared first on modaCYCLE.

Text: Boris Marberg

Bilder: Marcin Głowacki

NENUKKO arbeitet kollektiv und versteht sich als systemisches Team das sich dem Geist einer einfachen Kleidung gelöst von deutlichen Geschlechterrollen versteht. Entsprechend ist die neue Herbst / Winter Kollektion die auf der Poland Fashion Week im Mai vorgestellt worden ist sehr „unisex“ ausgeprägt. Visuell ist die Kollektion an kontradiktorischen Tendenzen der modernen Ästhetik angelehnt und spielt mit futuristischen Elementen wie auch der Reintegration von Folkorismen. Entsprechend, farblos ist die Kollektion gehalten und geht bei den Silhouetten auf lockere Volumen als Thema ein. Tragekomfort spielt dabei ebenso eine tragende Rolle, wie die pure Funktionalität. Eben diese Gesichtspunkte kristallisieren sich vermehrt bei Designern als Fundament heraus, die seit einigen Saisons mit diesen zeitgenössischen Themen spielen und experimentieren. Bei NENUKKO findet dieses Experiment dann auch Einzug in die Wahl und die Verarbeitung der Materialien, die bewusst auf eine industriell wirkende Optik setzt.

The post Nenukko AW11 appeared first on modaCYCLE.

Text: Boris Marberg

Bilder: Peter Becher

Der Designer Patrik Mohr hat mit der im Januar in Berlin vorgestellten Kollektion AW11 eine der interessantesten und richtungsweisenden Kollektionen überhaupt vorgestellt. In den vergangenen Saisons waren seine Schauen oft visuell sehr provokant und visionär ausgelegt. Vielfach wurde dies deshalb als eine intellektuell überladenen Metaebene interpretiert. Interessanterweise, wenn man die präsentierende Modeszene über die letzten Jahre hinweg betrachtet, wie sie sich entwickelt hat und wie diese Entwicklungen innerhalb der Berlin Fashion Week einerseits, andererseits aber auch in der gesamten Branche aufgenommen wurden, kommt man zu dem Ergebnis, das dass Design von Patrick Mohr einen der gewaltigsten evolutionärsten Sprünge überhaupt vollzogen hat. Während viele deutsche Designer, sich entweder mit kaum greifbaren Konzepten in eine Position bewegten, die aus der Eigenreflektion als Avantgarde bezeichnet wird, oder sich in einem immerwährenden Zyklus verfangen, der sich nur noch um das Wiederaufgreifen und Interpretieren von „klassischen“ Themen und Rollenverständnissen dreht, kann Mohr durch ein schlüssiges Konzept und ein real greifbares und auch emotional nachvollziehbares Lebensgefühl überzeugen. Gerne wird hierbei auf „EMANCIPATED SOCIETY“ als Schlagwort zurückgegriffen.

Hieraus resultiert auch, dass der Stil im Bereich Streetwear ebenso anzusiedeln ist wie in einer Anlehnung an den Postrationalismus. Die Grenzen der klassischen Rollen- und Geschlechterverständnisse lösen sich in unserer sich entwickelnden Gesellschaft immer mehr auf, die zwischen einer Vision des Niedergangs ebenso schwankt, wie in jener der Utopie eines globalen gesellschaftlichen „Quantensprungs“. Patrick Mohr ist deshalb konsequent, wenn seine Kollektion keine „Uni-Sex“ Kollektion ist, wie man dies schon seit mehreren Jahren aus dem Bereich Denim kennt, sondern einen Ansatz im Gender Mainstreaming verfolgt. Uniformität ist hiernach nur eine logische Konsequenz, um einen neuen Rahmen zu definieren in dem sich Individualität, losgelöst von Erwartungshaltungen und vorgeprägten Verhaltensreflexen entwickeln kann. Dies spielt sich fraglos nicht nur in der Mode als äußere Erscheinungsform des gesellschaftlichen Prozesses ab, sondern auch in anderen Kunstformen, wird aber durch die vorgestellte Kollektion extrem greifbar und real im Leben der Menschen als Instrument den Prozess auszudrücken auch bereitgestellt.

Farblich ist die Kollektion entsprechend zurückhaltend gestaltet und setzt auf ein enges aber angemessenes Spektrum an warmen Naturtönen, ohne Signale setzen zu wollen oder auch zu müssen um Aufmerksamkeit zu erregen. Bestechend unspektakulär liegt die Stärke der Kollektion auf der Handschrift des Designers und den sich hieraus ergebenden Silhouetten, die nicht durch einen formelle Schönheit überzeugen müssen, sondern nüchtern, funktional sind.

The post Patrick Mohr – AW2011 appeared first on modaCYCLE.