Bilder: Andreas Hofrichter

Text: Boris Marberg

Schwungvoll und goldig – so hat sich die neue Frühjahrs- und Sommerkollektion der österreichischen Designerin Rebekka Ruétz beim ersten Blick eingeprägt. Präsentiert wurde die Kollektion wieder im Rahmen der Mercedes Benz Fashion Week in Berlin. Hier freut man sich immer wieder über die gelungen modischen Statements und Ideen für die kommende Saison.

Die Designerin kreiert aus dem puristischen und poetischen Ansatz der Kollektion heraus ein weites Repertoire an unterschiedlichsten Looks, die dennoch alle zusammenhängen und eine einheitliche Linie und Aussage vermitteln. Hier wird mit dieser Kollektion (friederIKE) an eine bereits erfahrene Emotionalität angeknüpft, die geprägt ist von Sehnsüchten nach Wärme und verspielter Lebendigkeit, ohne belastet zu sein mit Mühe und mit Leichtigkeit punkten kann. Dennoch ruht in dieser Kollektion wieder eine klare, wenn auch nicht wie in der Vergangenheit direkte Aussage. Es ist das Grundthema des Schaffens der Designerin – ein sowohl reflektiertes selbstbewusstes Leben mit Sinnlichkeit und Ästhetik ebenso zum Ausdruck zu bringen, wie eine stabile und bewusste Haltung auch über die Flüchtigkeit des Zeitgeistes hinaus zu zeigen.

Würdevoll und anmutend und dennoch dynamisch kommen die Kleider und Kombinationen daher – fliegen geradezu mit lockeren, weiten und langen Ärmeln. Bewegungsfreiheit und Luftigkeit wird durch die leichten Materialien ebenso umgesetzt wie durch asymmetrische Schnitte, die viel Beinfreiheit ermöglichen. Es finden sich zahlreiche Tops, die sehr schön kombiniert werden können und sich in einen Reigen an wundervollen Kleidern passend einfügen. Diese sind teilweise raffiniert transparent mit Struktur und Textur, aber auch mit blickdichten, klassischen, an Etuikleidern angelehnten Kreationen in tieferdigem Schwarz ausgestaltet. Farblich ist die gesamte Kollektion warm, erdend und liebevoll emotional gehalten. Selbst marmorne Drucke wirken wärmend, was durch das Volumen bei den Kreationen unterstrichen wird. Ebenso raffiniert und aufgeweckt wirken die Schichtungen. Diese kommen besonders bei den transparenten Kleidern zur Geltung, wenn unter einem weiten Dekolleté die entsprechend kontrastierte Wäsche getragen wird.

Sehr schön und besonders ins Auge gesprungen sind die floralen Drucke mit großen Rosen in warmen goldigen Tönen, die auch ansprechend für die Einladung zur Schau verwendet wurden. In vielen Kulturen steht die Rose für emotionale Bindung, Liebe, Romantik und Zuneigung. Hier zeigt sich prägend für die gesamte Kollektion wieder die Grundstimmung und positive Haltung zum Leben. Spannenderweise wird dieses Druckmotiv sehr schön ergänzt durch einen marmorierten Druck, der nicht kühl wie Stein und distanziert wirkt, sondern vielmehr auch eine warme Grundstimmung vermittelt und eine solide Basis bietet.

In Bezug auf die Accessoires fallen bunt gestreifte Gürtel und Träger auf, die schöne pointierte Akzente setzen. Üppiger Goldschmuck rundete das Styling ab.

In der Gesamtschau lässt sich unterstreichen, dass es Rebekka Ruétz wieder gelungen ist, eine sehr emotional ansprechende und schöne Kollektion für den kommenden Frühling und Sommer auf den Laufsteg zu bringen, die viel Lebensfreude vermittelt und gleichzeitig auch viele individuelle Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet.

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Text: Boris Marberg

Bilder: Andreas Hofrichter

Mode darf Spaß machen und trotzdem eine politische Meinung ausdrücken. Rushemy-Botter und Lisi Herrebrugh haben wir dieses Jahr bereits in Hyères kennen lernen dürfen. Wer dort Punkten kann, kann es auch in Berlin – sollte man denken.

Zum ersten Mal wurde die Kollektion „Al Fombra“ auf den Laufsteg in Berlin gebracht, die gemischt wurde mit Looks aus der in Hyères preisgekrönten Kollektion „Fish or Fight“. Stilistisch bricht dadurch das Gefüge nicht auseinander, macht es aber etwas schwerer einen differenzierten Blick auf das junge Schaffen zu werfen. Bei „Fish or Fight“ war das Statement noch das (verkürzt) karibische Fischer ihre Existenzgrundlage verloren hätten. Botter und Herrebrugh haben karibische Wurzeln und die neuen Looks sollen auf Losbuden in der Dominikanischen Republik und auf Curaçao verweisen, die keine Gewinne auszahlen würden und ein Magnet für die Sehnsüchte vieler Menschen seien, ihrem Schicksal und der Armut zu entfliehen – bunt, luftig frisch und verspielt – dennoch eine Lebensfreude und ein Bejahen, dem zu entfliehen die fremde, uns aber näher liegende Sehnsucht entgegensteht, Lebendigkeit aufzusaugen.

Ja, auch die neuen Looks haben etwas dekonstruktives, aber fallen nicht so extrem wie die vorhergegangenen Kreationen aus. Große Volumen, Schwung und Farbe darf ebenso sein, wie Asymmetrie. Die Hüften und Taillen bei den Damenlooks sind betont, ebenso die Schultervolumen bei den Herren. Zwischen den verwendeten Materialien entstehen Spannungen und Dynamiken. Gerade die massiven Volumen bei den Herrenjacken können befremden. Sie verlieren aber nie den Bezug zum gesamten Erscheinungsbild. Gerade auch wenn die beiden unterschiedlichen Themen ganz klar zu erkennen sind. Sie gehören dennoch zusammen. Die freudige Farbpalette spiegelt genau das Licht der Karibik wieder, nach welcher sich in Europa gesehnt wird. Eine sympathische Wärme kommt den Betrachtenden entgegen und kann vereinnahmen, auch wenn die Kollektion noch nicht wirklich umfassend ist und die thematischen Ansätze weiter differenziert werden könnten. Aber allein die Fragmente machen eben den zu Beginn erwähnten Spaß aus, den Mode vermitteln kann und soll. Jedenfalls ist mit den beiden Niederländern auch in der Zukunft sicher noch zu rechnen und man wünscht dem Paar viel Erfolg und viele spannende Erfahrungen auf dem modischen Weg.

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Model: Hanna @ MOT Models

Stylist: Andrea Tennant

Make-Up & Haare: Lyndsey Samuels

Fashion: One Vintage

Wie immer von Darren fotografiert, exklusiv auf analogem Film und mit natürlichem Licht.

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Text: Meike Tietze

Bilder: Boris Marberg

Eindrucksvolle Inszenierung!

Esther Perbandt stellt ihre AW16 Kollektion auf der Fashion Week in Berlin vor. Das 2004 gegründete Label der Berlinerin wirkt inszeniert wie eine Theatervorstellung! Zu Beginn der Show treten Tänzer auf beiden Seiten des Laufstegs auf, welche sich zu psychedelischer Musik verbiegen. Sie hüllen sich in Tüchern, welgen sich, der Tanzstil wirkt roboterähnlich.

Nach Auftritt des ersten Models wird klar, dass diese Show keine klassische Laufstegnummer sein wird.

Die Modelle laufen mit starren Blicken, verharren meist mehrere Minuten an einem Ort, blicken wie versteinert in das Publikum. Es bleibt viel Raum für Gedanken, Interpretation, Beobachtung. Die Modelle sind speziell, wirken provokant, überheblich, teilweise gelangweilt, verbleiben in ausgefallenen Posen. Die meisten Modelle tragen hart geschnittene Perücken oder Kopfbedeckungen. Die Tänzer bleiben Teil der Show, interagieren laufend mit den Modellen.

Die Farben Schwarz und Weiß bestimmen die Kollektion von Esther Perbandt. Beherrschend sind hierbei schwarze Mäntel, Hosenanzüge und die dazu kombinierten Lackschuhe. Durch Bundfaltenhose, Krawatte, Kellnerweste oder geradlinigen Mänteln wirken die weiblichen Modelle sehr maskulin. Bei knielangen Hemdkleidern oder Röcken scheint versteckter Feminismus durch. Allgemein wirkt die Mode beherrschend, kühl und abgegrenzt. Häufig werden die Oberflächen durch Risse, harte Einschnitte oder durchgezogene Lederbänder unterbrochen. Zu den Accesoires zählen SM artige Armbänder, welche im Gegensatz zu den starken Outfits ein gewisses Ausgeliefertsein darstellen. Vielleicht eine Ausgeliefertheit gegenüber dem Mainstreams? Esther Perbandt grenzt sich klar von gängiger Fashion ab und präsentiert ihre Kollektion in minimalistischem Stil.

Die Show wird klassisch mit dem Auftritt der Designerin beendet, wobei die Modelle zum Großteil trotzdem in ihrer Rolle verbleiben. Eine durchweg gelungene Show mit eindrucksvoller Mode.

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Fotograf: Tomer Zmora
Mode Designer: Adi Yair
Model: Betty Zeltser
Make-Up: Adar Sananes
Produktion: Noa Stern

Vollendete formelle Schönheit in Beton (Anmerkung der Redaktion).

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Boris Marberg

Auch im 2015 war es wieder in Basel an der Zeit, dass Absolventen der Hochschule für Gestaltung und Kunst der Fachhochschule Nordwestschweiz – kurz eben HGK – ihre Arbeiten dem Publikum präsentieren (unter dem Schlagwort doing fashion).

Neu allerdings war, dass die Werke nicht wie bisher auf dem Kasernenareal am Rhein in Form einer Modenschau gezeigt wurden, sondern außerhalb der Innenstadt in einer Industriehalle. Im Zentrum der ARFA-Halle wurde für das Publikum eine pyramidenförmige Tribüne aufgebaut (nebst einem Installations-Bereich), von welcher aus die Schau zu sehen war. Dabei liefen die Modelle, teilweise choreographiert um diesen Block, teilweise aber auch über Treppen auf der Tribüne. Choreografien mögen den Vorteil haben, dass ein Publikum unterhalten werden kann, brachten aber auch bei dieser Schau wieder mit sich, dass einzelne Absolventen in der Präsentation ihrer Werke untergegangen sind. Insgesamt lag der Schwerpunkt auf den Bachelor Absolventen. Das geschätzte Diplom aus Basel in Sachen Mode hat damit endgültig ausgedient und ist jetzt „globalisiert“ verlustig gegangen. Insgesamt wurden 21 Absolventen dezidiert in der Schau mit Namensnennung gezeigt. Im Anschluss wurde dem Publikum noch ein Block mit dem Titel „MA Graduates“ und wenigen einzelnen Looks gezeigt, der recht überflüssig war und auch nicht viel an Zuordnung mit sich gebracht hat.

Modisch war diese Sammlung an einzelnen Visionen von Mode recht inhomogen und hatte wenig mit der Gradlinigkeit und Strukturiertheit vieler junger Designer zu tun, welche wir bei gleichem Anlass in den vergangenen Jahren in Basel haben kennen lernen dürfen. Sehr vieles ist schrill, experimentell und oft gelingt nicht die Verbindung von Kreativität und Funktionalität, die einem konkreten Produktgedanken gerecht werden würde. Stattdessen hat der Humor etwas mehr Einzug gehalten. Der Fairness halber werden wir nicht auf die einzelnen Designer eingehen sondern nur Werke von jenen hier nach einigen Impressionen zeigen.

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Angela Thurnherr

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Arabella Miller

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Chantal Brogini

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Delia Matthäus

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Elena Hoffmeyer

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Isabelle Hunziker

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Isabelle Meyer

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Julia Zwahlen

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Laura Margna

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Lisa Rechsteiner

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Luca Xavier Tanner

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Manuela Thüler

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Marco Zwick

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Martina Sulka

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Nadine Michelle Scherer

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Noëmi Weber

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Olena Caduff

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Rebecca Ammann

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Romanin Sochon

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Ugo Pecoraio

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Yvonne Siegenthaler

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Boris Marberg

Pearly Wong ist eine Designerin, welche nach einem abgeschlossenen Studium in New York ihr Label 2012 in Kuala Lumpur startete. Als Gast auf der Mercedes-Benz Fashion Week in Berlin zeigte sie dort vergangene Woche ihre neue Herbst- und Winterkollektion 2015.

Die Kollektion ist gradlinig konzipiert und besticht durch ein urbanes, sehr westliches Erscheinungsbild. Schwarz und Grau sind die prägenden Töne. Die Konstruktionen haben großzügige Volumen und viele horizontale Teilungen in den Flächen. Schnallen und aufgesetzte Taschen finden sich zahlreich. Massive Stulpen in Lederoptik prägen viele der Kreationen und setzen Kontraste.

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Text: Boris Marberg

Bilder: Andreas Hofrichter

Marjan Pejoski zeigte mit dem Label KTZ ( Kokon to Zai )in London eine der interessantesten, aber auch schwerst zugänglichen Kollektionen für den kommenden Sommer 2015 überhaupt.

Die Kollektion lässt sich in drei stilistische Elemente gliedern: Weiß, Schwarz und Ornamentik. Die Looks pendeln zwischen diesen drei Polen – andere Farben sind gestalterisch zu vernachlässigen. Sehr markant beim Einstig in dieses kreative Werk sind die spitzen Hüte, die an asiatische Bauerntrachten in der Form erinnern und idealisiert sind. Hinzu kommt eine sehr facettenreiche Gestaltung der Oberflächen der Looks, welche sich auch im Schmuck zu der Kollektion widerspiegelt. Thematisch bedient sich die Ornamentik in der Vielfalt der klassischen eurasischen Antike. Umgesetzt werden diese in Anlehnung an Fresken und Reliefs. So werden auch mythische Szenen aufgegriffen, oder Sinnsprüche eingebettet.

Die Volumen sind teilweise sehr unterschiedlich gehalten, mit einem Schwerpunkt auf üppige Ärmel bei Kleidern und Mänteln. Die Silhouetten dagegen sind oft streng ausgeprägt, was insbesondere bei stark strukturiertem Material verstärkt ins Auge fällt.

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Text: Boris Marberg

Bilder: Patrik Gerber

Die Zürich Fashion Days sind eine Veranstaltung, welche sich im überwiegenden Teil immer noch an Endkunden wendet und gut die Hälfte der präsentierten Kollektionen von anderen Fashion Weeks „importiert“ sind. Am Eröffnungsabend, den 12. November, wurde unter anderem das Traditions-Label Max Mara präsentiert.

Gezeigt wurde dem Publikum im Züricher Schiffbau ein Querschnitt aus der aktuellen Herbst- und Winterkollektion 2014, die bereits jetzt im Handel ist.

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Bilder & Text: Boris Marberg

Der Ukrainische Designer Viktor Cherkaskyy, über den wir in den vergangenen Saisons auch immer wieder berichteten, präsentierte im Rahmen der Lviv Fashion Week eine Kollektion für das Frühjahr 2015, welche sich dezidiert als „capsule collection“  auf die Monaten Februar bis April 2015 richtet.

Die Winter in der Ukraine können sehr streng sein und auch noch in den ersten Monaten des Frühjahres sehr kalt sein. Entsprechend hat sich das Designteam dazu entschlossen erstmalig auf der Fashion Week in Lviv eine kleine Kollektion für genau diese Monate zu zeigen. Es liegt nahe, anzunehmen, dass auf Grund der aktuellen Situation in der Ukraine und der sehr angespannten politischen und vor allem auch wirtschaftlichen Lage momentan kleine und vorsichtige Schritte gegangen werden, wenn Labes neue Kreationen für den Markt vorstellen.

Viktor Cherkaskyy ist seit vielen Jahren am Markt präsent und kann auch eine grosse berufliche Erfahrung zurückgreifen, was sich insbesondere in den klaren Strukturen und den technisch sehr guten Konstruktionen wiederspiegelt. Die kleine Kollektion besticht durch Funktionalität und einen Rückgriff auf eine klassische Gestaltung der Looks. Weitestgehend hat man auf illustrative Elemente wie Ornamentik und Applikationen verzichtet und überlässt es nahezu ausschließlich den reinen Schnitten und der Materialwahl visuelle Wirkung zu entfalten.

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Fotograf: Bogdan Teodorov

Stylist: Ecaterina Colasiz

Bekleidung: KateriniMou Super Garderopa

Make-Up Artist:: Andra Teodorov

Model: Alexandra C. – Max1 Models

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Text: Boris Marberg

Bilder: Andreas Hofrichter

„A suitcase full of dreams“ – so lautet der Titel der neuen Sommerkollektion der Designerin Rebekka Ruétz. Vorgestellt wurde diese dem Fachpublikum in Berlin im Rahmen der Mercedes-Benz Fashion Week. Schon in den vergangenen Saisons war in der Linie der Designerin eine Tendenz zu mutigen und ungewöhnlichen Silhouette zu sehen, der sich auch hier weiter fortsetzte.

Auch wenn die Kollektion sehr von Basics getragen ist, kann man nicht attestieren, es sei stilistisch und technisch eine einfach gehaltenen Kollektion. Vielmehr steckt nicht auf den ersten Blick erkenntlich, eine Menge technischer Raffinesse in den ansprechenden Konstruktionen, was sich zum Beipiel an ausgefeilten Falttechniken zeigt. Neben den konstruktiven Aspekten ist auch die Materialwahl und der geschickte Umgang mit diesen wieder exemplarisch als sehr gelungen herauszuheben. Besonders feine Einarbeitungen von Leder in die Looks fällt sehr positiv auf. Ebenso sind die Röcke in der Kollektion ansprechend gestaltet und heben sich durch weiche und transparente Verläufe nach unten hin ab. Hier bietet die Designerin eine gern gesehene Abwechslung, die sicher gut angenommen wird und den sommerlichen Charakter der Kollektion zusätzlich unterstreicht. Daneben kommt auch viel Transparenz in Schichtungen in der DOB vor. Auch hier kann die Kollektion sehr überzeugen und bietet viel Abwechslung und Kombinierbarkeit. Ansprechend sind auch die die Musterungen und die Farbwahl bei sehr figurbetonten engen Sommerhosen – Rundum eine ansprechende und gelungene Kollektion.

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Text: Boris Marberg

Bilder: Andreas Hofrichter

Im Rahmen der Fashion Week in Berlin hat Julian Zigerli seine neue Herrenkollektion dem Fachpublikum vorgestellt. Die Kollektion kann in einem urbanen Kontext versanden werden und bietet Looks, für den Sommer 2015, welche mit einer weichen bis zarten Stimmung einkleiden.

Die Drucke sind dezent, bilden aber dennoch bei der gesamten Kollektion das Grundgerüst. Die Zielgruppe ist wie auch bei den vorangegangenen Kollektionen von Julian Zigerli ein jugendliches, individuelles Publikum, welches im öffentlichen Raum darauf Wert legt, sich von einem tradierten, einheitlichen Erscheinungsbild abzuheben. Entsprechend wirkten alle Kreationen „casual“ – respektive auf die Freizeit fokussiert. Exemplarisch kann man anhand dieser Kollektion in den Diskurs einsteigen, welchen Stellenwert maskuline Mode im öffentlichen Raum einnimmt und wer jeweils in Bezug auf Mode die individuelle Visualität im städtischen definiert. Das Spannungsverhältnis zwischen traditioneller, nüchterner und funktioneller Herrenmode und experimenteller individueller Kleidung bei Männern ist gerade in Grossstädten sehr gut sichtbar. Soziologisch steht dabei immer die Frage im Raum, welcher Mann sich „bunt“ kleiden kann ohne dabei aus dem Rahmen der gesellschaftlichen Konventionen heraustreten zu müssen. Dieses Privileg, durch sein äusseres Erscheinungsbild sich von der Mehrheit abheben zu können, indem man sich nicht dem Modediktat des „Anzuges“ unterwirft, steht funktionell nur denjenigen zur Verfügung, die durch ihre Männerkleidung nach aussen hin zeigen können und wollen, dass sie im Alltag nicht darauf angewiesen sind, ihren Lebensunterhalt in Branchen zu erwirtschaften, die diesem klassischen Erscheinungsbild von Männermode unterworfen sind. Es ist seit mehreren Jahren geradezu erfreulich, dass immer mehr Modeschöpfer Männern die Freiheit geben, sich diesen Konventionen entgegenstellen zu können. In der Gesellschaft wird dies indes bei weitem nicht als „normal“ angesehen und diese Individualisten fallen auch heute noch aus einem Rahmen, der vor allem immer noch durch die Abgrenzung zur Damenmode bestimmt wird. Freiheit in der Herrenmode will im Kontrast zur Damenmode erkämpft sein, ein Unterfangen was nur selten gelingt.

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Boris Marberg

Die beiden Designer hinter dem Schweizer Label Huber Egloff haben sich mit der neuen Kollektion – Herbst / Winter 2014 – einem furchtlosen Bild der modernen Frau gestellt. Die Kollektion wurde im Rahmen der Mode Suisse in Zürich dem Fachpublikum präsentiert.

Leider bietet die Veranstaltung Mode Suisse den präsentierenden Labels nur die Möglichkeit einen kleinen Ausschnitt aus dem aktuellen Wirken zu präsentieren. Die Anzahl der gezeigten Looks muss ich bereist konzeptionell auf eine jeweilig überschaubare Auswahl beschränken, werden doch innerhalb kürzester Zeit eine Vielzahl an Kreationen unterschiedlichster Designer gezeigt. Gerade bei Huber Egloff wäre es sehr interessant gewesen die volle Palette der Linie zu sehen zu bekommen. Der Einstieg in die Präsentation war in klaren hellen Tönen, sportlich und fast sommerlich gehalten. Erst im Verlauf dieses Teiles der Schau wurde es dann saisonaler.

Stilistisch zeigt sich bei den Silhouetten eine klassische Ausrichtung mit einem differenzierten Spiel bei den Volumen und den Schichtungen. Sehr ansprechend ist der Materialmix, der Interesse weckt und Verspieltheit vermitteln kann, ohne dabei eine nüchterne, urbane Ausrichtung zu durchbrechen.

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Text & Bilder: Boris Marberg

Splénétique – die Damen Winter- und Herbstkollektion für 2014 des Schweizer Labels Niria Frey würde im Rahmen der fünften Edition der Mode Suisse in Zürich präsentiert.

Im Ansatz hatten wir an jenem Abend in Zürich die Möglichkeit das uns noch unbekannte Label kennen zu lernen. Die Absolventin des Diplomstudiengangs in Basel (HGK 2010), hat uns mit dem nüchtern kalten und reservierten Design angesprochen. Gerade vor wenigen Tagen hatten wir ja von der diesjährigen Diplommodenschau „doing fashion“ in Basel berichtet. Niria Frey steht unserer Auffassung nach für jenen Teil an Designkonzeption aus Basel, welcher auch international anklang finden kann. Von daher war die Präsentation auf der Mode Suisse sicher ein richtiger und guter Schritt, auch wenn sich junge Labels aus der Schweiz immer noch sehr schwer mit damit tun, Kommunikationskonzepte und -plattformen zu finden und zu generieren, welche sie bekannter machen.

Nach eigener Darstellung orientiert sich das aktuelle Design an den 1990er Jahren mit der „Protestmode und -bewegung“ des Grunge. Grunge war indes nie wirklich in Bezug auf Mode Themen setzend. Vielmehr resultiert diese landläufige Wahrnehmung aus der parallel stattfinden stilistischen Ausprägung und schockartigen Rezeption der ersten Kollektionen aus Japan, welche in Paris in den Jahren ab 1988 gezeigt wurden und dann bei europäischen Designern wie Ann Demeulemeester oder Raf Simons in den 1990ern eine eigenständige Entkopplung und Ausrichtung hat entstehen lassen. Abgesehen vom modischen Trend der Beliebigkeit in der Damenmode und der damit verbundenen „Belanglosigkeit“ ist es gerade diese Ausprägung welche seit fast 20 Jahren in der Lage ist noch unsere zeitgenössische Mode auch noch in funktionalem Zusammenhang Sinn zu geben. Niria Frey gelingt es hierbei mit den wenigen gezeigten puristischen und keinesfalls femininen Looks und Kreationen einen ansprechenden Beitrag zu urbaner und zeitgenössischer Mode zu leisten ohne auf verspielte Ornamentik oder Plakativität setzen zu müssen. Abzuwarten gilt, ob es das Label und die Designerin in den kommenden Saisons schaffen wird, das eigene Konzept weitreichender zu kommunizieren.

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Text & Bilder: Boris Marberg

Tagesaktuell sind die Umwälzungen und Entwicklungen in der Ukraine seit mehreren Wochen in den Medien. Das Land ist im Umbruch und die Ausrichtung ist nicht gewiss. Zuletzt haben wir die Fashion Week in Lviv (Lemberg) vergangenen Herbst besucht. Mit einer gewissen Hartnäckigkeit versuchen wir über alle Designer zu berichten, die dort präsentierten.Recht lange hat dieses Unterfangen bei Sergey Proskurnia gedauert – aber jetzt ist es uns dennoch gelungen noch mit dem Label in Kontakt zu kommen. Sergey Proskurnia ist ein noch recht junger Designer, der seinen Abschluss an der Hochschule für Design und Modedesign in Donetsk machte und sein Label frisch vergangenes Jahr gründete. Aufgefallen ist der Designer mit seiner kleinen Kernkollektion durch mutige Konstruktionen die zum einen die Schwerpunkte in den Silhouetten verschieben, zum anderen durch klassische Kombinationen. Seine Mode entspricht einer zeitgenössischen Sichtweise auf junge Damenmode. Sehr gut gefallen haben graue Übermäntel und sommerliche Kleider mit feingliedrigen Textildrucken.

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Text & Bilder: Boris Marberg

Im Rahmen unser modischen Reisen außerhalb der etablierten Standardformate hatten wir die Möglichkeit einen Blick auf die neue Kollektion für den Sommer und das Frühjahr 2014 der jungen polnischen Designerin Joanna Wietrzycka zu werfen.

„Über den Weg gelaufen“ ist uns diese Kollektion in der Ukraine, im der westlich gelegenen Metroplole Lviv. Joanna Wietrzycka ist noch recht neu in der Branche und ihr kleines Label streckt die ersten zaghaften Fühler in die Modewelt aus. Bisher war und die Designerin unbekannt. Sie selbst charakterisiert ihre Linie als alternativer Ansatz zu klassischen Themen und möchte mit Dekonstruktionen zu neuen Ansätzen kommen. Die Kollektion für SS14 wurde vollständig in Jersey als Material umgesetzt und umfasst ausschließlich Einzelstücke, die individuell angefragt werden müssen. Dieses Konzept als „limited edition“ zu bezeichnen ist selbstredend auch den gegebenen Vertriebs- und Kommunikationsstrukturen geschuldet und wird sich sicher bei einem einsetzenden kommerziellen Erfolg anpassen. Stilistisch und von der Umsetzung her haben uns die Entwürfe sehr angesprochen und vermitteln einen schöne, progressiven Look, der sehr international ausgerichtet ist. Der Verzicht auf den Einsatz von bunter Farbe unterstreicht die nüchterne, distanzierte Ausrichtung, ohne Individualität zu negieren.

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Andreas Hofrichter

Im Rahmen der Mercedes Benz Fashion Week Berlin hat der Designer Hien Le wieder eine gemischte Damen- und Herrenkollektion für den kommenden Herbst und Winter 2014 vorgestellt.

Beide Kollektionsblöcke stehen in einem engen gestalterischen Zusammenhang und ergänzen sich wechselseitig und stilistisch. Bereits in den vergangenen Kollektion war die Ausrichtung angelegt, welche jetzt konsequent weiterverfolgt wird, geradezu gespiegelte Kollektionen zu zeigen. Hien Le konzipiert weiterhin eine klare und überwiegend schlichte Kollektion, die weitestgehend auf detaillierte Akzentuierungen verzichtet. Neben der Gegenüberstellung von Farbkontrasten fallen insbesondere punktierte Helligkeitsverläufe auf, die bei den Grundflächen der Oberteile zu horizontalen Abstufungen und Brüchen führen. Besonderes auffällig ist dies bei Pullovern und knielangen Kleidern, wie aber auch bei Röcken. In der Herrenlinie waren lockere und weite Hosen in glänzender Lederoptik besonders auffällig. Es zeigt sich hierbei, dass das Gesamtkonzept bei beiderlei Geschlechter durchgängig ist und sich die jeweiligen Looks geradezu spiegeln. Von der Materialwahl kommen überwiegend Seid, Wolle und Kaschmir zum Einsatz.

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Boris Marberg

Die Berliner Designerin Ewa Herzog präsentierte im Rahmen der Mercedes Benz Fashion Week ihre neue Kollektion für Herbst und Winter 2014. Diese Kollektion bietet eine Reihe eleganter bis sportlicher Kombinationen.Am Brandenburger Tor standen zwei Bühnen für die Präsentationen zur Verfügung. Auf der kleine der beiden Bühnen wurde im Rahmen einer klassischen Schau die Kollektion dem Fachpublikum vorgestellt.  Form gebend für die kommende Linie der Designerin sind viele Entwürfe, welche sich  aus Kombinationen von Blusen und Röcken in A-Silhouetten zusammensetzen. Daneben steht eine Reihe von klassischen Hosenkombinationen oder Tops mit langen, engen Röcken. Abgerundet wird dies mit Blazer und weiten Mäntel in verschiedenen Längen. Eingestreut kommen auch zum Beispiel wuschelige Westen zu Tage. Farblich ist die Palette eng gehalten und bleibt sehr klassisch – Blautöne, Schwarz und Creme bilden die Basis. Einzig wenige Teile in kräftigem Rot stechen wirklich heraus.

Bei den Oberflächen wirken die meisten Kleidungsstücke weich und werden in verschiedenen Oberflächenstrukturen präsentiert. Am häufigsten findet sich eine Schichtung, welche Spitze in den Vordergrund bringt.  Neben dieser Jersey Spitze, welche aus Deutschland und Frankreich bezogen wird, kommen auch Seide und Wolle aus Italien und Borten aus Österreich zum Einsatz. Daneben wird weiteres  Material aus England bezogen. Produziert wird lokal im eigenen Atelier in Berlin.

Die Entwürfe von Ewa Herzog entsprechen sicher nicht dem Polterlook und -schick, der vielfach mit Berlin assoziiert wird – laut, provokant und alles andere als Elegant. Dass dieses landläufige Klischee nicht wirklich für Mode aus Berlin repräsentativ sein muss zeigt die Designerin deutlich und spricht auf angenehm ruhige und bedachte Art ein anderes Klientele an. Im Vordergrund steht ein selbstbewusstes Auftreten, das neben Repräsentation durchaus  auch sportliche Noten zu vermitteln in der Lage ist ohne zwingend aufdringlich zu wirken. Die Kollektion ist entsprechend grundsolide.

Abgerundet wurde die Präsentation mit auffälligem Schmuck des Labels Pyramonte aus Acrylglas. Dabei ist Ewa Herzog auf einem Weihnachtsmarkt auf diesen Schmuck, ebenfalls aus Berlin stammend, aufmerksam geworden und konnte diesen im Rahmen einer Zusammenarbeit einbinden.

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Text & Bilder: Boris Marberg

Kevork Shadoyan ist einer der wenigen bekannten Mode-Designer aus Armenien. Im Rahmen der Lviv Fashion Week in der Ukraine präsentierte er einen aktuellen Querschnitt seiner Kreationen.

Armenien ist weit weg. Weniger geografisch, als viel mehr mental vom Bewusstsein des durchschnittlichen Mitteleuropäers. Es verwundert deshalb nicht, dass die Konfrontation mit Modedesign aus diesem Land am äußersten geografischen Rand Europas auf den ersten Blick nicht unseren zeitgenössischen Sehgewohnheiten entspricht und konzeptionelle nicht so ausgerichtet ist, wie wir das bei Labels aus unseren Gefilden kennen. Kevork Shadoyan hat seine Ausbildung am „College Artistique de la Mode Moderne“ im Libanon abgeschlossen. Im Rahmen einer gesponserten Schau hat der internationale Gast in der Ukraine zwei Linien von Damenkollektionen einem geladenen lokalen Publikum gezeigt. Der erste Block an Kleidern war eine Reihe einfach konstruierter überwiegend eng anliegender auf Repräsentation ausgerichteter Abendkleider. Abgeschlossen wurde mit einem Brautkleid. Der Schwerpunkt, aus künstlerischer und technischer Sicht ist die Verarbeitung, das hochwertige Material und die Tatsache, dass nahezu vollständig in Handarbeit produziert wird.  Diese Linie entspricht weitestgehend nicht unserem Verständnis von Design an der Schnittstelle von Kunst und Funktionalität und irritiert deshalb in der Visualität – vielmehr kann man die Kreationen als Kunsthandwerk einordnen.

Der andre Block an Damenbekleidung fügt sich auch in ein Rahmenwerk an Osteuropäischer Mode ein. Sowohl die Muster, als auch die Konstruktionen spielen mit traditionellen Themen ländlicher Bauerntrachten des 17. Bis 19 Jahrhundert. Auffallend sind die Farbenpracht und die Musterungen.

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