Bilder: Andreas Hofrichter
Text: Gerhard Paproth

Sein Gespür fürs Elegante gehört zu den wesentlichen Eigenschaften, die dem Wahlberliner eine besondere Position im Kontext der deutschsprachigen Jungdesigner verschafften und für Aufmerksamkeit sorgten. Mit viel Spannung wird daher seinen Kollektionen auf der Berliner Fashionweek entgegen gesehen, wo er regelmäßig mit unterschiedlichen Protegierungen zu sehen ist. Über die Jahre hat sich dabei seine gestalterische Herangehensweise modifiziert, von eher unabhängiger High-Class zu nunmehr trendorientierten Ansätzen, die den Verkauf an ein breiteres Publikum anvisieren, ohne sich dabei verbiegen zu müssen.

Locker fallende Sommerkleider aus eleganten Stoffen dominieren die Kollektion aw 2019 einerseits und gestalterisch Streifenmuster in allen möglichen Ausprägungen andererseits. Die Streifen gehen aus von den Gurten, wie man sie in haptisch ausgeprägter Weise von Marina Hoermanseder kennt und als modischen Print bei vielen anderen Designern wiederfindet. Tomaszewski gewinnt diesen mit variierenden Ordnungssystemen eine breite Palette der Möglichkeiten ab, vom grafisch spielerischen Farbenmix bis zu assoziiertem Korbgeflecht, von Prints bis zu Webtechniken, von abenteuerlichen Wildheiten bis zu streng-klassischen Karos.

Auch der Formenkanon ist breit angesetzt, seine wunderbaren Mäntel behalten auch im experimentellen Umgang stets eine große Classe, viele Kleider hingegen nähern sich in ihrer gezielt reduzierten Lässigkeit nicht selten einem eher schlichten Alltagsanspruch an. Die gepflegte Kunst der Reduktion hat schon bei der Vorbildbewegung bauhaus sowohl zu großen Würfen als auch zu eher banalen Gestaltungsqualitäten geführt, einen ähnlichen Effekt glaubten wir auch bei dieser Kollektion wiederzufinden. Früher wußte Tomaszewski schwächende Wirkungen der Vereinfachung mit großzügigen und mutigen Gesten kraftvoll zu etwas Aufregendem zu drehen, diese Fähigkeit nutzt er nun deutlich seltener, zumindestens zurückgenommener.

Er gehörte schon früh zu den Designern, die mit architektonischen Schichtungen, verwegenen Kombinationen und von der Mode oft unterschätzten Materialien (z.B. Strick) und Verarbeitungen unerwartete und tolle Effekte vorführte, jetzt sind diese jungen Verwegenheiten auf ein nicht mehr überraschendes Maß zurück genommen. Die Zeichenhaftigkeit mit den Streifenexperimenten bestimmt stärker den Wiedererkennungswert als der grundsätzliche Stil und die Integration gängiger Gestaltungstrends (Bänder, Schichtungen, Dissonanzen, stellenweise aufgedröselte Textilien u.v.m.) spielen eine auffällig deutliche Rolle bei den Erscheinungsbildern.

Damit ist der geschmackssichere Dawid Tomaszewki nun offenbar ebenso im Mainstream der gehobenen Klasse angekommen, wie wir das schon bei seinem Landsmann Guido Maria Kretschmer beobachten konnten, der ja mit seinen Haut-Gout-Kollektionen ebenfalls lange Star der Berliner Fashionweek war, bis der Mainstream seinen edlen Luxus eingedampft hat. Unterm Strich verlangt der Geschäftssinn dem Gestaltungsniveau einige Abstriche ab, das ist natürlich nichts Neues. Umso mehr freut man sich, wenn der Luxus des guten Geschmacks und des eleganten Experiments in einer sich anpassenden Kollektion aufscheint. Tolle Accessoires, farblich subtil gedämpfte Großpailetten, kongeniales Schuhwerk, elegante Kostüme und Mäntel zeigen das Können von Dawid Tomaszewski. Das, muss man bei aller Einschränkung zugeben, sind bei seiner Kollektion aw2019 nach wie vor erhebende Akzente und ein ästhetischer Lichtblick im hiesigen Fashion-Trend, der Geschmacksfragen eher ablehnend gegenübersteht. Der modische Balanceakt, das ist klar, ist schwierig zu bewerkstelligen.

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Text: Gerhard Paproth

Bilder: Andreas Hofrichter

Neugier gegenüber ästhetischen und künstlerischen Prägungen aus der Weltkultur und Kulturgeschichte kennzeichneten stets die Kollektionen von Tomaszewski, damit ist er mit seinem kreativen Potential offener aufgestellt als die meisten seiner Kollegen. Als Modedesigner interessieren ihn dabei weniger die kulturhistorisch komplexen Tiefen und Zusammenhänge, sondern subtile ästhetische Charakteristika, die er mit seinen gestalterischen Experimenten reflektiert und verwebt.

Das gelingt schon deswegen auf faszinierende Weise, weil Dawid Tomaszewski ein außergewöhnlich sicheres Geschmacksempfinden besitzt, was auch abenteuerliche Kombinationen und Interpretationen zu beeindruckenden Stimmigkeiten führt. Sehr sicher fügt er internalisierten ästhetischen Potentialen neue hinzu, so dass das vorgeführte Spektrum der Zugriffe immer größer wird und neue Anschauungen die bisherigen Wahrnehmungen ergänzen.

In der aktuellen Kollektion zum Beispiel finden wir die Aspekte der eleganten oder strengen Zwanziger wieder (Federn, Schnitte, klare Grafik), japanische Ästhetik (Haori-Jacken, Perfektion des Schlichten), englische Landhaus-Aspekte (Schottenkaro, rustikale Silhouetten), Hippie-Style (lange, weite und lockere Kleider) und nicht zu übersehen Punk (mit den gerissenen Netzteilen) oder Hip-Hop-Streetwear. Ob Fledermausärmel und Zipfelröcke, grelle oder unerwartete Farbkombinationen (z.B. Rosa mit Gold), Materialien, die wir in die unterste Erinnerungsschublade verfrachtet hatten (Samt, Disco-PVC, Billig-Ohrschmuck) – nichts ist tabu. Alles gedanklich zu verknüpfen, Verschiedenstes zu einer stimmigen Einheit zu verbinden ist die hohe Kunst. Überraschungen am laufenden Band entstehen, Mut und Provokation ergänzen die Faszination des Möglichen um innere Bewegung.

Auch der „sex-moralische“ Blick wird konterkarierend eingebracht: Hochgeschlossen Verpacktes erscheint neben sexy Offenherzigem, betonte Figur neben eher unförmigen Silhouetten – das reflektiert eine pluralistische Gesellschaft, die mit allen Aspekten gleichzeitig lebt und alle Positionierungen akzeptiert.

Als zeitgenössisches Statement verbleibt der Eindruck, dass Tomaszewski nun die Grenzen von der hocheleganten Upper-Class nach unten hin bis Punk und Street auflöst, der Mix macht das Punkige elegant und das Edle wird Allgemeingut. Einstellungen, die sich mit den jeweiligen Codes verbinden, werden nun über den Haufen geworfen, die ästhetische Anschauung ist es, was hier zählt und der sichere Geschmack als Basiskompetenz lässt das auch überzeugend erscheinen. Ein Geist im Ganzen, wie er bei guten Designern eigentlich meist mitgeliefert wurde, eine gesellschaftsbezogene Position wird bewusst ausgeklammert – alles ist gut, alles ist interessant, alles kann doch gefallen.

Damit lieferte Dawid Tomaszewski einen faszinierenden Auftakt für die Fashionweek, der vieles vorweg nahm, was folgte. Auch anderswo sahen wir den Versuch, Street-Wear-Style neu ästhetisch zu thematisieren und nicht nur den persönlichen Idealstil zu kultivieren – Irene Luft und Marina Hoermanseder sind nur zwei Beispiele von vielen. Viele Designer zeigten, dass sie einer gefühlten Zeitgenossenschaft sichtbarer zugehörig sein wollen und es bleibt abzuwarten, ob es den Modemachern gelingt, sich da überzeugend zu integrieren oder ob die sich selbst definierende Berghain-Kultur-Gesellschaft schon weitergezogen ist, bevor die Trends angekommen sind. Nun, das wäre in der Geschichte der Mode ja kein neues Phänomen.

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Text: Gerhard Paproth

Bilder: Andreas Hofrichter

Seit Anbeginn des Labels berichten wir über die traumhaft luxuriösen Schauen des deutsch-polnischen Designers, stets begeistert über die große Stimmigkeit bis hin in die letzten Details und Accessoires. In seiner Auftragsarbeit für Patrizia Aryton (polnischer Damenausstatter im Premium-Segment) hat Tomaszewski den komplexen Ästhetik-Anspruch jedoch zurückgenommen und konzentriert sich auf die Kleidungsstücke selbst.

Mit wunderbaren Materialien, darunter viel Kaschmir, Samt, Rohseide, und sehr eleganten, zum Teil raffinierten Schnitten gelingen ihm nach wie vor großartige Stücke, vor allem natürlich Mäntel, Kleider und Anzüge. Dabei zeigte die Schau zugleich eine größere Vielfalt der Gestaltungsansätze, zum Beispiel raffinierte Faltungen vs. geradlinigem Karomuster. Tomaszewskis geliebte Streifen finden immer wieder gut akzentuierende Einsätze auf verschiedensten Teilen, besonders jedoch die Lust am edlen Material weiß der Designer überall optimal herauszustellen.

Mit der Reduktion wurde allerdings das gewohnt perfektionistische Finish eingeschränkt, und das nicht nur weil die besonderen Zugaben und das Exzentrische – Federn, üppiger Schmuck etc. – fehlten. Vermisst haben wir die ausgerichtete Kollektionslinie, es war eher eine Ansammlung schöner Tomaszewskis. Verstärkt wurde dieser Effekt durch die Schichtungen von Einzelteilen übereinander, die den Leitgedanken harmonischer Stimmigkeit oft ganz aufzugeben schienen. Vielleicht ist das dem Auftragsmodus der Schau geschuldet, der die ästhetische Kraft und Geschlossenheit der früheren Tomaszewski-Schauen zugunsten einer Assemblage verkaufbarer schöner Teile eintauscht. Insofern war das Tomaszewski-Vergnügen hier nur noch ein geteiltes.

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Boris Marberg

Dawid Tomaszewski präsentierte seine neue Kollektion für den Sommer und das Frühjahr 2015 und konnte dabei wieder unterstreichen, dass er mit seinem Design einer der maßgeblichen Kreativen in der Berliner Modeszene ist, ohne den es in Berlin kaum eine ansprechende Fashion Week geben würde.Wie auch in den vergangenen Saisons steht das Design von Dawid auf höchstem Niveau für einen femininen, selbstbewussten und  eleganten urbanen Schick, der gerade Berlin sehr gut tut. Während dort vielfach das „jugendliche, rebellische“ Großstadtdesign sich in einer wirren Abgrenzungsbeliebigkeit verrennt, findet sich bei den Kreationen hier immer wieder eine klare Linie, die auch andernorts Bestand haben kann. Die Kollektion ist durchgängig tragbar und kombinierfreudig. Neben einer hellen Basis streut der Designer auch rote und beigebraune Looks ein, ohne den minimalistischen Ansatz zu stören. Die Silhouetten sind schmal, dynamisch und fallen durch die leichte Materialwahl zumeist sehr locker. Auch wenn die Präsentation nicht in großen Größen stattgefunden hat, so ist dennoch klar, dass hier nicht nur etwas für Fräuleinwunder parat steht. In der Ornamentik bleibt Dawid Tomaszewski wieder dezent und setzt neben feingliedrigen Mustern nur minimal Applikationen bei der Oberbekleidung ein. Rundum eine der besten Kollektionen, die in Berlin zur Fashion Week gezeigt wurde.

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Text: Gerhard Paproth & Boris Marberg

Bilder: Andreas Hofrichter, Boris Marberg, Marcello Rubini

Ruhiger, entspannter und manchmal geradezu beschaulich empfanden wir die Fashionweek Winter 2014. Zum Einstieg in die vertiefte Auseinandersetzung zeigen wir schon einmal ein paar Beispiele aus den besuchten Schauen und versuchen, einige Gedanken dazu festzuhalten.

Mehr bringen wir – wie gewohnt – die kommenden Wochen.

Achtland

Die zweite Schau der beiden Designer Oliver Lühr und Thomas Bentz, die wir gesehen haben, fand konsequent „off side“ statt und hatte auch ein anderes Publikum als im Zelt. Die Kollektion ist feminin ausgestaltet mit reduzierten Details und figurbetonten Silhouetten.

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Alena Akhmadullina

Zum ersten Mal konnten wir eine Schau von Alena Akhmadullina besuchen. Mit wilden, bunten Prints und Farbspielereien setzt die Designerin ihre Inspirationen um – sensiblen Schichtungen und der Kontrast zu einer Hand voll schwerer Mäntel bringt Leichtigkeit.

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Anne Gorke

Poppig und peppig, mit Assoziationen zur Hip-Hop Kultur versucht Anne Gorke mit Rosé zu gewinnen. Die rund 25 Looks wirken ruhig und konsistent.

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Antithesis – Lavera Showfloor

Viele interessante Ansatzpunkte bot das britische Label kurzfristig auf dem Lavera showfloor. Einfache und klare Konzepte wurden mit geschickten Akzentuierungen attraktiv und variabel vorgeführt.

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Augustin Teboul

Die beiden Designerinnen sind mit der neuen Kollektion reifer und etwas marktfähiger geworden. Augenfällig ist,  dass das Team sich jetzt nicht nur auf Schwarz beschränkt.

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Barre Noire

Timm Süssbrich zeigte Herren- und Damenmode. Markant sind Drucke auf Hosen und auf Teilflächen von Tops. Daneben finden sich großzügige, geometrisch ausgelegte Flächenkonstruktionen in den Silhouetten.

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Blacky Dress

Für den kommenden Herbst und Winter basiert die Kollektion des Labels auf zwei Säulen: Hosenkombinationen und fast ausschließlich knielange, leichte Röcke. Prints stellen sich neben monotone Flächen. Daneben sticht leuchtendes Blau heraus.

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 EP_Anoui by Eva Poleschinski

Ausgelesene Materialien und ein prägnanter Schwarz-Weiß-Kontrast in den Looks prägen das Bild der neuen Kollektion von EP_Anoui. Total abgefahren waren die Schuhe.

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MAVI

Der türkische Jeanshersteller ergänzte mit seiner Schau die Veranstaltung STYLIGHT. FASHION BLOGGER AWARDS.

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Blutgeschwister

Das Label präsentierte Kollektionen in drei getrennten und kommentierten Blöcken – die üblichen Anleihen bei Folklore und 60s fanden ihr getreues Fanpublikum.

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Brachmann

Das recht junge Label steht für klassische Herrenmode in anderer Interpretation. Eine Installation mit etwa 10 Outfits.

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Buttress & Snatch – Lavera Showfloor

Mitten im Winter sahen wir ökologische Bademode im Retro-Look aus England.

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Christian Lagerwaard

Das Label zeigte neben einer Reihe anderer Modemacher unter dem Titel “Dutch eco design“  eine recht kreative Palette ökologischer Mode aus Holland.

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Dawid Tomaszewski

Ein künstlerisches und gestalterisches Highlight der Berliner Fashionweek kommt wie gewohnt mit der eleganten Haute Couture von dem polnischen Designer.

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dyn

Auch Frida Homann widmet sich mit ihrem jungen Label neuer Herrenmode in einer verspielteren Art und Ausgestaltung.

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ESMOD

Abschlußarbeiten der International bekannten Modeschule ESMOD konnte man in einer Ausstellung in der Kunstbibliothek sehen.

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Ewa Herzog

Die Designerin präsentierte ihre neue Kollektion im Rahmen einer Schau auf der kleinen Bühne. Neben Transparenz und Spitzen sind Kombinationen in A-Form und sportlichere Eleganz die wesentlichen Merkmale der Kollektion.

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GLAW

Noch immer kann man Jesko Wilke und Maria Poweleit als Newcomer bezeichnen, die mit Witz, Geschick und Mut begeistern können. Weiß, Schwarz und Rot bilden die farbliche Basis neben vereinzelten Looks in Grün. Pfiffige Eleganz und durchdachte Konstruktionen sind hier Programm. Passend auch die gelungenen Frisuren des Teams von Bela Fahrenwald (Art Director mod’s hair Berlin).

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Göttin des Glücks

Die Kollektion des Labels setzt den Schwerpunkt auf schlicht konstruierte Looks, die eher flächenbetont sind.

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Hien Le

Hien Le macht Mode für Damen und Herren. Beide Kollektionsblöcke stehen in engem Zusammenhang und bilden ein einheitliches Gefüge aus schlichten und klaren Gestaltungen.

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Holy Ghost

Das Designteam bleibt sich treu in der Ausrichtung: Kommerzielle und gute Kombinationsmöglichkeiten der Teile. Manchmal sind die Entwürfe recht bunt geraten.

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Irene Luft

Feinste Zeichnungen auf der Haut und anspruchsvolles Handwerk bietet die in München ansässige Designerin. Die fast ausschließlich herausragenden Kreationen sind ausgesprochen sensibel, sinnlich und sehr weiblich.

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Isabel Vollrath

Die Künstlerin zeigte ihre komplexen Kreationen im Rahmen einer trashig inspirierten Installation mit Modellen.

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Ivanman

Auch Ivanman ist ein Label, welches auf der Bühne Herrenmode zeigte. Mit der avantgardistischen Ausrichtung zielt das Design auf ein junges Publikum ab, welches klassische Konzepte neu interpretieren will.

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Julia Starp

Bei Julia Starp prägten verschiedene Gestaltungsansätze die neue, sehr künstlerisch und fast theaterhaft  anmutende Kollektion. Neben Spitze fielen uns insbesondere die feinteiligen Oberflächen auf.

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Juliaandben

Julia Heuse und Benjamin Klunker arbeiten sehr konzeptionell. Die kleine Kollektion umfasst manchmal etwas düster wirkende Männer- wie auch Damenmode.

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Kilian Kerner

Kilian Kerner hat sich über die Jahre mit der Berliner Fashion Week eine treue Fangemeinde aufgebaut und schickt sich nun an, den Sprung in internationale Gefilde zu unternehmen. Die neuen Kollektionen zielen dabei mittlerweile auf gehobenere Ansprüche.

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Guido Maria Kretschmer

Eloquenz und souveräne Eleganz bestimmen seit Jahren die Kollektionen des deutschen Designers. Die Schau nimmt nun auch eine Feinjustage des Frauenbildes der Marke vor und zielt dabei auf neue Märkte.

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Lala Berlin

Das Label trägt bewußt den Namen seiner Herkunft und entwickelt sich kontinuierlich in diesem Sinne. Wie in der vergangenen Saison wurde die Kollektion gezielt „off side“ präsentiert, was der Präsentation gut tat und den Stellenwert des Labels für die Stadt unterstreicht.

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Laurèl

Die Marke mit etablierter, internationaler Ausrichtung blieb auch diese Saison Berlin und seiner Modewoche treu. Ihre vorgestellte Kollektion umfasst sehr viele zurückhaltende Abendmode und Mäntel. Hosenkombinationen für den eleganteren Alltag suchte man dieses Mal leider fast vergebens. Im Großen und Ganzen dominierte der sportlich jugendliche Charakter.

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Lena Hoschek

Ohne Lena Hoschek wäre die Fashion Week in Berlin nicht nur farblos, sondern auch ohne Humor und Lebenslust. Mit jeder Saison kann sich der Besucher sicher sein, dass die Österreicherin wieder Abwechslungsreichtum und viele feine Details mit Raffinesse bietet, die oft erst auf den zweiten Blick ins Auge stechen.

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Marc Cain

Karin Veit steht mit ihrem Team für das Design einer Marke mit internationaler Ausrichtung. Entsprechend stark ausgeprägt ist bei der Kollektion die Trag- und Kombinierbarkeit.

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Marc Stone

Der Schweizer Designer findet immer mehr Anhänger. Interessant fanden wir in seiner blau und fast düster konzipierten Schau vor allem die Anoraks.

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Marina Hoermanseder

Die junge und sympathische Designerin ist mit ihrer ersten großen und recht exzentrischen Schau eine unserer begeisternden Entdeckungen auf der Fashion Week in Berlin. Mit der Kombination kreativer Gestaltung und handwerklich anspruchsvoller Ausführung brachte sie nicht nur eine  ungewöhnliche Mode-Konzeption auf den Laufsteg, sondern interpretierte den Zeitgeist noch einmal überraschend anders.

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Minx by Eva Lutz

Wie gewohnt zeigte das Label diese Saison bodenständige Qualität und verzichtete dabei weitestgehend auf farbliche Akzente.

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Miranda Konstantinidou

Das Label steht für markanten Schmuck und eine starke grafische Ausrichtung der Kollektion bei spielerischen Kreationen, die oft sehr viel sommerliche Leichtigkeit vermitteln.

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Prophetik – Lavera Showfloor

Das US Label zeigte interessante Damen- und Herrenkleidung, die aus alten Kleidern konzipiert und umgesetzt wurde und daraus ihren ganz eigenen, nostalgischen Charme entwickelt. Very american.

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Rebekka Ruétz

Die Designerin arbeitet sehr konzeptionell. Dabei nehmen spirituelle Aspekte stets eine tragende Rolle ein. Dass hierunter die Tragbarkeit nicht leiden muss, zeigt sich immer wieder.

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Satu Maaranen

Diese Saison war die Designerin mit einer Installation in der Galeries Lafayette Berlin vertreten.

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Schumacher

Dorothee Schumacher hat sich diese Saison wohl endgültig von der Sichtbeton-Ästhetik der vielen vergangenen Präsentationen gelöst. Nachdem sie schon letzten Sommer darauf verzichtete und stattdessen irritierende Einflüsse von Jugendlichkeit einbrachte, nimmt die neue Kollektion zum Glück wieder mehr Distanz zur demonstrativen Adoleszenz.

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Silke Handley

Dieses Mal fanden gleich zwei Schauen zu ökologischer Mode Unter den Linden statt. Repräsentativ für die Salonschau war Silke Handley aus der Schweiz.

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Umasan

Anja und Sandra Umann blieben sich im Vergleich zur vorangegangenen Kollektion stilistisch treu und präsentierten üppigen, dunklen Over-Size.

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Vladimir Karaleev

Bei Vladimir Karaleev dominierten wieder geradlinige Silhouetten, sowohl für die Damen, als auch die Herren, verbunden mit klassischen Flächenkonstruktionen.

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Vonschwanenflügelpupke

Prints im Sixties-Haushaltsdesign prägen die vorgeführten Kreationen von Schwanenflügelpupke. Ansprechend dabei sind die unkompliziert anzulegenden Tücher.

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Boris Marberg

Dawid Tomaszewski ist einer jener Designer, der es über viele Saisons hinweg stets geschafft hat uns zu begeistern. Entsprechend hoch war im Sommer die Erwartung, mit der wir uns seiner neuen Kollektion „Lithium“ für Frühjahr und Sommer 2014 in Berlin gestellt haben. Das Alkalileichtmetall Lithium steht zeitgenössisch sehr im Vordergrund, da es einer jener Stoffe ist, die in unserer technischen Welt in zunehmendem Masse an Bedeutung gewinnt und einer immer stärkeren Nachfrage ausgesetzt ist. Wenn früher schwarzes Gold für Kohle und industriellen Fortschritt stand, so ist unser heutiges schwarzes Gold (in oxidiertem Zustand) Lithium – eine Grundstoff ohne jenen die Informationsgesellschaft und Mobilität heute nicht mehr denkbar wäre.

Die unterschiedlichen Schattierungen im Oxidationsprozess bilden fast die Farbpalette aus, auf welche Dawid Tomaszewski bei dieser Kollektion zurückgegriffen hat. Die Silhouetten sind feminin, fließend und von tänzerischer Eleganz und Dynamik geprägt. Quelle hierfür ist eine intensive künstlerische Auseinandersetzung und ein stilistischer und integrativer Rückgriff auf theoretische, wie auch gestalterische Ansätze aus der Bauhausschule. Dies zeigt sich besonders bei den Flechtmustern  die großflächig angelegt sind und die gradlinigen und grafisch orientierten Konstruktionen abstrahieren und herausheben.

Besonders bei dieser Kollektion sind zwei Gesichtspunkte hervorzuheben, die uns besonders angesprochen haben. Dies ist zum einen die sehr ansprechende Linie an Strickwaren, welche sowohl in ihrer Rauheit, als auch in ihrer Aufgliederung die gesamte Kollektion abrunden, als auch die feinen Schichtungen in Materialwahl, wie auch der konzeptionellen Zusammenstellung der einzelnen Looks. Letzteres ist am deutlichsten bei den Hosen in der Kollektion zu sehen, die mit gleichförmigen, Durchbrechungen und Ausstanzungen, in Kombination mit transparenter Überlagerung auffallen. Unsere Erwartungen wurden nicht enttäuscht und der Designer kann mit diesen Kreationen wieder sein Talent und sein Geschick für ansprechendes Modedesign unterstreichen, welches gerade auf der Berliner Fashion Week wohl tut.

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Andreas Hofrichter & Boris Marberg

Der dritte Tag der Berlin Fashion Week war wieder voll an Schauen und Eindrücken – viel Backstage und viele Interviews.

Dietrich Emter

Holy Ghost

Lala Berlin

Laurèl

Marc Cain

Satu Maaranen

Schumacher

Irene Luft

Perret Schaad

Isabell de Hillerin

Dawid Tomaszewski

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Text: Boris Marberg

Bilder: Andreas Hofrichter (Schau), Marcello Rubini (Backstage)

Manchmal lohnt es sich, nicht gleich nach dem Besuch einer Modenschau reflexartig loszulegen und zu berichten, den gewisse Kollektionen wirken erst nach Tagen und Wochen so intensiv, dass neue und Interessante Aspekte in der Reflektion bewusst werden und Kontrapunkte an die Hand geben. Eine solche Kollektion ist die neue Herbst- und Winterkollektion von Dawid Tomaszewski.

Die Kollektion ist düster, pointiert und reichhaltig an auch handwerklich sehr interessanten Details. Da lag es auf der Hand, dass man viel über Vergleich zu den Kollektionen von zum Beispiel Augustin Teboul gelesen hat; oder die neue Kollektion als futuristisch klassifiziert worden ist. Dabei werden unserer Auffassung nach ganz entscheidende Aspekte des künstlerischen Wirkens von Dawid Tomaszewski und seinem Werdegang außer Acht gelassen. Traumfabriken a la Hollywood, auch im kleinen, europäisch-deutschen Kontext mit Rotem Teppich interessieren den Designer wohl nicht sonderlich. Dazu stehen die Persönlichkeit und der Charakter der Person, die Dawid Tomaszewskis Kleidung trägt zu sehr im Vordergrund. Seine Handschrift ist von einem realistischen Gesellschaftsbild und einer zeitgenössischen gesellschaftlichen Reflektion geprägt, die sich im Modedesign in den frühen 1990er bis zum Ende jenes Jahrzehnt herausgearbeitet hat und seit dem auch ideologisch konträr zu dem glamourösen Individualismus steht, der auch heute noch viele Designer inspiriert – vor allem viele Labels aus Italien und den USA. Futuristisch, im klassischen Sinne – künstlerisch, wie auch manifestiert in politischen Äußerungen aus dem Italienischen der ersten zwei Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts ist diese Kollektion mitnichten. Wegbegleiter im Werdegang des Designers waren unter anderem Rei Kawakubo und Vivienne Westwood, welche die UdK in der Zeit leitete, in jener der Designer dort studierte. Ein utopisches Element, welches bei der Unterstellung von Futurismus sich in dem Wirken von Dawid Tomaszewski dann zeigen müsste findet sich nicht. Vielmehr ist der Charakter der letzen Kollektionen, wie auch der aktuellen, von einem ausgeprägten zeitgenössischem Realismus geprägt, der eben mit den individuellen Polaritäten von subjektiven Innen(raum) und progressivem Außen in der Öffentlichkeit thematisch spielt.

Während die Sommerkollektion elfenhaft, hell und fast schon leuchtend war, so ist in der Konsequenz die kommende Herbst/Winter Kollektion dunkel, schwer, üppig aber nichtsdestotrotz progressiv individualistisch bis hin zu avantgardistisch, nicht aber düster im eigentlichen Sinne. Vielmehr spiegeln die Silhouetten und Volumen in der Linienführung wie auch in der technischen Konstruktion eine schützende Funktion wieder, in der sich die Person individuell ihre „Gemütlichkeit“, elegant bewahren kann und dennoch im öffentlichen Raum ein starkes zeitgenössisches Statement abgibt. Der elegant edle Charakter der Kreationen spiegelt sich wieder in handwerklich raffinierten Details und Umsetzungen, wie Webungen, Drapierungen und Materialmischungen. Die Kollektion drückt hierdurch auch Stärke und Abgrenzung aus. Dabei erinnern viele der Mäntel und Jacken an militärische Schnitte und Konstruktionen bei Funktionskleidung. Auch dies spricht wieder für einen realistischen Ansatz. Als einzige Farbe bleibt in der Kollektion Kupfer, was auch konsequent ist und in minimalistischem Ansatz pointiert. Im Fazit geht der Designer ganz konsequent seinen Weg der Weiterentwicklung und trägt mit einem modernen und zeitgenössischen Beitrag zur eigenständigen mitteleuropäischen Modeentwicklung erfolgreich bei.

Backstage:

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Bilder: Boris Marberg

Hier zeigen wir Euch eine kurze Vorschau der Schauen, über die wir in den kommenden Tagen ausführlich berichten werden…

Escada Sport

Lena Hoschek

Augustin Teboul

Dimitri

Dawid Tomaszewski

mehr dann morgen wieder,…

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Berlin Fashionweek AW2012

Text & Bilder: Marcello Rubini

Wenn Dawid Tomaszewski seine Kollektion Apokalypse betitelt, ist das nicht unbedingt eine modische Attitüde. Vielmehr sucht er seine Arbeit aus geistigen Vorstellungen entstehen zu lassen, die gerade sein kulturelles Interesse bestimmen. Vornehmlich nimmt er Bezug auf künstlerische Vorstellungen und Strategien, die ihn über seine Beschäftigung mit kunstgeschichtlichen Themen faszinieren bzw. inspirieren. Momentan waren Dekonstruktivismus, analytischer Kubismus und sogar die Romantik offenbar die Musen seiner Gestaltung und ausserdem, wie der Pressetext wissen lässt, auch die Vorstellung von der Erleuchtung in Einheit mit der Apokalypse.

Große Kreise, die hier gezogen werden, man muss aber eigentlich nichts davon wissen, wenn man Tomaszewskis Arbeiten goutiert. Die Anmutung an sich ist schon überzeugend, wenn auch oft überraschend und irritierend. Oft sehen wir auf der Show ungewöhnliche, frappierende Materialzusammenstellungen – zum Beispiel feines Känguru- bzw. Lamm-Leder, schimmernde Metalle, Kaschmir, Wolle, Latex und Swarowski. Schaut man länger hin, funktioniert das meist spannend und gut. Nicht anders bei den Schnitten und Mustern: experimentierende Formenspiele, häufig ausgehend von geometrisierenden Linien, Rastern und Flächen, die sich aber spannend auflösen, weich werden, in Bewegung und ins Fließen geraten und damit ein ganz eigenes Leben bekommen, das gerade den Stücken Seele einhaucht. Und nie bleibt der Anspruch an Eleganz und manchmal sogar Glamour außen vor.

Viele Rückblicke und Rückgriffe tauchen auf und bestimmen die ganze Kollektion. Sogar das britische Karo feiert Auferstehung in gedeckten Blau-Grün-Tönen, das Cape kommt auch wieder, wunderbar große, fast ethnisch-altertümliche Halsreifen, Kleiderformen mit starken Retroakzenten – die Schatzkiste der Wiederentdeckungen scheint groß, die geflochten-strengen Frisuren der Models inklusive. Dennoch gleitet nichts ab in rein plündernde Retrospektive. Knackige, schillernde Hosen, rasante Jacken, gespickt mit großzügigem Fell- oder Federnbesatz, sexy fließende Plisseestoffe, Swarovski-gespickte Strümpfe oder auch solche aus Latex geben der Kollektion den gegenwärtigen Zeitgeist auf den Weg.

All die unzähligen Inspirationen, Rück- und Vorgriffe in Stil und optischer Oberfläche verschmelzen letztlich stets, wie man das von Tomaszewski nun gewohnt ist, zu einer schlichten, nicht einmal allzu raffinierten Eleganz, der nichts zu schade ist. Das Leitthema „Apokalypse“ war schließlich ein Hauch von Düsternis, Auflösung und puristische Schlichtheit, was von der blass angelegten Visagistik und dem dunklen, nur knapp beleuchteten Ort der ehemaligen Heeresbäckerei sehr passend unterstützt wurde. Aus dunklem Nebel tauchten die Modelle auf, gelangten nur stellenweise und kurz in etwas helleres, aber weiches Licht, um dann wieder ins Halbdunkel zu entschweben.

Eine zweifellos ungewöhnliche, mutige und beeindruckende Show, die der eher gleichförmigen Fashionweek im großen Zelt ein individuelles Konzept entgegensetzt und Dawid Tomaszewskis Ruf des außergewöhnlichen Ausstatters im oberen Eleganzsegment alle Ehre machte.

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Fotos: Marcello Rubini

Modell: Franziska (IZAIO-Models)

Visagistik: Tatjana R., Berlin

Styling: Martina Rau

Eine fabelhafte Kooperation gingen diese Saison Dawid Tomaszewski und Martina Rau ein. In ihrer Boutique F.Rau verkauft die die Jungdesignerin exklusiv die aktuelle Strickwarenkollektion des Stardesigners für verwöhnten Geschmack. Die sehr feinen, geradezu zarten Pullover und Cardigans sind von großer Eleganz und absolute Hautschmeichler. Wer noch Wünsche offen hat diese Saison und einen Sinn für edle Strickwaren sollte noch rechtzeitig einen Abstecher in die Gormannstrasse 7 (Berlin Mitte) machen und wird sich sicher umgehend in diese schönen Teile verlieben.

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Bilder & Text: Marcello Rubini

Die Entscheidung Tomaszewskis für eine Studiopräsentation anstatt für den Laufsteg überzeugte sofort. Mehr Tableau als Film, Ruhe statt Dynamik, Kraft durch ruhige, besinnliche Betrachtung mitten in der Szenerie – das sind Wahrnehmungsaspekte, die ein ganz eigenes Darstellungs-Konzept ermöglichen. Dawid Tomaszewski gehört zu den seltenen Designern, die ihre kreative Arbeit zunächst und hauptsächlich um ihrer selbst willen tun und den flüchtigen Modekommerz dabei hintenanstellen.

Die Beschäftigung mit kulturellen Themen ist seine Triebfeder des Tuns und nicht, wie so oft, Folge der Notwendigkeit, etwas thematisch pfiffiges, überraschendes finden zu müssen, was der Kollektion einen Kick verleiht, ihr eine Linie vorgibt. Das Thema Vanitas, das die holländische Malerei des Barock so nachhaltig prägte, religiös, moralisch und weise, beschäftigte und faszinierte den jungen Designer dergestalt, dass er erproben wollte, wieweit sich daraus zeitgenössische Kleidung und Präsentation transferieren lässt.

Das Ergebnis war nicht zwingend und sofort erkennbar, aber die optisch-sensuale Oberflächenspannung, die ja wesentlicher Faktor überzeugenden Modedesigns ist, faszinierte das Publikum sofort. Festliche, wunderschöne Kleider und Kombinationen mit ganz unterschiedlichen Stoffen wirkten edel und apart aber gleichzeitig unaufdringlich und verhalten. Die weiche, punktuelle Beleuchtung und besonders die abstrahierenden Masken, die die Modelle trugen, unterstrichen diese Effekte konsequent und gaben den Erscheinungsbildern auch die mysteriöse Wirkung, die Tomaszewski offenbar suchte. Die Masken evozieren eine sinnliche Variante des Sehens, Zeigens und Verbergens, die sogar erlaubt, über modische Erscheinungsbilder nachdenklich zu werden, während man gleichzeitig von den sehr fein ausgearbeiteten Kleidungsstücken ganz verzaubert ist.

Das leicht Theatralische des Ganzen ist aber nur durchscheinender Background, letztlich bleibt zu vermuten, dass diese Kollektion durchaus ihre geschmackvollen Liebhaber finden wird, ob mit dem mystischen Impact oder um der feinen, unaufdringlichen Eleganz selbst willen. Denn für sich genommen bestehen die Teile auch sehr präsent – ohne dass die Idee des Vergänglichen ihnen den festlichen Glanz nimmt.

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Fotos/Text: Marcello Rubini

Dawid Tomaszewski ist ein belesener Kunst- und Bücherliebhaber und momentan interessiert er sich besonders für niederländische Vanitasmalerei des 17. und 18. Jahrhunderts. Mit den Stillleben, die von Prunk und Vergänglichkeit erzählen, verbindet er auch Einsamkeit und Anonymität, das Zurücktreten der realen Person und eine verselbständigte Präsenz der gegenständlichen Welt. Auf dieser geistigen Hintergrundfolie ist seine Sommerkollektion 2012 entstanden, zwar mit weniger Farbe und transparenter als in den Bilderwelten, aber doch einer leicht pathetischen, fast opernhaften Ästhetik verbunden, die sich bei den Looktests in den bezaubernden Masken zeigte.

Die Frisuren fallen entsprechend streng und zurückgenommen aus und die Visagistik passt sich, in zarten Silberschattierungen um die Augen, der feinen Eleganz der Maske an. Gesehen haben wir die Kollektion noch nicht, aber das Konzept verspricht durchaus einen spannenden Auftritt.

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Text: Boris Marberg

Bilder: Peter Becher

Die vorgestellte Kollektion Herbst / Winter 2011 ist bereits die zweite Kollektion, die Dawid Tomaszewski im Rahmen der Berlin Fashion Week präsentiert. Waren bei der Kollektion SS11 vor allem thematisch leichte nude Töne, Transparenz und Dynamik in den Volumen die Schwerpunkte, setzt die kommende Kollektion auf dunklere Nuancen und verstärkte Applikationen in den Silhouetten. So finden sich vermehrt weite,  schwungvolle Kleider mit Corsagenoberteilen die drapiert wirken und sehr weite A-Linien aufzeigen. Die Drucke sind hierbei reliefartig und setzen oft auf kubische Formen. Gerne ist die Damenoberbekleidung auch mit Steinen an den Ärmeln und den Kragen verziert. Besonders gut haben uns sehr grobe und voluminöse Strickjacken gefallen, die gekonnt Schwung in das Volumen bringen und sehr weite Krägen vermitteln. Abgerundet wird die Kollektion durch kurze, figurbetonte Kleider und Röcke in Schwarz und Grau, wobei die Oberflächen von seidenglatt hin zu groben Strukturen reichen.

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Bilder: Wolfgang Wöhrle

Dawid Tomaszewski glänzt auf der Berliner Fashion Week

Dawid Tomaszewski, der ursprünglich durch neuartige TV-Formate wie „The next Fashion Talent“ und den P&C-Wettbewerb „Designer for Tomorrow“ bekannt wurde, lieferte auf der diesjährigen Berliner Fashion Week wohl eine der spektakulärsten Fashionshows und überzeugte mit einem entspannten Mix aus Extravaganz und Purismus. Seine Kollektion stand ganz im Motto der Skulpturenserie „Torqued Ellipses“ von Richard Serra, einem bekannten Bildhauer, dessen Entwürfe Tomaszewski zu dieser anmutigen Kollektion inspirierte. Leichte, transparente Stoffe mit Fell-Applikationen, Voulons und Raffungen bildeten ein stimmiges Ensemble an übersinnlichen Kreationen in höchster Qualität. Aus Federn gefertigte Cocktailkleider und transparente Hosenanzüge aus Tüll bestachen mit perfekter Passform und kreativem Design.

Leichte Nudetöne, cooles Schwarz, sattes Rot und unschuldiges Weiß sorgten für die sommerliche Leichtigkeit der Kollektion. Vorm Gesicht getragener Federschmuck, extravagante Taillengürtel und Kristallapplikationen an Rücken- und Schulterpartie lenkten den Blick auf die weibliche Taille und sorgten für die schlichte Eleganz der Kollektion des deutsch-polnischen Designers.

Dawid Tomaszewski hat es geschafft ganz ohne Plakativität und Protzerei, Weiblichkeit und Luxus mit viel Stilbewusstsein zu vereinen.

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