Bilder: Boris Marberg
Text: Gerhard Paproth

Bei der Anschauung einer Modekollektion ist nicht immer sicher, dass die Inspiration zu den Entwürfen auch in der Wahrnehmung der Erscheinungsbilder eine wichtige Rolle spielt. Bei den Arbeiten von Jennifer Brachmann ist das auch nicht so, obwohl sie sehr von focussierten Interessen auf Architektur bestimmt sind und das Label dies in seinen Mitteilungen immer wieder deutlich herausstellt.
Diese interessanten Informationen haben den Vorteil, dass der Betrachter sich intensiver mit der Machart und der Architektur der Kleidungsstücke beschäftigt und dass außerdem das Kulturgut Mode in einen kulturellen Kontext mit Architekturgestaltung gestellt wird, schließlich sind beide Bereiche von der Anschauung der Hülle im öffentlichen Raum – als Spiegelung oder Vorwegnahme des Zeitgeistes – geprägt. Allerdings kümmert sich die „Mutter der Künste“, die Architektur, wenig um Modeerscheinungen der Zeiten und Orte, umgekehrt entlehnt der Aufbau modischer Kleidungs-Outfits durchaus sehr oft Verfahrensweisen aus der Architekturkonzeption, mit Aufbau, Schichtung, Ordnung, Körper/Volumen, Außenflächen und vielem mehr. Just diese Entwicklungsprozesse, die auch ästhetischen und ideologischen Maßgaben folgen, interessieren Jennifer Brachmann und für jede ihrer Kollektionen sucht sie sich ein Architekturphänomen heraus, das ideell spannend ist und vielleicht Angebote einer konzeptuellen Übertragung birgt, die sie dann erprobt, ohne den geistigen Background des Phänomens auszublenden. Das ist, in Zeiten des Konstruktivismus (und Dekonstruktivismus), ein durchaus spannender Ansatz.

In den Ergebnissen wird die Auseinandersetzung allerdings nur Eingeweihten sichtbar. Das macht die Sache etwas exklusiver, neben der kulturellen Aufwertung. Aber auch der Nicht-Initiierte spürt unbewusst die Nähe zu moderner Architektur: das Konstruktive mit seinen geometrisch geraden Flächen und Körpern, die Strenge und die farbliche Zurückgenommenheit bis hin zu einer sehr formalistischen, manchmal minimalistisch reduzierten Konstruktion verweisen konkret auf eine unpersönliche Visualisierung einer abstrakten Idee. Es ist zu vermuten, dass die sehr treue Klientel des Labels genau diesen Erscheinungsaspekt für sich sucht und beansprucht und stets darüber hinaus mit perfektionistischer Ausführung, ausgesuchter Materialverwendung und gut überlegter Abstimmung bedient wird. Zwangsläufig entsteht daraus auch eine bestimmte, unterkühlte Eleganz, sowohl für die Männer- als auch für die Frauenbekleidung und ein künstlerisch beziehungsweise stilistisch geprägter Bezug zur Epoche der „Moderne“ – bzw. Postmoderne.

Auch zu der aktuellen Kollektion, die im Schüco Showroom Berlin vorgestellt wurde, verweist das Label auf die Zusammenarbeit mit Architekturinstitutionen (kuratiert wurde die Veranstaltung übrigens von Constantin von der Mülbe und Tillmann Wagner für die BDA Galerie Berlin). Das Präsentationskonzept war neben dem Schaulauf an sich auch durch große Nähe zu den Modellen geprägt – die möglichst intensive Betrachtung rundum fast so gut wie eine still stehende Präsentation. Und der Schüco Showroom war eine geeignet gewählte Location mit dem Fassadensystem und dem architektonisch prägendem Innenhof.

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Bilder: Boris Marberg
Text: Gerhard Paproth

Die Stylistin und Co-Gründerin des Fashion Council Germany Claudia Hofmann war wieder die Schlüsselfigur der beeindruckenden Schau der „Alternativen“. Sie hatte eine Folge von 51 Multi-Label-Looks aus über 80 nachhaltigen Designerkollektionen, die auf der Neonyt-Messe vertreten sind, zusammengestellt, eine Schau, die aus oft sehr banalen Alltagsdesigns etwas Besonderes herauskehrte.

Das Grundprinzip, nämlich mit konstruktivistischer Manier, sicherem Geschmack, Witz und diversen Anspielungen ein komplexes Gesamtbild zu entwerfen, das gleichzeitig auch die avantgardistische Leitidee eines zukünftigen Modebewußtseins bzw. Selbstverständnisses vergegenwärtigt, konnte wie schon in der letzten Saison das Publikum überzeugen und sorgte für viel Beifall.

Der typische Protagonist bzw, die typische Protagonistin ist im Prinzip ein moderner Nomade. Sein Lebensentwurf ist bestimmt durch Unterwegssein, ob in der Natur oder im urbanen Irgendwo, er hat seine alltäglichen Notwendigkeiten und flüchtigen Besitztümer stets im Gepäck bei sich und versteht sich ansonsten unabhängig. Seine Kleidung ist für alles gewappnet, allen Witterungen gewachsen, also praktisch, warm oder locker genug, solide und natürlich nachhaltig, und der modische Sinn ergibt sich nicht (mehr) aus modeindustriellen Vorgaben, sondern aus der eigenen Kreativität der Zusammenstellung bzw. „Präsentation“, die seine Persönlichkeit mehr oder weniger erkennbar werden läßt. Das Individuum schafft aus dem Vorhandenen seine eigene Gestalt(ung).
Der typische Protagonist denkt die Zukunft mit, demonstriert mit seiner Kleidung eine Philosophie der grenzenlosen Welt und hat sich von modischen Trends unabhängig gemacht. Und Teil der Philosophie ist es eben gerade, selbst kreativ zu sein, quasi eine späte Erfüllung des Beusschen Kunstbegriffes, aus dem Bodenständigen, Energetischen eine ästhetische Gestalt abzuleiten.

Der besondere Reiz und der Pfiff des optischen Auftritts ergibt sich aus der kontrastierenden Kombination der Teile und in diesem Mix werden die gedeckten, eher unattraktiven Farben plötzlich zu reizvollen Qualitäten und mit witzigen Hinzufügungen werden banale Outdoorjacken plötzlich zu individuellen Betrachtungsweisen. Die Genderfrage braucht nicht weiter betont oder herausgestellt zu werden, sie ist impliziter Bestandteil des erweiterten philosophischen Selbstverständnisses.
Eine großartige und auch glaubwürdige Vorstellung, die mit der Modenschau hier optisch aufbereitet wird und damit avantgardistischer ist, als alles andere, was es auf der Fashionweek bisher zu sehen gab bzw. gibt, die Eröffnungsschau der südafrikanischen Designer mal ausgenommen. Beeindruckend ist zudem die ungeheure Vielfalt, die dieses Konzept ermöglicht, der differenzierte Spaß daran, der sichtbar wird und die verborgene Wildheit im Mix, der die pragmatische Grundhaltung aufmischt. Das so für eine Schau selbstbewusst, stimmig und geschmackvoll aufzubereiten ist eine hohe Kunst und der Stylistin Claudia Hoffmann als größten Verdienst an der Sache und an der Perspektive zuzuschreiben. Gleichzeitig verkehrt sie damit schließlich den muffigen Beigeschmack alternativer Gestaltungsschwächen in eine überzeugende Stärke, deren Perspektive mit größter Glaubwürdigkeit und deutlicher Attraktivität daherkommt.

Beteiligte Labels der Schau:

AA Gold, Ackermann Ledermanufaktur, Africa 254 (FA254) Samra, After March, Alinaschuerfeld, Ambiletics, An Buermans, Andy-Wolf, Anek., Angela Ciobanu, Anna Schuster, Annette Rufeger, Antonia Zander, Armedangels, Arys, Balütta, Before 7 am, Biker-Zone, Boochen, Brachmann, Church of the Hand, Cloudy – Berlin, Dopper, Ecoalf, Esther Perbandt, Fade Out, Falke, Fjällräven, Folkdays, Forever, Friedrich Dippmann, Fub, Graciela Huam, Hanna Fiedler, Hessnatur, Hi on life, Høyem, Icebreaker, Ida & Volta, Imarit, Informis Studio, Iriedaily, Klättermusen, Langer Chen, Lani Lees, Lanius, Lara Krude, Layla De Mue, Lemon Jelly, Lil‘ Lapel, Saheli Women, Afterlife Project, Manakaa Project, Mandala, Marco Scaiano, Marria Roslova, Marita Moreno, Mies Nobis, Mimycri, Miomartha, Nakt, Natascha von Hirschhausen, National Geographic, Neubau Eyewear, Noah, Opaak, Paladium, People Berlin, Phyne, Pulva Jewelry, Quite Quiet, Recto Verso, Reer 3, Rhuuma, Sandermann, Schmidttakahashi, Scoop, Sepideh Ahadi, Skarabeos, SKFK, Skua, Sonja Tafelmeier Couture, Spatz Hutdesign, Stoffbruch, Swedish Stockings, Tata Christiane, The North Face, Timberland, Tretorn, Trippen, Vaude, Veja, Wayk´s, Wolfskin Tech Lab, World Pearls Love und Wunderwerk.

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Text & Interview: Gerhard Paproth

Fotos: Rafael Poschmann (Gastbeitrag)

In dieser Saison verzichtete Brachmann auf Teilnahme an der Fashionweek Berlin mit einer Schau und entschied sich stattdessen für eine einfache Präsentation in einem Showroom zusammen mit anderen Designern in Paris. Publizistisch interessieren wir uns ja weniger für modeindustrielle Konstellationen, aber diese Entscheidung bewog uns nun doch, ausnahmsweise einmal einen Blick auf die Strategie des Auftretens eines Labels zu richten und damit die Berliner Fashionweek aus wirtschaftlicher Perspektive der Designer in größerem Kontext zu beleuchten. Und die Frage zu stellen, welche Rolle Paris dabei (immer noch) spielt.

Brachmann stellt mit der Pariser Präsentation auch eine Hinwendung zum Ausbau einer eigenen Frauenkollektion vor. Das ist ästhetisch eher eine Überraschung insofern, als ihre Männerkollektionen eine männlich-strenge Gestaltkonzeption haben, die eine weibliche Ausstrahlung eher auszuschließen scheint. Wie sich da gestalterische Überlegungen und Verfahren als stilistische Übertragung definieren und wie so das leitende Prinzip ihrer saisonalen Kollektion entsteht, erklären uns Jennifer Brachmann und Olaf Kranz detaillierter im Interview.

modaCYCLE: Diese Saison konnte man die aktuelle Brachmann-Kollektion nicht in Berlin sehen, stattdessen wurde sie in Paris präsentiert. Gibt es Gründe dafür, die in eine neue Richtung weisen?

Brachmann: Leider konnten wir diese Saison unsere neue Kollektion nicht wieder in Berlin präsentieren, weil die zeitliche Überschneidung mit der Paris Fashion Week Men & Pre-collections Women einfach zu groß war. Die für uns relevanten Einkäufer, auch die deutschen, sind nicht in Berlin, sondern eben in Paris. Paris war, ist und bleibt in der Mode das Maß aller Dinge. Oder wie Werner Sombart, eine deutscher Nationalökonom am Anfang des 20. Jahrhunderts einmal sagte: Paris ist die „Centralsonne“ für die Modewelt.

modaCYCLE: Junge deutsche Modelabels versuchen gerne, im Pariser Modegetriebe einen Platz zu finden. Was macht dieses Streben so attraktiv? Mehr Anerkennung, besserer Markt oder der Sprung auf die internationale Bühne?

Brachmann: Die Berliner Korrespondentin der Womens Wear Daily, Melissa Drier, hat kürzlich in einem Artikel für den TIP-Berlin über die Modestadt Berlin gesagt, dass es in Berlin nicht an Talenten von internationalem Rang mangelt, dass aber das Problem der Berliner Designer ist, dass sowohl die deutschen Kunden als auch die deutschen Einkäufer sich nicht für deutsche Mode interessieren, wenn sie sich überhaupt für Mode interessieren. Das entspricht auch unserer Erfahrung, von Ausnahmen einmal abgesehen. Daher ist das klassische Wachstumsmodell für deutsche Mode-Label kaum begehbar, also erst einmal den Heimatmarkt aufrollen, bevor man Schritt für Schritt in ausländischen Märkten Fuß fasst. In der Mode muss man nach Paris gehen, um hier internationale Einkäufer von seinen Kollektionen zu überzeugen, um überhaupt in den Markt zu kommen. Erst wenn man im Ausland Erfolg hat, wird man auch von deutschen Einkäufern und Kunden wahrgenommen. Aber letztlich ist es auch für Labels anderer Länder fast unumgänglich, nach Paris zu kommen. Die Londoner Labels zeigen zwar in London, verkaufen aber in Paris. Die us-amerikanischen gehen zunehmend nach Paris, weil der amerikanische Heimatmarkt schwierig ist. Paris ist die Centralsonne der Mode für alle.

modaCYCLE: Die aktuelle Brachmann-Kollektion – folgt sie einer thematischen oder ästhetischen Leitidee? Was ist neu? Spielt Frauenbekleidung jetzt eine größere Rolle?

Brachmann: Nachdem wir in der Sommerkollektion mit großer Resonanz unsere erste Frauenkollektion vorgestellt haben, haben wir entschieden, mit der Frauenkollektion weiter zu machen. Dabei standen wir vor der Frage, wie wir unsere Label-Design-DNA für die Frauenkollektion übersetzen. Wir kommen ja von der Idee, Menswear-Klassiker durch die Übersetzung von Architekturmethoden in die Mode in Schnitt, Form, Silhouette und Detail zu modernisieren.Das bleibt auch unser Ansatz für die Menswear. Für die Frauenkollektion gibt es aber zwei Möglichkeiten. Designen wir von unseren post-klassischen Menswearstücken inspirierte Womenswear oder modernisieren wir die Klassiker der Womenswear durch die Übersetzung von Architekturmethoden in die Mode in Schnitt, Form, Silhouette und Detail? Unsere Antwort lautet: Sowohl als auch! Das bedeutet, dass wir uns nicht allein auf menwearinspired Womenswear beschränken, sondern auch weiblichere klassische Kleidungsstücke wie das Kleid, den Rock, die Bluse etc. dekonstruieren und dann wieder neu zusammensetzen.

Für jede Saison suchen wir uns einen Klassiker aus, der für unsere Kollektion neu ist und den wir dann in unserer Interpretation neu designen und in die Kollektion aufnehmen. In dieser Saison war es der Smoking, und zwar für Frauen und Männer. Durch Details wie skulpturale Ärmel, Falten und kunstvoll arrangierte Lagen wird die Silhouette des Smokings modernisiert und der Smoking dabei vom rein Formellen emanzipiert. Durch das Zusammenspiel von Dekonstruktion und Rekonstruktion entstehen im Prozess aber auch zugleich vom Smoking inspirierte Details und Formen, mit denen andere formale wie casuale Klassiker veredelt werden. Wie immer versuchen wir, durch die Schnittführung der Kollektion eine architekturale Anmutung zu geben und durch Layering, Nahtführung und getwistete Fadenverläufe zu betonen. Die Farbpalette ist herbstlich und reicht von sattem Bordeaux über Tintenblau bis hin zu Anthrazit, um der Kollektion Tiefe und Eleganz zu verleihen. Die mal fließenden, mal festen luxuriösen Stoffe aus Naturfasern (leichte Merinowollen, Baumwolle, Seidengemische, gestrickte Baumwolle, strukturierte Schurwolle) zusammen mit der makellosen handwerklichen Verarbeitung sorgen für einen hohen Tragekomfort. Mit urbanem Chic, Coolness und Minimalismus löst die Kollektion zwanglos die Grenzen zwischen formalem Dresscode und Casual auf und ermöglicht einen nahtlosen Übergang zwischen Tag und Nacht, Job und Party.

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Bilder: Andreas Hofrichter

Text: Gerhard Paproth

Die Brachmann-Kollektionen sind stets geprägt von  einer Positionierung zwischen dem klassischen Modell männlicher Kleidung einerseits und streng kalkulierter Ästhetik der Moderne andererseits, wobei der Verzicht auf sportliche Pseudodynamik eine wirklich angenehme Haltung ist. Die Designerin schätzt die leicht distanzierte Eleganz des Anzugs, die sie modifiziert.  Die Betonung des Abschlusses oben – oft der geschlossene Kragen – akzentuiert die Vorstellung von Kleidung als einschließender Hülle, die ihrem Träger einen sicheren Auftritt verschafft. Strenge, Klarheit und Nüchternheit strahlen die Sachen aus, lieber wird das Detail genau kalkulierend geformt als dass verspielte oder zeitgeistige Extras beigegeben werden.

Dieser Standpunkt wird jetzt auch einer Frauenlinie zugrunde gelegt und das macht durchaus Sinn, auch wenn die Ergebnisse gelegentlich an uniforme Arbeitskleidung denken lassen (Krankenschwester, z. B.) und den Bezug zum Maskulinen mittransportieren. Doch im Zeitalter der geschlechtlichen Justierungen ist solch ein Entwurf für Damenmode eine wirklich interessante Positionierung, bei der Brachmann die feminine Gestalt durchaus nicht ignoriert. Der anfangs gezeigte Trenchcoat demonstriert die konzeptuelle Synthese aus unserer Sicht besonders überzeugend und ausgewogen.

Ein paar Eigenwilligkeiten leistet sich die Designerin aber immer, sie hebt damit ihre Gestaltung aus dem Vertrauten heraus und rückt sie ins Besondere.

Sogar zeitgeistige Phänomene finden Niederschlag: Die kurze Hose zum Jackett assoziiert aus klassischer Sicht den durchsetzungswilligen Halbwüchsigen, der auch den geschlossenen Halsabschluss verschmäht. Ein Angebot für den jungen Hipster, der auch im förmlichen Business seine eigentliche Haltung dokumentieren will.

Dennoch: Das Hemdsärmelige, das wir sehen, bleibt streng bzw. förmlich (auch im eigentlichen Wortsinn); und was kann das besser demonstrieren als die klassische Herrenweste ohne Jackett, die genau in dem Zwischenraum zwischen klassisch und unkonventionell auftaucht, in dem mehr oder weniger die ganze männliche Modelinie von Brachmann angesiedelt ist. Und für die Frauenlinie zeichnet sich das auch so ab.

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Text & Bilder: Boris Marberg

Die Designerin zeigte auf der Bühne (Stage) im Rahmen der Fashion Week Berlin wieder ihre neue Herrenkollektion. Für den kommenden Herbst und Winter kleidet sie den Mann zeitgenössisch mit einer leichten Note an Widerspenstigkeit gegenüber der Uniformität der klassischen Herrenmode. Ihr gelingt dabei der Spagat zwischen Avantgarde und Establishment, was oft kein leichtes Unterfangen ist.

Eine Rumpfkollektion in saisonalen Farben

Bei den Farben sind saisonale, dunkel Töne von der Designerin verarbeitet worden. Abgerundet wird die Palette mit Beige und Weiß. Die Volumen sind relativ schulterbetont und greifen wieder vermehrt Applikationen auf. Sehr ansprechend ist die Mischung der unterschiedlichen Materialien. Hier wirken insbesondere gröbere Stoffe bei den Hosen sehr gut und vermitteln neben den lockeren Schnitten auch eine gewisse Bodenständigkeit, die man sonst im Urbanen Design nicht immer findet. Mehr Facetten und Variationen hätten dieser Kollektion gut getan und ein Plus an Kombinierbarkeit gegeben. So entsteht der Eindruck, es handle sich nur um einen Grundstock, der mit Bekleidung anderer Marken aufgefrischt und beim individuellen Styling ergänzt werden müsse. Im Vergleich zur Sommerkollektion, welche nun alsbald in den Geschäften zu haben ist, schließt die Herbst- und Winterkollektion systematisch gut an.

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Eine elegante Vorstellung

Text: Meike Tietze

Bilder: Boris Marberg

Das Herrenlabel Brachmann präsentiert seine Kollektion auf der Mercedes Benz Fashion Week in Berlin. Designerin Jennifer Brachmann und ihr Partner Olaf Kranz stellen eine edle und elegante Männerkollektion vor. Die Show im „Me Collectors Room“ beginnt mit countryähnlichen Klängen und stellt den heutigen Mann in klassischer Rolle dar. Vor dem bildlichen Auge sieht man die Modelle mit Bärten, zigarrenrauchend, über Geldgeschäfte unterhaltend.

Die Mode wirkt durch beige, schwarz und anthrazit- blaue Farben sehr klassisch, der Mann in der Kleidung als ein echter Gentleman. Die einklingenden, elektronischen Beats, modernisieren allmählich das Bild des Mannes und rücken die Mode in ein durchaus alltagstaugliches, zeitgemäßes Licht, wo klassische Kleidung nicht nur im Business getragen werden kann.

Die Schnitte sind klar und streng, die Oberflächen durchdringen sich durch aufgesetzte Falten und Taschen. Besonders elegant sind die spitz zulaufenden Buisnessschuhe in braun und schwarz. Die cashmereähnlichen Pullower unterstreichen diese. Klassische Hemden und Pullover haben häufig eckig ausgeschnittene Kragen. Graue und graublaue Anzugshosen, sowie Trenchcoats wirken wie aus glänzendem, glatten Jeansstoff erarbeitet. Die Kollektion ist von Einflüssen der 40er Jahre geprägt. Hierzu zählen (Dinner-) Sackos, sowie Kellnerwesten, welche grob struktutiert sind. Im Allgemeinen kontrastieren die Stoffe von fein zu grob. Farbakzente setzt der orange farbene Pullover unter dem klassischem Mantel.

Die Show wird mit dem Song „Anabelle“ von Isolation Berlin beendet, welches vermittelt, dass auch Männer in Anzügen, Gefühle haben dürfen und jeder Mann, diese Mode tragen kann.

„Mein Herz schlägt bis zum Hals und der Kopf fährt Karussell, ich liebe dich so sehr, auuu!“

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Text: Gerhard Paproth & Boris Marberg

Bilder: Andreas Hofrichter, Boris Marberg, Marcello Rubini

Ruhiger, entspannter und manchmal geradezu beschaulich empfanden wir die Fashionweek Winter 2014. Zum Einstieg in die vertiefte Auseinandersetzung zeigen wir schon einmal ein paar Beispiele aus den besuchten Schauen und versuchen, einige Gedanken dazu festzuhalten.

Mehr bringen wir – wie gewohnt – die kommenden Wochen.

Achtland

Die zweite Schau der beiden Designer Oliver Lühr und Thomas Bentz, die wir gesehen haben, fand konsequent „off side“ statt und hatte auch ein anderes Publikum als im Zelt. Die Kollektion ist feminin ausgestaltet mit reduzierten Details und figurbetonten Silhouetten.

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Alena Akhmadullina

Zum ersten Mal konnten wir eine Schau von Alena Akhmadullina besuchen. Mit wilden, bunten Prints und Farbspielereien setzt die Designerin ihre Inspirationen um – sensiblen Schichtungen und der Kontrast zu einer Hand voll schwerer Mäntel bringt Leichtigkeit.

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Anne Gorke

Poppig und peppig, mit Assoziationen zur Hip-Hop Kultur versucht Anne Gorke mit Rosé zu gewinnen. Die rund 25 Looks wirken ruhig und konsistent.

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Antithesis – Lavera Showfloor

Viele interessante Ansatzpunkte bot das britische Label kurzfristig auf dem Lavera showfloor. Einfache und klare Konzepte wurden mit geschickten Akzentuierungen attraktiv und variabel vorgeführt.

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Augustin Teboul

Die beiden Designerinnen sind mit der neuen Kollektion reifer und etwas marktfähiger geworden. Augenfällig ist,  dass das Team sich jetzt nicht nur auf Schwarz beschränkt.

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Barre Noire

Timm Süssbrich zeigte Herren- und Damenmode. Markant sind Drucke auf Hosen und auf Teilflächen von Tops. Daneben finden sich großzügige, geometrisch ausgelegte Flächenkonstruktionen in den Silhouetten.

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Blacky Dress

Für den kommenden Herbst und Winter basiert die Kollektion des Labels auf zwei Säulen: Hosenkombinationen und fast ausschließlich knielange, leichte Röcke. Prints stellen sich neben monotone Flächen. Daneben sticht leuchtendes Blau heraus.

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 EP_Anoui by Eva Poleschinski

Ausgelesene Materialien und ein prägnanter Schwarz-Weiß-Kontrast in den Looks prägen das Bild der neuen Kollektion von EP_Anoui. Total abgefahren waren die Schuhe.

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MAVI

Der türkische Jeanshersteller ergänzte mit seiner Schau die Veranstaltung STYLIGHT. FASHION BLOGGER AWARDS.

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Blutgeschwister

Das Label präsentierte Kollektionen in drei getrennten und kommentierten Blöcken – die üblichen Anleihen bei Folklore und 60s fanden ihr getreues Fanpublikum.

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Brachmann

Das recht junge Label steht für klassische Herrenmode in anderer Interpretation. Eine Installation mit etwa 10 Outfits.

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Buttress & Snatch – Lavera Showfloor

Mitten im Winter sahen wir ökologische Bademode im Retro-Look aus England.

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Christian Lagerwaard

Das Label zeigte neben einer Reihe anderer Modemacher unter dem Titel “Dutch eco design“  eine recht kreative Palette ökologischer Mode aus Holland.

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Dawid Tomaszewski

Ein künstlerisches und gestalterisches Highlight der Berliner Fashionweek kommt wie gewohnt mit der eleganten Haute Couture von dem polnischen Designer.

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dyn

Auch Frida Homann widmet sich mit ihrem jungen Label neuer Herrenmode in einer verspielteren Art und Ausgestaltung.

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ESMOD

Abschlußarbeiten der International bekannten Modeschule ESMOD konnte man in einer Ausstellung in der Kunstbibliothek sehen.

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Ewa Herzog

Die Designerin präsentierte ihre neue Kollektion im Rahmen einer Schau auf der kleinen Bühne. Neben Transparenz und Spitzen sind Kombinationen in A-Form und sportlichere Eleganz die wesentlichen Merkmale der Kollektion.

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GLAW

Noch immer kann man Jesko Wilke und Maria Poweleit als Newcomer bezeichnen, die mit Witz, Geschick und Mut begeistern können. Weiß, Schwarz und Rot bilden die farbliche Basis neben vereinzelten Looks in Grün. Pfiffige Eleganz und durchdachte Konstruktionen sind hier Programm. Passend auch die gelungenen Frisuren des Teams von Bela Fahrenwald (Art Director mod’s hair Berlin).

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Göttin des Glücks

Die Kollektion des Labels setzt den Schwerpunkt auf schlicht konstruierte Looks, die eher flächenbetont sind.

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Hien Le

Hien Le macht Mode für Damen und Herren. Beide Kollektionsblöcke stehen in engem Zusammenhang und bilden ein einheitliches Gefüge aus schlichten und klaren Gestaltungen.

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Holy Ghost

Das Designteam bleibt sich treu in der Ausrichtung: Kommerzielle und gute Kombinationsmöglichkeiten der Teile. Manchmal sind die Entwürfe recht bunt geraten.

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Irene Luft

Feinste Zeichnungen auf der Haut und anspruchsvolles Handwerk bietet die in München ansässige Designerin. Die fast ausschließlich herausragenden Kreationen sind ausgesprochen sensibel, sinnlich und sehr weiblich.

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Isabel Vollrath

Die Künstlerin zeigte ihre komplexen Kreationen im Rahmen einer trashig inspirierten Installation mit Modellen.

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Ivanman

Auch Ivanman ist ein Label, welches auf der Bühne Herrenmode zeigte. Mit der avantgardistischen Ausrichtung zielt das Design auf ein junges Publikum ab, welches klassische Konzepte neu interpretieren will.

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Julia Starp

Bei Julia Starp prägten verschiedene Gestaltungsansätze die neue, sehr künstlerisch und fast theaterhaft  anmutende Kollektion. Neben Spitze fielen uns insbesondere die feinteiligen Oberflächen auf.

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Juliaandben

Julia Heuse und Benjamin Klunker arbeiten sehr konzeptionell. Die kleine Kollektion umfasst manchmal etwas düster wirkende Männer- wie auch Damenmode.

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Kilian Kerner

Kilian Kerner hat sich über die Jahre mit der Berliner Fashion Week eine treue Fangemeinde aufgebaut und schickt sich nun an, den Sprung in internationale Gefilde zu unternehmen. Die neuen Kollektionen zielen dabei mittlerweile auf gehobenere Ansprüche.

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Guido Maria Kretschmer

Eloquenz und souveräne Eleganz bestimmen seit Jahren die Kollektionen des deutschen Designers. Die Schau nimmt nun auch eine Feinjustage des Frauenbildes der Marke vor und zielt dabei auf neue Märkte.

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Lala Berlin

Das Label trägt bewußt den Namen seiner Herkunft und entwickelt sich kontinuierlich in diesem Sinne. Wie in der vergangenen Saison wurde die Kollektion gezielt „off side“ präsentiert, was der Präsentation gut tat und den Stellenwert des Labels für die Stadt unterstreicht.

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Laurèl

Die Marke mit etablierter, internationaler Ausrichtung blieb auch diese Saison Berlin und seiner Modewoche treu. Ihre vorgestellte Kollektion umfasst sehr viele zurückhaltende Abendmode und Mäntel. Hosenkombinationen für den eleganteren Alltag suchte man dieses Mal leider fast vergebens. Im Großen und Ganzen dominierte der sportlich jugendliche Charakter.

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Lena Hoschek

Ohne Lena Hoschek wäre die Fashion Week in Berlin nicht nur farblos, sondern auch ohne Humor und Lebenslust. Mit jeder Saison kann sich der Besucher sicher sein, dass die Österreicherin wieder Abwechslungsreichtum und viele feine Details mit Raffinesse bietet, die oft erst auf den zweiten Blick ins Auge stechen.

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Marc Cain

Karin Veit steht mit ihrem Team für das Design einer Marke mit internationaler Ausrichtung. Entsprechend stark ausgeprägt ist bei der Kollektion die Trag- und Kombinierbarkeit.

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Marc Stone

Der Schweizer Designer findet immer mehr Anhänger. Interessant fanden wir in seiner blau und fast düster konzipierten Schau vor allem die Anoraks.

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Marina Hoermanseder

Die junge und sympathische Designerin ist mit ihrer ersten großen und recht exzentrischen Schau eine unserer begeisternden Entdeckungen auf der Fashion Week in Berlin. Mit der Kombination kreativer Gestaltung und handwerklich anspruchsvoller Ausführung brachte sie nicht nur eine  ungewöhnliche Mode-Konzeption auf den Laufsteg, sondern interpretierte den Zeitgeist noch einmal überraschend anders.

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Minx by Eva Lutz

Wie gewohnt zeigte das Label diese Saison bodenständige Qualität und verzichtete dabei weitestgehend auf farbliche Akzente.

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Miranda Konstantinidou

Das Label steht für markanten Schmuck und eine starke grafische Ausrichtung der Kollektion bei spielerischen Kreationen, die oft sehr viel sommerliche Leichtigkeit vermitteln.

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Prophetik – Lavera Showfloor

Das US Label zeigte interessante Damen- und Herrenkleidung, die aus alten Kleidern konzipiert und umgesetzt wurde und daraus ihren ganz eigenen, nostalgischen Charme entwickelt. Very american.

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Rebekka Ruétz

Die Designerin arbeitet sehr konzeptionell. Dabei nehmen spirituelle Aspekte stets eine tragende Rolle ein. Dass hierunter die Tragbarkeit nicht leiden muss, zeigt sich immer wieder.

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Satu Maaranen

Diese Saison war die Designerin mit einer Installation in der Galeries Lafayette Berlin vertreten.

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Schumacher

Dorothee Schumacher hat sich diese Saison wohl endgültig von der Sichtbeton-Ästhetik der vielen vergangenen Präsentationen gelöst. Nachdem sie schon letzten Sommer darauf verzichtete und stattdessen irritierende Einflüsse von Jugendlichkeit einbrachte, nimmt die neue Kollektion zum Glück wieder mehr Distanz zur demonstrativen Adoleszenz.

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Silke Handley

Dieses Mal fanden gleich zwei Schauen zu ökologischer Mode Unter den Linden statt. Repräsentativ für die Salonschau war Silke Handley aus der Schweiz.

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Umasan

Anja und Sandra Umann blieben sich im Vergleich zur vorangegangenen Kollektion stilistisch treu und präsentierten üppigen, dunklen Over-Size.

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Vladimir Karaleev

Bei Vladimir Karaleev dominierten wieder geradlinige Silhouetten, sowohl für die Damen, als auch die Herren, verbunden mit klassischen Flächenkonstruktionen.

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Vonschwanenflügelpupke

Prints im Sixties-Haushaltsdesign prägen die vorgeführten Kreationen von Schwanenflügelpupke. Ansprechend dabei sind die unkompliziert anzulegenden Tücher.

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