Text: Boris Marberg

Bilder: Patrik Gerber

Der Elite Model Look (EML) 2015 war wieder eine angenehme Veranstaltung in Zürich, die sowohl das Potential des Nachwuchs in der Schweizer Branche zeigte, als auch, dass solche Veranstaltungen immer noch Zugkraft haben und auch noch Berechtigung.

Unter den Kandidaten konnten zuletzt  Michelle Muff und Benjamin Aston die Juroren bei der Entscheidungsfindung überzeugen. In den vergangenen Jahren haben zahlreiche Modelle aus der Schweiz, die dieser „Wettbewerb“ hervorgebracht hat national, wie auch international Fuß fassen können und beachtliche Erfolge und Karrieren einschlagen können. Erfreulich und eine wirkliche Bereicherung ist, dass der seit 1983 bestehende Wettbewerb auch für Männer immer offener und attraktiver geworden ist. Für das Publikum hat sich indes an dem Konzept wenig geändert, bleibt dieses sich doch mehr oder weniger treu.

Den beiden diesjährigen Gewinnern wünschen wir weiterhin viel Erfolg und erste interessante Einblicke in den Beruf als Model. Hier Impressionen von den Protagonisten und Gewinnern, als auch Blicke hinter die Kulissen vor und nach der Schau, wie auch selbstverständlich von selbiger.

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Boris Marberg

Hinter dem jungen Berliner Label Vektor stehen die beiden Nachwuchsdesigner Kristina Puljan und Martin Eichler. Mit einer Schau auf der Bühne im Rahmen der Mercedes-Benz Fashion Week zeigten die beiden Designer erstmals vor großem Publikum gemeinsam, nachdem die separaten Labels Volim und Hector Hector bereist schon länger existieren. Es wurde eine Damen-, wie auch eine Herrenlinie präsentiert. Beiden gemeinsam ist die klare, funktionale und geometrische Ausrichtung. Hierdurch entsteht eine urbane Ausstrahlung, die trotz teilweise üppiger Volumen in einzelnen Looks zudem recht sportlich erscheint. Die Materialien werden gut gemischt und schaffen Abwechslung. Teilweise sind die Schnitte und Oberflächenproportionen asymmetrisch gehalten, ohne aber dabei zu übertreiben. Die Tragbarkeit ist durchgängig gegeben. Farblich ist die Palette sehr reduziert – Schwarz, Weiß und Rot dominieren, Blau kommt ebenfalls vereinzelt vor.

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Boris Marberg

Hinter dem israelischen Label Frau Blau steht seit 2002 das Designer Duo Helena Blaunstein und Philip Blau. Im Rahmen der Veranstaltung Potsdam Now! Wurde die neue Kollektion AW15 unter dem Titel Allegory präsentiert.

Wie auch die vorangegangenen Kollektionen ist dieser die starke grafische Ausrichtung eigen. Muster und optische Effekte bilden die Grundbasis neben natürlichen Materialien und einer sehr oft figurbetonten Linie. Für unsere breiten wirkt diese Kollektion sehr sommerlich und sportlich. Die Drucke sind durchgängig formal abstrakt gehalten und zielen wieder auf wilde optische Effekte ab. Dabei verliert sich aber nicht die Grundstimmung der Kollektion. Die Silhouetten sind schlank und bilden nur wenig Volumen ab. Die wenigen Interpretationen von Damenblazern wirken etwas konventionell in den Konstruktionen, sind aber dennoch handwerklich sehr überzeigend.

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Text: Boris Marberg

Bilder: Andreas Hofrichter

Das junge Berliner Label Glaw setzte seine neuste Kollektion für den Herbst und den Winter 2015 unter das Zeichen der Schlange. Ein Motiv, welches sich überwiegend in der Oberbekleidung immer wieder gefunden hat und stilisiert als Muster auftauchte.

Zum einen finden sich diese Musterungen großflächig (auch bei Hosen), zum anderen vor allem bei eleganteren Looks – dezent als Kontraste und angedeutet Linienschwünge. Neben der Musterung, sind vor allem die Flächenkonstruktionen bei dieser Kollektion wieder auffallend. Hier schwingt eine leichte Eleganz ebenso mit wie puristische Urbanität. Diese Gradlinigkeit gefällt. Farben findet man nicht sonderlich viele. Neben Schwarz, Weiß und Gold sind noch Rot und Erdbraun mit eingebunden. Auffällig sind auch gefärbte Pelze. Auf Anfrage hat sich allerdings herausgestellt, dass es sich leider um Echtpelz handelt. Bei den beiden noch jungen Designern Maria Poweleit und Jesko Wilke hätte man sich gewünscht hier zeitgenössischer zu sein, zumal derartige Strukturen auch ohne Weiteres mit Kunstfasern herzustellen sind. Die urbane Stoßrichtung der Kollektion wird damit leider verfehlt.

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Boris Marberg

Der Schweizer Designer Adrian Reber zeigte Auszüge seiner neuen Herbst- und Winterkollektion 2015 im Kongresshaus Zürich auf der Mode Suisse. Seine Herrenlinie ist individualistisch angehaucht und wartet mit einer großen Bandbreite an Strickwaren auf.

Die Farben sind gedeckt herbstlich und reichen von Brauntönen bis in Grautöne hinein, ohne kalt und abweisend zu wirken. Einige der Kreationen wirken wie eine Assoziation zum „Landhausstil“ – Jugendlichkeit wird hier ebenso bedient, wie klassisches Understatement. Prägnant sind wollene Hosen in 2/3-Länge – oder gar Herrenleggins in leichter Schraffierung und Musterung. Neben Strick fallen auch Pelze auf. Ein in der Branche immer sehr ambivalent diskutiertes Thema. Adrian Reber verweist darauf, dass die Pelze in seiner Kollektion aus wiederverwertete alten Pelzmänteln erarbeitet wurden.

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Text & Bilder: Boris Marberg

Nachdem wir schon die vergangene Kollektion des Designer-Duos huber egloff vorgestellt hatten und in einem Editorial inszenierten, macht auch die neue Herbst- und Winterkollektion AW15 einen guten Eindruck.

In Zürich auf der Mode Suisse stellten die beiden Designer die neue Kollektion auszugsweise vor. Auszugsweise auch, weil die Mode Suisse konzeptionell nur einen begrenzten Rahmen für eine Präsentation zulässt. In den beiden Schauenblöcken werden immerhin Kreationen aus der Feder von 18 Protagonisten, beziehungsweise Institutionen vorgestellt. Dieses Mal sind die Entwürfe teilweise sehr robust und kräftig ausgefallen, was einer echten, wärmenden Winterkollektion entspricht. Den Gegenpol bilden aber auch wieder, sportliche und feminin jugendliche Kreationen, die mit leichten Musterungen aufwarten. Leider konnte nur ein kleiner Auszug aus dem Kollektionsumfang wiedergegeben werden, der nicht wirklich repräsentativ für die gesamte Kollektion ist.

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Text: Boris Marberg

Bilder: Andreas Hofrichter

Rebekka Ruétz ist seit 2011 mit auf der Mercedes-Benz Fashion Week in Berlin mit dabei. Auch diesen Januar stellte sie ihre neue Kollektion für den Herbst und den Winter 2015 dort dem Fachpublikum vor.

Auf den ersten Eindruck hin fällt ein deutlicher Ausflug in die 1930er und 1940er Jahre auf – Vintage. Dies zeigte sich insbesondere in den uniformen Ansätzen bei Jacken und Mänteln, welche bei den Schultern imposant durch die Einbindung von Metallfranzen und harnischem Schulterschutz unterstrichen wurde. Hierbei zeigt sich auch das kreative Potential der Designerin, die mit viel Witz und Charme diese Epochen in die neue Kollektion eingebunden hat. Die Muster sind wild und dynamisch. Inspiriert wurden diese Drucke von den Arbeiten von Dagmara Weinberg. Die Volumen sind lässig, sportlich und elegant. Den märchenhaften Ansatz findet man auch in den abstrakt rudimentär gehaltenen Make-Ups und Frisuren wieder, die für diese Schau gewählt und umgesetzt wurden. Bei den Materialien bleibt sich Rebekka Ruétz treu und setzt auf Kunstleder und –pelz, mit einem erfreulichen klaren und nachhaltigen Statement.

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Bilder: Andreas Hofrichter
Text: Gerhard Paproth

Dieses Mal war der Termin erst auf den 2. Tag der Fashionweek gesetzt und auch sonst war bei Lena Hoschek nicht mehr alles wie gewohnt. Gedämpfte Farben wie Schwarz, Blau und Anthrazit bestimmten den größten Teil der Schau und die prächtigen Muster und spielerischen Applikationen waren jetzt eher die Ausnahme. Ein wenig Pop schien hier und da zwar auf, aber die Erwartungen an ein prächtiges Kaleidoskop von Herbstfarben und optimistischen Mustern wurden dieses Mal nicht bedient. Was blieb und nach wie vor begeisterte, waren die unendlich vielen Schnittvarianten, die Lena Hoschek den 40er und 50er Jahren stets geschickt abschaut und unendlich zu variieren weiß. Damit sind und bleiben ihre Kreationen betont weiblich und attraktiv.

Keine Frage, die Schau hatte auch ein paar hervorstechende Akzente zu bieten, zwischendurch mal ein leuchtendes Rot oder ein buntes bzw. kontrastierendes Muster. Highlights waren am Ende ein wundervolles, glamouröses Abendkleid in Metallic-Kupfer und danach ein tief ausgeschnittenes Hochzeitskleid zum Abschluß.

Im Publikum war übrigens kaum die sonst übliche Hoschek-Fangemeinde launiger und üppiger 50s Pinup-Ladies vertreten (die hätten vielleicht an Farbenpracht dem Catwalk die Schau gestohlen…) und auch die choreografische Inszenierung hatte die Designerin auf das allgemein Übliche und mit beruhigter Swingmusik heruntergefahren.

Damit kann man nun nicht behaupten, die neue Hoschek-Kollektion wäre in der „Mitte“ angekommen, denn da waren ihre Sachen eigentlich schon immer zu Hause – aber die betörende, offensive Verve, mit der die Designerin ihren Ideenreichtum üblicherweise ausbreitet, ist dieses Mal in Österreich oder sonst wo verblieben.

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Text: Boris Marberg

Bilder: Andreas Hofrichter

Unter dem Titel “Sag niemals nie” präsentierte das Label Laurèl in Berlin dem Fachpublikum seine neue Kollektion für den Herbst- und Winter 2015. Die Kollektion ist sehr feminin, elegant und formell ausgestaltet worden.

Auffällig ist, dass viele Kreationen von starken Flächenkontrasten leben und oft mit deutlichen farblichen Akzenten punkten. Neben Kleidern und Oberteilen, in Blau und Rot, machen weiße und schwarze Kombinationen einen größeren Teil der Kollektion aus. Abgerundet wird dies mit einer Anzahl von Looks, mit markanten Textildrucken. Chefdesignerin Elisabeth Schwaiger lässt gekonnt Stimmungen der 1990er in die Linie einfließen und interpretiert diese Zeitspanne neu. Daneben wird auch  mit dem Look der 1960er kokettiert. Lackbeschichteten Overknee Boots unterstreichen dies eindrücklich. Die Assoziation zum Film wird deutlich und die Kollektion kann auch als eine Hommage an das „Bond Girl „ gesehen werden. Unter offen getragener Oberbekleidung schimmert Wäsche von Chantelle Lingerie, mit der eine Kooperation eingegangen wurde.

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Boris Marberg

Pearly Wong ist eine Designerin, welche nach einem abgeschlossenen Studium in New York ihr Label 2012 in Kuala Lumpur startete. Als Gast auf der Mercedes-Benz Fashion Week in Berlin zeigte sie dort vergangene Woche ihre neue Herbst- und Winterkollektion 2015.

Die Kollektion ist gradlinig konzipiert und besticht durch ein urbanes, sehr westliches Erscheinungsbild. Schwarz und Grau sind die prägenden Töne. Die Konstruktionen haben großzügige Volumen und viele horizontale Teilungen in den Flächen. Schnallen und aufgesetzte Taschen finden sich zahlreich. Massive Stulpen in Lederoptik prägen viele der Kreationen und setzen Kontraste.

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Boris Marberg

Van Bery, ein Schweizer Label präsentierte die neue Kollektion für den Sommer- und das Frühjahr 2015 im Rahmen der Zürich Fashion Days. Der zeitlose Look der Marke ist überwiegend „retro“-orientiert, greift also vielerlei Stilrichtungen und Elemente der Vergangenheit auf.

Dabei liegt der Schwerpunkt, nach eigenen Bekundungen auf den 1920er Jahren bis in die 1960er Jahren. Dies zeigt sich nicht nur in den „klassischen“ Silhouetten, oder den Motiven der Drucke, sondern auch in Bezug auf die neue Kollektion bei der Farbpalette. Durchgängig wird ein positives gestalterisches Leitbild dieser Epochen aufgegriffen und verarbeitet. Fröhlichkeit und eine Aufbruchsstimmung dieser Jahrzehnte wird thematisch verarbeitet. Grundsätzlich würden diese Epochen aber auch völlig andere und ideologisch differenziertere Gesichtspunkte bieten, die auch modisch aufgegriffen werden könnte. Nicht nur die 1920er und die beiden darauffolgenden Jahrzehnte bieten ein wesentlich aufgeladeneres Spektrum, was sich auch für einen Transfer ins Zeitgenössische anbieten würde.

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Text: Boris Marberg

Bilder: Andreas Hofrichter

Es ist immer wieder interessant eine neue Kollektion von Marios Schwab zu sehen und vorzustellen. Die kommende Sommer- und Frühjahrskollektion, besticht durch eine reduzierte Farbpalette und konsequente Silhouetten.

Wer bereits seit vielen Jahren zeigte Marios seine Kollektion dem Fachpublikum auf der Fashion Week in London. Seine gradlinige und reduzierte Ausrichtung sind hier gut aufgehoben. Die Silhouetten sind überwiegend eng geschnitten und streng im Grundtenor vertikal ausgerichtet. Aufgelockert wird diese Strenge durch schwingende, leichte Röcke. Neben transparenten Schichtungen, finden sich immer wieder gesteppte Oberflächen. Die Ornamentik bei den Looks ist sehr formalisiert und meist auf Linien reduziert, die Spannung einbringen. Die Drucke sind „marmoriert“ und geben von den Motiven her antike Skulpturen wieder.

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Text: Boris Marberg

Bilder: Andreas Hofrichter

Der Brasilianer Lucas Nascimento präsentierte nachdem er die letzten Saisons in Rio seine Kollektionen vorgestellt hatte seine neue Sommer- und Frühjahrskollektion für 2015 in London.

Ein Markenzeichen des Designers ist das Spiel mit Strickware, welche er gerne in ungewöhnlicher Weise und in unterschiedlichen Kombinationen mit anderen Materialien einsetzt. Immer wieder experimentiert er hiermit und lässt in die neue Kollektion entsprechende Materialschichtungen von grobem Strick bis hin zu seidener Transparenz einfließen. Die Farben sind, abgesehen von Schwarz und Weiß, tendenziell warm und freundlich gehalten. Orange und Blau werden zu den Schlüsseltönen in der Palette. Die Volumen sind großzügig in den Konstruktionen aufgegriffen und versprühen eine gewisse Leichtigkeit und laden deshalb zu lockeren Sommerspaziergängen ein. Die Ausrichtung ist insgesamt abendlich elegant bis sportlich gehalten.

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Boris Marberg

Es bereitet immer wieder eine Freude die neuen Kreationen von Javier Reyes zu sehen. Im Rahmen der Zürich Fashion Days hat der Schweizer Designer, mit ursprünglich mexikanischen Wurzeln seine neue Kollektion Frühjahr/Sommer 2015 vorgestellt.

Bei den verwendeten Materialien stehen grobes Leinen und feine Seidenarten im Mittelpunkt. Die Farben sind weitestgehend natürlich gehalten und Akzente setzten Entwürfe in leichtem Blau. Die Konstruktionen sind diesmal anderen Einflüssen geschuldet. Javier Reyes verweist hier auch den belgischen Innenarchitekten Axel Vervoordt und das japanische sogenannten „Wabi Sabi Konzept“. Jedenfalls führt diese Kombination dazu, dass auffallend viel Kleider raffiniert mit asymmetrischen Schulterpatien ins Auge stechen und viele Oberflächen fein geriffelte Strukturen aufweisen, welche in zarten Verläufen eingebunden sind. Die Volumen fallen oft locker und sportlich aus, bleiben dabei aber stets elegant.

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Text: Boris Marberg

Bilder: Andreas Hofrichter

Marjan Pejoski zeigte mit dem Label KTZ ( Kokon to Zai )in London eine der interessantesten, aber auch schwerst zugänglichen Kollektionen für den kommenden Sommer 2015 überhaupt.

Die Kollektion lässt sich in drei stilistische Elemente gliedern: Weiß, Schwarz und Ornamentik. Die Looks pendeln zwischen diesen drei Polen – andere Farben sind gestalterisch zu vernachlässigen. Sehr markant beim Einstig in dieses kreative Werk sind die spitzen Hüte, die an asiatische Bauerntrachten in der Form erinnern und idealisiert sind. Hinzu kommt eine sehr facettenreiche Gestaltung der Oberflächen der Looks, welche sich auch im Schmuck zu der Kollektion widerspiegelt. Thematisch bedient sich die Ornamentik in der Vielfalt der klassischen eurasischen Antike. Umgesetzt werden diese in Anlehnung an Fresken und Reliefs. So werden auch mythische Szenen aufgegriffen, oder Sinnsprüche eingebettet.

Die Volumen sind teilweise sehr unterschiedlich gehalten, mit einem Schwerpunkt auf üppige Ärmel bei Kleidern und Mänteln. Die Silhouetten dagegen sind oft streng ausgeprägt, was insbesondere bei stark strukturiertem Material verstärkt ins Auge fällt.

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Andreas Hofrichter

In London präsentierte der ursprünglich aus Norwegen stammende Designer Kristian Aadnevik seine neue Kollektion für Sommer- und Frühjahr 2015 (SS15). In entsprechendem Ambiente wurden dem Fachpublikum die luxuriösen und edlen Kreationen präsentiert, die jeweils eigenständige Schmuckstücke darstellen und von extrem repräsentativen Abendroben bis hin zu kecken sportlichen knappen Kleidchen hin durchgängig Luxus symbolisieren.

Gerade in London und in Berlin (dem man immer wieder vorwirft zu London als Modemetropole aufschließen zu wollen), sind die Gegensätze zwischen zeitgenössischer puristischer Interpretation von Mode und dem oft fast erschlagenden Luxus mit der Intension Wohlstand, Reichtum und soziale Abgrenzung zu zeigen, sehr ausgeprägt. Kristian Aadnevik steht dabei für den einen Pol, neben aufwändiger Handarbeit und erlesenen Materialien, stellen seine Kleider doch auch Statussymbole für eine Schicht dar, die wenig Hemmungen hat offensiv zu zeigen, dass sie im (angenommenen) gesellschaftlichen Mittelpunkt stehen will und auch die Abgrenzung zu anderen Milieus zelebriert. Entsprechend oft finden sich diese Entwürfe auf dem Roten Teppich und dann abgelichtet in der Boulevardpresse. Immer wieder werfen die Auseinandersetzungen mit solchen künstlerischen aber auch luxuriösen Kollektionen die Frage auf, welchen Stellenwert Mode in den unterschiedlichen europäischen Gesellschaften haben und ob Mode wirklich in der Lage ist Individualität angemessen zum Ausdruck zu bringen. In diesem Kontext hat die zeitgenössische Mode die letzten 25 Jahre sicherlich ein paar Erfolge zu verbuchen. Zum einen hat sie es mit dem Massenmarkt und –Geschmack geschafft den Eindruck zu erwecken, Mode sei nun demokratisiert. Daneben hat es die Industrie, Ansätze bestehen hierzu schon seit den frühen 1970er Jahren,  vollbracht die Produktion international zu prekarisieren. Wohltuend mag es dann wahrgenommen werden, ab dieser sozialen Differenzierung dann immer wieder  Kollektionen und Labels zu finden, die klar zum Ausdruck bringen was Mode in diesem Sinne auch heute noch für viele ist, eine klare Aussage – ja zu“ Kunst“, aber auch ein Nein zur sozialen Realität

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Boris Marberg

In einer umfangreichen Schau Präsentierte das Label Little Black Dress (LBD) bei den Zürich Fashion Days gleich zwei Linien, ihre Sommer- und Frühjahrskollektion und die Line White, welche als „Hochzeitskollektion“ verstanden werden kann.

Dabei ist die Sommer- und Frühjahrskollektion sowohl von der Postmoderne, als auch von der Mephis Group um Ettore Sottsass inspiriert. Erstmals wurde auch auf selbst entwickelte, dezente Drucke gesetzt. Die Schnitte sind elegant bis sportlich ausgeprägt und fallen leicht und dynamisch, ohne eine klassische Ausrichtungen zu durchbrechen. Neben den Drucken finden auch Streifenmusterungen Einzug.
Auch bei der Linie White setzt man eher auf sportliche Akzente und vermittelt dadurch, dass neben dem Zentralereignis die Kreationen durchaus weitergehend genutzt werden können und sollen. Gerade hier gefällt die Durchbrechung zum klassischen Brautkleid gut und lockert die Kreationen fein durch Transparenz und dynamische Konstruktionen bei der Oberbekleidung auf. Eliane Diethelm und Joanna Skoczylas schaffen es wieder mit beiden Linien vollends das Publikum zu überzeugen.

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Boris Marberg

Aziza Zina ist ein Label aus der Schweiz, hinter dem seit 2009 die Designerin Morena Gonzalez und Moritz Stoll als Geschäftsführer steht. Das Label richtet sich an Kundinnen, die sich klassisch und elegant kleiden wollen. Die neue Kollektion für das Frühjahr und den Sommer 2015 hat die Marke im Rahmen der Zürich Fashion Days dem Publikum präsentiert.

Die neue Kollektion bietet eine Reihe an Kleidern die in den Silhouetten klar und eng konzipiert sind, nur vereinzelt finden sich lange, glockenförmig auslaufende A-Formen. Sehr auffallend waren Looks, welche in Schwarz und Rot in den unteren Materialschichten und in den Rückenpatien gestaltet waren. Viele der Roten Kreationen und Kleidern sind in den Farben etwas entsättigt und weisen horizontale Brüche in den Flächenkompositionen auf. Eine ausschmückende Ornamentik findet sich nicht, vielmehr setzt man auf Understatement und unterstreicht damit den klassischen und klaren  Ansatz.

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Boris Marberg

Über die junge Schweizer Designerin Stefanie Biggel haben wir schon mehrfach berichtet, weswegen wir auch auf die kommenden Kollektion Sommer und Frühjahr 2015 gespannt waren. Schlussendlich  konnten wir auf den Zürich Fashion Days die neuen Kreationen im Rahmen einer Modenschau sehen.

Die Absolventin des Diplomstudiengangs in Basel hat ein gutes Gespür für zeitgenössische Konstruktionen und Interpretationen von Stimmungen. Dies zeigt sich insbesondere bei den Silhouetten und der Materialwahl. Auch bei der neuen Kollektion finden sich zahlreiche asymmetrische Umsetzungen,  Schichtungen mit Material was von Transparenz bis hin zu sehr festen und steifen Oberflächen geht. Hierdurch wirken die Looks teilweise sehr plastisch. Auf eine Ornamentierung wird verzichtet. Im Vordergrund steht die Formensprache. Neben sehr progressiven Kombinationen finden sich aber einzeln auch sportlich bis klassisch ausgerichtete Looks.

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Text: Boris Marberg

Bilder: Andreas Hofrichter

Ein fester Bestandteil der Schauen in London ist die Vorstellung der neuen Kollektion von Jean-Pierre Braganza, einem preisgekröntem Absolventen des Central Saint Martins.

Die Kollektion ist wieder  sehr strukturell und grafisch ausgerichtet. In der Farbpalette wird sehr selektiv zugegriffen und neutrale Töne dominieren die gesamte Linie. Applikationen finden sich teilweise an den Schultern und in der Form von Fransen bei volantartigen Abschlüssen in Schwarz. Neben Drucken mit organischen Mustern fallen große, flächige Vertikalen in den Flächenkonstruktionen auf. An Ärmeln und auch bei den Hosenbeinen kommt zudem transparentes Material zum Einsatz.

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