Text & Bilder: Boris Marberg

Adam Brody (Zürich) präsentierte bereits das zweite Mal auf der Mode Suisse und war das einzige Label, welches auch Kleidung in Plus-Size anbietet. Neben einer stilistisch stimmigen Auswahl von Damenlooks wurden auch ein paar Herrenlooks gezeigt. Der britisch-israelische Designer Adam Brody lebt seit 2001 in Zürich und studierte Modedesign am Shenkar College in Tel Aviv, dessen Absolventen sich oft durch einen mutigen, experimentellen und zugleich technisch versierten Stil auszeichnen. Das trifft auch auf die vorgestellten Looks des Züricher Labels zu, die sich zugleich durch eine scheinbar lässige und lockere Handschrift auszeichnen. Sofort fiel auf, dass die Kreationen wohl von traditioneller japanischer und chinesischer Mode beeinflusst sind. Sie bestachen dementsprechend durch eine stringent zurückhaltende Eleganz, Großzügigkeit und Funktionalität.

Die Kleidung wirkt avantgardistisch und konzeptionell, mit lockeren Volumen und teilweise dramatischen, fließenden Schnitten, ohne dabei aufdringlich zu werden. Die Inspiration der Arbeit durch japanische Mode zeigt sich, neben der gesamten Gestaltungsphilosophie, etwa durch die Verwendung von Layering, Oversize-Silhouetten oder, noch konkreter, Plattformsandalen, die in japanischer Streetwear beliebt sind. Das Layering spielt hier eine große Rolle, wie es seit Jahrzehnten auch ein Markenzeichen von asiatischen, insbesondere japanischen Designern wie Yohji Yamamoto und Chitose Abe (Sacai), oder von dem chinesischen Designer Samuel Guì Yang ist.

Eröffnet wurde mit einer Reihe weißer Kombinationen aus luftig leichten weißen Hakama (袴), Damenhosen, welche mit ebenfalls weißen Oberteilen kombiniert waren. Diese Blusen sind minimalistisch gehalten, während die Hosen wie unfertige Konzepte wirken, mit nur angedeuteten Säumen und losen Fäden. Vertikal wird bei einem der ersten Looks die Symmetrie der Damenbluse frech aufgebrochen und eine raffinierte Schnürung weckt die Assoziation zu klassischen Kampfsportanzügen. Geschickt bringt das Design auf verschiedene Weise leichte Bewegung in das reduziert gehaltene Ganze. Ergänzt mit dem reinen Weiß entsteht ein hohes Maß an schlichter Eleganz.

Die beiden ebenfalls präsentierten Herrenlooks folgen dem gleichen Gestaltungskonzept. Bei einem sind auf einem Umhang goldene asiatische Schriftzeichen appliziert, zum Beispiel könnte eines der Zeichen 福」(fú) sein, das im Chinesischen für „Glück“, „Segen“ oder „Wohlstand“ steht. Das wäre eine passende Botschaft zur Begleitung dieser anmutigen und gelungenen Kollektion.

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Text und Bilder: Boris Marberg

Im Kunsthaus Zürich zeigte die engagierte Schweizer Modeszene ihre Bandbreite an künstlerischem und kreativem Schaffen in zwei Modenschauen und einem Ausstellungsforum im Foyer des Kunsthauses. Dabei stößt man an die Grenzen des Machbaren dieses Konzeptes.

Seit der ersten Edition von Mode Suisse Ende März 2012 im Papiersaal in Zürich – wir berichteten – hat sich sehr viel um den Modestandort Zürich und der Schweiz allgemein getan. Von den damals teilnehmenden Marken sind heute nur noch eine Handvoll am Markt präsent und auch über die Schweiz hinaus etabliert. Das ist, über die Dauer der Zeit betrachtet, ein sehr guter Erfolg und zeugt auch davon, dass man es immer wieder schafft, ein Sprungbrett für die Talente der Schweizer Modeszene zu sein. Mit der nun am 1. September vorgestellten Edition 2025 will man wieder an diese Erfolge anknüpfen und bietet 22 Teilnehmern die Möglichkeit, in mehreren Kategorien in zwei großen, hintereinander stattfindenden Modenschauen das kreative Wirken dem Publikum zu präsentieren.

Das rege Interesse von Designern, die eigenen Werke einem interessierten Publikum zu zeigen, beweist zum einen, dass ein Format wie die Mode Suisse funktioniert und auch notwendig ist. Zum anderen zeigt es aber auch, wo die Grenzen zu liegen scheinen und dass langfristig auch andere Wege gedacht werden. Das hat sehr viele Parallelen zur Modeszene in Österreich und in Deutschland. Diese drei sind jeweils größere Märkte, die aber nicht den Status und die Marktmacht haben wie die drei großen Modestädte in Europa – Paris, Mailand und London. Die ähnliche Ausgangslage führt auch zur Idee von DACH – ein Akronym für das gemeinsame Absatz- und Kommunikationsgebiet – aufgehängt an den Länderkennungen. Hier spielt auch die Wirkkraft der entsprechenden Branchenverbände eine zentrale Rolle. Ohne ihre langfristigen Engagements wären Plattformen wie die Mode Suisse in der aktuellen Form nicht realisierbar und auch die Unterstützung der Wirtschaftspolitik ist gefragt.

An nur einem Abend im Jahr so viele Designerinnen und Designer sowie Kollektive zu präsentieren, ist eine große Herausforderung für die Organisation, aber auch für das Publikum, wenn es mit echtem Interesse das ganze Spektrum wahrnehmen will. Das braucht Zeit, Muße und gutes Sitzfleisch. Letzteres hat leider einem größeren Teil des Publikums bei der zweiten Modenschau gefehlt, und die Ränge haben sich immer mehr gelichtet. Die Aufmerksamkeit der noch Anwesenden mag vielfach schon etwas strapaziert gewesen sein. Das ist für die Protagonisten, die ihre Werke zur späten Stunde zeigten, schade, und diejenigen, die vorzeitig gegangen sind, haben definitiv etwas verpasst. Zum Beispiel „studio remo“ der jungen Designerin Sophie Fellay, die mit dem aktuellen Miele × Mode Suisse Award for Positive Impact ausgezeichnet wurde.

Die einzelnen Labels der beiden Schauen:

Anastasia Bull

JILL BLOCH

TRABELSI

LUNDI PISCINE

nmesh – Art x Science

ADAM BRODY

HENDRIK VERMEULEN

TATi

SONNEY

JMQ – Jordan Martinez Quintana

DANZ

amorphose

Thomas Clément

Louis Origine

NINA YUUN

anna nia studio

OTHMAN

Ginny Litscher

BROADHEAD

studio remo

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Text und Bilder: Boris Marberg

Im zweiten Schauenblock der „Mode Suisse Edition 2023“ zeigte Mourjjan eine kleine Kollektion von 16 Kleidern und Kombinationen glamouröser Damenmode, die insbesondere durch eine edle Auswahl an Materialien und feinste handwerkliche Verarbeitung besticht.
Die beiden Schauenblöcke wurden durch einen kurzen komödiantischen Auftakt und tänzerische Einlagen umrahmt und voranstellend wurde ein kurzer, beschreibender, englischsprachiger Text zur Präsentationen der Kollektionen vorgelesen. Aufgefallen ist dabei, dass bei der Beschreibung viele Labels Wert darauf legen, herauszustellen, dass die Designer mit Geschlechterrollen und -identifikationen experimentieren.

Ab einem gewissen Punkt wird das etwas penetrant, auch wenn dies ganz dem Zeitgeist entspricht, demnach man den Eindruck gewinnen kann, dass die westlichen (Kultur-) Gesellschaften sich nahezu rund um die Uhr damit beschäftigen würden, in immer weiter fragmentierten Geschlechteridentifikationen und -abgrenzungen zu zerfallen. Bis jedes Individuum mit Alleinstellung übrig bleibt und für sich reklamieren kann, diskriminiert zu werden und deshalb gefälligst von einer gar nicht mehr existenten Mehrheitsgesellschaft gesehen werden will. Das hat nihilistische Züge und einem notwendigen gesellschaftlichen Diskurs ist es wahrscheinlich gar nicht förderlich, wenn ostentativ Männer in Frauenkleider gesteckt werden und macht darüber hinaus aus mancher feministischer Sicht sogar angreifbar. Vor nicht allzu langer Zeit war Unisex noch der modische Lösungsansatz, der wahrscheinlich aber die individualistische Komponente nicht hinreichend berücksichtigen konnte.

Mourjjan jedenfalls zeigte – erfreulicherweise – eine klar weiblich geprägte Kollektion (passendes Statement von der Webseite: „Mourjjan explores the essence of femininity“) mit einer bestechenden Farbpalette, die sich angenehm abheben kann. Sie ist warm, freundlich und umfasst weiche Töne. Neben Spitze, Applikationen und Glanz fällt die gekonnte Abrundung mit silbernem Schmuck auf. Mit den Volumen wird bei den Silhouetten dezent gespielt. Materialdurchbrüche und eine zackige Linienführung vermitteln Dynamik, die erhaben und elegant daherkommt. Die Stoffe pendeln zwischen griffig und vielfach fest, lackartig und perforiert. Manche Applikationen runden Schulterpartien stimmig ab, während andere stilistische Elemente klare Trennungen in den Looks vermitteln. Für das durchdachte Konzept spricht auch, dass als feine Details die Schuhe sich klar in den Stil einreihen. Für die entsprechenden repräsentativen und festlichen Anlässe finden sich in dieser Kollektion auch über Generationen hinweg zahlreiche Entwürfe, die überzeugen können.

Zudem bleibt festzuhalten, dass Mourjjan im Rahmen der Mode Suisse den mit dem Projekt „Mourjjan4Children (M4C)“ auf 10.000 Franken dotierten Preis „Miele x Mode Suisse Award for Positive Impact 2023“ zugesprochen bekommen hat.

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Text und Bilder: Boris Marberg

Am Montag, 4. September war es soweit – im Kunsthaus Zürich fand die 2023er Edition der Mode Suisse statt. Im Rahmen der beiden Modenschaublöcke, ergänzt um einen Schauraum im repräsentativen Erweiterungsbau des Kunsthauses Zürich, zeigten neben den beiden großen staatlichen Studienangeboten für Modedesign zwölf Marken und Designteams ihre aktuellen Kollektionen und Entwürfe. Unter ihnen Rafael Kouto, der in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Nähmaschinenhersteller Bernina eine Upcycling-Kollektion zum selbst- und nachmachen entworfen hat. Schnittmuster stellt Bernina für Interessierte zur Verfügung.

Kouto ist seit 2017 mit seiner Marke am Start und versteht seine Mode als Verbindung westlicher mit afrikanischen Kulturen. Diese möchte er verstärken und setzt sich dabei nicht dem Vorwurf der kulturellen Aneignung aus, sondern es gelingt ihm, eine überzeugende und individuelle Interpretation von eigenständiger kultureller Orientierung und Identifikation zu schaffen. In der Schau wurden sieben Teile seiner aktuellen Kollektion präsentiert. Dabei wirkt sein gesamtes bisheriges Schaffen nicht wie ein serieller Prozess, der dem strikten Rhythmus der saisonalen Wechsel unterliegt, sondern vermittelt projektorientiertes Schaffen. Konsequent reiht sich deshalb auch seine Kooperation mit Bernina ein und geht in Bezug auf den „Trend“ Upcycling, also dem Aufwerten und Umgestalten von vorhandenen Materialien und Kleidung, noch einen Schritt weiter und ermöglicht es den Interessierten selbst die Kleidung zu nähen, die er entworfen hat. Ein mehr als sympathischer Ansatz.

Seine aktuellen Kreationen sollen die Stimmung eines warmen, sommerlichen Sonnenuntergangs vermitteln. Am Montag hat das sehr gut zur lokalen Wetterlage in Zürich gepasst und hat viel Anklang beim Publikum gefunden. Stilistisch schafft er es, Leichtigkeit und Klarheit auf spielerische Weise umzusetzen ohne dabei die Tragbarkeit aus dem Auge zu verlieren.

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Text: Boris Marberg

Bilder: Alexander Palacios

Der letzte Samstag vor den großen Modewochen wurde genutzt um in Zürich nunmehr zum 16. Male die Talentschau auf die Bühne zu bringen. Unter freiem Himmel, an neuer Örtlichkeit wurden Kollektionsausschnitte von Designern und den beiden in der Schweiz prägenden Designerschulen, der Head in Genf und der Basler Hochschule für Gestaltung und Kunst dem Publikum näher gebracht.

Konzeptionell kann man dem Macher Yannick Aellen mittlerweile attestieren eine etablierte Veranstaltung am Laufen zu halten. Im Publikum zeigt sich alles, was in der Modeszene der Schweiz mitmischt oder mitmischen will. Einzig vermisst man liebgewonnene Designer, welche die letzten Jahre die Veranstaltung künstlerisch stark getragen und geprägt haben.

Neue Impulse kommen indes von jungem Nachwuchs, ans welchem es nicht mangelt, schließen doch in Europa jährlich weit über 5‘000 ihr Studium ab und drängen auf den Markt – in der Schweiz nicht nur von der Head oder der HDK in Basel. Neben der Krise in der Branche (eine ausgeprägte Marktsättigung bei nahezu grassierender Konsumverweigerung) prägt die Szene immer mehr das Gefühl eines Zeitenwechsels, der neue Konzepte von Bekleidung ebenso erfordert, wie auch neu Zugangsformen zur Identitätsstiftung.

Gelungen war der Auftritt von Julia Heuer, die bereits zum vierten Mal in Serie nun bei der Mode Suisse ihre Kreationen präsentiert hatte. Die neuen Entwürfe kommen luftig, bunt und mit viel Schwung daher. Sie erfrischen und verbreiten eine angenehme Lebensfreude.

Auch schon mit dabei war das Label Amorphose von Giancarlo Bello, der eine gelungene Fortsetzung zu den Entwürfen schuf, welche auf der letzten Mode Suisse im Frühjahr gezeigt wurden.

Ebenfalls sehr prunkvoll gestalten sich die neuen Entwürfe von Ralph Rahal und Michael Muntingna, die mit ihrem Label MOURJJAN wieder auf der Veranstaltung präsent waren. Dem „Zirkus des Lebens“ ist die Sommerkolletion für 2020 gewidmet und überzeugt mit schimmernden Mustern, wie auch Farben. Die Formensprache kann dabei gut an die Gestaltung der aktuellen Herbst- und Winterkollektion 2019 anknüpfen – welche unter dem Namen EQUILIBRIUM geführt wird und seinerzeit sehr ansprechend vermittelt wurde. Gerade die versierte Kombination aus Mustern, Farben und Materialwahl können hier begeistern.

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Bilder & Text: Boris Marberg

Wir haben erstmals auf der Mode Suisse amorphose aus Lugano zu sehen bekommen. Das Label, welches von Giancarlo Bello bereits 2007 gegründet wurde, hat seinen Sitz in Lugano. Bisher ist das kreative Schaffen des Designers vor allem in Bezug auf raffiniert, oft asymmetrische, dekorative Accessoires aufgefallen. Teilweise sind diese Kreationen anschaulich auf der Internetpräsenz des Lables unter dem Titel „Zippered“ zu finden.

Der Name des Labels spielt mit der Visualisierungstechnik der Anamorphose, eine im Mittelalter beliebten Art in Bildern zu verschlüsseln. Bei den gezeigten Kreationen geht es also auch darum, so kann man die Ausrichtung interpretieren, einen verschlüsselten visuellen Inhalt zu finden. Dieser liegt in der bisherigen Gesamtschau des bekannten kreativen Schaffens von Giancarlo Bello in einer Interpretation des weiblichen im Erhabenen.

Auch die aktuellen, dieses Frühjahr in Zürich vorgestellten Kreationen haben einen starken Bezug zu Accessoires. Hier stach vor allem eine lederne Bauchtasche heraus, die etwas an die orthopädischen Formgebungen von Marina Hoermanseder erinnern und sehr ansprechend in Verbindung mit dem groben Stoff des kombinierten Kleides harmonierten.

Stellt man die bisherigen Werke der neuen Kernkollektion gegenüber, zeigt sich, dass eine facettenreiche Formsprache am Entstehen ist, die in der Zukunft noch spannend sein könnte.
Farblich hat Giancarlo Bello auf den Klassiker „Rot zu Schwarz zu Weiss“ gesetzt und streut metallische Blickfänge ein. Leider ist das verwendete Rot, auch in Anbetracht der unterschiedlichen Stoffe, die verwendet wurden nicht homogen. Deshalb wirkt die Farbpalette unharmonisch austariert. Metallpailletten hingegen runden die jeweiligen Looks gut ab, bis zu den Schuhen. Raumgreifenden Volumen können sich neben stringente Silhouetten stellen, ohne dass große Brüche entstehen. Gerade die raumgreifenderen Volumen haben feine Verschachtelungen, Schwingungen und bilden interessante Blickfänge.

Gerne spinnt man sich weiter, wie die Kollektion sich entfalten würde und noch mehr einzelne Aspekte des bisherigen Schaffens aufgreifen und weiterentwickeln würde.

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Text & Bilder: Boris Marberg

Mode Suisse Edition 15

In Zürich fand vor ein paar Wochen im Wirbel der großen Modewochen nun bereits zum fünfzehnten mal die kleine Präsentationsplattform für junges Modedesign aus der Schweiz statt; im Museum für Gegenwartskunst. Eine gute Gelegenheit mit etwas Abstand und Ruhe zu sehen, wo Mode aus der Schweiz steht, stehen kann und wie sie im Vergleich zum gesamten Umfeld in der Branche steht.

Präsentiert wurden neun Designer und zwei Absolventen in einer einzelnen großen Schau. Die Namen und Marken der Designer haben im Vergleich zu den letzten Editionen einen Wandel vollzogen. Neue Gesichter und Ansätze sind zu finden gewesen. Auch das spricht dafür den Blick auf das Umfeld nicht zu verlieren.

Allerorts ist die „Krise“ in der Modebranche und auf den entsprechenden Veranstaltungen allgegenwärtiges Gesprächsthema: Ob es sie überhaupt gibt, wen sie betrifft, was in Veränderung ist, welche neuen Ausrichtungen notwendig sind. Mehrfach haben wir schon darauf hingewiesen, dass gerade die großen Volumenhändler sehr stark unter Druck gekommen sind. Immerhin machen diese in den westlichen Entwicklungsländern einen sehr großen Teil des Gesamtumsatzes, welcher mit Bekleidung erwirtschaftet wurde. Wenn man sich die Statistiken allerdings anschaut, zeigt sich ein sehr uneinheitliches Bild. Klar ist aber, für Mode wird weniger ausgegeben als in den vergangenen Jahren und einzelne Segmente sind härter umkämpft als andere. Nur vereinzelt können Marken insgesamt in der Branche noch zulegen, was allerdings auch zu Lasten anderer Marken geht. Davon ist auch der Modemarkt in der Schweiz stark betroffen – und zwar in allen Segmenten. Wenn man nun die Erfolgsaussichten und die Möglichkeiten sich als kleines junges Modelabel anschaut und versucht in wenigen Worten auf den Punkt zu bringen, wird immer wieder davon gesprochen Designermode aus der Schweiz sei eine Nische (in den meisten europäischen Ländern verläuft die Selbstwahrnehmung und Argumentation zurzeit genau gleichartig). Vieles spricht dafür, dass diese Annahme falsch ist, dass junges Design sich nicht in einer Nische wiederfindet, sondern vielmehr Abseits des eigentlichen Marktes stattfindet. Diese Narrativ, man sei klein, in einer Nische und habe deshalb nur begrenz Zugang und Entwicklungsmöglichkeiten blockiert und verzerrt den Blick auf die Realität und limitiert unnötig. Auch wenn bei vielen Modedesignern der jüngsten Generation das Selbstverständnis irritierende Wendungen dahingegen nimmt, sich als „Investmentmanager“ zu sehen, sich konsequent auf wirtschaftlichen Erfolg auszurichten, ist der Kreative im Kern doch anders gestrickt. Ansonsten würde ein Modedesigner auch keine Mode mehr machen, sondern könne gleich vor den Marktkräften kapitulieren.

Dem ist aber nicht so. Gerade kleine Labels mit ihrer hohen Innovationskraft und einem direkten Zugang zu ihrer Kundschaft und dem entsprechenden sozialen Umfeld haben die Chance reflektierte Produkte zu generiere, die eine hohe Akzeptanz bei ihren Kunden haben und nicht Marktzwängen generell unterworfen sind. Diese Mode kann eine gute Reflektion darüber sein, was in der Gesellschaft tatsächlich passiert, über sich Kleiden zum Ausdruck gebracht werden kann und auch muss. Diese Mode kann gut für das Gemeinwohl im Wandel sein. Nicht Themen und Zwängen ausgesetzt zu sein ist befreiend und erfüllend. Von daher mag es interessant und auch fördernd sein, wenn junge Modelabel sich in „edel Kaufhäusern“ wiederfinden. Das ist aber nicht deren originäre Bühne. Diese Bühne ist im Subtext der Gesellschaft zu finden. Und das ist eben keine Nische, sondern eben das (positiv konnotierte) Abseits von Fehlentwicklungen.

Innovation kann nur von jemandem rezipiert werden, der auch bereit ist, sich mit dem größeren Kontext dessen zu konfrontieren, was er in welcher Weise konsumiert. Und da ist es einfach ein Faktum, dass bei begrenzten Mitteln junge Menschen tendenziell mehr für ihr Mobiltelefon ausgeben, als sie bereit sind für Mode auszugeben, sich mit Bekleidung sozial zu positionieren. Das ist überhaupt nicht zu werten, sagt aber sehr viel darüber aus, in welche Richtung sich unsere Gesellschaft entwickelt und ausrichtet. Wenn man dies nüchtern annimmt, stellen sich ganz andere Fragen, die zwar nicht neu sind und immer wieder in den letzten Jahrzehnten diskutiert wurden, aber im Moment eben sehr aktuell sind. Wer seine Nische gefunden hat, hat die potentielle Chance zu „überleben“ sich im Markt also zu platzieren. Wer aber abseits dieser Mechanismen steht, benötigt eine ganz anders ausgerichtete Förderung. Mode in diesem Kontext ist ein essentieller und schützenswerter kultureller Akteur, der im Rahmen gesellschaftlicher Relevanz auch jenseits des Marktes unterstützt werden muss, denn der bereichernde Aspekt solcher junger innovativer Mode sollte nicht unterschätzt werden. Sie macht die Gesellschaft bunter, reicher an Reflektion und Wechselwirkung, gibt Impulse und schafft Räume für positive, das Gemeinwohl stärkende Bewegungen.

All dies im Hinterkopf habend, muss die Sichtweise auf Veranstaltungen wie die Mode Suisse differenzierter betrachtet und eingeordnet werden. Entsprechend werden die einzelnen Berichte über die Kollektionen und Kreationen, die in Zürich präsentiert wurden auch auf diese Aspekte im Gesamtkontext eingehen.

Collective Swallow

HEAD in Genf (Bryan Colò und Quinh Bui)

Amorphose

Garnison

Nina Yuun

After Work Studio

Forbidden Denimeries

Mourjjan (Roland Rahal und Michael Muntinga)

Jacqueline Loekito

Jacqueline Loekito

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Text & Bilder: Boris Marberg

Tja, die Zeit rennt, der Herbst ist vorbei, der Winter kommt mittlerweile erst ab Januar und die Kollektion von Julian Zigerli für 2019, die Anfang September 2018 in der Züricher Altstadt gezeigt wurde (direkt aus dem Shop heraus) brauchte in der Rezeption doch erhebliche Zeit um sich zu setzen.

Der Kontrast, der in der Schau sichtbar wird zu dem, was als Thema für diesen Artikel angedacht ist, nämlich die Position der Massenmodeindustrie, ist recht groß. Gerade deswegen liegt es nahe, die ungestüme Kreativität des Schweizer Designers diesen Januar nochmal aufzugreifen und vorzuführen, denn ganz unmodisch steht dieser Tage die Entscheidung des Gerichts in Dortmund an, im KIK-Prozess.

Julian Zigerli führt ein kleines Label, ein kleines Unternehmen, dem man es nicht abnehmen würde, wenn es Ambitionen hätte „groß“ zu werden, „groß“ in dem Sinne, dass in erheblichen Stückzahlen produziert wird (werden müsste). Seine Mode steht seit Jahren für etwas Provokantes und bleibt spielerisch jugendlich, geradezu jungenhaft (auch wenn es reichliche Entwürfe für junge Damen gibt). Er macht Mode für Menschen, die sich ausdrücken wollen oder müssen, das notwendige Kleingeld mitbringen oder sich etwas leisten wollen. Farbe, Volumen, Dynamik, es ist alles da, was eine kleine, feine und ansprechende Kollektion ausmacht. Charme! Authentizität. Aber was hat das mit Überdruss zu tun?

Seit einigen Jahren und besonders im ausgelaufenen 2018 ist die Modeindustrie in immer stärker unter Druck geraten, so dass man heute von einer ausgewachsenen strukturellen Krise sprechen kann. Das können auch Fachzeitschriften und Kapitalprotagonisten nicht schönreden. Erst war es „ökologische Mode“ die als Kontrast aufzog, heute spricht man besser von nachhaltiger Mode, und die Heerschaar von Teenagern in der „westlichen“ Welt scheint die Lust zu verlieren, jede Woche das Taschengeld in Kleider zu investieren, die nach 4 Wochen „out“ sind und entsorgt werden sollten, denn die nächste Kollektion hängt schon an den Stangen in den Filialen von H&M, Zara, Uniqlo, Primark – um nur einige Volumenhändler zu nennen. Geld wird stattdessen für Handys ausgegeben und der Verdrängungskampf geht ungebremst weiter.

Tief sitzt in der Branche zudem die Angst an die Wachstumsgrenze zu kommen und geradezu zu platzen. Filialen müssen geschlossen werden und die ersten Konkurse in Europa werden abgewickelt. Noch wird Kapital vom entfesselten Markt in Konzepte hineingepumpt, die offensichtlich gar nicht langfristig funktionieren können. Sehr anschaulich kann gerade in der Modebranche gezeigt werden, wie ein vermeintlich teures „Lifestyle“-Produkt billigst in Masse hergestellt wird und globale Schieflagen mit sich bringt. Und die Angst geht noch weiter und ist auch nicht unbegründet. Im KIK-Prozess geht es nämlich um den Kern und die Ausgangslage der gesamten Branche – die Grundlage, die bereits moralisch und gesellschaftlich bröckelt, jetzt aber zu zerbrechen droht (eine gute Übersicht bietet der DLF): Es geht um die Verantwortung der Konzerne, für die gesamte Wertschöpfungskette und insbesondere um Menschenrechtsverletzungen (im weiten und engen Sinne) bei der Produktion. Sollte das Bestehen dieser Verantwortung im Urteil bestätigt werden, so wäre das Geschäftskonzept, in der dritten Welt billigst zu produzieren und hier teuer zu verkaufen, gescheitert und dargelegt, dass die Modebranche auf einem ziemlichen Holzweg ist.

Sicher, der Konsument habe auch die Verantwortung. Das wird zumindest behauptet. Man könne mit seiner Konsumentscheidung die Weltgeschicke zumindest beeinflussen. Das ist ein Irrglaube, denn menschliches Gewissen und die Bedürfnisbefriedigung sind sehr kurzsichtig. Wirksamer sind politische Grundsatzentscheidungen, die in rechtliche Mindeststandards weltweit einfließen und mittel- und langfristig für gerechten Ausgleich sorgen. Kaum eine Branche wie die Mode eignet sich seit Jahren besser dazu, diese Mechanismen aufzuzeigen – Produktionskosten, die selten im Bereich von mehr als 5% des Endpreises liegen, können schlicht nicht vernünftig sein. Mode an sich muss ja auch nicht vernünftig sein, zumindest in der Ausdrucksweise, aber wenn sie als individuelles Ausdrucksmittel überleben will, dann muss sie sich ändern und wegkommen von großen Marken und Händlern. In den Vordergrund müssen dann kleine Labels drängen, die bereit sind bei allen Schwierigkeiten Verantwortung zu übernehmen und auch Mode zu machen, für Menschen, die bereit sind, selbst ebenfalls Verantwortung zu übernehmen. Und hier schließt sich wieder der Kreis zu dem kleinen, sympathischen Label von Julian Zigerli.

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Text & Bilder: Boris Marberg

Man kann sich auch Demokratisierung der Mode und Internationalismus einreden. Rezitiert man dieses Mantra nur eifrig, so entrückt man geistig vielleicht der Provinz. Feiert man dann medial diese „Entrückung“ wirft einen das gleich wieder zurück.

Konzeptionell ging im Februar die Modesuisse in ihrer 13 Ausgabe einen für sich neuen Weg. Statt einer geballten Schau der Talente der Schweizer Modeszene zusammen mit einem begleitenden Programm mit Showroom wurde die Schau verkleinert, zerstückelt, eingeschrumpft und vielmal hintereinander einem jeweils wechselndem Publikum präsentiert. Das konnte nach den wenigen Looks sodann in die Tiefen des Showrooms im funktional kaltem Löwenbräukunst eintauchen um dort zu versuchen, Kommunikation auf charmante Art und Weise einzufädeln. Ja, ein Konzept, welches man im Berliner Salon kennen und schätzen lernte, ein Ort wo dies auch funktioniert. Zürich ist aber anders, funktioniert anders und da hilft es auch nicht, wenn die NZZ jubelt.

Was hier als gelungene Innovation gefeiert wird, als Befreiung, als Demokratisierung ist im Grunde nichts anderes als ein Rückgriff auf die 1980er Ideologie. Nein, es geht nicht darum, dass Mode aus der Schweiz erfolgreich sein kann oder muss, es geht auch nicht darum, zwanghaft einen Minderwertigkeitskomplex abzulegen (bzw. das zu wollen) und sich auf die Stufe mit anderen „Metropolen“ zu stellen, sondern vielleicht geht es darum Authentizität zu zeigen und zu leben.

Grundsolide Mode und Labels haben in den vergangenen Jahren entweder die Schweiz verlassen (z.B. Berenik) oder die Produktion schlicht eingestellt. Das liegt an verschiedensten Faktoren, wie zum Beispiel den Flächenpreisen im Einzelhandel in Städten wie Zürich. Oder eben der „biederen, konservativen“ Einstellung vieler Kunden und Kundinnen, wenn schrill, doch gleich ein Original zu kaufen und nicht etwas, das einem Trend folgt, dafür „Made in Switzerland“ – etikettiert wird anstatt mit „Designed in Switzerland“.

Stilistisch sind vor allem „Garnison“, „Julia Heuler“ und „MOURJJAN“ aufgefallen. Über das grundsolide Design von „Lyn“ (Lingerie) werden wir gegebenenfalls noch separat berichten – wie auch weitere Bilder von den Looks in separaten Berichten zu finden sein werden.

Impressionen aus dem Showroom:

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Text & Bilder: Boris Marberg

Mit einem ziemlichen Elan und Nachdrücklichkeit bleibt das Team um Yannick Aallen bei ihrem Projekt Mode aus der Schweiz bekannter zu machen und eine geeignete Plattform für die Designer zu bieten am Ball. Bereits in der 12. Ausgabe findet nun dieses Format statt. Neben der obligatorischen (Leistungs-)Schau gab es Anfang September im Züricher Schiffsbau auch einen Showroom um die Kreationen direkt zu besichtigen und unkompliziert in Kontakt mit den Kreativen zu kommen. Hierbei erinnert dies sehr an den aufstrebenden Berliner Salon, also eine Konzept welches immer beliebter ist. Abgerundet wird dies noch mit moderierten, thematischen Gesprächsrunden.

Insgesamt haben sich bei der Modenschau folgende Labels und Institutionen vorgestellt: Adrian Reber, COLLECTIVE SWALLOW, DE NIZ · CHRISTA DE CAROUGE, eSJZ, Garnison, HEAD – Genève, Kévin Germanier, Ladina Steinegger feat. SOL SOL ITO, LIDA NOBA, WEER, YVY, Special Presence – de Sede.

Dabei ist die Leistungsdichte ebenso hoch, wie die Bandbreite an unterschiedlichsten Stilrichtungen weit gefächert ist. Neben ein paar wirklichen, interessanten Höhepunkten, ist aber auch feststellbar gewesen, dass teilweise sich eine gewisse Enttäuschung bei einigen Präsentationen und Kollektionen eingestellt hat und die Designer nicht ganz an die Qualität der vergangenen Jahre anknüpfen konnten, oder sich in ihrer modischen Ausdrucksweise neu zu orientieren beginnen. Mancherorts wird auch vermutet, dass die Szene in der Schweiz etwas verunsichert ist, nachdem in den letzten Monaten eine ganze Reihe von Designern ihr Label aufgegeben hat, oder der Schweiz als Standort wohl endgültig den Rücken gekehrt hat. Zu sehr, wird behauptet, sei der enge Markt sei ausgereizt und die Konkurrenz zu groß – bitter empfanden viele in der Szene das Ende von Little Black Dress der Designerinnen Eliane Diethelm und Joanna Skoczylas, die bis zu Letzt im Tessin produziert hatten. Ein weiterer Grund mag auch sein, dass in den relevanten Innenstädten der Großstädte in der Schweiz einheimische Labels kaum noch in der Lage sind auch nur ansatzweise wirtschaftlich vertretbare Räumlichkeiten zu finden. Der Verdrängungskampf in den Flaniermeilen, und den Nebenstraßen in Zürich und in Genf kann hier nicht aus den Augen verloren werden und wird es auch in den kommenden Jahren den einheimischen Modemachern sehr schwer machen. Es wird sich die Frage stellen, ob Netzwerke, Kooperativen, POP-UP Shops, Messen für Endkunden und Online-Marketing so entwickeln lassen, dass geeignete und überlebensfähige Vertriebsmöglichkeiten entstehen.

Neben dieser knappen wirtschaftlichen Betrachtung des Standortes Schweiz, muss man festhalten, dass die Mode Suisse in dieser Edition visuell wieder mit einem ansprechenden Konzept an den Start gegangen ist. Sehr angenehm ist dabei die Präsentation von DE NIZ · CHRISTA DE CAROUGE aufgefallen, die als Intro bereits während dem Einlass des Publikums begonnen hat und einen weichen, harmonischen Übergang vom Warten im Forum zu der eigentlichen Modenschau dargeboten hat. Auch eSJZ hat viel Interesse beim Publikum geweckt. Hinter dem Kürzel stehen das Label und Familienunternehmen EnSoie (Anna Meier) und Julian Zigerli, die mit einer gemeinsamen Kollektion an den Start gegangen sind.

Viel vom Publikum gefeiert wurde auch Kévin Germanier, der mit seinen ausgefallenen Konstruktionen viele beeindruckt hat und ein gutes Geschick bei der Kostümbildnerei – fern der Alltagstauglichkeit – zeigen konnte. Yvonne Reichmuth geht weiter mit ihren Lederkreationen und vollzieht neue Entwicklungsschritte. Ihre Ideen hat sie in den vergangenen Jahren oft schon umgesetzt, bevor ähnliche Ansätze auch von Marina Hoermanseder in ihrer Kollektion aufgegriffen wurden. Beide junge Designerinnen werden international in ähnlicher Weise geschätzt.

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Text / Bilder Interview: Boris Marberg

Im Rahmen der 11 Edition der Mode Suisse in Zürich wurden neue Entwürfe des Labels LIDA NOBA präsentiert. Im Anschluss konnten wir mit Lida Nobakht ein Interview fürhren.

Können Sie uns kurz Ihren Werdegang zur Modedesignerin skizzieren?

Ich wurde in einer Familie geboren und auf gezogen, in der Kunst und Literatur sehr geschätzt wurden. Meine Mutter war meine erste Schneiderin und Couture-Lehrerin und dies liess sie meine Ausbildung in der Technischen Berufs – Kunstakademie im Iran fortsetzen und einen Abschluss im Bereich Haute Couture machen. Meine künstlerische Familie war sicher eine Inspiration. Den Moment, als ich wusste, dass ich zur Modedesignerin geboren wurde, kann ich genau definieren: Als ich 15 Jahre alt war, rief mich meine Lehrerin vor der ganze Klasse auf und sagte zu mir, dass ich eines Tages Fashion Designer werden würde, und sie werden sehr stolz auf mich.

Sie sind im Iran aufgewachsen. Hatte dies einen Einfluss auf Ihre Mode?

Ja, natürlich! Sie können immer einige Elemente aus meinem Heimatland in meiner Mode finden. Hier komme ich her und meine wahre Identität liegt dort. Iran ist das Land, in dem Quellen für Kreativität und Inspiration endlos sind.

Wie sieht das Frauenbild aus, welches Sich in Ihrer Mode widerspiegelt?

Sie ist eine Frau, die man interessant finden kann, aber nicht notwendig modisch. Sie mag Weiblichkeit. Was sie trägt, geht um die richtige Menge des Luxus. Sie trägt was sie will. Es muss nicht unbedingt „Trend“ sein, aber es muss auf ihre Art besonders sein.

Im Rahmen der Schau auf der Mode Suisse waren vereinzelt Herren-Looks zu sehen. Wird es eine separate Herrenkollektion geben und in welchem Kontext steht bei Ihnen Herrenmode zu Ihrer Damenkollektion?

Ich möchte mehr Herren-Looks entwerfen, aber das bedeutet nicht, dass ich eine separate Herrenkollektion auf dem Runway zeigen möchte. In meiner Welt laufen Frauen und Herren im Leben nebeneinander!
Es gibt eine Harmonie zwischen LIDA NOBA und NOBA MEN. Es gibt eine Partnerschaft, einen Einfluss zwischen ihrer Mode, wie in seinen Leben.

Bereits bei der letzten Kollektion sind grosszügige Volumen aufgefallen und viele auslaufende A-Silhouetten. Sehen Sie Ihre Mode als weiblich verspielt an?

Verspielt, kann ich nicht sagen! Wissen Sie, LIDA NOBA ist freundlich, schüchtern aber selbstbewusst, wie ich! Aber ihre Persönlichkeit bleibt immer weiblich. Das Reich der Mode ist, wo ich grenzenlos erlebe kann. Ich bin Träumerin, natürlich als Träumerin, liebe ich es Kleider zu entwerfen, die ich in meinem Traum sehe.

Welchen Stellenwert haben Applikationen, Muster und Ornamentik bei Ihren Entwürfen?

Wie ich gesagt habe, der Iran ist für mich die Quelle der Inspiration. Dinge wie Farben von Textilien, Architektur, persische Fliesen, unsere Kultur, Gedichte, Städte wie Isfahan, Yazd, Shiraz oder Kashan und so viele andere Elemente. Ich würde es immer mögen, wenn LIDA NOBA meine Kultur in einer Art und Weise repräsentiert, die weltweit leicht verständlich ist. Das ist, was ich entwerfen möchte.
Abbas Kiarostami sagte: „Um universal zu sein, musst du in deiner eigenen Kultur verwurzelt sein.“

Dürfen sich Männer auch „bunt“ kleiden oder unterliegt Ihrer Meinung nach Herrenmode weiter dem Diktat der formellen Strenge um erfolgreich sein zu können?

Ja, warum nicht! Die Menschen können tragen was sie wollen. Ich finde das toll, wenn Männer „bunt“ tragen. Aber ich muss sagen, dass Mode, Kunst und Musik Geschmackssache sind. Die meisten meiner besten Freunde sind Gays, sie inspirieren mich, ich sehe keine Grenze, aber mein Stil ist, was Sie bis jetzt gesehen haben. Erfolgreich zu sein, bedeutet für mich meinem Herzens zu folgen.

Neben viel tiefem Blau findet sich in der neuen Kollektion auch viel an warmen Farben. Was für Farben bevorzugen Sie und mit welchen Materialien arbeiten sie bevorzugt?

Wenn es um den Herbst geht, mag ich starke Farben, im Gegensatz zu Stimmung der Natur, um mehr Energie zu stimulieren. Es ist etwas unglücklich, die graue Farbe des Himmels benötigt die Kontraste der Farben. Auf der anderen Seite haben wir, und erhalten jede Menge Energie aus unserer Umgebung im Frühling und Sommer, also, ich mag es, den Kontrast mit der Natur durch Pastell / helle Farben zu bringen. Ich arbeite am meisten mit Tulle, Chiffon, Crepe, Wool.

Sind die Schuhe, welche in Zürich zu sehen waren auch von Ihnen?

Ich glaube an Zusammenarbeit! Ich arbeite mit iranischen Designern (Artman.world und lafemme.studio) Die Schuhe sind “ Limited Edition“ und sie entwarfen für meine Kollektion, übrigens die Schuhe sind „Made in Iran“.

Einige Looks in Zürich hatten schönen Schmuck. Welchen Stellenwert hat Schmuck in Ihrer Kollektion?

Ich möchte meine eigene Schmucklinie haben, nach meiner Meinung ist Schmuck ein Zeichen der Weiblichkeit, für mich ist das ein Muss. Schmuck ist die letzte Berührung, um den Blick zu vervollständigen.

Sie haben uns mitgeteilt, dass Ihre Kollektion nun auch in Berlin im BIKINI angeboten werden wird. Viele junge Designer aus der Schweiz zieht es nach Berlin. Was macht aus Ihrer Sicht modisch den Unterschied zwischen Berlin und Zürich aus?

Berlin ist auf seine Art kreativ und stylish. Berliner unterstützen die jungen Designern genau wie bei uns Iranern. Vor allem der Support von jungen, heimischen Designern liegt den Iranerinnen am Herzen. Das habe ich auch in Berlin gemerkt.
Berlin hat eine Fashion Week. Es ist wirklich einfacher dort in der Modebranche zu arbeiten.
Die Fashion Weeks haben eine offensichtliche Wirkung auf den Lebensstil der Menschen. Sie bringen Begeisterung! Wenn ich in Berlin auf der Strasse laufe, sehe ich die Frauen, die ihre eigenen Stil haben, besonders in Berlin Mitte. Aber hier scheinen Frauen den Casual-Einheits-Look mit Skinny Jeans und Shirt zu haben. Die Mehrheit nimmt die Mode nicht wichtig. Kein Street Style! Aber wir sollen nicht vergessen, Zürich ist eine kleine Stadt mit viel Potential.

Wird man Ihre Kreationen auch in absehbarer Zeit auf der Fashion Week in Berlin sehen können?

Das ist ein Ziel, das ich erreichen will.

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Text & Bilder: Boris Marberg

Das Label zeigte Herrenmode auf der Kippe, zwischen Klassik und Adaption der frühen Neuzeit. Die Kombinationen sind dunkel gehalten, mit vielen Applikationen. Gott ist immer dabei, als markanter Schriftzug „God“ – Rot unterzahnt (-gestrichen). Die Schnitte sind ansprechend oft asymmetrisch und mutig in den Schnittkanten und Volumen. Es entsteht ein zeitgenössisches, städtisches Erscheinungsbild, dass sowohl jugendlich, als auch tradiert rebellisch aufschlägt. Die Anzüge und und Kombinationen sprechen in der Tat nicht zwingend ein junges Publikum an, auch wenn hier vielleicht der Fokus liegt. Der Träge kann sich hier gezielt vom Uniformen abtrennen, wobei in der Kollektion hierzu oft der Rückgriff zu Uniformelementen des 18. Und 19. Jahrhunderts genommen wird (Knopfleisten). Und ja, der Designer mutet den Herren wieder Strumpfhosen zu. Das ist etwas infantil, und in Schwarz gehalten irritierend auf den ersten Blick. Konzeptionell hingegen ist dieser Kunstgriff indes recht überzeugend als Statement zur aktuelle Modernisierung Emanzipation der Herrenmode.

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Hinter dem Label LIDA NOBA steht die Designerin Lida Nobakh, ansässig in Zürich, aus dem Iran stammend, wo sie auch auf der Kunstakademie abgeschlossen hat. Auch wenn man der Linie eine spielerische Note ansieht, die „orientalische Elemente“ suggerieren, so wirkt die Sommer- und Frühjahrskollektion für 2017 sehr strukturiert und aufgeräumt.
Neben einigen Herren-Looks, ist die Kollektion eine Damenkollektion, die farblich warm und dezent ausgerichtet ist, und als Akzent ein ansprechendes Blau als Note mitbringt. Die Volumen sind großzügig, weit und dynamisch fallend, ohne zu sehr in „Oversize“ zu gehen. Abgerundet wird oft mit passenden Accessoires – sprich Taschen, welche Ornamentik wiederspiegelt. Hier finden sich auch schöne strukturierte und formale Muster wieder. Ansonsten sprechen in Bezug auf Ornamentik, oder Strukturgebende Details schöne Bänder an, welche die Silhouetten an Armen unterstreichen. Präsentiert wurde die Kollektion dem Fachpublikum in Zürich im Rahmen der Mode Suisse.

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Text & Bilder: Boris Marberg

Claudia Zuber zeigte sportliche Eleganz mit ihrer neuen Kollektion, welche sie in Zürich im Rahmen der Mode Suisse dem Fachpublikum vorgestellt hat. Dabei bleibt sie ihrer Linie treu und kann ansprechende Akzente setzen.

Das wir einen sehr persönlichen Bezug zu dem Design der Schweizerin haben, können und wollen wir nicht verhehlen und sehen Claudia Zuber weiterhin als eine der interessantesten jungen Designerinnen der Schweiz an, die sowohl gekonnt neue Akzente setzen kann, wie auch in einem abgesteckten Rahmenwerk aus dem Vollen schöpft. Weiterhin ist die Linie jung und elegant mit sportlicher Note. Den Kreationen ist anzusehen, dass ein tiefes Bewusstsein für Funktionalität vorhanden ist. Dabei nimmt Zuber die klassische Bandbreite von Damenmode auf und unterstreicht insbesondere, dass Selbstbewusstsein der Trägerinnen, sich selbst und ihre inneren Einstellungen, wie auch Reflektionen zum Ausdruck zu bringen. Wenn man davon ausgeht, dass Modedesign stets allen gängigen, wissenschaftlich elaborierten Ansätzen und Theorien nach, einen funktionalen Hintergrund hat, der sich nicht nur in der physikalischen Ausrichtung von Bekleidung im Allgemeinen erschöpft, sondern auch die soziale Komponente aufgreift, dann ist die neue Kollektion von Claudia Zuber konsequent und spiegelt den Rahmen und das Wirkungsfeld von Damenmode im urbanen, zeitgenössischen Kontext sehr gut wieder. Ihre Mode drückt neben Selbstbewusstsein auch die Zugehörigkeit zu einer dynamischen und flexiblen Gruppe aus, die darstellen kann und will, dass Stabilität der eigenen Persönlichkeit im Vordergrund steht. Sicher geht dies mit einem gewissen Grad an Anpassung an Konventionen einher. Im Gegensatz dazu hat aber Damenmode in den letzten Jahrzehnten viele Impulse erfahren, sich jene Freiräume zu erobern, welche der Herrenmode immer mehr abhandengekommen sind. Emanzipatorisch ist es nicht nur legitim, sondern geradezu notwendig, mit einer Anpassung an Herrenmode zu spielen und durch Parallelen auch eine Art Abgrenzung zum Maskulinen zu bewirken. Androgyne Strenge wird hier unterstrichen und dennoch bleibt das Weibliche sichtbar. Entsprechend „geschäftlich“ dominiert der Verzicht auf lockende, laute und Dominate Farben. Schwarz und Weiß sind Pole die Stabilität bezeugen –  Grau lockert auf und bringt Wärme. Die Silhouetten sind klar und vertikal. Bei Röcken kommt spielerisches Volumen in drehendem Schwung  zur Wirkung. Strick kann im Materialmix zudem die Oberteile gut auflockern.

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Text & Bilder: Boris Marberg

Die Weißensee Absolventin Tosca Wyss zeigte ihre neue Herrenkollektion für Herbst und Winter 2016 im Rahmen der Mode Suisse in Zürich. Klare Oberflächen und Colour-Blocking für Männer dominieren die Kollektion. Schwarz, Weiß und Orange bilden in geometrischer Anordnung ansprechende kräftige Flächen in den Konstruktionen. Hierdurch wirkten die Looks breit und voluminös. Neben der Konzeption mit vertikalen Streifenansätzen, oder horizontalen Brüchen die Flächen zu gestalten, fallen als Applikationen Vögel, insbesondere „Flamigos“ als Motive auf. Zwei Jacken stechen mit feingliedriger Strukturierung im Druck auf, der Federn wiedergibt. Neben den klar und nüchtern strukturierten und konzipierten Looks, brechen diese Einzelstücke aus der Linie heraus und sind nicht konsistent. Die Hosen schließen sehr oft mit einem Materialmix in einem Ansatz von Glattheit unten ab. Insgesamt überzeugen die Kombinationen in Schwarz und Weiß mehr als die farbigen. Der sportlich jugendliche Look vermittelt Ungebundenheit und ist urban ausgerichtet mit einer sportlichen Note. Das Make-Up und Styling der Modelle hat leider hierzu nicht wirklich gepasst und wirkte zu aufgesetzt.

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Text & Bilder: Boris Marberg

Lyn Lingerie eröffnete die aktuelle Mode Suisse in der Edition 9 in Zürich. Evelyn Huber und Ramona Keller sind nun schon fünfte Mal in Folge bei der Mode Suisse vertreten. Nachdem der Versuch einer mehrtägigen Modeveranstaltung mit großem international in der Branche engagierten (Marken-) Sponsor in Zürich gescheitert ist, ist die Mode Suisse die einzige wirkliche Plattform für kleine und mittelgroße Labels, die in der Schweiz verwurzelt sind und auch überwiegend in der Schweiz produzieren.

Für das Label Lyn ist dies eine sehr gute Möglichkeit, denn es wird in Kleinserie direkt in Zürich in Handarbeit produziert. Entsprechend steht Individualität und höchste Qualität im Vordergrund. Mit „Fast Fashion“ haben die einzelnen Teile der beiden Protagonistinnen wenig zu tun. Im hochpreisigen Segment haben sie sich in den vergangen Jahren eine Nische erarbeitet, die nicht dem Druck permanenten kreativen Output zu generieren unterliegt. Das Ergebnis sind wie uns in der Schau wieder einmal gezeigt wurde zeitlose und dennoch modisch ansprechende Kreationen. Bei Lingerie von saisonalen Kollektion sprechen zu wollen und dieses Konzept einer exklusiv agierenden Marke aufdrücken zu wollen wäre indes fehl am Platz. Im Vergleich zu der „Kollektion“ Herbst / Winter 15/16 reihen sich die neuen Entwürfe nahtlos an, und wechseln farblich deutlich. War für die dunkle Zeit tendenziell eher Schwarz angesagt, so stellen die neuen Looks, mehrheitlich in Weiß und Rot präsentiert, eine schöne Erweiterung dar. Insbesondere die weißen Bodies erweitern das Repertoire sehr angenehm. Die Silhouetten sind feminin und mit anliegender Formgebung gehalten. Trotz viel Transparenz bleibt das „Hautzeigen“ dezent, fast funktionell nüchtern, ohne Charme zu verlieren.

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Text: Meike Tietze

Bilder: Boris Marberg

Das Label enSoie versteht sich als Familienbetrieb. Jedes Familienmitglied hat eine Aufgabe, die zur Perfektion des Labels beiträgt. Dies beschreibt das Label selbst auf seiner Homepage. Die Designerin Anna Meier ist die jüngste Tochter von Monique Meier, die enSoie 1974 gründet.

Das schweizer Topmodel Manuela Tatjana Frey eröffnet in Zürich den Catwalk für die neue Kollektion. Stilistisch liegt die Frauenmode für den kommenden Sommer genau im Trend. Vom musterstarken, romantischen over-knee Kleid und Moccasins – zur coolen jeansblauen Latzhose mit Stricküberwurf. Die Moccasins wurden selbst designed, die zum Outfit kombinierten Ballerinas stammen aus der Zusammenarbeit mit dem italienischen Schuhhersteller Porselli. Viele der Looks wurden mit sportlichen Converse kombiniert. Das Label bedient sich in verschiedenster Weise am Oversized-Trend. Farbliche Akzente werden überwiegend mit blau und warmen Orangetönen gesetzt. Die Stoffarten wechseln entsprechend dem Outfit von samtartigen Oberteilen, grobmaschigen Röcken, sowie Strick, zu Jeansstoff. Es ergeben sich trendige Farbmixe, harmonische Ein- oder Zweifarbtonkreationen und zweidimensionale Oberflächen durch Strukturstoffe. Die Kollektion wirkt abwechslungsreich und alltagstauglich. Von eleganten Silluetten zu kastenförmigen Schnitten ist vieles vertreten. Der Retro-Touch lässt die SS16 von enSoie jedoch jeden spüren.

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Boris Marberg

Die Jungs vom Bootssteg – schick und zeitgenössisch inszeniert und eingekleidet von Adrian Reber. Der Schweizer Designer hat seine neue Sommer-und Frühjahrskollektion für 2016 im Rahmen der modesuisse in Zürich präsentiert. Streifen, horizontal oder vertikal, kombiniert mit grobem Strick in den Farben Blau, Rot und Weiß bilden ein grundsolides Fundament für diese jugendlich wirkende, sportliche Herrenkollektion. Die Schnitte und Konstruktionen sind locker und bequem in den Volumen. Die Bandbreite der einzelnen Kreationen ermöglicht viele Kombinationsmöglichkeiten und ausdrucksstark mit Understatement Individualismus an den Tag zu legen. Tragbarkeit steht neben dem Individuum im Mittelpunkt und begleitet den Herren bei Reisen und in der Freizeit. Produziert wird nach eigener Überzeugung konsequent in der Schweiz. Stilistisch kann man die Einflüsse von elitären Club- und Sportkreisen nicht verleugnen, wie sie in den 1970er und folgend bei einigen großen US Designern und Britischen Labels zum Ausdruck gekommen ist.

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Boris Marberg

Sandro Marzo ist einer der jungen Designer aus der Schweiz, welche gerade neue, wichtige Akzente in der urbanen Männermode setzen. In Zürich präsentiert, konnte die Kollektion überzeugen.

Das Urbane steckt in den Designer, wie in kaum einem anderen. Sein Look ist ein klassischer Rückgriff und ein Ansatz zur Rückeroberung jener maskuliner Elemente in der Mode, welche seit Jahrzehnten an die Damenmode verloren gegangen sind. Die Ausrichtung der Silhouetten ist gradlinig vertikal orientiert, mit üppigen Volumen und vielfach weiten Ärmeln. Neben Hosen, kann nach Sandro Marzo der urbane, junge Mann auch wieder Röcke tragen und damit Freiheit zurückgewinnen, welche durch die Einzwängung in das Uniforme des städtischen Mannes, welcher in der Arbeitswelt gefangen ist. Schwarz, Weiss und Blau stehen hier für harte Akzente und klare Kontraste. Verspieltheit findet nur indirekt statt und zeigt sich nur vereinzelt in Details.

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Text & Bilder: Boris Marberg

Im Rahmen der Mode Suisse in Zürich haben die beiden Designer Andreas Huber und Raúl Egloff Alcaide ihre neuen Kreationen für den kommenden Sommer vorgestellt.

Wie bereits in den vergangenen Saisons sind die Schnitte und Silhouetten weitestgehend stringent arrangiert. Die strenge Formgebung der letzten Jahre wurde zu Gunsten einer etwas weiblichen Ausgestaltung modifiziert. Deutlich ist ein klarer horizontaler Bruch in den Konstruktionen zwischen Oberbekleidung und Hosen, sowie Röcken. Farblich finden sich dezent wenige Akzentuierungen. Die Volumen sind locker und bewegungsfreundlich und weichen insbesondere bei den Hosen von gängigen Trends, welche die Beine herausheben etwas ab. Bei dem verwendeten Material fallen Perforationen auf.

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