Text: Gerhard Paproth

Bilder: Boris Marberg und Gerhard Paproth

Der Berliner Salon und der Vogue Salon (in Partnerschaft mit Swarowski) in Veranstaltungseinheit war auch diese Saison ein Highlight der Fashionweek, dank der weiterhin engagierten Ausführung dieses Konzeptteils zur Förderung junger, deutscher Designtalente. Auf zwei Etagen des Gebäudes und Erweiterung auf die Terrasse bekommen vielversprechende Designer (Mode, Accessoires, Schmuck, Wandgestaltung) Gelegenheit, ihre Arbeit in elegantem Ambiente und viel Publikum vorzustellen. Und sie sind persönlich präsent. Das ist für alle Beteiligten ein erfolgreiches Veranstaltungskonzept – eigentlich gedacht für Branchenzugehörige (Händler etc.) ist die Ausstellung dennoch auch ein Leckerbissen für interessiertes, breiteres Publikum. Wir dokumentieren bzw. berichten darum gerne darüber, denn die Präsentationen zusammen genommen ergeben ein recht umfassendes Bild vom State of the Art.

Von der Zeitmagazin & Vogue Konferenz im Kronprinzenpalais können wir dieses Mal leider nicht berichten. Das PR-Büro dieser ambitionierten und gesellschaftskritischen Veranstaltung verlangte von uns und Journalistenkollegen dieses Mal die Entrichtung einer beachtlichen Anwesenheitsgebühr, warum wissen die Götter. Dabei kennen wir die Veranstaltung aus den vorangegangenen Saisons durchaus als selbstkritisch und thematisch spannend, gesellschaftsbezogen und eben als ein Format, das sich Öffentlichkeitswirksamkeit auf die Fahnen geschrieben hat.

Während die Schauenvielfalt der Berliner Fashionweek insgesamt etwas heruntergefahren wurde und auch der Berliner Salon nur noch drei Schauen betreute, blieb die Gruppenausstellung umfangreich. Sie wurde nun sogar durch eine kleine Fotoausstellung ergänzt. Allerdings: auch wenn andere Veranstalter das anderswo sinnvoll zusammenführen, war diese Einfügung einer kleinen Bildabteilung in großem Raum hier doch etwas befremdlich. Inhaltlich ging uns das schon mit den Wanddekos oder den Objekten des Meissener Porzellan so, immerhin war deren Kombination mit den Odeeh-Exponaten geschmacklich geschickt arrangiert. Sie bringt nicht viel, diese integrierte Fotoausstellung  eines Fotowettbewerbes von Vogue und Huawei, wie wir finden, zu klein und zu wenig schlüssig im Zusammenhang.

Nicht wenige Designer haben wir hier schon näher vorgestellt, die vormals Schauen ausgerichtet hatten, dies aber nicht mehr tun. Darum war es gut, zu sehen, wie sie ihre Arbeit weiter entwickeln, so z.B. Julia Seemann, Lou de Bertoly (Ex Augustin Teboul), Allude, Dorothee Schumacher, Hien Le. Andere Designer sahen wir nur in diesen Ausstellungen im Fashionweek-Kontext, sie waren im Berliner Salon oft präsent wie Horror Vacui, Belize, Iris von Arnim, Rianna und Nina und viele mehr, sie alle sind ebenfalls mit ihrer Arbeit anspruchsvoll und sehenswert geblieben. Und bei denen, die parallel auch diesmal Défilés ausgerichtet haben, z.B. I’VR Isabel Vollrath, war es noch einmal spannend, dieselben Stücke vom Laufsteg nun von Nahem betrachten zu können.
Neue Designer sind auch hinzu gekommen, Insidern schon oft bekannt, weil sie international mehr Aufmerksamkeit bekamen als hierzulande, ausgestellt oder publiziert wurden; in diesem Zusammenhang haben sie jetzt auch eine verdiente Präsenz im Berliner Präsentationskontext. Auch da reicht die Palette der verschiedenen Ansätze von künstlerisch-experimentell wie bei Nhu Duong bis zu Fair-Trade-Konzepten wie bei 8 Eden Avenue oder eher konventionellen Streetwear Basics wie bei MCM.

Insofern ist letztlich das große Spektrum der Gruppenausstellung der eigentliche Reiz für den Besucher, umso mehr, als die Laufsteg-Schauen ja weniger wurden. Wir stellen die meisten Designpräsentationen nachfolgend vor:

Sminfinity:

Dawid Tomaszewski:

Und Gretel:

Ayede:

Catharina Mende:

Claudia Bertini:

Horror Vacui:

Lara Krude:

Lou de Bertoly:

MCM Worldwide:

Nhu Duong:

Odeeh und Meissener Porzellan:

Phylyda:

Roeckl:

Lala Berlin:

Marina Hoermanseder:

Mykita:

Peter O. Mahler:

Philomena:

Rianna und Nina:

Steinrohner:

Stiebich & Rieth:

Talbot Runhof:

Treuleben:

Unützer:

Werkstätte Carl Auböck:

William Fan:

Working Title:

8 Eden Avenue:

Antonia Zander:

Aoiro:

Belize:

Brachmann:

Gabriele Frant:

I’VR Isabel Vollrath:

Iris von Arnim:

Julia Seemann:

Kathrin Eckhardt:

Strenesse:

König Souvenir:

Dorothee Schumacher:

Allude:

in der Fotoausstellung:

Jan Kath:

The post Gruppenausstellung Der Berliner Salon: State of the Art appeared first on modaCYCLE.

Text: Gerhard Paproth

Bild: Ophelia Beckmann (Gastfotografin)

Diese Veranstaltung ist eine sehr fruchtbare und kluge Einrichtung aus mehreren Gründen, hauptsächlich aber deswegen, weil Mode als gesellschaftlich durchaus relevantes Phänomen sich hier selbst reflektiert und befragt – und das offen und kritisch. Der Modeindustrie (inklusive der sie vertretenden Lifestyle-Medien) damit auch mehr Ernsthaftigkeit auf den Weg zu geben und in dem Zuge gesellschaftspolitische Akzeptanz einzufordern, macht, so zeigen die durchaus anspruchsvollen Konferenzgespräche, Sinn.

„Relevance of Fashion“ lautete sinnvollerweise der thematische Rahmen der Podiumsgespräche mit Vertretern aus der Branche, der Gesellschaftswissenschaften und der Medien. Mode ist der „visuelle Dialog der Gesellschaft“ (Tillmann Prüfer) und darum wächst den Modeunternehmen mehr gesellschaftliche Verantwortung zu, als gemeinhin vermutet.

Als Hauptproblem stand die Überhitzung der Trends und ihrer raschen, konkurrierenden Folge im Zentrum der meisten Gespräche. Im Wesentlichen mahnten die Teilnehmer mehr Bedachtsamkeit und Konzentration auf Wesentliches an.

Schon die Einleitung von Tillmann Prüfer, Zeitmagazin, stellt eine Reihe von losen, aber klugen Thesen in den Raum, die über die ganze Konferenz hinweg immer wieder den gedanklichen Kontext bestimmen:

• Öfter mal Nein sagen,
• Begrenzt die Limited Editions (Stichwort marketing move)
• Rettet die Designer (nicht überfordern!)
• Hört auf zu personalisieren,
• Seid anders als Amazon (Kleidung soll berühren!, Nicht nur um Geld kümmern!)
• Seid unvernünftig
• Denkt nicht an morgen (denkt an übermorgen!)
• Regt euch nicht über Influencer auf (sie sind sehr nett!)
• Blogger/Influencer lösen nicht unsere Probleme (eher machen die Jungen ja erfahrungsgemäß Probleme statt welche zu lösen!)

Damit ist bereits ein schöner Abriss der aktuellen Lage der Mode in der Gesellschaft gedacht und vorgelegt.

In den nachfolgenden Podiumsgesprächen werden verschiedene dieser Thesen ausgeführt und beleuchtet, vier greifen wir einmal heraus. Linda Loppa (Adviser Strategy & Vision, Polimoda) beispielsweise fordert eine Humanisierung des Modebewusstseins ein, mehr Instinkt und Intuition und Zielvorstellung („wie können wir heute glücklich sein?“) – weniger überdrehte Erscheinungen (Anti-Hype). Dabei sollten wir die Eigenwahrnehmung nutzen, anstatt uns überrollen und ablenken zu lassen. Wir, so sagt Linda Loppa, sollten als Modemacher uns klar darüber sein, was wir ausdrücken wollen, Verantwortung gegenüber Jugendlichen wahrnehmen, und mehr miteinander reden. Und aus der anderen Perspektive bewusster konsumieren, uns mehr Zeit für Auseinandersetzung und Gewöhnung nehmen.

Eine ähnliche Haltung vertritt der Designer und Firmengründer Brunetto Cucinelli (Modeunternehmer), „benutzen statt konsumieren“, beherrschen und kontrollieren sollte der Mensch. An Beispielen aus seinem Werdegang zeigt er mehrfach und unterhaltsam auf, dass die Lebensphilosophie darin bestehen sollte, „das Geheimnis des Lebens als Interesse zu bewahren“, Lebensqualität in der Balance zu suchen und respektvoll mit der Würde der Erde umzugehen. Als Modeunternehmer sucht er das zu verwirklichen.

Eine eher kontroverse Sicht leuchtet bei dem Gespräch mit Armando Branchini (Fondazione Altagamma) und Scott Lipinski (Geschäftsführer, Fashion Council Germany) auf, in dem Sinne, dass die Produktionsbedingungen und die schnelle technologische, innovative Entwicklung den Modemarkt beschleunigen. Denzufolge sind die Modemacher und Unternehmen gefordert, dieser Entwicklung zu folgen, um in der Zeit zu bleiben. Und um in der Konkurrenz zu bestehen, deren Kampf sich zunehmend auch im Internet abspielt.

Ausgehend von der Auseinandersetzung Birkenstock vs. Amazon erläutert Oliver Reichert (CEO Birkenstock Group) die Wirksamkeit der Algorithmen amerikanischer Großvertriebe auf den Markt. Ein großes Spiel und Platz für Schindluder: „Big Data“ repräsentiert demnach nicht das intuitive Konsumverhalten, sondern manipuliert. Streetwear überhitzt sich mit Halbfertigkeiten und gelangt nur zu Mittelmäßigkeit. Davor gilt es sich zu schützen, nicht nur seitens der Branchenunternehmen und der Verbraucher, sondern die Politik ist gefordert, zu dieser virtuellen Manipulationsmaschine endlich Stellung zu beziehen.

Insgesamt wird deutlich, dass die einleitenden neun Thesen von Tillmann Prüfer sich bei komplexerer Betrachtung bestätigen und eine Bremsung der Überhitzung zugunsten größerer Lebensqualität und Selbstverwirklichung notwendig ist. Und dass dabei die Modeindustrie in ihrem eigenen Interesse gefordert ist, zur Selbstbesinnung zu kommen und gemeinschaftlich qualitativ solidere Ausdrucksqualitäten anzustreben. Dies eben nicht nur im eigenen kommerziellen Interesse, sondern als eine gesellschaftliche Verantwortung, deren Verlust wir im überhitzten Moderummel beobachten.

Als Konsequenz überrascht diese Einsicht durchaus, denn gesellschaftskritische Selbstbefragung (und -verantwortung) ist in der Industrie ja eher selten zu bemerken. Wir Konsumenten beobachten täglich eher den verantwortungslosen Trend – und wenn die Zeitmagazin & Vogue Konferenz bzw. ihre Teilnehmer es schaffen sollten, nicht nur den Stand der Dinge aufzuzeigen, sondern die Entwicklung zumindest in der Branche überzeugend zu beeinflussen, wäre viel gewonnen.

The post Die Zeitmagazin & Vogue Konferenz: The Relevance of Fashion appeared first on modaCYCLE.