Text & Bilder: Boris Marberg

Oft wurde schon in das modische Wirken von Andrej Gronau hineininterpretiert, er würde seine Kollektionen auf einem Material- und Mustermix , wilden Farbkombinationen und Details aufbauen – er würde mit Augenzwinkern nostalgisch mit Begriffen wie Heimat und dem Ländlichen spielen.

Oberflächlich betrachtet kann man zu dem Schluss kommen, wenn man Bauernkaros – auch bekannt unter Vichy-Karo – als Sternstunde der Textilgestaltung ansieht, das würde schon irgendwie passen. Das muss man aber nicht verstehen.

Sicherlich finden sich neben diesen Karos – auch nicht immer in Weiß-Rot daherkommend – diverse verspielt-naive Details wie Sternchen, Schleifen und Bänder in der neuen, in Berlin vorgestellten kleinen Kollektion, die passend in einer (ehemaligen) Industriebrauerei stattfand. Damen und Herren tragen einen wilden Mix aus verschiedensten konzeptionellen Ansätzen. Da steht eine Strickkombination für eine junge Dame, angelehnt an die Formgebung der 1960er , neben übergroßen Boxershorts-Unterhosen – in Karo! –, mit denen sich der urbane Mann neuerdings in der Öffentlichkeit zur Schau stellen soll. Das braucht Mut, mag witzig sein, kann aber nicht wirklich überzeugen. Hochgeschnittene Hosen stehen hier neben rustikalen Pullovern. Der Cowboy-Stiefel kommt öfter zum Einsatz. Warmherzig ist hingegen die Farbpalette, und die Flächenkombinationen laden dazu ein, einzelne Looks auseinanderzunehmen und die Einzelstücke isoliert zu betrachten. Dann werden viele Aspekte in der Einzelbetrachtung wieder stimmig. Da ist zum Beispiel ein „Purple“-Herrenpullover, der mit feiner Silhouette und farblicher Lautstärke punkten kann. Auch andere Strickoberbekleidung ist ansprechend kombinierbar, lebt indes aber vor allem durch Haptik, Silhouette und die bereits angesprochene warme Farbpalette. Ob dies alles in eine neue Interpretation der zeitgenössischen Jugendkultur verallgemeinernd passt, erscheint fraglich. Dafür ist die zeitgenössische Jugendkultur – auch mit einer Sehnsucht nach Tradition und Verbundenheit – zu heterogen.

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Text & Bilder: Boris Marberg for BFW

Avenir, gegründet von Sophie Claussen, setzt auf einen nachhaltigen Produktionsansatz, grundsolides Handwerk und Mode, die tragbar und zeitlos ist. Die Kollektion „Commute“ richtet sich dabei an ein Publikum, das sich im städtischen Umfeld bewegt, Alltag und Arbeitswelt zusammenbringt und den erfrischenden Auftritt schätzt.

Präsentiert wurde die Kollektion mitten in der Innenstadt, auf der Varian Fry Straße, nahe dem Potsdamer Platz. Das passt, denn die Kleidung soll ja auch auf der Straße getragen werden, zum Beispiel beim Pendeln. Sommerliches Wetter hatte sich zur Schau leider nicht eingestellt, dafür herrschten dann gleich realistische Bedingungen für die Modelle, welche die Kleidung präsentierten.

Farblich hingegen kommt die Kollektion angenehm warm und pastellig daher: Lavendel, Mint, Grün und Cremetöne prägen die Looks. Die lockeren Oberflächen und Volumen vermitteln eine gute Tragbarkeit und sind auch ideal für unterschiedliche Konfektionsgrößen umsetzbar, so dass ein weites Publikum erreicht werden kann, auch generationenübergreifend. Sehr ansprechend sind Kleider und Kombinationen mit kleinen ausgestanzt wirkenden Oberflächenstrukturen, die gewoben wirken aber handgestrickt sind – umgesetzt bei Damenkleidung. Für Herren werden einige fein transparente und körperorientierte Kreationen gezeigt. Männer dürfen sich mit Avenir auch in der kommenden Saison sehr luftig zeigen, was bisher eher Frauen vorbehalten war. Für diese stehen ein paar sehr raffiniert umgesetzte Schlauchkleider bereit, die insbesondere feine, eingedrehte Drapierungen an der Taille und an den Halsbündchen aufweisen, die sehr feminine Silhouetten bilden.

Daneben stehen Denim-Konstruktionen, Patchwork, reliefartige, nach außen tretende Nähte um schachbrettartige Oberflächen bei Rock, Hose und Blazer. Das wirkt auf den ersten Blick reptilienartig und erinnert an Krokodilleder, wenn auch in Denim-Look. Eine gestalterisch besonders innovative Linie läßt sich nicht ausmachen, eher verhaltene Experimente mit den nachhaltigen Materialien. Die letzten beiden präsentierten Looks bilden einen Kontrast dazu: Zwei Mäntel, kurz und lang gehalten, wirken wie aus wild geschichteten, groben große Papierfetzen zusammengesetzt, ausgefranst und geschichtet. Eine spannende Konstruktion, die sehr hell und licht gehalten ist und damit zum Eye-Catcher avanciert.

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Bilder: Andreas Hofrichter

Text: Boris Marberg

Die Ukrainische Designerin Kristina Bobkova präsentierte ihre neue Kollektion für das Frühjahr und den Sommer 2023 im Rahmen der Mercedes Benz Fashion Week in Berlin. Der zentrale Veranstaltungsort dieser Saison war das historische ehemalige Haupttelegraphenamt, welches nun im Rahmen einer Grundsanierung zu einem Hotel umgebaut wurde und in Kürze eröffnen wird. Die Modewoche ist hierbei die erste Großveranstaltung im Gebäude an der Oranienburger Straße (Adresse Monbijoustraße) im Herzen von Berlin.

Die Kollektion von Kristina Bobkova orientiert sich thematisch an einer wichtigen Straße in ihrer Heimatstadt Kiew – der Chreschtschatyk-Straße, dem zentralen Boulevard in der ukrainischen Hauptstadt – eine wichtige Verkehrsachse und Flaniermeile. Diese Straße war die Inspiration für die Farbpalette der Kollektion: erdiges Braun, Cremeweiß und Smaragdgrün, dazu blasses Rosa und Minze. Kontrastiert wird die Farbgebung durch metallischen Schimmer auf den Oberflächen. Dies soll „metaphorisch auf den unerschütterlichen Charakter des ukrainischen Volkes verweisen“, so die Pressemitteilung zu dieser Kollektion.

Die Widersprüchlichkeit der aktuellen Situation der Ukraine und der dortigen Modebranche kommt hier gut ans Licht und wird unterstrichen. Es fühlt sich paradoxerweise normal an, wenn Kreative wider die externe Aggression, die bis hin zur Existenzgefährdung gehen kann, trotzen und selbstbewusst Mode schaffen.

Die Schnitte sind minimalistisch gehalten und vielfach in den Silhouetten weit bis hin zu „oversize“ ausgestaltet. Dies sticht gerade bei Blazern und Kombinationen ins Auge. Neben plissierten Röcken und Kleidern fallen insbesondre grobe Webstrukturen bei Schlauchkleidern angenehm  auf. Die Flächengestaltung ist üppig und vermittelt Bewegungsfreiheit und Präsenz im Raum. Asymmetrische Kleider in Schwarz bringen in die Gesamtkollektion Kontrapunkte ein.  Die Hosenanzüge sind lässig und spielen thematisch mit Unisex. Dabei sind die eleganten und sportlichen Kreationen durchgängig alltagstauglich für Business und Alltag und dienen auch als repräsentative Freizeitkleidung im urbanen Umfeld.

Bei den Accessoires wurde die Präsentation mit Taschen der Manufaktur Chris Bader aus Uhingen abgerundet, welche im Rahmen einer Kooperation unter dem Titel Bader x BOBKOVA entstanden sind.

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Text & Bilder: Boris Marberg

Der Kiewer Modeschaffende Fedor Vozianov zeigte auf der regionalen Fashion Week in Lviv seine kommende Sommerkollektion 2018. Die Modenschau fand im nicht genutzten Teil des Terminal des Flughafens der westukrainischen Metropole Lviv statt. Es ist nicht das erste Mal, dass Vozianov seine Kollektion auch dem Fachpublikum hier zeigt. Stets strahlt Fedor Vozianov eine unglaubliche Ruhe und Gelassenheit aus, die sich bereits vor der Schau im Backstage-Bereich bei den Vorbereitungen zeigt und die gesamte Schau trägt und sich auch in der Konzeption der Kollektion wiederspiegelt. Die anstehende Sommerkollektion hat er mit dem Namen „Pretending a sea“ (“Імітація моря”) benannt. Der Name der Kollektion soll dabei nicht zwingend sinnstiftend im Visuelle inspirativ zum Ausdruck kommen, sondern viel mehr als inhärentes Konzept des Schaffens an sich stehen – Tiefe, Rauheit, Stille, Geruch – Eigenschaften, die auch haptisch erfasst werden können.

Visuell zeigen sich dann mit dem Meer assoziierbare Formen in den Strukturen der Kleider, der Linienführung und teilweise auch in den Volumen, wenn man weitläufig für die Betrachtung die Riffellungen von Muscheln und anderen Krustentieren ebenso heranzieht, wie das weiche Schwingen von pastellfarbenen Quallen die in Wellen hin und her driften. Farblich bleibt die Kollektion begrenzt, mit einzelnen lauteren Anschlägen in der Klaviatur der Farbpalette und den Mustern. Leicht fallende Kleidchen mit einer oft transparenten, oberen Schicht fließen nach unten locker aus und zeichnen sich durch eine luftige Dynamik aus. Den Gegenpol bilden harte Formen – teilweise in Schwarz und Blau –  die weiterhin sich an stringenten Formkonzepten, bis hin zu Anlehnungen an platonische Körper, ohne aber diese Volumen aufzunehmen. Interessant ist dabei, sich zu vergegenwärtigen, dass sich Fedor Vozianov in der Vergangenheit formgebend intensiv mit dem Suprematismus auseinandergesetzt hat und bei einigen Installationen und Performances in den vergangenen Jahren mitwirkte und die Kostüme kreierte. Die Konzeptionelle Durchdringung wirkt sich auch auf die Schau an sich aus. Auch wenn der Flughafenterminal in Lviv visuell keinerlei Charme zu vermitteln mag, fast schon eine abweisende Ästhetik vermittelt und rein als Örtlichkeit funktionellen Erwägungen geschuldet ist, bildet sich eine Rahmen für die Schau in Details, wie dass die Modelle zum Abschluss barfuß defilierten.

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Hinter dem Label LIDA NOBA steht die Designerin Lida Nobakh, ansässig in Zürich, aus dem Iran stammend, wo sie auch auf der Kunstakademie abgeschlossen hat. Auch wenn man der Linie eine spielerische Note ansieht, die „orientalische Elemente“ suggerieren, so wirkt die Sommer- und Frühjahrskollektion für 2017 sehr strukturiert und aufgeräumt.
Neben einigen Herren-Looks, ist die Kollektion eine Damenkollektion, die farblich warm und dezent ausgerichtet ist, und als Akzent ein ansprechendes Blau als Note mitbringt. Die Volumen sind großzügig, weit und dynamisch fallend, ohne zu sehr in „Oversize“ zu gehen. Abgerundet wird oft mit passenden Accessoires – sprich Taschen, welche Ornamentik wiederspiegelt. Hier finden sich auch schöne strukturierte und formale Muster wieder. Ansonsten sprechen in Bezug auf Ornamentik, oder Strukturgebende Details schöne Bänder an, welche die Silhouetten an Armen unterstreichen. Präsentiert wurde die Kollektion dem Fachpublikum in Zürich im Rahmen der Mode Suisse.

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Text: Gerhard Paproth

Bilder: Gerhard Paproth (Schau & Location) / Andreas Hofrichter (Details)

Es überzeugte ja schon im vorangegangenen Sommer, jetzt hat sie es konsequent der aktuellen Schau auf den Weg gegeben: launiges Sommerfeeling! Berliner Designer/innen können sich dazu ja nicht leicht durchringen und hadern meist mit Frische und Farbe, Österreicherinnen haben damit keine Berührungsprobleme. Zugegeben, Marina Hoermanseder ist Wahlberlinerin, aber noch berlinert sie in keiner Hinsicht.

Die erneute Wahl einer Schau im Garten war passend, die Modelle mit der Kollektion inmitten des Publikums herumstreifen zu lassen erhöhte die künstlerische Präsentation nicht künstlich und wie üblich, sondern will als Teil des Menschen-Kontextes in natürlicher Umgebung gesehen werden. Vielleicht nicht ganz neu, aber ein äußerst sympathischer Gedanke und wir haben auch versucht, dem mit unseren Abbildungen ein wenig Rechnung zu tragen.

Geprägt war die Kollektion, wie angedeutet, von sommerlich frischer, pastellener Farbpalette mit dominierendem Orange, Himmelblau, Pink/Rosa und Weiß/Beige. Das ist soweit schon ein durchgehendes, stimmiges Konzept, farbige Punkte, Blümchen, Schmetterlinge in allen möglichen Applikationsvarianten sorgen an vielen Stücken außerdem für Lebhaftigkeit. Schnitte, Formen und Materialien, geriemt, gehäkelt, satiniert und geledert erprobte die Designerin variantenreich und vergaß dabei den sommerlichen Aspekt nie. Der Gedanke und das Konzept setzten sich bei Schmuck, Taschen und Schuhen stimmig und geschmackvoll fort.

Anderswo erwähnter Tiefgang bezogen auf eher bedrückende Weltreflexionen im Gestaltungskonzept vermittelte sich uns nicht – wir waren vielleicht auch zu glücklich, dass hier alles sich ganz wunderbar fügte: Sonne, Wärme, Garten, prickelnde Getränke, entspannte, gut gelaunte Menschen, harmonische, verspielte Architektur, leichte Musik, zwanglose Eleganz und schöne, erfrischende Mode.

Was kann man mehr von einer Sommermodenschau erhoffen?

Marina Hoermanseder – Details:

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Text & Bilder: Boris Marberg

Hinter der Marke steckt der in Kiew ansässige Designer Serge Smoli, der das Label im Jahre 2007 ins Leben gerufen hat. Überwiegend wurden die Kollektionen in den vergangenen Jahren in Kiew und in Lviv auf den jeweiligen Fashion Weeks präsentiert.

Das Design reiht sich in einen interessante Entwicklung bei der Herrenmode aus Osteuropa ein. Hierbei fällt auf, dass es den Designern, welche Herrenmode kreieren wesentlich leichter fällt Freiheiten im Stil und in der Ideologie – was Herrenmode zeitgenössisch ausmachen kann – an westeuropäische Trends anzuknüpfen. Dementgegen stehen sehr viele Damenkollektionen aus der Ukraine, die vor allem in einem tradierten Geschlechterbild verhaftet sind.
Die Kollektion von Serge Smoli, vermitteln Volumen und in den Silhouetten viel Bewegungsfreiheit. Die Längen der Looks variieren und vereinzelt werden den Männern auch Rockkonstruktionen zugestanden. Insgesamt wirkt die Kollektion aber inhomogen und weist zu viele stilistische Sprünge auf.

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Text: Meike Tietze

Bilder: Andreas Hofrichter

Guido Maria Kretschmer präsentiert seine SS16 auf der Berliner Fashionweek 2015.Die Damenkollektion von Guido Maria Kretschmer erscheint als sehr feine, elegante und doch selbstbewusste Vorstellung. Die Stoffwahl scheint seidig und mit glatten Strukturen. Die Farbverläufe halten sich in vor allem in weiß, silbern metallic, blau metallic und schwarzen Einflüssen auf. Farben, für einen edlen Ausdruck, die den Hauch von Abendmode vermitteln. Der Fokus liegt auf den langen und glänzenden Kleidern, die einen großen Glamour Faktor ausstrahlen.

Die Kollektion ist im Allgemeinen wenig verspielt. Es lassen sich klare Strukturierungen und wenig flippige Elemente feststellen. Kleider, Röcke und Shirts werden meist vollständig mit Pailletten versehen, was das Gesamtbild der Eleganz unterstreicht. Die Musterungen sind meist dezent. Zu sehen sind Querstreifen und Retrostrukturen, wie Blumen, Kreise oder knallige Streifenverläufe. Die Silhouetten sind, bis auf die langen und knielangen Kleider, wenig figurbetont. Shirts im T Schnitt, weite Hosen mit Bügelfalten, Knickerbocker, Röcke in Ballonform, weite Blusen, Stiefelhose, Overalls.

Auffallend sind große, glitzernde Ohrringe und lange, über die Brust reichende Ketten. Zu den Looks kombiniert der Designer feine High Heels in den Farbtönen der Mode.

Die Frisuren stehen im Kontrast zu den feinen Looks. Die Models tragen Seitenscheitel, glatt gesprüht, welche wenig feminin und sehr erwachsen wirken. Die Frau wird als selbstbewusst, jedoch zurückhaltend, elegant und wenig jugendlich inszeniert, welches vermutlich die Zielgruppe beeinflusst. Die Kollektion wirkt passend für besondere Anlässe.

Die Männerkollektion hingegen wirkt etwas jugendlicher und frecher, ebenfalls in den Farben blau, weiß, grau und schwarz. V-Ausschnitte, schlichte Sweatshirts und Shorts kombiniert zu Sakkos bestimmen den Auftritt. Jedoch sind auch hier besonders elegante Anzüge zu finden, welche den roten Teppich ungehindert schmücken könnten. Zu den Männerlooks werden schlichte Turnschuhe kombiniert.

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Text: Boris Marberg

Bilder: Andreas Hofrichter

This is the end. Sadak präsentierte in Berlin im Sommer 2015 auf der Fashion Week, die neue Kollektion für den diesjährigen Sommer. Die Kollektion kann ohne weiteres, bewusst, oder unbewusst gewollt, als Statement zur aktuellen Politik und Gender-Diskussion betrachtet werden.

Die Burka für den Mann, fließende weiche und sanfte Farbverläufe, geteilte und halbierte Blazer, Strandröcke und markante Linienführung bei den Drucken, vergoldete Autoreifen und Kettchen um den Arm oder die Fußknöchel sind nur einige wenige Aspekte und Details, dieser Kollektion, die sich in ungewöhnlicher Weise gegen tradierte Konventionen stellt und auch eine differenzierte Auseinandersetzung mit Geschlechtlichkeit und Urbanität im sozialen Kontext provoziert. Sofern man sich dem Postulat anschließt, dass in der Mode das Sexuelle in überwältigender Form, in der Entwicklung ausgehend von der führen Neuzeit, dem Weiblichen zusteht und zuzuordnen ist, so kann man das Werk von Sadak als Aufforderung verstehen, dem Männlichen den Reiz des Sexuellen wieder zuzusprechen. Sicherlich ist das Männliche in der Mode auch in den vergangenen Jahrzehnten immer auch aus einer sexuellen Perspektive betrachtet worden. Dies allerdings nur in dem Raster der stereotypischen Rollenbilder unserer neuzeitlich geprägten Gesellschaft. Diese weist, was in den letzten Jahren vermehrt in der deutschsprachigen wissenschaftlichen und populärwissenschaftlichen Fachliteratur diskutiert wird, dem Männlichen ausschließlich das Funktionale und Uniforme zu. Der „geformte“ Mann bezieht dann gerade aus dieser Anpassung und Unterordnung seine sexuelle Rolle und untermauert hierdurch seine Aufgabe, der Versorger zu sein. Daran ändert auch nichts ein (gutes) Jahrhundert an Feminismus, wenn sich dieser Feminismus darin erschöpft, dass nun Frauen ebenfalls die Rolle des „Versorgers“ zusteht und die Frau sich dem Diktat des Funktionalismus unterwerfen darf, um ihren Mann zu stehen. Interessanterweise ist diese Entwicklung damit einhergegangen, dass Frauen in der Mode die Projektionsfläche für das Sexuelle wurden, und dennoch die Freiheiten genießen, sich individuell auszudrücken, wie dies vor der frühen Neuzeit tendenziell eher den Männern zugestanden wurde.

Gerade der urbane Raum wirkt in unserer postmodernen Kultur als Katalysator für die Konfrontation der unterschiedlichen Geschlechterrollen und –verständnisse. Städte wie Köln, Hamburg und gerade auch Berlin sind in Bezug auf die Ausgestaltung und Weiterentwicklung Zentren der Kristallisation. Hier treffen in zunehmendem Masse unterschiedliche kulturelle Hintergründe mit ihren eigenen Verständnissen von Geschlechterrollen aufeinander. Urbane Ballungszentren bieten gerade Frauen jene Berufs- und Karrieremöglichkeiten, um sich in den ursprünglich dem Männlichen vorbehaltenen Funktionalismus der wirtschaftlichen Gegebenheiten einer neoliberalen Gesellschaft ein- und unterzuordnen. Dieser Funktionalismus gesteht modisch in der Gesellschaft den Frauen zu sich anders und individueller auszudrücken, während dies nur in Nischen nur jenen Männern zugesprochen wird, die nicht (mehr) darauf angewiesen sind, ihren Lebensunterhalt durch Lohnarbeit zu bestreiten und sich deshalb auch nicht modischen Konventionen zu unterwerfen zu haben.

Hieran anknüpfend stellt sich die Frage, ob und in welchem Ausmaße Männer, welche Kleidung wie zum Beispiel von Sadak tragen, Wirkung über ihr jeweiliges Milieu hinaus haben und auf die Wahrnehmung und Akzeptanz individuellerer Mode für Männer wirken.

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Text: Boris Marberg

Bilder: Andreas Hofrichter

Eva Lutz ist mit dem Label Minx schon seit vielen Jahren ein wichtiger Bestandteil der Modebranche in Deutschland und stand bis jetzt für grundsolide, konventionelle Damenbekleidung, mit dem Anspruch und Spektrum nahezu den kompletten Bedarf an Kleidung für die Dame anbieten zu können. Bei der Betrachtung der Kollektion SS16 zeigt sich – an dieser Ausrichtung hat sich nichts Wesentliches geändert.
Wer allerdings davon ausgegangen ist, dass das Label auf einmal aus Nichts heraus eine epochale Wandelung erleben würde, wäre naiv. Solche Dinge passieren in der Mode nicht ad hoc, sondern unterliegen Prozessen, die Jahrzehnte andauern. Dies sollte man im Hinterkopf haben, wenn man sich mit der neuen Sommer- und Winterkollektion von Minx auseinandersetzt. Der interessante Gesichtspunkt dass Eva Lutz bei der Schau auch zwei Modelle ihre Kreationen präsentieren ließ, die nicht in die Kategorie „ungesund schlank“ fielen – und damit gesondertes Interesse zu wecken vermocht hätte – wurde prompt wieder mit dem Rückgriff auf „fernsehprominente deutsche Modelle“, die höchstens bei Akne geplagten zwölf- bis sechzehnjährigen pubertierenden Mädchen Aufsehen erregen können, zunichte gemacht. Zur Kollektion: Minx bietet eine weites Spektrum von alltagstauglichen (bis hin zu sportlichen) Kreationen von Hosenanzügen, Kleidern und Kombinationen aus Blusen, Jacken und Röcken. Abgerundet wird dies durch eine unnötig große Anzahl an sehr konventionellen Abendkleidern, respektive an Festgarderobe. Diese greift auf das Konzept von weitem Rock und Ornamentik an der Damenoberbekleidung zurück. Nichts, was es nicht schon (immer) gegeben hätte. Beachtung findet indes das Aufgreifen von Trends für die kommende Saison, welche schon bei anderen Marken zu sehen waren, wie perforierte weite und luftige Hosen. Gerade hier gelingt es neben der Konformität zumindest etwas mutigere Einflüsse aus dem Zeitgenössischen in die Kollektion einfließen zu lassen. Minx ist und bleibt damit extrem konventionell, berechenbar und wird deshalb wohl auch von den Kundinnen geschätzt.

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Text: Boris Marberg

Bilder: Andreas Hofrichter

Von Saison zu Saison kann die junge in Berlin ansässige Designerin mehr und mehr überzeugen. Mitten im Winter kommen so ganz langsam die neuen Kollektionen für das Frühjahr und den Sommer 2016 in die Boutiquen.

Mit dem Fokus auf zarte und leichte Materialien, die Sinnlichkeit und sommerliche Lebendigkeit vermittelt, steht die Kollektion „N°7 – touch of nothing“ von Ewa Herzog in den Startlöchern für einen elegant verführerischen  Sommer. Ein Großteil der Kollektion basiert auf eleganten Entwürfen, für Tages- und Abendanlässe. Daneben finden sich auch ein paar wenige Kombinationen, die auf Alltagstauglichkeit ausgerichtet sind. Bei der nachhaltig produzierten Kollektion steht die hochwertige Verarbeitung von edlen Materialien im Vordergrund. Sehr viele der Entwürfe basieren auf feinen Spitzen und Seide. Luftigkeit und Transparenz sind sehr programmatisch gehalten. Neben klassischen schwarzen und weißen Kleidern finden sich aber auch viele warme und freundliche Farbkombinationen, die Abwechslung ermöglichen. Die Silhouetten sind überwiegend schmal gehalten. Ein paar wenige kürzere Röcke in A-Form lockern die Line ebenso auf wie einige Tops und Jäckchen deren Schultern und Kurzärmel mit Volumen ausgestattet sind. Ansprechend und für viele interessant ist bei dieser Kollektion, dass einige der Kleider durchaus als Hochzeitkleider in Frage kommen werden.

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Text & Bilder: Boris Marberg

Das aufstrebende ukrainische Label Lesia Semi war gleich mit zwei Veranstaltungen auf der regionalen Fashion Week in Lviv in der Ukraine vertreten. Bereits bei der Eröffnungsveranstaltung wurde die Gelegenheit genutzt, die neue Parfüm-Serie des Labels vorzustellen.

Dabei wurde im Rahmen einer Video-Präsentation der zugehörige Werbefilm zu dem neuen Parfüm vorgestellt. Dieses ist insofern klassisch, als dass es die herkömmlichen  genderspezifischen Klischees und Rollenverständnisse bedient. In einer sexualisierten, eleganten Darstellung ist die das Parfüm nutzende Frau einen ebenso elegant eingekleideten jungen Mann in einem Hotel bezirzend. Ablauf und Konventionen sind dabei typisch und vorhersehbar. Technisch korrekt umgesetzt, solides Handwerk.

Auf der wenige Tage später stattfindenden Modenschau wurde dann in Abrundung des Gesamtkonzeptes die neue Kollektion für Sommer und Frühjahr 2016 gezeigt. Mit eingeschlossen ist eine knapp gehaltene Accessoires Linie, die Taschen, Schuhe und Kappen beinhaltete und von den Muster und dem Stil angepasst ist.  Farblich liegen zwei Hauptgruppen bei den Kreationen vor. Umfassende Kreationen in Blau stehen, weichen und pastellen Tönen gegenüber. Dazu finden sich transparente Looks in Schwarz, die deutlich positiv herausstechen. Die Muster sind rhythmisch und konsistent auf Punkten und Rauten basierend. Bei den Silhouetten fallen diverse Kreationen mit üppigen Volumen auf, ohne zu sehr in die Extreme zu gehen. Der feminine Charakter bleibt erhalten. Die grundsätzlich vertikale Gestaltung wird durch wenige kurze und mittellange Röcke aufgelockert, die A-Formen vermitteln. Ziel war es laut Mitteilung der Designerin, eine ansprechende, elegant urbane Kollektion zu gestalten, die auch sportliche Noten beinhaltet. Dieses Ziel wurde auch konsequent erreicht. Etwas mehr Strenge und Gradlinigkeit hätte dieser Kollektion gut getan. So wirkt diese in der Präsentation etwas unförmig und die Körperbetonung hätte noch mehr unterstrichen werden können.

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Text: Meike Tietze

Bilder: Boris Marberg

Das Label enSoie versteht sich als Familienbetrieb. Jedes Familienmitglied hat eine Aufgabe, die zur Perfektion des Labels beiträgt. Dies beschreibt das Label selbst auf seiner Homepage. Die Designerin Anna Meier ist die jüngste Tochter von Monique Meier, die enSoie 1974 gründet.

Das schweizer Topmodel Manuela Tatjana Frey eröffnet in Zürich den Catwalk für die neue Kollektion. Stilistisch liegt die Frauenmode für den kommenden Sommer genau im Trend. Vom musterstarken, romantischen over-knee Kleid und Moccasins – zur coolen jeansblauen Latzhose mit Stricküberwurf. Die Moccasins wurden selbst designed, die zum Outfit kombinierten Ballerinas stammen aus der Zusammenarbeit mit dem italienischen Schuhhersteller Porselli. Viele der Looks wurden mit sportlichen Converse kombiniert. Das Label bedient sich in verschiedenster Weise am Oversized-Trend. Farbliche Akzente werden überwiegend mit blau und warmen Orangetönen gesetzt. Die Stoffarten wechseln entsprechend dem Outfit von samtartigen Oberteilen, grobmaschigen Röcken, sowie Strick, zu Jeansstoff. Es ergeben sich trendige Farbmixe, harmonische Ein- oder Zweifarbtonkreationen und zweidimensionale Oberflächen durch Strukturstoffe. Die Kollektion wirkt abwechslungsreich und alltagstauglich. Von eleganten Silluetten zu kastenförmigen Schnitten ist vieles vertreten. Der Retro-Touch lässt die SS16 von enSoie jedoch jeden spüren.

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Text & Bilder: Boris Marberg

Das Ukrainische Label KEKA präsentierte auf der regionalen Fashion Week in Lviv seine neue Kollektion für Sommer und Frühjahr 2016. „Lost in translation“ ist leider bei dieser Berichterstattung wieder sehr einprägsam. Im Rahmen der Recherchen zu diesem jungen Label ist es uns auch über Wochen nicht möglich gewesen, wichtige Informationen zu den beiden Designern und ihrer Marke herauszufinden und einen direkten Kontakt zu knüpfen. Eine eigenständige Website existiert bisher auch nicht in der Landessprache.

Die Kollektion an sich ist minimalistisch und funktional gehalten. Durchgängig dominiert Weiß mit flächigem Motivdruck. Der Hund als Muster zieht sich durch die gesamte Kollektion.  Die Silhouetten sind stringent und bieten wenig Volumen, dafür oft eine schöne figurbetonte Linie. Hosenkombinationen sind ebenso ansprechend wie Kleidchen in sommerlich frischem Look.  In ihrer gesamten Bandbreite sind die Kreationen sehr ansprechend und man wünscht sich dem Label und den beiden Designern, dass sie einen guten Start finden und ihre Werke besser kommunizieren und verbreiten können.

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Text & Bilder: Boris Marberg

Die polnische Designerin Alicja Czarniecka hat unter dem Schlagwort monochrōmos eine grafisch und figurativ ansprechende Kollektion für das kommende Frühjahr und den Sommer 2016 präsentiert.

Die gezeigten Kreationen sollen unter dem stilistisch wenig greifbaren Begriff Boho verstanden werden. Schwarz und Weiß in geometrischen Mustern wechseln sich ab und spielen miteinander. Bohème als spielerische Variante mit dem Aufbruch der späten 1960er stellt an sich schon eine wilde und gewagte Kombination dar. Dabei bleibt die intellektuelle Ausrichtung als im klassischen Sinne verstanden gesellschaftliche Randgruppe unscharf und unpräzise. Der rebellische Einschlag der Hippie-Kultur ist leider weniger sichtbar. Nichtsdestotrotz ist Alicja Czarniecka eine ansprechende und formschöne Kollektion gelungen. Die wenigen farblichen Akzente in Blau, die sich nicht konsistent einreihen sind verzeihlich. Sehr ansprechend sind die Materialkombinationen, die zu starken femininen und fast sinnlichen Kleidern und Kombinationen geführt haben, die auch für lockere Abendanlässe geeignet sind.

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Text: Boris Marberg

Bilder: Andreas Hofrichter

Der türkische Designer Emre Erdemoglu präsentierte für den kommenden Sommer und das Frühjahr 2016 eine ansprechende, frische und farbige Herrenkollektion, die sowohl sportliche Nuancen, als auch urbane Akzente zu setzen vermochte.

Sehr helle, und warme Farben ohne zu starke Sättigung bildeten die Basis in der Farbpalette für die Herrenkollektion von Emre Erdemoglu. Die Schnitte sind sehr locker mit Volumen um die Schichtungen deutlich hervortreten zu lassen. Sehr ansprechend sind dabei Oberteile unter den Jacketts und Jacken die transparent gehalten sind und sehr luftig eingestreut sind. Neben einem markanten pink Overall, der ganz ohne Schichtung auskommen musste, werden die Schichtungen vor allem für horizontale Brüche bei den Looks genutzt – zum Beispiel bei einem kurz gehaltenen langärmeligen Oberteil, welches über einem leicht transparenten und langem Tank-Top getragen wird um dann direkt in eine Short über zu gehen – der nächste Bruch im Look findet sich dann konsequent bei den Kniestrümpfen. In Bezug auf die Muster steht alles im Zeichen des Pinguin, in allen Größen – meist aber sehr dezent und replizierend, mit geometrischen Kanten, welche Eisschollen andeuten könnten. Insgesamt eine sehr ansprechende zeitgenössische und mutige Herrenkollektion (zwei Damen-Looks eingebettet), die sich über die klassische Uniformität des Anzugtragen hinwegsetzen kann.

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Boris Marberg

Die Jungs vom Bootssteg – schick und zeitgenössisch inszeniert und eingekleidet von Adrian Reber. Der Schweizer Designer hat seine neue Sommer-und Frühjahrskollektion für 2016 im Rahmen der modesuisse in Zürich präsentiert. Streifen, horizontal oder vertikal, kombiniert mit grobem Strick in den Farben Blau, Rot und Weiß bilden ein grundsolides Fundament für diese jugendlich wirkende, sportliche Herrenkollektion. Die Schnitte und Konstruktionen sind locker und bequem in den Volumen. Die Bandbreite der einzelnen Kreationen ermöglicht viele Kombinationsmöglichkeiten und ausdrucksstark mit Understatement Individualismus an den Tag zu legen. Tragbarkeit steht neben dem Individuum im Mittelpunkt und begleitet den Herren bei Reisen und in der Freizeit. Produziert wird nach eigener Überzeugung konsequent in der Schweiz. Stilistisch kann man die Einflüsse von elitären Club- und Sportkreisen nicht verleugnen, wie sie in den 1970er und folgend bei einigen großen US Designern und Britischen Labels zum Ausdruck gekommen ist.

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Boris Marberg

Nazar Stakhniv (alias Nazar Korsarr) präsentierte als Autodidakt erstmals eine Kollektion auf der regionalen Fashion Week in Lviv in der Westukraine.

Mit dem Label NAT gelingt Nazar Korsarr ein sehr guter Einstieg bei der Präsentation der kleinen Kollektion für das kommende Frühjahr. Nazar ist indes kein unbekannter in der ukrainischen Modeszene, so hat er in den vergangenen Jahren bei zahlreichen anderen regionalen Labels mitgewirkt, teilweise als Assistent, teilweise als Organisator von diversen Schauen und Präsentationsformaten anderer Designer im Rahmen der Lviv Fashion Week. Es lag also nichts näher, als dieses Wissen nun selbst einzusetzen. Die Handschrift lässt dabei die klare Linie wiedererkennen, und spiegelt die Grundeinstellung des Designers wieder, so wie wir sie in den vergangen Jahren in zahlreichen Fachdiskussionen Vorort kennengelernt haben. Dekonstruktion und Minimalismus stehen im Vordergrund und zeichnen sich bei der gekonnten Flächenkomposition und bei Schichtungen aus. Die Materialwahl setzt auf Naturfasern,  Kunstfasern und die Einbindung von Kunstleder. Auf Echtleder wird der Designer konsequent seiner Einstellung verzichten. Auch farblich zeigt sich der Minimalismus, Schwarz, Rot, Grau – mit leichten Blautönen, sind die Basis. Sehr ansprechend sind horizontale Brüche bei Kleidern und vertikal verlaufende Akzente. Die Herrenlooks sind sportlich urban, während hingegen die Damenlooks tendenziell eher locker und feminin sind, ohne dabei klassische Eleganz zu verneinen. Silhouetten und Volumen sind dezent, nicht sonderlich figurbetonend , was sehr positiv auffällt. NAT ist ein junges Label, das wir empfehlen im Auge zu behalten.

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Text: Boris Marberg

Bilder: Ann LaCroix

Die kommende Sommer- und Frühjahrskollektion von Dimitri sticht aus den bisherigen Kollektionen des Designers deutlich hervor und setzt neue Akzente.

Neben den klassischen Schwerpunkten von Dimitrios Panagiotopoulos ist erstmals eine Kooperation mit Uhlalá zustande gekommen, welche in die Präsentation einer kleinen Strandmodenserie gemündet ist. Diese Serie wird von Leshea Lewis mit ihrer Marke Uhlalá unter dem Titel DIMITRI X UHLALÀ vertrieben. Zurück zu Dimitri selbst. Die Kollektion ist frisch, sommerlich und sehr reizend feminin gestaltet. Tiefe Dekolletés und viel prägnantes Bein an sehr tief sitzenden, Figur betonenden Hosen bilden einen Schwerpunkt. Daneben sind die Silhouetten von schwingenden und luftigen Tüchern und Kleiderkonstruktionen geprägt. Die Farbpalette ist entsprechend hell, klar und satt gehalten. Die Muster hingegen sind wild zusammengestellte Kombinationen, bis hin zu Patch-Work. Jäckchen werden mit langen Franzen ebenso verziert, wie zu den Kreationen Etno-Schmuck getragen wird. Tuniken und „Kimonos“ für den heißen Tag im Strandcafé fehlen natürlich nicht in dieser Kollektion. Der Jetset der 1970er lässt grüßen und ist in vielerlei stilistischen Anlehnungen sehr präsent.

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Boris Marberg

Die junge ukrainische Designerin präsentierte ihre Sommerkollektion 2016 in Lviv auf der Fashion Week erstmals dem Fachpublikum. Gerade für junge Marken sind diese regionalen Fashion Weeks interessant und eine gute Option an die Öffentlichkeit zu gehen. Burdina ist mit ihrem erst in diesem Jahr gegründeten Label in Odessa angesiedelt. Sie hatte mit dieser Kollektion das Ziel schlichte, und dennoch elegante Sommerkleider zu entwerfen und anzubieten. Dabei setzte sie den Fokus auf leichte und gängige Silhouetten, die durch eine luftige Materialwahl unterstrichen wird. Die Kleider sind fließend gehalten und gut tragbar. Viele der fast bodenlangen Kreationen sind gewickelt und mit raffiniertem Verschluss an der Vorderseite auch detailliert um einen Blickfang zu generieren. Farblich dominieren sommerlich helles Blau und dezentes Geld sowie erdfarbene Nuancen. Viele der Kreationen erinnern an Nachtwäsche, wie Negligés für sehr laue Sommernächte.

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