Text & Bilder: Boris Marberg

Das Label YVY der Schweizer Designerin Yvonne Reichmuth ist seit 2012 am Markt präsent und zeigte in Berlin auf dem Lavera Showfloor im Rahmen der Berliner Modewoche. Neben der Mercedes-Benz Fashion Week Berlin, Potsdam Now!, war der Lavera Showfloor der dritte große Veranstalter und richtete sich wieder konsequent auf nachhaltige Mode aus und konnte rund 9700 Besucher bei den Schauen verbuchen.

Die nachhaltigen und innovativen Leder-Designs von YVY waren dort dementsprechend gut aufgehoben. Yvonne Reichmuth kreiert ihre Entwürfe aus nachhaltig produziertem Leder aus Italien. Die einzelnen Stücke werden in liebevoller Handarbeit hergestellt und spiegeln den Fokus auf traditionelles Handwerk ebenso wider, wie jenen auf Innovation. Die aktuelle Kollektion läuft unter dem Namen „SKIN and SPIRIT“ und schafft es mühelos diese Begriffe auch visuell zum Ausdruck zu bringen. Sehr schön sind die feinen Flechtarbeiten, welche den Teilen sehr gute Kombinationsmöglichkeiten geben. Hierdurch eröffnet sich eine große Bandbreite an Ausdrucksmöglichkeiten. Bei der Schau am Alexanderplatz wurde als Grundlage eine Reihe sehr klassischer (Schlau-)Kleider genommen um nicht zu sehr von den eigentlichen Kollektionsteilen abzulenken. Dennoch gelang es die Stärke der Linie klar wiederzugeben. Die Kollektion und Präsentation war eine sehr ansprechende Bereicherung im Bereich nachhaltiger Mode, einer der Schwerpunkte in Berlin.

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MBFW SS2015

Text: Gerhard Paproth

Bilder: Boris Marberg

(redaktioneller Hinweis: Bilder zu dem Looks aus den Kollektionen im Text eingebunden)

Ursprünglich eine interessanter Einrichtung, weil sie Newcomern und Übersehenen eine Chance an reizvoller Location (Heeresbäckerei) bietet, erweist sich der Showfloor mittlerweile als ein Überraschungspaket auch mit vielen Enttäuschungen.

Geduldig besuchten wir eine Reihe von Shows, von denen es nicht wenigen an der entsprechenden Designersorgfalt fehlte. Angefangen mit einer Stammtruppe recht unerfahrener, blasser und steifer Models, die mit manchen Kollektionen und Outfits deutlich überfordert waren, zu großes oder ungeeignetes Schuhwerk tragen mussten, ungeeignete Unterwäsche mit herauslugendem Waschzettel unter transparentem Top trugen, schlechte Visagistik auf unbeweglichen Minen trugen und zum Teil auch nicht mit den Größen der Kollektionsteilen korrespondierten. Handwerkliche Schwächen im Schnitt, mangelnde Souveränität bei der Farbauswahl und ungeschickte Auswahl der zu präsentierenden Teile bei vielen Designern mögen vielleicht mit dem Bonus fehlender Erfahrung entschuldigt werden, das wollen wir aber nur dann, wenn die Kollektion ein gewisses Etwas zu bieten hat, das zukunftsträchtig oder einfach nur spannend angelegt ist.

Besonders der letzte Tag hatte dann auch schwindende Gäste- und Pressepräsenz.

An dem haben wir zum Beispiel extrem brave bis spießige Schauen gesehen wie die von OLEANA, angelehnt an Blutsgeschwister-Style, mit stets wiederkehrendem Blümchenmuster, manchmal etwas folklorisierend, Ton in Ton auf konventionellen Schnitten, aber mit Söckchen in glänzenden High Heels – Outfits für Mauerblümchen, die mal einen Clubbesuch mit der Freundin auf dem Land riskieren und garantiert unbeschadet wieder nach Hause kommen wollen.

IGUNN BIRKELAND setzte auf Schaueffekte mit farbigem, zum Teil leuchtendem Tüll, die nicht recht funktionieren wollten. Die teilweise banalen Schnitte saßen oft nicht gut – besonders bei Bewegung – es gab da aber Ausnahmen. Schön waren die Stoffe, die diagonal aus breiten Glanzstoffbändern farbig kontrastierend zusammengewebt waren, das wirkte an sich schon sehr frisch und lebendig und die entsprechenden Kollektionsteile waren in der Form auch passend angelegt. Als Idee sehr hübsch, aber das führt dann doch nicht weit.

Bei EPILOGUE sahen wir schöne und empfindliche Stoffe mit durchgehend sehr zurückhaltender Farbgebung (z.B. Flieder mit Weiß), aber leider funktionierten viele Schnitte nicht wirklich, ungeeignetes Schuhwerk und sich gelegentlich hart durchdrückende Unterwäsche ruinierten bedauerlicherweise den Effekt schlichter Zartheit.

MARIETTE aus Norwegen zeigte abschließend eine Kollektion, die sehr sexy war. Gute Clubwear. Die effektreichen Kontraste aus großen Flächen Türkis und Schwarz waren sehr wirkungsvoll gemacht und die Schnitte der körperbetonten Teile wirklich überzeugend. Besonders eindrucksvoll waren die betonten goldenen Reißverschlüsse auf den schwarzen Rückteilen und die eng geschnittenen Hosen und Röcke bzw. Kleider. Weniger überzeugend waren die erdfarbenen Outfits, die Ton-in-Ton angelegt waren und eher einer zurückgenommenen Herbstkollektion zu entstammen schienen. Viel Transparenz war zu sehen, sowohl bei pfiffigen Tops als auch bei weit wehenden Negligés, mit denen die meisten Modelle echt überfordert schienen. Hier stellte sich die Frage des „Was-trägt-man-darunter?“ oft drängend, sogar wenn offenkundig diese Teile mehr für den Hausgebrauch als für den öffentlichen Auftritt gedacht waren. Solche Kleidung bedarf halt guter und subtiler Überlegungen für eine gelungene Vorführung, was wir hier aber leider nicht erlebten.

Begeistert waren wir von der Schau von BLAEST by Lilleboe. Sie war ausschließlich auf das schwierige Thema Regenkleidung konzentriert. Alle Teile der Kollektion waren nicht nur einfallsreich und umfassend, sondern auch durchweg praktisch, pfiffig, jung und sehr optimistisch. Sehr gut im Alltag tragbar und rundum stimmig. Die Modelle führten außerdem die Kollektion gut gelaunt vor – eine Seltenheit bei Schauen in Berlin. Der farbenfrohe und gestalterisch ideenreiche Umgang mit Regenkleidung überzeugte bei jedem Teil dieser sorgfältig durchkonzipierten Kollektion: sogar die Gummistiefel waren reizvoll gemacht, die Schirme passten zu den Outfits, nützliche und zugleich gut aussehende Kopfbedeckungen wurden dafür gefertigt, leicht fallende, aber regenfeste Stoffe in frischer Farbgebung und pfiffig abgestimmte Muster verschafften gute Laune, die man danach mit in den Berliner Sommerregen nahm, der uns draußen dann tatsächlich erwartete.

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Boris Marberg

Julia Starp präsentierte traditionell auf dem Lavera Showfloor im Rahmen der Berlin Fashion Week ihre neue Kollektion „SHE“ für den Sommer und das Frühjahr 2013. Diese Saison fand der Lavera Showfloor wieder im Kosmos statt. Weiterhin setzt man dort überwiegend auf Kollektionen die unter nachhaltigen und ökologischen Kriterien produziert werden.

Bei unserem Besuch ist im Gegensatz zu den vergangenen Saisons nicht wirklich Stimmung aufgekommen. Zum einen lag das daran, dass der Termindruck diesen Sommer deutlich zu hoch war, was schon zu ersten Konsequenzen bei der Bread&Butter geführt hat, die sich zeitlich ausweiten und verschieben wird. Ein Tag mehr hilft allen und wird vor allem auch dem Fachpublikum gerechter. Beim Showfloor spielen solchen Überlegungen leider noch nicht so die grosse Rolle, da man sich konzeptionell immer noch darauf ausgerichtet hat grundsätzlich öffentlich zu sein und Zugang für alle anzubieten. Etwas steht dies unserer Meinung nach der Progression und Weiterentwicklung der Veranstaltung und den Marken die dort präsentieren im Wege. Es war leider auch sehr unbefriedigend dass die Schau von Julia Starp mit knapp eineinhalb Stunden Verspätung begonnen hat. Für jemanden, der nur diese Schau ansehen will und nicht unter einem Druck von mehr als 80 Veranstaltungen innerhalb von nur rund vier Tagen steht mag das verkraftbar sein, nicht aber für ein Fachpublikum, auch wenn die Veranstaltung sehr spät terminiert wurde. Wie schon oft angemahnt mangelt es der „Berlin Fashion Week“ an einer wirklichen Koordination der einzelnen Veranstalter.

In der Deskription der Kollektion von Julia Starp ist bei uns Nüchternheit eingezogen. Die Kollektion ist in Inspiration und Zusammenarbeit mit dem Künstler Kiddy Citny entstanden und mündet in das Motto “Mode ist Kunst zum Anziehen!” Überzeugend fanden wir dieses Schlagwort-Konzept leider nicht. Sowohl die Silhouetten, als auch die reinen technischen Konstruktionen basieren auf Basics, die teilweise in üppiger Formgebung bei Mänteln kostümbildnerhaft in den Volumen ausgedehnt worden sind – es kommt auch der Eindruck auf, dass die Kreationen den Modellen nicht wirklich zu 100% gepasst haben, was man vor allem in den Bewegungen recht deutlich gesehen hat. Farblich kommt eine Sommerstimmung herüber, nicht aber in der Formgebung. Dazu sind die Entwürfe zu konventionell, setzen auf die Prints und Muster. Daneben wird auf glänzende Materialien gesetzt, die mit Farbkontrasten und -klängen spielen. Oft wirken die Looks Oversized, was vor allem bei den Kapuzen-Jacken auffällt. Sehr überzeugend und ansprechend sind dagegen die schwer gehaltenen Bikini-Oberteile und Hot-Pants sowie das schwarze Lederkleid vom zweiten Look. Auch das schlichte weisse Kleid mit schwarzem Print gefällt. 

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Boris Marberg

Kaska Hass Couture ist ein Berliner Label das für dynamische Mode mit Gradlinigkeit nach ökologischen Gesichtspunkten steht.

Im Rahmen der Schauen auf dem von Lavera, einem der weltweit führenden biologischen Kosmetikherstellern, gesponserte Berlin Showfloor, präsentierte die Berliner Designerin Kaska Hass ihre neue Kollektion für Herbst und Winter 2012. Vor vollem Haus, was bei mittlerweile rund 800 Sitzplätzen wirklich nicht zu verachten ist und sich nicht hinter den Veranstaltungen der Mercedes Benz Fashion Week verstecken muss, wurde uns eine sehr klar ausgestaltete Damenkollektion gezeigt. Ähnlich wie schon bei der letzten Herbst- / Winterkollektion stechen Designmerkmale hervor, welche für die Handschrift der Designerin stehen.

Markante großflächige Krägen bei Mänteln und asymmetrische geführte Frontflächen bei Jacken lockern die sehr klaren Konstruktionen auf und vermitteln einen zeitgenössischen urbanen Look. Die Farbpalette ist zum einen maritim gehalten, zum anderen zeigt sie  facettenreich Grautöne. Insbesondere  die Textildrucke haben zwei große Themen. Da sind ganz in Assoziation zu dem Titel der Kollektion WavePower, wellenartige horizontale Streifen in Blau, die in direktem Kontrast zu grauen Strukturen bei den Drucken stehen, die aber nicht in einer Ornamentik gehalten sind. Vielmehr wirken die grauen Flächen wie Steine und Felsen, die als Projektionsflächen für die blauen Wellen fungieren, auf die diese auftreffen. Bei den Silhouetten wird oft auf lockere Volumen gesetzt die viel Bewegungsfreiheit geben, so zum Beispiel bei Variationen von Ballonröcken. Die Kollektion wirkt sehr frisch und jugendlich. Sie bietet eine gute Auswahl an zahlreichen Looks, die sich kombinieren lassen und für vielerlei Situationen geeignet sind. Neben vielen Kreationen die alltagstauglich und sportlich sind, finden sich auch elegante Kleider und Hosenkombinationen die sich für Abendanlässe anbieten.

Kaska Hass ist eine Modelabel das auch anspricht weil es sowohl ökologische Gesichtspunkte und qualitativ hochwertiges Design bietet. Zudem setzt das  Label auch auf Textilien nach GOTS Standard.

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