Bilder und Text: Boris Marberg

Im Rahmen der „Fashionhall Berlin“, die sich gerne als Auftaktveranstaltung zur Berliner Modewoche versteht, zeigte der Designer Marco Marcu in zwei getrennten Blöcken seine aktuellen Entwürfe für die kommende Sommer- und Ballsaison 2023. Seine Kleider werden stets als Einzelstücke in Handarbeit, oder Kleinstserien aufgelegt. Die Kundin, welche sich für diese Kreationen entscheidet, kann sich sicher sein, etwas Besonderes erstanden zu haben. Die bodenständigen eleganten Kreationen sind zeitlos, dennoch modern und tragbar. Auch über Generationengrenzen hinweg sprechen diese Kleider einen weiten Kreis an Kundinnen an. Die Handwerkskunst steht hier im Mittelpunkt und garantiert auch eine griffige Wertigkeit. Es versteht sich von selbst, das sin der Regio produziert wird und man nahe an den Kundinnen ist und deren Bedürfnisse und Wünsche aufgreift, versteht und in die Realität umsetzen kann. Gerade regionale Ateliers werden sich wahrscheinlich als prägend und tragend für die Modeszene und den Produktionsstandort in Berlin erweisen. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um Abendkleider, oder Streetware handelt. Kleidung von Kreativen, die greifbar und authentisch Vorort sind kann für die Modewoche in Berlin in den kommenden Saisons eine zentrale Rolle spielen. Oft sind es nicht die großen Marken, die das Rückgrat der Szene darstellen. Der erste Block der Entwürfe von Marco Marcu umfasste eine Reihe von verspielten Kombinationen mit blumigen Drucken und Applikationen. Hier stehen die Kleidungsstücke als einzelne, elegante und wertige Statements und zeigen eine Palette von Zusammenstellungen auf, die vom Badestrand bis ins Alltagstaugliche gehen kann. Schlanke Silhouetten prägen auch den zweiten in Rot und Rotbraun gehaltenen Block an auffälligen und kräftigen Kleidern und Kombinationen. Rot wird in der Farbpsychologie als selbstbewusst, sexy und außerdem besonders anziehend verstanden. Ein rotes Kleid kann ikonisch sein. Diese sind offensichtlich für den feierlichen Abendanlass konzipiert und bieten ebenfalls eine weites Spektrum an Stilen wider. Den Kontrast hierzu bildet jeweils ein „Hochzeitskleid“ in Weiß um die Serie mit einem Höhepunkt abzuschließen.

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Bilder: Andreas Hofrichter

Text: Boris Marberg

Stephan Pelger AW12

Die neue Kollektion von Stephan Pelger, pendelte zwischen Selbstironie und Selbstbewusstsein. Entsprechend dem Thema und Motto hatte der Designer diese Kollektion “ICONIRONY” benannt.

Bereits der „Bühnenaufbau“ widmet sich einleitend dem Thema – Stephan Pelger und seine Mode, ernsthaft, wie auch (selbst) karikiert. Sehr geschickt und mit wenig Aufwand wird die Tristes, die sich diese Saison bei vielen Schauen im Zelt am Brandenburger Tor im Bühnenbild breitgemacht hat, aufgebrochen. Dazu wurden am Anfang des Laufsteges mehrere große weiße Würfel als Rahmen, rechter- und linkerhand aufgetürmt, die ein skizziert überspitzes Portrait des Designers wiedergaben. Das Konterfei von Stephan Pelger zieht sich dann in konsequenter Weiseals Textildruck auf vielen der Kreationen wie ein roter Faden durch die Kollektion. Wenn wir schon bei der Farbe Rot sind, dies war der prägende Farbton der gesamten Linie. Durchgängig hat Pelger sehr geschickt für seine Materialien (er kombinierte hier gerne Seide, Lammfell und Leder) ansprechende satte Rottöne gewählt, die kräftig aber dennoch dezent sind und insbesondre mit hellen Textildrucken, ebenso stark wirken, wie mit scharf kontrastierendem schwarzem Leder.

Zwei Grundkombinationen überzeugen bei den Looks besonders. Dies sind zum einen  figurale, rote Kleider und Kombinationen mit Blusen welche mit Lederröcken  zu A-Silhouetten auslaufen. Und zum anderen  sind dies Mäntel welche in Wechselspiel mit Hosenkombis und Kleidern stehen. Ebenso interessant wie das Spiel mit Selbstironie und (trotzigem) Selbstbewusstsein, baut Stephan Pelger in die Kollektion schöne asymmetrische Brüche und Diagonalkonstruktionen ein. Nur wenige Looks fallen aus der Reihe heraus und überzeugen nicht durchgängig. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn die Blusen zu offen gehalten sind und sichtlich dem Model nicht optimal passten und dadurch verschämte Unsicherheit bewirkten. Gerade bei den Modellen möchte man noch gerne allgemein anmerken, dass auffallend auf Fernsehbekanntheit zurückgegriffen wurde,  was leider ein gewisses provinziales Lokalkolorit eingeschwungen hat. Die Modelle sind in ihrer oft auch erzwungen dargebotenen Tristesse nicht wirklich die Stärke der Schauen am Brandenburger Tor gewesen.

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