Text & Bilder: Boris Marberg

Das Designerduo Richert Beil inszenierte seine neue Kollektion Mutter in Berlin-Kreuzberg im historischen Fichtebunker, einem Funktionsbau von 1876, welcher über die Jahrzehnte und Epochen der Stadtgeschichte vielfältige Nutzungsformen erlebt hatte und es ermöglichte eine Modenschau zu präsentieren, in welcher die Modelle ringförmig durch verschiedene, voneinander getrennte Abschnitte des Gebäudes gehen konnten – eine Location, staubig, kahl und unterkühlt – einen passenden Rahmen für die „Geschichte“ der Kollektion bietend.

Thematisch ist die Focussierung überraschend wie immer: Die Kollektion soll eine kollektive psychische und körperliche Ermüdung zum Ausdruck bringen, welche sich insbesondere bei der heutigen Mutterschaft metapherhaft zeigt. Das Thema Mutterschaft ist in der Mode in den letzten Dekaden immer wieder gestalterisch und wissenschaftlich verarbeitet worden. Dabei geht es bei Weitem nicht darum, Umstandsmode zu stilisieren und in einen soziokulturellen Rahmen zu bringen, oder tradierte Familienmodelle zu kommunizieren. Die Stadt Berlin und die beiden Modeprotagonisten Jale Richert und Michele Beil stehen hier sicher nicht für tradierte Reflektionen und Wertvorstellungen, die sich gesetzt haben. Vielmehr ist die Berliner Modekultur immer ein gesellschaftlicher Untergrund gewesen, ein ziviles Labor, in dem sich gesamtgesellschaftliche Entwicklungen herauskristallisierten und neue Ideen in die Peripherie ausstrahlten. Das muss nicht glamourös, oder dekadent sein.
Richert Beil setzt die Überlegungen neu. Konkret ist die Kollektion ein Anknüpfungspunkt zum Innehalten und dem Überdenken von erfahrenem Druck in der heutigen multimedialen Konsumgesellschaft. Mutterschaft führt zur Geburt, gefolgt von einer immer mehr reizüberfluteten Pseudokindheit, die in ein prozessorientiertes Arbeitsleben führt. Konsumiere und arbeite, dann bist Du. Subtil werden diese großen, die romantischen Gefühle zersetzenden Themen in den Raum geworfen – Digitalisierung, Globalisierung, Automatisierung und KI. Das Mystische des Lebens wird durch Funktionalität verdrängt in eine Nische. Und genau hier findet sich fragend und aufwerfend Richert Beil heute – was ist wirklich notwendig? Wie entsteht heutzutage Begegnung?

Gestalterisch wird dieser Fragen- und Themenkomplex – Menschliche Begegnung und Notwendigkeit sozialer Interaktion –  feingliedrig und differenziert herausgearbeitet. Die Basis der Kollektion und der Kreationen bilden solide Flächenkompositionen, die zu schlanken bis hin zu figurbetonten Silhouetten führen. Dies wird meist gepaart mit Schichtungen, auch transparenten. Farbe spielt nur eine untergeordnete Rolle, stattdessen leben hier Hell-Dunkle-Kontraste, bei denen sich leichte Beigetöne oder Silbergrau abwechseln. Das Spiel mit Gegensätzen erfolgt laut und polarisierend.

Aus den 22 Kompositionen stechen beispielhaft zwei lange und schulterbetonte Herrenmäntel heraus, die symbolisch eine Abschottung darstellen, die ihre Träger einhüllen und die in einem Fall unter dem Mantel mit einem Latex-Haubenanzug stiltypisch kombiniert wurde. Das vermittelt Distanz, Abschottung und Schutz vor einer übergriffigen Umgebung, bei gleichzeitiger Selbstverortung. Viele der Looks sind in den Konstruktionen sehr kompakt gehalten und spielen mit Funktionalismus. Das drückt sich auch in der Materialwahl aus. Hier stehen Jerseys, Baumwoll-Seide und Mischungen von Wolle mit Seide festen Materialien wie Latex und Leder gegenüber. Nach wie vor sind die Kreationen von Richert Beil sehr eigen in Konzept und Erscheinungsbild und haben sich von den Bezugnahmen zu BDSM und Gothik in vielerlei Hinsicht verselbständigt. Einer ebenso eigenen, treuen Kundschaft ist das nicht abträglich.

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Fotos: Boris Marberg für BFW

Text: Boris Marberg und Gerhard Paproth

Seit nun mehr als 10 Jahren werden die beiden Designer Jale Richert und Michele Beil mit ihrem Label in Berlin als Protagonisten einer Strömung typisch Berliner Stils wahrgenommenen. Als geförderte Gewinner des „Berlin Contemporary“ sind die Erwartungen des Publikums hoch, zu sehen, was als subversiver Beitrag zur modischen Entwicklung dargeboten wird.

Bei Bademoden und Berlin denken vielleicht viele Zeitgenossen an den Schlager „Pack die Badehose ein“ von Conny Froboess – das idealisierte Bild von Frohsinn – oder sie denken an die immer wieder aktuellen Randale in den Freibädern in Berlin, die mittlerweile zu Ausweispflicht und Millionen-Investitionen in die Sicherheit geführt haben. Ambivalenz ist bei dem Thema Badespass in der Öffentlichkeit vorprogrammiert. Nichts von dem spielt hier aber eine Rolle und das ist auch nicht zu erwarten.

Immerhin macht das Label Badekultur zum Thema, es gibt in der kargen Location ein Strandambiente der Bühnenbildnerin Stefanie Grau: mit Reihen weißer Plastikstühle und etwas, das wie ein Strandclub aussieht, ein Getränkestand beziehungsweise ein Fischbrötchenstand. Das überrascht in Kenntnis des Label-Stils schon – schließlich denkt man bei Gothic oder SM nicht im Entferntesten an Bademode in Badeanstalten oder an der Côte d’Azur. Ehrlicherweise ist das, was Richert Beil vorführt nun auch keine strandtaugliche Badekollektion, sondern Ergebnis eines ziemlich humorvollen, fast grotesken Gedankens, einen thematischen Focus zu kreieren, um den herum die beiden Designer ihre eigenen modischen Ansätze und Themen ausloten. Schon damit schwingt schmunzelnde Subversivität mit. Die Alltagstauglichkeit der Kreationen beschränkt sich, sofern sie überhaupt eine Rolle spielt, nach wie vor auf den ästhetischen Kontext des sozio-gesellschaftlichen Milieus, in welchem sich die beiden verorten. Dazu gehören entscheidend die Berliner Clubkultur und die SM- beziehungsweise die Post-Goth-Szene. Das sind die Modegene von Richert Beil, die im Wesentlichen unverändert bleiben. Und das ist die Kundschaft, die hier interessante Geschmacksprägungen und kreative Ideen findet.

Fritze und Lieschen Müller bleiben besser zu Hause.

Latex, Kunststofffolien, Neopren und viel Denim als häufig ausgespielter Textil-Kontrast dazu: das sind die Materialien, welche für die Umsetzung von klaren Linien und geradlinigen Schnitten verwendet werden. Glatter Glanz trifft oft auf strukturiertes Gewebe. Aber auch Transparenz darf sein, Kunststoff macht das leicht. Die Farbpalette ist szenebedingt reduziert, eigentlich gar nicht vorhanden, Schwarz plus Jeans-Blue. Bei den Silhouetten bleibt die Gestaltung eher kastig gradlinig. „Normale“ Hemden oder T-Shirts finden sich auch in den Outfits, ob als Kontrast oder als Brücke zu gewöhnlicher Alltagskleidung bleibt unklar. Eine an PVC erinnernde kurze Regenjacke mit Kapuze fällt ins Auge, ebenso der schwere, schwarze fast bodenlange (Bade-)Mantel aus Neopren mit glänzender Oberfläche, Matrix läßt grüßen und ist immer noch up-to-date.

Das Richert-Beil-Programm steht für Abgrenzung und ostentative Individualität, für subversive Mode-Statements. Das „Gewöhnliche“ wird hinter sich gelassen, die Gestaltung verortet sich im kreativen Szene-Underground. Das Label bleibt sich damit treu und bedient konsequent sein angestammtes Publikum.

Erstaunlicherweise geht das sogar mit Bademode.

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Bilder: Andreas Hofrichter

Text: Gerhard Paproth

Bisher waren die Schauen von Richert Beil sehr performancehaft konzipiert, oft düster und etwas mystisch-symbolisch geprägt, kontrovers diskutiert und damit auch geliebte Veranstaltungen für sehr treue Fans. Dieses Mal, nach langer Pause, war der Schaucharakter konventioneller.

Die Modelle absolvierten die Laufstegstrecke allerdings immer noch langsam schreitend, das setzte der gewohnten Hochdynamik üblicher Schauen eine angenehme Ruhe entgegen und richtete den Blick unverstellter auf die gestalterische Prägung. Die ist ausserordentlich klar und fühlt sich noch sehr der Dekonstruktion verpflichtet – ganz Berliner Tradition also, hier den sozialkritischen Background sehr deutlich in die Gestaltung einbeziehend. Tradierte Kleidungsstücke klassischen Zuschnitts werden infrage gestellt, indem sie neu oder umformuliert werden, Kravatten ad absurdum genutzt, Materialien widersinnig verwendet, Elemente zerschnitten und deplaziert angepasst, Lücken aufgetan beziehungsweise belassen, Hosenformeln neu erfunden und vieles mehr. Dazu, im Sinne des Kollektionstitels, bruchstückhafte religiöse Formeln in Fraktur aufgestickt und -gedruckt, die Labelinitialien symbolisch verbrämt – so ganz erschließt sich die Religionsironie allerdings nicht.

Insofern setzt das Designerduo Jale Richert und Michele Beil durchaus konsequent seine modische Visualisierung gesellschaftskritischer Ansichten fort, auch wenn das gelegentlich inhaltlich etwas oberflächlich anmutet. Mit der dekonstruierenden Referenz auf klassisch-elegante Traditionen in der Bekleidung rückt allerdings die gestalterische Form stärker in den Blick, und die überrascht etwas mit einer sorgfältig anmutenden Ästhetik. Das ist immerhin ein angenehmes Zugeständnis an die Betrachtungsfreude und vielleicht auch ein Überwindungsschritt weg von der Berliner Antiästhetik, die schon längst keinen Spass mehr macht – den Designern vielleicht auch nicht.
Vor weit über einem Jahr ist Aldi aus der 60er-Jahre-Location ausgezogen und es ist die erste Zwischennutzung des unrenovierten Raumes, wer weiß, ob damit auch noch ein hintersinniger Verweis auf deutsches Konsumklischee oder Architekturnutzung mitgedacht ist.

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Berlin Fashion Week – Spring/Summer 2020

Bilder: Andreas Hofrichter

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