Text: Gerhard Paproth

Bilder: Andreas Hofrichter

Wenn, wie bei Maria Chany, Sci-Fi und Fantasy eine kreative Rolle bei der Modegestaltung bekommen, ist das wahrscheinlich und grundsätzlich schon ein optimistischer Aspekt. Und wenn umweltbewußtes Recycling verschiedenster Materialien aus textilfremden Bereichen als reizvolle Herausforderung und gestalterische Chance beziehungsweise Inspiration verstanden wird, ist der modephilosophische Ansatz eigentlich schon perfekt. Aber mit dieser anspruchsvollen Umsetzung überrascht dann doch irgendwie, dass das etwas affektierte Fast-Fashion-Insta-Influencer-Publikum den etwas zu kleinen Veranstaltungsort mit seiner etwas überforderten Organisation geradezu überrent.

Die Aufgabe, wiederverwertetes Gummi, Biomaterialien aus Nüssen und Stoffen aus Restbeständen, darunter viele widerspenstige, robuste Materialien in Formen zu bringen, die ganz offensichtlich auch eine gewisse Eleganz erzielen wollen, ist eine echte Herausforderung, die die Designerin tatsächlich verblüffend überzeugend meistert, umso mehr, als ganzheitliche Gebilde angestrebt werden, von der Sohle bis zum Kopfputz. Dabei ergeben sich Silhouetten mit ausladenden Becken, mit schmetterlingsartigen Flächen und mit ausladenden Röcken, die trotzdem stets auch körperbetont sind, weil die Hüften schmal und kurvig bleiben. Mit der akzentuierenden Ausarbeitung dieser Zonen in der Hüfte bekommen die Outfits einen sehr weiblichen Akzent, der alle möglichen anderen Ausdehnungen in der Silhouette erlaubt. Letztlich ist aber jeweils ein fantasiegeprägter Leitgedanke die Basis der Gestaltungslust, die formalen Spieleien ordnen sich stets ein. Selbst die pointiert herausgestellten Recycling-Themen werden mit der Anmutung von Zukunft von rustikalen Klischees befreit und letztlich noch leicht und locker formuliert. In dieser ästhetisch ausgeprägten Herangehensweise ist das neu und optimistisch.

Mit dem Verständnis des harmonischen Miteinanders von Nachhaltigkeit und Kreativität teilt sich, zum Beispiel bei der Verwendung der widerständigen Materialien, auch die Lust mit, die oft haptisch oder optisch nicht so attraktiven Objekte (z.B. Gummireifen) neu zu erleben, sowohl im Zusammenhang des kreativen Einsatzes als auch als erweiternde Ergänzung des Körpers. Im Sinne des Letzteren werden die von Thierry Mugler ausgebauten, kraftvollen Schultern nun gedanklich zu Flügeln erweitert und als Leichtigkeit uminterpretiert, oft ergänzt durch ausladende Kragenkonstruktionen, die den Kopf konsequent in die fantasiegeprägte Gestaltkonstruktion integrieren. Das Make-Up und der Kopfputz setzen diese Idee fort.
Das ursprünglich Grobe bekommt einen eleganten Auftrag und wird dabei manchmal sogar sehr sexy.

Natürlich haben solche Gestaltungsexperimente mit Upcycling immer das Problem, mit Unikaten auf den Markt zu kommen. Aber dieser Gedanke sollte für neue Gestaltungsphilosophien sekundär bleiben. Entscheidend im Jetzt ist, dass wie hier der sympathische und optimistische Flair der Gesamtauffassung dieser zukunftsgeträumten Gestaltung erst einmal begeistert – das ist vielleicht der wichtigste und nachhaltigste Aspekt zum Stilbewusstsein von Maria Chany.

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Text: Gerhard Paproth

Bilder: Andreas Hofrichter

Mit einer Rückbesinnung auf frühere Konzepte bei Augustin Teboul hat Lou de Bètoly (Odély Teboul) nun ein für sich individualisiertes Konzept für ihre Kollektion aw2023 entworfen, was ihre liebevoll handgearbeiteten Teile wieder zu einem größeren Panorama ausbaut und eine Ausrichtung anlegt. Die Outfits wirken wieder vollständiger und sind gleichzeitig in ihrem Minimalismus den Frauen sehr behutsam auf den Leib geschrieben, sehr sensibel und mit viel Goût aufeinander abgestimmt. Die Reduktion aufs Wenige ist das ästhetische Prinzip und wird ergänzt durch Applikationen, Verwebungen, Mini-Materialcollagen oder Rüschen und Besätze und immer steht das subtil gebaute Gewebe im Zentrum der Wahrnehmung. Es geht darum, den weiblichen Körper mit seiner Bekleidung zu subtilisieren und ganz vorsichtig auch zu schmücken – unter Vermeidung von allem, was sich zu mächtig aufspielen könnte.

In der Vergangenheit hat de Bètoly auch Pieces vorgestellt, die für sich standen, wie in einem Rahmen an der Wand, und sich damit bemüht, ihre filigranen Handarbeiten jenseits von Mode mehr in die Nähe von Kunst zu rücken. Dem weiblichen Körper angelegt wirken sie aber wie vervollständigt und deutlich überzeugender und sinnlicher.

Die große Verspieltheit, die alle Arbeiten kennzeichnet, evoziert den romantischen Touch und entsprechend sorgfältig ist jeweils die Farbwahl, nicht selten bleibt es bei Nichtfarben wie Schwarz oder Weiß. Auch die Schnitte sind minimalistisch ausgelegt, einfache Formen werden dann auf verschiedene Weise zu leichter Eigenbewegung transformiert oder mit Durchbrüchen oder Schlitzen geöffnet und leicht gemacht. Am wichtigsten dabei sind noch die verschiedenen Transparenzen, die aus den offenen Geweben entstehen und nach wie vor den größten Reiz des subtilen Erscheinungsbildes ausmachen. Lose Fäden und bewußte Unregelmäßigkeiten betonen das Handgemachte und quasi Menschliche und sind zugleich Teil des perfektionistischen Anspruches.

Auch mit der konstruktivistischen Montagetechnik, die damals schon das Duo pflegte, geht de Bètoly nun ein paar Schritte weiter, sie läßt viel offen und die großen und kleinen Lücken machen auch aus diesem Vorgehen eine sehr fein arrangierte Architektur. Etwas neuer (und wohl auch wesentlich) sind die Bezüge, vielmehr Zitate zur Haute Couture, die gut zu der eleganten Location und der Schauinszenierung passen. Mit eleganten Stoffen und raffinierten Couleurs. Dafür hat die Designerin Seide aufgearbeitet, Wolle und Denim  aus Second-Hand-Textilien verwertet und sogar aus Vintage-Taschentüchern gesponnenes Garn verwendet und verwandelt.

Im Gegensatz zu früher, wo die Werkstücke gelegentlich noch etwas chaotisch im Gestaltungsprinzip anmuteten, wirkt die jetzige Kollektion deutlich organisierter und zielstrebiger, trotz aller Verspieltheit, die als ein wesentliches Merkmal des Vorgehens erhalten geblieben ist. Man kann sogar sagen, dass gewissermassen ein Weg zur Haute Couture eingeschlagen wurde, der diese künstlerische Handwerklichkeit adelt.

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Text: Zora Weber

Bilder: Über Julien Renault

Hinter dem Namen Recycling Plastic Range verbirgt sich eine Möbelserie aus recyceltem Kunststoff von Julien Renault, geeignet für den Innen- und Außenbereich. Das Material ist wasserabweisend und äußerst stabil. Den Maserungen auf den Designstücken sieht man die Inspiration durch Massivholz an. Das Ausgangsmaterial, Granulat aus recyceltem Plastik, ist einer belgischen Firma geschuldet. Das Granulat wird bei hohen Temperaturen zu einer homogenen Masse geschmolzen und in einer Form zu 3,6m langen Brettern gepresst, welche im Anschluß bearbeitet werden. Der Clou: die einmal fertiggestellten Möbelstücke können immer wieder aufs Neue recycelt werden.

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