Bilder: Andreas Hofrichter

Text: Gerhard Paproth

Auch nach dem fulminanten Start im Technoclub-Style und einer sommerlichen Gartenparty mit live Frauen-Punkmusik in der letzten Saison ist die Jungdesignerin und Quereinsteigerin noch auf der Suche nach einem adäquaten Style.

Der betont selbstbewußte und zumeist sexy geprägte Auftritt der Ballard-Frauen erlaubt sich verschiedene Experimente aus dem großen Fundus vieler Gedankenrichtungen und Strömungen und gelangt dabei gelegentlich zu originellen Ausprägungen. Auffällig sind zunächst die vielen Polsterungen an allen möglichen Stellen, vom banalen Kopfkissen vor der Brust gehalten bis zu skulpturalen Überraschungen des einleitenden Hochzeitskleids oder einer formalen Weiterführung der Bomberjacke, diese Richtung vorwiegend in Schneeweiß.

Dann diverse Experimente mit Schlauchkleidern, Modifizierungen der Beispiele aus der letzten Saison, weite Hosen mit verschiedenen bequemen Stoffen, ersatzweise auch mal grobe Slips aus denselben Materialien. Dazu kommen Erprobungen zum Thema Sexyness in verschiedenen Ansätzen. Neu und ungewöhnlich ist das Wiederaufleben von Schottenkaro, wie das Vivienne Westwood für sich und die Punker mal entdeckte. Einige recht grazile Gestaltungen finden sich besonders beim Schuhwerk, da ist man erfreut, dass die sonst angesagte Klobigkeit hier keine Rolle spielt.

Am extravagagantesten kommen immer noch die beiden Outfits mit den geknoteten Stoffen und das letzte mit dem aufgelösten daher – da kommt eine gewisse Raffinesse und Differenziertheit ins Spiel, die der Gestaltung gut tun.

Alles in Allem probiert Olivia Ballard sich noch in diversen Gestaltungsfeldern aus, was auch als ein Vorteil gesehen werden kann, da eine frühe Festlegung auf einen eindimensionalen Style auf die Dauer riskant ist. Und es ist auch erfrischend, dass sie auch in dieser Saison mit gelegentlich relativ freizügiger Sexyness keine Berührungsängste hat und damit Coolness demonstriert, auch wenn das darauf folgende Outfit eher konsequent verschlossen daher kommt.
Ein wenig konkrete Orientierung wäre allerdings nicht schlecht.

The post Olivia Ballard – Finding Freestyle appeared first on modaCYCLE.

Bilder: Andreas Hofrichter

Text: Gerhard Paproth

Auf den Donnerschlag letzte Saison folgte nun das radikale Gegenkonzept: eine eher entspannte Gartenparty. Die rasante Schau in der düsteren, lauten und monströsen Techno-Höhle mit offensivem, subkulturellem „Berlin“- Konzept hatte ein Zeichen gesetzt, das weitere Erwartungen ausrichtete. Aber Olivia Ballard setzte nicht auf diese Schiene sondern ließ elfenhafte Gestalten durch den großen Garten gleiten.

Ganz so entspannt ließ das Konzept die Stimmung aber nicht verharren, das Défilé wurde begleitet von härteren Techno-Beats und sogar von einem kleinen Live-Konzert der New Yorker Postpunk-Ladies-Band cumgirl8 unterbrochen. Die vier Musikerinnen traten auch als Models auf, damit war die ungewöhnliche Liaison zwischen Punk und den zarten Feen zumindest optisch hergestellt und als modephilosophisches Statement fixiert.

Die Looks selbst setzten, wie schon zuvor, sehr oft auf Reduktion, besonders in den Schnitten, aber auch in der Präsentation von viel Haut und weiblicher Gestalt mit Transparenz und Offenheit. Dynamische Schrägen mit One-Shoulder-Kreationen, Knitterstoffen, Faltenwürfen und Verknotungen machten die Erscheinungsbilder lebendig und auch abwechslungsreich in den Ideen und im gestalterischen Vorgehen. Die Kollektion gibt sich etwas skulpturaler als zuvor, damit gewinnen die Stücke an Eigenqualität. Der Körper – als sexy Erscheinungsbild an sich – ist stets Ausgangspunkt und Thema der auf- und umgelegten Bekleidung, die Leben und Individualität herausstellen und erotische Präsenz unterstreichen soll. Alle Stücke sind und bleiben demzufolge auch Unikate und das Handgemachte bleibt, konzeptgerecht, sichtbar. Trotz gelegentlicher Schichtungen und komplexerer Schnittideen, zum Beispiel bei den Hosen, setzt Ballard aber nur begrenzt auf Raffinesse oder Eleganz. Lediglich die verknoteten und verwobenen Stoffstreifen zu höchst spannenden Oberflächen und Strukturen ergeben faszinierende Konstruktionen, die sich radikal von den schlichten Transparenzgewändern absetzen und ein schillerndes Eigenleben entwickeln. Aber Olivia Ballard sieht das alles ganzheitlich, wie schon das Schauenkonzept an sich, und darin liegt nicht nur eine Irritation, sondern ein ziemlich beeindruckend gelungener Spagat. Damit manifestiert die Schau auch einen reizvollen Ausblick auf eine Schaffensorientierung, die zunehmende Klarheit und Entschiedenheit im Gestaltenkanon bieten wird und neue Massstäbe setzt.

Besonders aber die Besinnung auf den Körper und seine attraktive Schönheit als Ausgangspunkt und Zentrum der Bekleidung, lange negiert mit formalem Konstruktivismus und Dekonstruktivismus, ist für die Humanität der Mode ein großer Rückgewinn, um so mehr, als nun auch Individualität, Selbstbewußtsein und sexuelle Selbstverortung eine große Rolle dabei spielen.

The post Olivia Ballard SS24 – Rockin‘ Gartenparty appeared first on modaCYCLE.

Bilder: Andreas Hofrichter

Text: Gerhard Paproth

Die Inszenierung ist die halbe Miete. Das wissen nicht nur erfolgreiche Rockmusiker, das gilt umso mehr für die Mode. Nicht viele Modedesigner haben das erkannt, aber Olivia Ballard schon gleich am Anfang ihrer Karriere. Und das Konzept wurde umgehend zu einem großen Erfolg.

Bei eingehender Betrachtung sind die vorgestellten Kollektionsteile nicht unbedingt die Highlights des Schneiderhandwerks oder besonders innovative Schnitte oder rasante Designkonzepte. Sondern eher schlicht und einfach. Das Besondere findet sich in der Idee des Gesamtkonzeptes, und dessen Konsequenz und Radikalität machen das Revolutionäre aus. Es repräsentiert nämlich eine recht geradlinige Haltung zu Sexualität, die jedem Individuum seine Reize zugesteht und ihm Angebote macht, die zu unterstreichen, wenn es den Mut hat, sich darauf einzulassen („Body Positivity oder Consciousness“). Und dass dieser Mut verstärkt wird mit dieser scheinbar selbstverständlich daher kommenden Kollektion, ist ein weiteres Plus für die Begeisterung.

Natürlich entlehnt sich diese Haltung der Designerin aus dem Clubleben, wohl besonders dem Berliner, wo sich längst erotische Selbstverständlichkeiten und Lustbarkeiten etabliert haben, die jetzt erst in der Mode ankommen. Endlich, will man meinen, denn man fragte sich bisher schon, warum das auf den Berliner Fashionweeks so zurückhaltend gehandhabt wurde, obwohl doch mindestens jedem Insider klar war, dass hier die entscheidende Zutat sozialer Trends mehr oder weniger unterdrückt blieb und höchstens in kleinen, appetitlichen Andeutungen die Shades-Of-Grey als spielerische Akzente zitiert wurden. Als sich die Szene schon viel weitergehend und selbstbewußter auslebte.

Einerseits ist es gar nicht schlecht, dass sich die Kollektion sehr schlicht und unprätentiös gestaltet, es gilt ja erst einmal die Basics zu definieren beziehungsweise herauszustellen, und das macht sie sehr gut und beispielhaft. Regel eins: Es gilt für alle und jeden, dem/der es Spass macht. Alter, Geschlecht und körperliche Erscheinung spielen keine Rolle. Das ist schon ein revolutionärer Zug (von dem mehr geredet wird als dass er grundsätzlich wäre). Regel zwei: Es ist mehr möglich, als du dachtest, mach‘ einfach. Regel drei: Der ästhetische Anspruch ist nicht festgelegt, das Schlichte muß keinem Chanelniveau folgen und das Spielerisch-Dekorative darf seine Reize auch ausspielen. Traditionen sind nicht verpönt, liebevolle Schnitte und Details haben im neuen Kontext auch ihren Platz – überhaupt ist eigentlich nichts verpönt, wenn es anderes nicht ausschließt. Soweit manches dieser Regeln bisher schon in Kollektionen zu finden war, dann war es doch hauptsächlich ein kommerzielles Kalkül. Eine solche Perspektive kann man Julia Ballard nun gewiß nicht unterstellen, sie etabliert vielmehr eine sozio-modische Grundhaltung. Eigentlich sehr simpel, aber durchaus nicht gewöhnlich in der gezeigten Konsequenz.

Aber eine deutliche Ausrichtung auf ein Zielpublikum unternimmt sie dennoch und der folgt die wirkmächtige Inszenierung, die aus der Clubszene à la Berghain entleht ist, mit großer Kenntnis und Entschiedenheit. Die Location: eine übergroße Fabrikhalle historischer Ästhetik; eher abgelegen und versteckt zugänglich. Der Sound: extrem laut, körperlich und technospezifisch. Die Beleuchtung: dunkel, so karg es geht mit maximal ausgelegten Akzentuierungen (Spots). Das Klima: wie es halt gerade ist, in diesem Falle recht kalt. Das Publikum: eher focussiert (nicht exklusiv oder „arriviert“) aber zahlenmäßig nicht limitiert. Und die Models: äußerlich beliebig aber bereit, sich dieser Szene zugehörig zu fühlen, also die entsprechende Haltung zu vertreten. Die geladene Presse: eher keine, und wenn, dann nicht die traditionelle VIP-Modepresse. All das hat, zusammen gesehen, durchaus etwas Berlintypisches und kann wohl auch nur in dieser Stadt so straight, selbstverständlich und entschieden verwirklicht werden.

Zur Modeschöpfung selbst gibt es, wie bereits angedeutet, eigentlich nichts Bemerkenswertes heraus zu stellen. Solides Schneiderhandwerk ohne besondere Attitude, alle Stücke sind handgefertigt und werden im Studio in Neukölln hergestellt. Die Materialien sind oft transparent oder im Wet-Look, Mesh-Stoffe, Leder und Denim, das Design tritt mit vielen Entlehnungen aus zeitgenössischen Üblichkeiten auf: ein wenig schräg und asymmetrisch, ein wenig ausgefranst, ein wenig dekonstruiert, ein wenig gerafft und gefältelt und geknotet, ein wenig geöffnet und ein wenig verschlossen, ein wenig rau und ein wenig glatt, mit und ohne Oberflächenapplikationen. Viel Schwarz aber nicht zwanghaft ausschließlich, und auch gar nicht düster. Aber immer körperbezogen und das bis hin zum Lässig-Offensiven. Der Auftritt macht’s, die Attitüde des Tragens prägt diese Mode entschiedener als üblich und diese Einheit von Bekleidungsmodus und (zum Teil provokativem) Selbstverständnis enthält den revolutionären Touch dieser Kollektion und ihrer Präsentation.

Wenn überhaupt eine Modenschau diese Saison der Fashionweek eine neue Richtung vorgeschlagen hat, dann war es diese und es dürfte auf der Hand liegen, dass sie einen entsprechenden Erfolg generiert. Bei manchen anderen, ebenfalls bestechenden Labelauftritten ging die Orientierung durchaus in dieselbe Richtung, manchmal sogar ästhetisch anspruchsvoller (z.B. Namilia) aber die schlagkräftige Inszenierung hier war einfach zu prägnant.

The post Olivia Ballard – Die Power-Show appeared first on modaCYCLE.