Text: Gerhard Paproth

Bilder: Andreas Hofrichter

DZHUS (Irina Dzhus) gehört zu den vier eingeladenen Designern beziehungsweise Designerinnen aus der Ukraine und wenn man diese Einladung über die solidarische Geste hinaus rezipert, stellt sich natürlich die Frage, ob die vorgestellte modische Leitidee die Besonderheit der Umstände auch reflektiert. Bei DZHUS ist das ganz offenkundig und sehr überzeugend der Fall.

Es handelt sich im Grunde um sehr raffinierte Funktionskleidung, weniger im Sinne von klimatischer Referenz als im Sinne der Nutzbarkeit und Vielgestaltigkeit. Letzteres führt die Schau in frappierender Weise vor: Das Modell läuft mit einer Kleidungsgestalt einmal den Laufsteg auf und ab, kurz vor Ende wartet die Designerin auf dem Laufsteg und beginnt dann, die Kleidung zu demontieren, umzustülpen, aufzubrechen in der Architektur und aus den Bestandteilen eine völlig neue Gestalt zu schaffen. Damit geht das Modell dann ein zweites Mal den Laufstegweg.

Der Soundtrack zur Schau suggeriert immer wieder Sirenenklänge, klagende Gesänge und chaotischen Krach, nicht simpel und klischeehaft, sondern als kompositorisches, elektronisch leicht modifiziertes, dissonantes Arrangement. Die Modelle tragen Verschmierungen in den Gesichtern, die mal durch Kapuzen oder Stoffmasken geschützt werden, mal frei und offen erscheinen. Ihre Kleidung „hängt“ mehr am Körper als dass sie sich auf ihn bezieht, abgesehen von den primären funktionalen Standards wie Ärmel, Kopfbedeckung etc. Zwei Basics begründen die Funktionalität: erstens viele, viele Taschen, manche Outfits bestehen quasi aus der Aneinanderreihung großer und kleiner Taschen, zweitens viele, viele Reißverschlüsse zur Demontage und Montage des Zusammenhanges beziehungsweise der Zusammenhänge. Und das ist sehr komplex konzipiert, so dass der Träger oder die Trägerin schon gut Bescheid wissen muss, welche Zusammenhänge möglich und intendiert sind und wie man sie kombinierend herstellt. Zum Teil kann die Trägerin das gar nicht selbst am Körper modifizieren, die Kenntnis der Designerin, die hier die Transformationen auf dem Laufsteg vorgenommen hat – und zwar so, dass es auch passt und funktioniert – ist zentrale Voraussetzung. Sogar die großen Taschenkombinationen lassen sich manchmal auflösen in Flächen, genauso aufbauschende Elemente und geschichtete Ebenen. Es ist bei genauerem Hin- und Zusehen der Transformation schon recht vertrackt und man sieht auch gelegentlich, dass Reißverschlüsse sich manchmal sperrig aufführen. Die Funktionalität der Taschen bleibt eher der Fantasie überlassen, bei einem Beispiel zog die Designerin aus einer Tasche ein aufs Minimale zusammengelegtes Unterkleid heraus, feuchtigkeitsabweisend und eine weitere Ergänzung.

Sowohl der Leitgedanke der komplexen Transformation eines einzigen Kleidungsstückes als auch die schwierige Umsetzung in so vielen Details sind pfiffig und durchaus – in gewissem Maße – praktikabel. Alles scheint optimal aus- und durchgedacht und erprobt. Das Erscheinungsbild, so sehr die Sachen auch angehängt wirken, funktioniert auch, angesichts der Tatsache, dass Kleidung sich schon längst in vielen Designströmungen vom Körper emanzipiert hat und gestaltend oft eigene Wege geht, ist das keine Überraschung im Erscheinungsbild mehr. (De)konstruktivismus ist bei DZHUS keine ästhetische Fragestellung oder ein Antistatement sondern die Öffnung zu neuem, konstruktivem Denken der Gestaltung, durchaus auch im ästhetischen Sinn.

Natürlich ist die ästhetische Komponente hier auch noch der Tradition verhaftet, man könnte sagen gottseidank, denn der rein transformatorische Gedanke trüge einen entsprechenden Anspruch nicht. Weiß und verschieden Beigetöne schaffen, zum Teil in Kombination mit Schwarz, farblich sehr ansprechende Anmutungen, ähnlich Grau und Schwarz. Die silbernen Reißverschlüsse bilden ordnende Linien oder große Liniengeflechte auf und unter der Oberfläche und die zum Teil abenteuerlichen Ausformungen und flächigen Konstrukte folgen ebenfalls einem deutlich anspruchsvollen Gestaltungswillen in der plastischen Gesamtarchitektur. Und letztere ist eben nicht nur von Outfit zu Outfit verschieden, sondern auch in den jeweiligen Transformationen.

Insofern ist das DZHUS-Design ein wirklich innovativer Fortschritt in Hinsicht auf den Stand zeitgenössischen Designs, wenn auch aus besonderen Umständen heraus geboren. Die Kombination aus Ästhetik, Funktionalität, Gestalt und Materialwahl wurde weitgehend aus einer neuen Perspektive gedacht und überzeugend konzipiert. Wenn man so will, ist das ein Impuls für das westliche Modedesign, der sich durchaus konstruktiv verwerten und ausbauen läßt.

Erwähnenswert ist noch, dass DZHUS – inzwischen international aktiv und erfolgreich, mehrfach ökologisch preisgekrönt – seit Kriegsbeginn 30% seines Gewinns an ukrainische Tierrechtsorganisationen und die Armee spendet.

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Text & Bilder: Boris Marberg

Auf dem Flughafengelände Tempelhof fand im Januar im Rahmen der Berliner Modewoche die Messe Neonyt statt. Ausgerichtet auf ökologische Mode wurden, neben einer im Kraftwerk präsentierten Schau, viele kleine Veranstaltungen platziert, die sich um den gesamten Bereich von „nachhaltiger Mode“ drehten. Als erste Messe zu dieser Thematik in Deutschland in diesem neuen Jahrzehnt wollen wir eine Reihe zentraler Fragen in den Raum stellen und uns schrittweise möglichen Antworten annähern –  was erwarten wir in diesem Jahrzehnt von Mode in unserer Gesellschaft?

Die 20er Jahre des 21. Jahrhunderts haben begonnen (auch wenn über die Zählweise teilweise gestritten wird) – eine neue Dekade steht an – nicht nur von der Zählweise, sondern von einem generellen Wandel der Ausrichtung von Wertebilder und Strömungen. Das vergangene Jahr und auch Jahrzehnt hat einige grundlegende Sichtweisen und Ereignisse hervorgebracht, die einen Wandel in die Wege geleitet haben, Fragen aufgeworfen haben und Bewegungen initiierten.

Politisch war zu beobachten, dass zum Beispiel sich Populismus sich breit etabliert hat  und ein Spannungsfeld von Trennung und Integration in Europa bildete. Wirtschaftlich zeichneten sich die letzten Jahre durch ambivalente Entwicklungen aus. Produkte und Innovationen haben die Gesellschaft geprägt und verändert, wie man sich das vor zehn Jahren nicht hätte vorstellen können. Das Mobiltelefon in seiner ausgereiften Funktionalität ist zu einem prägenden Gegenstand von Milliarden von Menschen geworden und hat eine ganze Generation verschluckt und den Sprachgebrauch und die Art zu kommunizieren nachhaltig verändert. Ideologisch wurde das Individuum zum Konsumgut stilisiert und alles in einen kommerziellen Kontext gestellt, wie seit den 1980er Jahren nicht, einhergehend mit Konservatismen die auch von großen Teilen der Jugend getragen werden. Das Bewusstsein für „Gender“ hat sich weiter ausgeprägt, während der Feminismus eine komplette Generation junger Frauen verloren habe und auf der Stelle träte. Die letzten 10 Jahre waren durch große Designer geprägt, die gegangen sind und Lücken hinterlassen. Schnelle Mode breitet sich aus, mit immer mehr Kollektionen in Wochenrhythmen, zum Verbrauchen, in internationalen Konzernen für die Masse gemacht, zu unerträglichen Arbeitsbedingungen. Brennende und einstürzende Fabriken mit Hunderten von Toten und endlosem Leid und breiter Perspektivlosigkeit. Eine Perspektivlosigkeit, die sich in ungehemmtem Konsum zeigte und nach Überwindung schreit. Programmiert war die große Krise der Modeindustrie, die dann auch heute noch vielleicht nicht groß genug scheint.

Wurden unsere Erwartungen, nach Ausdruck, Sinnhaftigkeit und Entwicklung in den letzten Jahren erfüllt, oder nur Leere zelebriert? Eine ambivalente Jugend schreit nach Veränderung, polarisiert, bewirkt indes nur wenig – zum Beispiel an Freitagen, oder auch mal unter der Woche. Steine fliegen keine, vielleicht virtuelle – Hass und Spott im Netz. Die Körperlichkeit und das Bewusstsein für die eigene Sexualität haben sich durch das Smartphone und die allumfassende ungehemmte Verfügbarkeit von Pornographie verändert – „Sex sells“. Kommunikation reduziert sich, Schrift wandelt sich zu neuen Hieroglyphen auf dem Display – Satzfragmente werden per App ausgetauscht. Was will man heute noch mit Mode ausdrücken? Vielleicht die Zugehörigkeit zur Masse in der Illusion des Individuums? Wer zappelt bekommt eine Pille, die meisten jedenfalls, andere brechen aus wollen andere Wege gehen. Hatten wir alles schon. Die 1990er – noch radikal im kommunikativen Aufbruch, meist reduziert und dunkel gekleidet, Dekonstruktion. Nullerjahre und 10er – Stagnation und Verfestigung, doch was kommt jetzt?

Von der gefühlten Ausgangslage her zeigt sich, dass sich eine gewisse Differenzierung in der Sichtweise auf Konsum herauskristallisiert (hat). Gerade im Bereich der sich breiter aufstellenden ökologischen Mode kann man Klärung finden. Diese Klärung zeigt sich vor allem in einem Abgrenzungsprozess und einer Stärkung des Selbstverständnisses. Immer international agierende Marken sehen  sich einer zunehmenden Konsumverdrossenheit gegenüber – Modemacher, die nicht bereit sind Wachstumsziele des Kapitals zu erfüllen, wollen sich in die Nische von nachhaltiger Mode retten und diese kommerzialisieren. Der Markt frisst alles und tarnt sich gerne – der Wolf im Schafsfell – hier bezeichnet als Greenwashing – wird in den kommenden Jahren wohl entlarvt werden und die Modebranche weiter in eine Sinnkrise zwängen. Kreativ werden sicher nur kleine Marken überleben. Der Massenmarkt, schnell wie er ist, wird sicher weiter existieren, aber von Mode wird man nicht mehr sprechen können, da das sich kleidende Individuum zu einer Illusion wird.

Auf vielen der kleinen Veranstaltungen und Diskussionen der Kreativen auf der Messe wurde über die Ansätze der vergangenen Jahre hinausgehend klar, dass ökologische Mode mehr ist als schadstoffarme Textilien und auch mehr sein muss. Ökologische Mode reicht schlicht nicht aus. Auch fair produzierte Mode ist nur ein nicht weit genug reichender Ansatz. In noch stärkerem Masse wird der Begriff des Gemeinwohls ins Zentrum rücken, da hier mit einer dem Gemeinwohl „verträglichen“ Mode noch weitere, soziale Aspekte einbezogen werden können. Neben fair, ökologisch, nachhaltig kann auch der gesamte Bereich der emotionalen Ausrichtung und der emotionalen Bedürfnisse berücksichtigt werden, wie zum Beispiel die Interaktion mit anderen und das visuelle Ausdrücken dieses Bedürfnisses, dass eine andere Art zu wirtschaften als notwendig erachtet wird.

Hier werden in den kommenden Jahren die modischen Konfliktlinien zu finden sein und die Abgrenzung stattfinden (müssen). Wenn Gesellschaft Entwicklung (nicht aber Fortschritt) möchte, wird sich auch der Berich Mode diesen Fragestellungen intensiver widmen müssen. Verantwortung wird eingefordert werden, über die gesamten Produktionsketten hinweg. Die ersten Schritte in diese Richtung sind real zu sehen. Während in Frankreich schon konkrete Regelungen für größere Firmen eingeführt wurden, wird hier in Deutschland noch zaghaft diskutiert, fürchtend, die Wirtschaft bloß nicht zu sehr zu belasten. In der abstrakten Gesamtschau, ähnlich der Mobilitätskrise, wird diese Sinnkrise in der Mode neue Strukturen herausbilden müssen.

Der Reigen an Ausstellern, die in Berlin zu sehen waren und vor allem die Diskussionen, die geführt werden, zeigen, dass der Umbruch gerade beginnt.

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Text: Boris Marberg

Bilder: Boris Marberg (Salonshow), Silk Relations (Showroom Alinaschuerfeld)

Seit einigen Jahren mausert sich Berlin mit seiner Fashion Week zu einem Konzentrationspunkt in Bezug auf ökologische Mode und ist neben der Ethical Fashion Show in Paris ein zentraler Anlaufpunkt für dieses Modesegment.

Der GreenShowroom im Hotel Adlon bietet eine Plattform für viele Marken, welche sich in verschiedensten Suiten und Hotelräumen gebündelt für ein paar Tage eingenistet hatten, um ihre Produkte zu präsentieren. Neben den eigentlichen Showrooms wurde wieder eine kleine Salonshow, blockweise mit Kreationen von verschiedenen Marken, gezeigt. Die Nähe zum Zelt, dem zentralen Veranstaltungsort der Mercedes-Benz Fashion Week Berlin, als ein Teil des Gesamtkomplexes Berlin Fashion Week, ist dabei für die präsentierenden Labels von Vorteil, da das Adlon mit seinem Flair und Charme geradezu dazu einlädt, einmal vom engen zeitlichen Trubel der Schauen und Präsentationen am Brandenburger Tor  Abstand zu nehmen. Und dennoch ist das Format Showroom in Berlin an seinen Grenzen, denn der Terminkalender wird immer voller und konkurrierende Schauen ziehen Publikum ab. Es bleibt kaum Luft, um sich die Zeit für die einzelnen Showrooms zu nehmen. Auch die Salonshow wirkt deshalb nur wie ein ergänzendes Versatzstück im Gesamtkomplex der Präsentation ökologischer Mode in Berlin.

Inhaltlich haben uns vor allem die Kreationen der Designerin und des Labes ALINASCHUERFELD gefallen, die es  auf sehr schöne Art und Weise versteht, beide Aspekte, Ökologie und zeitgenössische Designqualität, zu verbinden. Von ihr werdet ihr sicher noch mehr sehen, auch hier bei uns.

In Bezug auf die Designqualität waren die meisten Kreationen, die wir im Rahmen der Salonshow gesehen haben leider nicht sehr progressiv. Ein Vorwurf, der immer wieder von unterschiedlichster Seite an Designer herangetragen wird, die im ökologischen Segment arbeiten. Viel zu sehr hängen hier noch die theoretischen Ansätze für Konstruktionen und Schnitte in Konzepten, die in den 1970er und 80er Jahren verwurzelt sind. Durchbrochen wird dies oft nur von Herstellern von Accessoires, wie Taschen, Schuhen und anderen Lederwaren.  Hier fehlt oft eine progressive Auseinandersetzung mit Lebensstil prägenden Grundtendenzen in der Gesellschaft, was zum Verharren in einem Klischee führt. Vieles wirkt bei den Rückgriffen auf Konstruktionen, die auf A-Silhouetten basieren oder mit überladenen Schichtungen arbeiten, geradezu bieder. Dass ökologische Mode aber nicht bieder sein muss, wurde schon öfters bewiesen und es liegt geradezu eine Spannung in der Luft, wann dieses ideologische Konzept von Modemachern endlich durchbrochen wird.

In Bezug auf die Designqualität waren die meisten Kreationen, die wir im Rahmen der Salonshow gesehen haben leider nicht sehr progressiv. Ein Vorwurf immer wieder von unterschiedlichster Seite an Designer herangetragen wird, die im ökologischen Segment arbeiten. Viel zu sehr hängen hier noch die theoretischen Ansätze für Konstruktionen und Schnitte in Konzepten die in den 1970er und 80er Jahren verwurzelt sind. Durchbrochen wird dies oft nur von Herstellern von Accessoires, wie Taschen, Schuhen und anderen Lederwaren.  Hier fehlt oft eine progressive Auseinandersetzung mit Lebensstil prägenden Grundtendenzen in der Gesellschaft, was zu einem Verharren in einem Klischee führt. Vieles wirkt in den Rückgriffen auf Konstruktionen die auf A-Silhouetten basieren, oder mit überladenen Schichtungen arbeiten geradezu bieder. Dass ökologische Mode aber nicht bieder sein muss, wurde schon öfters bewiesen und es liegt geradezu eine Spannung in der Luft, wann dieses ideologische Konzept von Modemachern endlich durchbrochen wird.

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Bilder: Boris Marberg

KAMI goes Green Fashion

„Green Avantgarde“ – unter diesem Motto präsentierte das für Luxus und ultrafeminin stehende französische Modelabel KAMI  im Juli 2010 im Showfloor Berlin  seine neue Kollektion, die sich am aktuellen nachhaltigen Bio-Trend orientierte. Kein geringerer als Jérôme L’Huillier, der u.a. für Givenchy und Balmain arbeitete, designte diese neuartig fantastische Kollektion. Die tonangebenden Farben waren vor allem Moosgrün, Beige und Pink. Durch die Verarbeitung von Bio-Baumwolle wurde ein optimaler, hautverträglicher Tragecomfort garantiert.

Insgesamt war die Kollektion sehr casual. Durch die locker sitzende Passform der einzelnen Kollektionstücke, ist KAMI´s neue ökologisch unbedenkliche Kollektion für den Alltag bestens geeignet. Immer wieder sah man viele tolle Basics, die jede Frau im Kleiderschrank haben sollte, wie einen cremefarbenen Trenchcoat, schlichte Shirts und klassische Blazer.

Unauffällige Accessoires wie geflochtene Gürtel, glamouröse Broschen und coole Hüte rundeten die Kollektion perfekt ab. Schlicht, edel und ladylike: KAMI´s neue Kollektion beweist, dass Green Fashion klassisch und dennoch modisch sein kann.

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