Text: Gerhard Paproth

Bilder: Andreas Hofrichter

Die Kooperation mit dem bekannten Label ED HARDY hat Namilia einen guten und wohl wichtigen Inspirationsschub gegeben, jedenfalls war die Schau der neuen Kollektion für Sommer 2025 wieder ein einfallsreiches Panoptikum mit vielen Überraschungen. Ein thematischer Leitgedanke trug außerdem die nach wie vor provokanten Konfrontationen inhaltlicher Prägung.

Doch eins nach dem anderen, denn beides hat eigentlich nicht viel miteinander zu tun. In den Nuller bis 2010er Jahren war Ed Hardy ein berühmtes Mode Label, das sein Image vorwiegend mit Tattoomotiven im weitesten Sinne aus den 50er Jahren bezog: Donald Edward Talbott “Don Ed” Hardy war in den 70ern der wohl berühmteste Tattookünstler der USA, 2002 gründete er das Modelabel und indem es diese ganz spezifische Bild-Ästhetik zu Pop erklärte, entwickelte die Marke daraus einen eigenen Kosmos der Mode. Die kitschigen Motive bedienen positive Klischees von Liebe, Treue, Hingabe, Sex, Herzeleid und Verliebtsein, aber auch Drachen, Tod und Gewalt, nicht selten einträchtig kombiniert. Die gleichzeitige Verspieltheit und Romantisierung treffen ziemlich punktgenau die Definition von Camp und die Schlichtheit der direkten Symbolik schreibt beste Pop-Geschichte fort. Aber wie so vieles in der Mode kam dieses Label auch langsam out of time und spielte seit den letzten 15 Jahren nur noch eine unerhebliche Rolle in den folgenden Generationswechseln.

Wie auch immer es gekommen sein mag, entdeckte das Designerduo Nan Li und Emilia Pfohl von Namilia die eigene Ästhetik des Ed-Hardy-Kosmos‘ neu und für sich, nicht zuletzt wohl auch wegen seiner erotischen Emotionalität und Direktheit. Zu einem guten Zeitpunkt, denn die Kollektion der letzten Saison war schon sehr von bereits bekannten Motiven und Ideen vorangegangener Kollektionen geprägt und ein innovativer Kick des einfallsreichen Designerpaares mehr oder weniger ausgeblieben. Sie machten aus der Kooperation nun eine wirklich einfallsreiche und gestalterisch experimentelle Symbiose, die alle Register zieht, wie man Motivwelten pfiffig und attraktiv in neue Formen und Erscheinungsbilder fassen kann. Auch die geschichtlichen Verknüpfungen der Ed-Hardy-Welt (Blue Jeans, Caps, Originaltattoos, Logo) werden neu definiert. Die ureigene Idee Namilias von der sexuell geprägten Basis wird dabei natürlich nicht verlassen, sie geht eher über von der Provokation in ein Selbstverständnis und macht damit einen großen Entwicklungsschritt. Zugleich kommt die Gestaltung zurück auf Vorstellungen von ästhetischem Raffinement und auf optische Komplexität, auf originelle Herangehensweisen und Durchspielen verschiedenster Erscheinungsbilder. Mit den Ed-Hardy-Motiven setzt das Label jeweils Ausgangspunkte für so viele Gestaltungsexperimente. Das ist wohl der entscheidende Punkt für diese erneut innovative Kollektion.

Ein anderer ist das Thema „Good Girl Gone Bad“. Das Label erklärt sein Interesse – und seine Faszination –  an dem Phänomen des Startums, der besonders in diesem Jahrhundert die westliche Kultur entscheidend prägt, sofern sein Lifestyle- und Pop-Charakter im Zentrum gesehen wird. Die minutiöse Beobachtung des Lebens der Stars als Miterlebenskultur hat sich gesteigert und, genauso spannend wie der begleitende Glanz, auch das Phänomen des Absturzes, der mit gleichem Gelüste verfolgt wird. Auch das große Scheitern wird als kulturelle Sensation empfunden, begleitet und gefördert von Paparazzis, sensationsgeilen Medien und sozialen Netzwerken. Doch das Prinzip hat sich demokratisiert:  Waren früher die Optionen auf Startum vorgegeben, kann jeder sie heute umkehren und sich selbst zum Star aufschwingen. Die Besessenheit, mit der die popkulturelle Gesellschaft diese Phänomene auslebt, die Spektakel, die aus Stars Opfer machen und aus Blitzerfolg Blitzscheitern, ist Anlass für Namilia, daraus ein modisches Thema zu machen, reflexiv und partizipativ und alternativ zugleich. Aber dies stellt Namilia eben auch klar: Die Bewunderung kann man nicht in seinem eigenen Leben ins Praktische umsetzen, man scheitert an den großen Stereotypen mit folgender Enttäuschung. Als Konsequenz kann man nur in der eigenen Individualität die Selbstbestimmung definieren. Darin liegt die zentrale Botschaft des Labels und damit sieht es sich schon in der darauf folgenden Generation.

Mit ihrer intellektuellen Positionierung sind Namilia gegenwärtig sehr prägnante Avantgarde und es gibt kaum Labels, die so entschieden und konsequent die zeitgeistige Haltung der Jugend aufgreifen und als Mode auf den weiter denkenden, radikalen Punkt bringen. Zugleich schrecken sie nicht davor zurück, das provokant zu formulieren, im Gegenteil, sie haben gerade daran Spass. Sie machen damit auch deutlich, dass es eben nicht so ist, dass alle Möglichkeiten des Tabubruchs, Schocks und Provokation abgenutzt sind, sondern dann, wenn sie sich reflektiert aus der beobachteten Gegenwartssituation speisen, sehr wohl innovativ sein können und wirksam funktionieren. Beeindruckend dabei ist, dass Namilia die Lust am Spielerischen nicht zurückstellt, den Spass an Pop, simplen Parolen und klischierten Zeichen pflegt, ohne den klugen Anspruch zu unterlaufen. Das, so kann man es sehen, ist Kunst. Und dieses Niveau des Modeschaffens setzt die Berliner Fashionweek von den gepflegten Standards anderer Standorte ab und nimmt Einfluss, auch wenn sie sonst leicht kleingeredet wird. Namilia ist ein gutes Beispiel dafür, was man unter dem Begriff zeitgemäßer Avantgarde verstehen kann und die Kulturgeschichte lehrt immer wieder, dass Avantgarde stets im Unbeachteten stattfand beziehungsweise stattfindet und nicht auf großer international gefeierter Bühne. Aber relevanten Einfluss nimmt.

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Bilder: Andreas Hofrichter

Text: Gerhard Paproth

Und wieder bietet Namilia die lockerste und hedonistischste Schau der Welt und zieht in Berlin auch das wohl coolste Publikum an. Gleichzeitig, so hat man jedenfalls den Eindruck, zielt nicht mehr alles auf das queer gesonnene Club-Publikum der Hauptstadt, nicht mehr jedes Stück ist konsequent auf humorvolle und erotische Provokation angelegt.

Das dämpft die Radikalität des bekannten Entwurfskosmos‘ ein wenig. Trotzdem sind das eher keine Zugeständnisse, denn die Leitlinie des Designerduos wird nicht verlassen, alle Outfits sind noch der offensiven Wirkung verpflichtet, wenn auch nicht mehr ganz so detailverliebt und so innovativ wie zuvor. Während die Schauen der vorangegangenen Saisons noch geradezu verschwenderisch mit originellen Ideen daher kamen, finden sich jetzt viele Neuauflagen davon und auch die eine oder andere leicht variierte Wiederholung. Die Mittel werden noch mal verstärkt oder übertrieben. Der kreative Esprit bestimmt die Kollektion noch immer entschieden genug, um diversen Nachahmungen anderer Designer eine gehörige Länge voraus zu sein und genügend neue Experimente vorführen zu können. So zum Beispiel die weit ausufernden, bodenlangen Röcke für Männer und Frauenkleider, angelegt wie riesige Abendkleider, nicht selten mit Schleppe, helmartiger Kopfputz, neu gedachter „Tarnfleck“ oder „Naturmuster“, erotisch zugespitzter Barbie-Style oder knappe, aber originelle neue Abdeckungen bei Nacktheit. Hinsichtlich der Bequemlichkeit, die vielleicht mit dem Clubauftritt gefordert ist, erscheinen jetzt mit den ausufernden (Reif-)Röcken beziehungsweise Kleidern, den großen Mänteln und den eher unpraktischen Kopfbedeckungen auch gestalterisch sperrige Positionen, die aber wohl besonders zwingend die Blicke auf sich ziehen sollen und neben der sexy Sparsamkeit auch das überbordend Üppige feiern sollen. Die hedonistische Grundhaltung wird im Nebeneinander nicht aufgegeben.

Die Farbe Pink – meist kombiniert mit Schwarz – ist dominant vertreten und die frechen Schlampen-Sprüche werden oft mit Aufmerksamkeits-Gelüste ergänzt (FAME BITCH). Das steht für den wunderbaren, klugen und hintergründigen Humor der Selbstbespiegelung, der die hedonistische Haltung so attraktiv und überzeugend macht. Er entkräftet das Billige und stärkt das Sinnliche. Besonders reizvoll ist auch die Pointierung der sexuellen Kräfte, sowohl geschlechtsspezifiziert und dennoch nach dem Motto Alles für Alle. Darin liegt die besondere Kunst bei Namilia, die die Designer so souverän und zugleich spielerisch beherrschen wie kein anderes Label. Hinzu tritt die freche, unverschämte Übertreibung, die, ohne das zu betonen, mit einem gewissen Augenzwinkern formuliert ist. Hierin liegt der eigentliche Kern der kreativen Gestaltung, der zugleich ermutigt, sich auf die Gestaltungssprache einzulassen und der den eigentlichen Sympathiefaktor ausmacht.

Das Unaggressive der Offensiven, der heftigen Angriffe aufs Moralische ist ebenfalls eine entscheidende Grundlage der Haltung. Insofern ist Namilia vielleicht auch ein pädagogisches Programm, dessen Wirkung auch im Publikum ablesbar ist. Da sieht man die Hardcore-Fans in ihrem vollen Ornat queerer Erotik neben den sympatisierenden Durchschnittsjugendlichen, alle von der philosophischen Grundlinie des Namilia-Designs begeistert.

Das, was als sehr äußere Gestaltkennzeichnung den Namilia-Style am simpelsten ausmacht und mittlerweile häufig in Kollektionen anderer Designer aufgegriffen ist, nämlich die hochgezogenen Schultern auf Flügelforn, findet sich in dieser Kollektion kaum noch. Die Schultern sind jetzt noch breiter, aber nicht mehr hoch gezogen und der Thierry-Mugler-Effekt wird mit Übertreibung noch einmal neu ausgespielt. Jedenfalls haben die Designer dieses „Markenzeichen“ schon wieder aufgesteckt und setzen auf ihren Style allgemein. Das exzentrische Pulver ist sicher noch nicht verschossen.

Das Publikum sorgt schon für eine eigene Schau-Atmosphäre grundvergnügter Betrachtung und erotisierter Spannung. Die Models wirken wie aus dem Leben gegriffen und marschieren angenehmerweise auch recht individuell über den Laufsteg, das sorgt sehr passend für reduzierte Distanz und hat sympathisierenden Effekt. Dass die Veranstalter allerdings den Filmer zulassen, der auf dem Laufsteg vor, hinter und neben den Models filmend mitläuft, hat laut zu berechtigten Unmutsäußerungen aus dem Publikum geführt, in der Hinsicht sind lockere Präsentationsformen dann doch eher kontraproduktiv.

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Bilder: Andreas Hofrichter

Text: Gerhard Paproth

Das war eigentlich vorher klar: Namilia werden nicht enttäuschen. Und so kam es dann auch – sie legten eine sehr große und einfallsreiche Kollektion hin und hatten, im Gegenzug, ein so großes und hingerissenes Publikum wie nie.

Bei allen Looks hatte man den Eindruck, die Designer hatten unglaublichen Spass daran, ja sogar, dass der die Triebfeder für alle Facetten der Gestaltungselemente und -aspekte, kurz für die das gesamte kreative Tun, ist. Damit meine ich nicht die übliche Freude, die ein Schöpfer bei seiner Arbeit hat, sondern richtig vergnügten Spass. Natürlich überträgt sich das auf den Betrachter und wenn, wie hier, die Sache dann auch noch richtig gut und mit Sorgfalt gemacht ist, wird sie leicht erfolgreich.

IN LOVING MEMORY OF MY SUGAR DADDY heißt die Kollektion des Design-Duos Nan Li und Emilia Pfohl und eine triefend ironische Verwendung des Christus‘ am Kreuz auf unzähligen Bekleidungselementen und Schmuck tritt ebenso rätselhaft hinzu. Der Pressetext gibt eine Verständnishilfe: „In the Bible, women are ditpicted in one of two mutually exclusive ways: as the virgin or as the whore. The myth of Adam and Eve establishes women as the demonic seductress responsible for the downfall of mankind. Western European society’s inequality and rigid views on gender have been oppressively enforced across the globe, a legacy that remains throughout modern society.” Aha, die schillernde Symbolik am sexualisierten Outfit angebracht entwirft also keinen ironischen, sondern zutiefst sarkastischen Blick auf die Religion, ihre Doppelbödigkeit und ihre aufgeladene Symbolik, nicht selten wird sie auf dem Hintern getragen. Religion als Anschauungsträger der gesamten westlichen Kultur(geschichte) wird zum Ziel schwerer Vorwürfe und Verachtung, besonders was das Menschenbild hinsichtlich Frauen angeht. Das ist eine heftige Politisierung der Mode, die allerdings sehr klug und amüsant gestaltend, geradezu unterhaltsam formuliert wird. Richtig gut wird es aber, weil der Gegenentwurf gleich mitgeliefert wird, und der ist nun sexuell aufgeladen, propagiert freien und gleichberechtigten Umgang, positives Selbstbewußtsein und vor allem kreative Selbstbestimmung.

Und zum Titel macht das Einladungsmotiv klar: der klassische Sugardaddy wird hiermit beerdigt.

Die bisherigen Kollektionen waren wesentlich von der Berliner Nachtclubszene inspiriert und das ist auch jetzt noch so. Hinzugetreten ist eine Öffnung zu Modehistorie und ikonischen Schnitten und Objekten aus der Grande-Class-Fashion und zu Eleganz. Auch dies nicht ohne (Selbst-)Ironie. Wir finden die Birkin-Bag als überdimensionierte Tasche, vor allem als verbleibende Henkel mit Schließe an sehr vielen Kleidern, Röcken, Tops und sogar auf Strumpfbändern und Slips. Wir sehen überall ironische Zitate, Exklamationen, Assoziationen, Details – sexy eingebaut oder als fette, glitzernde Schriftzüge aufgebracht. Und immer wieder das Fakematerial Krokoleder in gelacktem Silber, Pink, Weiß und Schwarz als verdrehten Luxusverweis. Fell, Spitze – viele sexuell aufgeladene Materialien kommen zum Einsatz und parallel dazu Schnitte und Kombis, die viel Haut frei lassen, fast immer in Ergänzung mit einem symbolischen Seitenhieb, sei es Schleier, religiöser Schmuck, Nonnentracht oder ein knappes, ordinäres Wort in Applikation.

Ein sehr komplexes und detailverliebtes Gestaltungsprinzip, stets verwoben mit kritischer Haltung, politischer Forderung, sexueller Lust und ironischem Humor. All das in dieser entschiedenen Konsequenz ist schon ein radikales Novum auf der Fashionweek und es funktioniert auch perfekt, weil die Ausführung höchst anspruchsvoll bis ins Detail ist und weil der subtile, gute Geschmack hier, nach dem langen Abschied in der Mode-Szene, nun wieder entscheidendes und unterscheidendes Kriterium ist. Insofern setzt Namilia neue Massstäbe auf der Berliner Fashionweek und man kann hoffen, dass sie auch hier bleiben und dass die Designer- und Organisatorenszene das auch begreift und weiter unterstützt. Amen.

Hinweis: Das Werbebild im Text stammt von der Namilia Pressestelle.

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Bilder und Text: Gerhard Paproth

Fantasy, Sex, Futurismus und vor allem Geschlechteremanzipation sind das Fundament zur schöpferischen Philosophie der beiden Betreiber des Labels Namilia, Nan Li und Emilia Pfohl, woraus kontinuierlich und seit Jahren die Bestände ihrer Kollektionen wachsen. Und stets topaktuell bleiben, mehr noch, wirklich avantgardistisch.

Wir entdeckten Namilia bereits in Paris vor etwa 2 Jahren und schrieben schon ausführlich darüber (siehe Bericht). Erfreulicherweise hat das Berliner Label nun doch eine Möglichkeit gefunden, hier in der Stadt eine Schau zu veranstalten, die sehr begeistert aufgenommen wurde. Die Kollektion wurde entsprechend groß angelegt und war dennoch enorm abwechslungsreich.

Grundsätzlich ist die Mode von Namilia immer kompromisslos, feministisch, antirassistisch und pro trans. Sexuelle Freiheit einerseits und dynamische Sportlichkeit, hier Motocross, prägen viele Ideen und auch entsprechend die glatten Materialien und leuchtende Farbigkeit. Outfits von Motorsport pflegen ohnehin stets eine Vorstellung von Empowerment. Die Formgebung ist entsprechend ebenfalls „speedy“, sowohl in herausgezogenen Schultern als auch in den Applikationen und großflächigen, kontrastierenden Flächenformen (und auch in den Materialwirkungen, veganes Leder z.B.). Hinzu kommen Gothic- und Punk-Details wie spitze Schultern, Spikes oder Nieten. Und, nicht zu vergessen, auch hochgeschlossene, knöchellange Qipaos (ein traditionelles chinesisches Gewand) mit applizierten Stoffvulven.

Aber dabei bleibt es nicht. Wichtiges wird entfernt und bleibt quasi nackt oder die textile Gestalt wird extrem ausgeweitet. Die gewünschte Sexyness beziehungsweise Erotik modifiziert die Kleidergestalt durch Wegnahmen, Aussparungen, Taillierung, Öffnungsmöglichkeiten und viele weitere Strategien, bis die gewünschte Frechheit ziemlich kompromisslos das Ganze bestimmt. Liebevoller Einfallsreichtum in vielen Details und sorgfältigste Verarbeitung sind Teil des Vergnügens, das man mit diesen Outfits  hat.

Anregungen aus der Clubszene in ihren exzentrischsten Ausprägungen werden gerne verfolgt und ausgebaut, denn von da aus geht die Grundidee einer sexualisierten Gesellschaft (unter neuen Vorbedingungen) längst der allgemeingesellschaftlichen Öffentlichkeit voraus. Ausserdem fließt die reale eigene Körperlichkeit in seiner Anerkennung (Body-Consciousness) als Pro-Faktor in die Gestaltungsphilosophie ein und überwindet damit ganz souverän und selbstverständlich bisherige Standards, an denen die großen Modehäuser noch immer kleben.
Als aktuelles Leitthema geben Namilia den Text Cruising Utopia, The Then and There of Qeer Futurity von José Esteban Munoz an, möchten also, dass man ihre Kollektion als eine Vorstellung von „queer utopia“ betrachtet. Damit wird die Idee von sexueller Freiheit noch einmal weiter focussiert. Aus dieser Textquelle schöpft übrigens auch der DJ/Produzent Yazzus mit seinem Soundtrack zur Schau.

„Eine Religion, die keine sexuellen Tabus kennt. Eine Frauenreligion.“ äußerte das Designerduo einmal und blieb bis heute unbeirrt dabei. Jetzt, wo die Berliner Fashionweek frei von äußeren kommerziellen Werbe- und Imageinteressen sich neu aufstellen kann, sind Labels wie Namilia neben Olivia Ballard und anderen plötzlich auf dem Plan und führen vor, was zwar längst schon da war, was als Berliner Kulturverständnis und Subkultur aber nicht in die erste Reihe der präsentierten Mercedes Benz Fashionweek kam. Diese Labels repräsentieren das authentische Mode-Berlin – ohne dass anders orientierte Labels damit herabgewürdigt wären. Labels, die, wie Namilia, deswegen anderswo bisherige Erfolge feiern konnten und zweifellos eine spannende Avavantgardeposition einnehmen, auch und gerade im gesellschaftspolitischen Anspruch.
Und dabei kommt es nicht von Ungefähr, dass Namilia auch in New York in den Szenen gefeiert wird und Bekanntheit erlangt hat.

Diese konsequente und kompromisslose Haltung der Labels und ihre kreative Innovationskraft werden die Berliner Fashionweek reizvoll und wichtig machen im internationalen Gefüge und umgekehrt stehen sie ja auch erklärtermaßen zu Berlin und seiner Lebensart.

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Text und Bilder: Gerhard Paproth

Auf der Suche nach jungen, aussagestarken Modedesignern in Paris war das Berliner Label Namilia ein absoluter Flash. Und das, leider, ohne eine eigene Schau. Sie präsentierten ihre Kollektion „Join the Resistance“ stattdessen im DACH-Showroom, der diverse junge Labels aus Deutschland, Österreich und der Schweiz in Paris während der Fashionweek vorstellt.

Nan Li und Emilia Pfohl, die beiden Designer von Namilia, haben bereits eine beachtliche Fangemeinde, nicht zuletzt auch wegen des Umstandes, dass sie bereits auf der New York Fashionweek Schauen hatten, wofür sie auch angemessene Unterstützung im Vorfeld bekamen. Eine Berlinschau können sie sich (noch) nicht leisten, mangels solcher Unterstützung. Dabei arbeiten sie dort und haben dort auch studiert.

Nach ihrem Studium an der UdK zogen beide nach London, machten da einen Masterabschluss und diverse Praktika und fanden von dort aus den Kontakt zur New York Fashionweek. In London selbst gelang der Anschluss in die Modewelt weniger, weshalb sie nach Berlin zurückkehrten.

Aber so erscheint nun die New York-Berlin-Connection als ein prägender Gedanke, der nicht ganz oberflächlich sein muss. Bei dieser Mode wirkt die Achse der Westkultur als pointiertes Lifestyle-Agglomerat, denn in ihr verschmelzen Fantasy, Sex, Futurismus und vor allem Frauenemanzipation zu einem sehr überzeugenden Statement. Und das reduziert sich auch nicht nur auf Zugehörigkeitscodes, sondern vermittelt individuelle, expressionistische Aussagekraft auf sehr hohem und gewagtem Niveau. Dabei sind alle Teile sicher im Geschmack, innovativ in den Gestalten und sehr detailliert in den vielen besonderen Ideen, die alle zueinander passen und auch noch verschiedene Varianten anbieten. Die Verarbeitung der Materialien – zumeist festes Kunststoffgewebe und vermutlich nicht nachhaltig – ist perfekt und liebevoll. Und selbst wenn es bedauerlich sein mag, dass hier der Nachhaltigkeitsanspruch nicht einbezogen ist, so sind doch die vorgeführten Perspektiven auf eine Zukunft und ein gesellschaftliches Selbstverständnis sehr vielen anderen Modemachern um Längen voraus. Schon die herausgearbeitete Interpretation von Frauenemanzipation ist avantgardistisch und stark, ohne dabei die erotische Spezifik über Bord zu werfen – im Gegenteil! – oder sich in Kleinklein zu verlieren. Gendercrossing ist darum eher kein Problem, dem das Duo sich konzentriert widmen müsste, denn es lenkt vom zentralen Gedanken ab.

Die Kultur der PC-Fantasyspiele hat in dieser Hinsicht ohnehin schon längst unsere Gegenwart in Richtung Zukunft verlassen und dabei auch soziopolitisch neue Vorstellungen entwickelt. Aber auf andere Bereiche der Kultur hat sich das bisher nur randständig niedergeschlagen, weder ästhetisch, noch philosophisch. Die Mode von Namilia profitiert sehr vorteilhaft von solchen Vorstellungen und macht es vor. Sie tritt ebenso kosmopolitisch auf wie die Gamerkultur und es gelingt ihr, das Utopistische mit der Gegenwartsrealität zu verknüpfen.

Trotz allen Wettstreits um innovative Gestaltungslösungen der Modekultur der letzten zwei Jahrzehnte, in denen die Standpunkte der Designs eher auseinanderdrifteten als sich verdichteten, gab es unterm Strich nur Lösungen für dezidierte Gruppierungen und keine einheitliche Perspektive im Sinne einer Avantgarde. Die futuristischen Ansätze der 80er Jahre waren längst wieder verworfen (Mugler,  Gauthier & Co. fristen immerhin noch ein angesehenes Dasein im Rummel) und über lange Stecken verstrickten sich die ästhetischen Gestaltungsmodi in dekonstruktivistische und konstruktivistische Verfahren und Samplingmethoden, ohne zu einer wirklichen Linie zu finden – bis heute. Nan Li und Emilia Pfohl, die beiden Designer von Namilia, beteiligen sich nicht an dieser Strömung und schlagen sich auch nicht mit den anti-ästhetischen Statements vieler Berliner Kollegen herum. Ihre Sachen kommen sehr geradlinig und trotzdem differenziert daher. Schon die betont feministische Seite der Entwürfe legt sich durchaus attraktiv und weltanschaulich fest – sie nennen es neue „Religion“: „Eine Religion, die keine sexuellen Tabus kennt. Eine Frauenreligion.“ Patriarchismus und die „Ewige Sünde“ lassen sie hinter sich oder wollen zu mindestens mit der provozierenden Gestaltung das klassische Interaktionsmodell in Frage stellen und durch den Entwurf eines neuen, starken und hedonistischen Selbstbewusstseins ersetzen. Dabei jonglieren die beiden Designer stets bewusst auf der Kante zwischen rebellischer Provokation und utopistischer Vergegenwärtigung und genau das verleiht ihrer Mode diese starke Faszination. Und nicht zu vergessen: Der letztlich spielerische Umgang mit alledem ist wunderbar.

Zugegeben, die gestalterischen Einflüsse sind nicht neu, fast alle Gestaltungsmittel und -konnotationen der Namilia-Kollektion gab es schon, ob in den 80ern, den 00er Jahren, in der Fetischszene, in der Fantasy-Spielewelt, in der Gothicszene, in der Arbeitskleidung und sonstwo. Man erlebt sie hier aber nicht als zitierende Additionen sondern als klug gemachte Synthese, darin liegt ein entscheidender Unterschied, vielleicht sogar der Vorsprung gegenüber den elaborierenden (De)Konstruktivisten. Gleichzeitig legen die Gestalter auch noch wert auf guten Geschmack, der anderswo leichtfertig negiert wird.

Wenn Namilia gesellschaftsfähig wird, sind wir in mehrfacher Hinsicht schon einen guten Schritt weiter. Vorerst reicht es aber schon, wenn der verdiente Erfolg sichtbarer wird.

In Ermangelung besserer Anschauung verweisen wir ausnahmsweise auf die Videodoku der ss19 Schau in New York. Der Soundtrack dazu bestätigt außerdem die radikale Haltung.

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