Text: Boris Marberg

Bilder: Alexander Palacios

Der letzte Samstag vor den großen Modewochen wurde genutzt um in Zürich nunmehr zum 16. Male die Talentschau auf die Bühne zu bringen. Unter freiem Himmel, an neuer Örtlichkeit wurden Kollektionsausschnitte von Designern und den beiden in der Schweiz prägenden Designerschulen, der Head in Genf und der Basler Hochschule für Gestaltung und Kunst dem Publikum näher gebracht.

Konzeptionell kann man dem Macher Yannick Aellen mittlerweile attestieren eine etablierte Veranstaltung am Laufen zu halten. Im Publikum zeigt sich alles, was in der Modeszene der Schweiz mitmischt oder mitmischen will. Einzig vermisst man liebgewonnene Designer, welche die letzten Jahre die Veranstaltung künstlerisch stark getragen und geprägt haben.

Neue Impulse kommen indes von jungem Nachwuchs, ans welchem es nicht mangelt, schließen doch in Europa jährlich weit über 5‘000 ihr Studium ab und drängen auf den Markt – in der Schweiz nicht nur von der Head oder der HDK in Basel. Neben der Krise in der Branche (eine ausgeprägte Marktsättigung bei nahezu grassierender Konsumverweigerung) prägt die Szene immer mehr das Gefühl eines Zeitenwechsels, der neue Konzepte von Bekleidung ebenso erfordert, wie auch neu Zugangsformen zur Identitätsstiftung.

Gelungen war der Auftritt von Julia Heuer, die bereits zum vierten Mal in Serie nun bei der Mode Suisse ihre Kreationen präsentiert hatte. Die neuen Entwürfe kommen luftig, bunt und mit viel Schwung daher. Sie erfrischen und verbreiten eine angenehme Lebensfreude.

Auch schon mit dabei war das Label Amorphose von Giancarlo Bello, der eine gelungene Fortsetzung zu den Entwürfen schuf, welche auf der letzten Mode Suisse im Frühjahr gezeigt wurden.

Ebenfalls sehr prunkvoll gestalten sich die neuen Entwürfe von Ralph Rahal und Michael Muntingna, die mit ihrem Label MOURJJAN wieder auf der Veranstaltung präsent waren. Dem „Zirkus des Lebens“ ist die Sommerkolletion für 2020 gewidmet und überzeugt mit schimmernden Mustern, wie auch Farben. Die Formensprache kann dabei gut an die Gestaltung der aktuellen Herbst- und Winterkollektion 2019 anknüpfen – welche unter dem Namen EQUILIBRIUM geführt wird und seinerzeit sehr ansprechend vermittelt wurde. Gerade die versierte Kombination aus Mustern, Farben und Materialwahl können hier begeistern.

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Text & Bilder: Boris Marberg

Mode Suisse Edition 15

In Zürich fand vor ein paar Wochen im Wirbel der großen Modewochen nun bereits zum fünfzehnten mal die kleine Präsentationsplattform für junges Modedesign aus der Schweiz statt; im Museum für Gegenwartskunst. Eine gute Gelegenheit mit etwas Abstand und Ruhe zu sehen, wo Mode aus der Schweiz steht, stehen kann und wie sie im Vergleich zum gesamten Umfeld in der Branche steht.

Präsentiert wurden neun Designer und zwei Absolventen in einer einzelnen großen Schau. Die Namen und Marken der Designer haben im Vergleich zu den letzten Editionen einen Wandel vollzogen. Neue Gesichter und Ansätze sind zu finden gewesen. Auch das spricht dafür den Blick auf das Umfeld nicht zu verlieren.

Allerorts ist die „Krise“ in der Modebranche und auf den entsprechenden Veranstaltungen allgegenwärtiges Gesprächsthema: Ob es sie überhaupt gibt, wen sie betrifft, was in Veränderung ist, welche neuen Ausrichtungen notwendig sind. Mehrfach haben wir schon darauf hingewiesen, dass gerade die großen Volumenhändler sehr stark unter Druck gekommen sind. Immerhin machen diese in den westlichen Entwicklungsländern einen sehr großen Teil des Gesamtumsatzes, welcher mit Bekleidung erwirtschaftet wurde. Wenn man sich die Statistiken allerdings anschaut, zeigt sich ein sehr uneinheitliches Bild. Klar ist aber, für Mode wird weniger ausgegeben als in den vergangenen Jahren und einzelne Segmente sind härter umkämpft als andere. Nur vereinzelt können Marken insgesamt in der Branche noch zulegen, was allerdings auch zu Lasten anderer Marken geht. Davon ist auch der Modemarkt in der Schweiz stark betroffen – und zwar in allen Segmenten. Wenn man nun die Erfolgsaussichten und die Möglichkeiten sich als kleines junges Modelabel anschaut und versucht in wenigen Worten auf den Punkt zu bringen, wird immer wieder davon gesprochen Designermode aus der Schweiz sei eine Nische (in den meisten europäischen Ländern verläuft die Selbstwahrnehmung und Argumentation zurzeit genau gleichartig). Vieles spricht dafür, dass diese Annahme falsch ist, dass junges Design sich nicht in einer Nische wiederfindet, sondern vielmehr Abseits des eigentlichen Marktes stattfindet. Diese Narrativ, man sei klein, in einer Nische und habe deshalb nur begrenz Zugang und Entwicklungsmöglichkeiten blockiert und verzerrt den Blick auf die Realität und limitiert unnötig. Auch wenn bei vielen Modedesignern der jüngsten Generation das Selbstverständnis irritierende Wendungen dahingegen nimmt, sich als „Investmentmanager“ zu sehen, sich konsequent auf wirtschaftlichen Erfolg auszurichten, ist der Kreative im Kern doch anders gestrickt. Ansonsten würde ein Modedesigner auch keine Mode mehr machen, sondern könne gleich vor den Marktkräften kapitulieren.

Dem ist aber nicht so. Gerade kleine Labels mit ihrer hohen Innovationskraft und einem direkten Zugang zu ihrer Kundschaft und dem entsprechenden sozialen Umfeld haben die Chance reflektierte Produkte zu generiere, die eine hohe Akzeptanz bei ihren Kunden haben und nicht Marktzwängen generell unterworfen sind. Diese Mode kann eine gute Reflektion darüber sein, was in der Gesellschaft tatsächlich passiert, über sich Kleiden zum Ausdruck gebracht werden kann und auch muss. Diese Mode kann gut für das Gemeinwohl im Wandel sein. Nicht Themen und Zwängen ausgesetzt zu sein ist befreiend und erfüllend. Von daher mag es interessant und auch fördernd sein, wenn junge Modelabel sich in „edel Kaufhäusern“ wiederfinden. Das ist aber nicht deren originäre Bühne. Diese Bühne ist im Subtext der Gesellschaft zu finden. Und das ist eben keine Nische, sondern eben das (positiv konnotierte) Abseits von Fehlentwicklungen.

Innovation kann nur von jemandem rezipiert werden, der auch bereit ist, sich mit dem größeren Kontext dessen zu konfrontieren, was er in welcher Weise konsumiert. Und da ist es einfach ein Faktum, dass bei begrenzten Mitteln junge Menschen tendenziell mehr für ihr Mobiltelefon ausgeben, als sie bereit sind für Mode auszugeben, sich mit Bekleidung sozial zu positionieren. Das ist überhaupt nicht zu werten, sagt aber sehr viel darüber aus, in welche Richtung sich unsere Gesellschaft entwickelt und ausrichtet. Wenn man dies nüchtern annimmt, stellen sich ganz andere Fragen, die zwar nicht neu sind und immer wieder in den letzten Jahrzehnten diskutiert wurden, aber im Moment eben sehr aktuell sind. Wer seine Nische gefunden hat, hat die potentielle Chance zu „überleben“ sich im Markt also zu platzieren. Wer aber abseits dieser Mechanismen steht, benötigt eine ganz anders ausgerichtete Förderung. Mode in diesem Kontext ist ein essentieller und schützenswerter kultureller Akteur, der im Rahmen gesellschaftlicher Relevanz auch jenseits des Marktes unterstützt werden muss, denn der bereichernde Aspekt solcher junger innovativer Mode sollte nicht unterschätzt werden. Sie macht die Gesellschaft bunter, reicher an Reflektion und Wechselwirkung, gibt Impulse und schafft Räume für positive, das Gemeinwohl stärkende Bewegungen.

All dies im Hinterkopf habend, muss die Sichtweise auf Veranstaltungen wie die Mode Suisse differenzierter betrachtet und eingeordnet werden. Entsprechend werden die einzelnen Berichte über die Kollektionen und Kreationen, die in Zürich präsentiert wurden auch auf diese Aspekte im Gesamtkontext eingehen.

Collective Swallow

HEAD in Genf (Bryan Colò und Quinh Bui)

Amorphose

Garnison

Nina Yuun

After Work Studio

Forbidden Denimeries

Mourjjan (Roland Rahal und Michael Muntinga)

Jacqueline Loekito

Jacqueline Loekito

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Text & Bilder: Boris Marberg

Man kann sich auch Demokratisierung der Mode und Internationalismus einreden. Rezitiert man dieses Mantra nur eifrig, so entrückt man geistig vielleicht der Provinz. Feiert man dann medial diese „Entrückung“ wirft einen das gleich wieder zurück.

Konzeptionell ging im Februar die Modesuisse in ihrer 13 Ausgabe einen für sich neuen Weg. Statt einer geballten Schau der Talente der Schweizer Modeszene zusammen mit einem begleitenden Programm mit Showroom wurde die Schau verkleinert, zerstückelt, eingeschrumpft und vielmal hintereinander einem jeweils wechselndem Publikum präsentiert. Das konnte nach den wenigen Looks sodann in die Tiefen des Showrooms im funktional kaltem Löwenbräukunst eintauchen um dort zu versuchen, Kommunikation auf charmante Art und Weise einzufädeln. Ja, ein Konzept, welches man im Berliner Salon kennen und schätzen lernte, ein Ort wo dies auch funktioniert. Zürich ist aber anders, funktioniert anders und da hilft es auch nicht, wenn die NZZ jubelt.

Was hier als gelungene Innovation gefeiert wird, als Befreiung, als Demokratisierung ist im Grunde nichts anderes als ein Rückgriff auf die 1980er Ideologie. Nein, es geht nicht darum, dass Mode aus der Schweiz erfolgreich sein kann oder muss, es geht auch nicht darum, zwanghaft einen Minderwertigkeitskomplex abzulegen (bzw. das zu wollen) und sich auf die Stufe mit anderen „Metropolen“ zu stellen, sondern vielleicht geht es darum Authentizität zu zeigen und zu leben.

Grundsolide Mode und Labels haben in den vergangenen Jahren entweder die Schweiz verlassen (z.B. Berenik) oder die Produktion schlicht eingestellt. Das liegt an verschiedensten Faktoren, wie zum Beispiel den Flächenpreisen im Einzelhandel in Städten wie Zürich. Oder eben der „biederen, konservativen“ Einstellung vieler Kunden und Kundinnen, wenn schrill, doch gleich ein Original zu kaufen und nicht etwas, das einem Trend folgt, dafür „Made in Switzerland“ – etikettiert wird anstatt mit „Designed in Switzerland“.

Stilistisch sind vor allem „Garnison“, „Julia Heuler“ und „MOURJJAN“ aufgefallen. Über das grundsolide Design von „Lyn“ (Lingerie) werden wir gegebenenfalls noch separat berichten – wie auch weitere Bilder von den Looks in separaten Berichten zu finden sein werden.

Impressionen aus dem Showroom:

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