Text: Gerhard Paproth
Bilder: Gerhard Paproth, Boris Marberg

Wenn ein Label beziehungsweise ein Modedesigner in der Fashionweek zu einem Date in ein Restaurant einlädt, ist das schon fast ein neues Format. Handverlesene Gäste, kaum Presse und ein eher intimes Ambiente rücken eine solche Veranstaltung im Vergleich zu einer großen Modenschau schon fast in einen intimen Charakter, wo der Modedesigner und seine Arbeiten scheinbar dicht am Publikum (sprich Kunden) dran sind.

Die Wahl der Location folgt hier anderen Massgaben, Niveau und Ambiente spielen eine große Rolle und in der Folge auch die angebotenen Speisen und Getränke, die Bedienung, das Licht und letzten Endes sogar der Stadtteil. Das muss imagegerecht geplant sein und so haben wir das auch wahrgenommen.

Die erste Veranstaltung dieser Art zur Berliner Fashionweek SS2021 war schon am vorausgehenden Sonntag, ein Brunch mit #Damur in Kreuzberg. Ein großer, eher etwas nüchterner Saal mit Bühne vor den großen Fenstern, langen Tischreihen, einer Bar und einem Büffet sowie einem Ausgang zum bestuhlten Garten. Eher unauffällig in einer Ecke platziert zwei Kleiderstangen locker gefüllt mit ein paar verschiedenen Outfits der jüngeren Produktion und einem riesigen Eyecatcherkleid aus Patchwork daneben. Alles eher schlicht, nicht unbedingt fotogen das Ganze, aber thematisch nüchtern, denn es geht nicht um Stil sondern um Upcycling. Wie bei Damur üblich, werden die aktuellen Schlagworte der jungen Generation optisch konsequent in eine Modeidee übertragen und variiert, wobei man dann um diese Schlagworte, also hier UPCYCLING, noch geistige Konstrukte bauen kann und darüber reden. Diese Gespräche und Ansprachen wurden dann auch von der Bühne ins Publikum lanciert, kommentiert und ausgeweitet. Zwischendurch wurde auch mal ein Outfit von einem Modell gezeigt, für die Kameras.

Ein typisches Damur-Konzept, ein symbolischer Begriff wird so direkt wie möglich visuell auf Kleidung übertragen und verbal gefüllt und ausgeschmückt. Ästhetische Konzepte haben laut Shih-Shun Huang ohnehin abgedankt und werden heutzutage durch aktuell ideelle ersetzt, was auch direkt auf die Mode zu übertragen sei. Wenn aktuelle Begriffe Mode werden, also zur sprachlichen Formel (Prinzip „Propaganda“), kann man sie auch zur Formel in der Modegestaltung transferieren und das hat dann auch zwingend Erfolg. Das nur scheinbar einfache Verfahren gelingt Huang Damur immer sehr schlüssig. Und in dem Sinne war die Veranstaltung auch ein gelungener Treffer.

Ganz anders positionierte sich die Lana Mueller – Veranstaltung. In einem hochkarätigen Restaurant: ambitioniertes Innendesign, mit runden Tischen, exquisiter Ausstattung, stilbewußtem Personal und eher intimer Beleuchtung. Gutes Essen, hochwertige Getränke (und ein guter Weinhändler als Sponsor) sowie erlesene Gäste, denen man auch das Bewußtsein zu exquisiter Mode ansah. Dazu eine professionelle Animatrice, der immer Text einfiel und die durch den zeitlich etwas gedehnten und damit entspannten Abend führte. So wurden die Pausen zwischen den drei Modevorführungen mit je vier Kleidern unterhaltsam gefüllt und die Designerin im Gespräch zu diesem und jenem vorgestellt. Schöner Aufenthalt, Modenschau und animierte Unterhaltung im Kreis geladener Gleichgesinnter erwiesen sich als stimmiges, imagegerechtes Konzept.

Die vorgeführten Modellkleider stammen aus den letzten 13 Kollektionen von Lana Mueller, jetzt nachhaltig neu produziert, elegant, aber nicht so spannend wie bei den saisonalen Schauen, die wir bisher von ihr sahen.

Die charmanteste Veranstaltung war die „Japanische Nacht“ des Labels Susumu Ai in einer eher winzigen Sake-Bar in der Ludwigkirchstrasse. Mit zurückhaltendem Charme und großer Aufmerksamkeit wurden alle Gäste periodisch in die Nomu Sake Bar (die erst nächste Woche offiziell eröffnet) geführt und mit exotischen Getränken (Kyushu Gimlet – japanischer Gin, Lime, Sakura; Green Planet – japanischer Whisky, Matcha, Vermouth) und exquisiten japanischen Häppchen versorgt.

Die Mode des Labels war wie Kunst an die Wände montiert, vier Beispiele, die den Kunstcharakter durchaus einlösen können. Eine Mischung aus klassisch japanischem und westlichem Styling, aus hochwertigen, nachhaltigen Materialien, extrem sorgfältig verarbeitet und geschmacklich ausgewogen kombiniert – auf seine Weise außerordentlich elegant. Das Designerduo Keiho und Alisa Menkhaus mit seinem kleinen Team ist erst seit letztem Jahr auf den Markt getreten und verkauft zur Zeit per Internetorder aus Berlin.

Keine Übertreibung, klein und delikat, bescheiden aber große Klasse – in jeder Hinsicht korrespondierte auch diese Veranstaltung mit dem Selbstverständnis des Labels.

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Text: Gerhard Paproth

Bilder: Boris Marberg

Wenn es einen Designer gibt, dessen Arbeiten fast immer das schöne Gefühl von Frühling, milder Luft, besonnter Landschaft und blütenbestandenen Wiesen vermitteln, dann ist das wohl Danny Reinke. Genau so ein Bild ist dann in riesig anfangs auch hinter den Laufsteg projiziert und auf allen Besucherplätzen finden sich jeweils die betreffenden Blumen in natura.

Die vorgeführte Kollektion leitet sich konsequent aus diesem Ambiente ab, hell, leicht und mit gelben Blumenprints besetzt. Abgesehen von einigen Sackleinenoutfits enthält das Farbspektrum auch nur Weiß, Grüntöne und Gelbtöne sowie auch Schwarz als Grund, in den locker eingewebte Blätter die Farbschwere lösen.

Laut einer Pressenotiz beschäftigt sich die Kollektion mit Erotik. Nun, da liegen die Welten ja manchmal weit auseinander, subjektiv, in dieser Hinsicht fanden wir die Vorführung nicht ungewöhnlich knisternd. Aber das will nichts heissen und wäre auch kein Scheitern. Die Schnitte sind zumeist eher unprätentiös und zeigen auch viel Haut, aber ohne das gestalterisch herauszustellen, eher natürlich.

Und nichts gleitet in Hippie- oder Country-Style ab, alles ist urban und sehr klar konzipiert. Die romantische Stimmung ist mitnichten überzogen. Genau das ist es, was den Reinke-Style so besonders macht, er verkörpert den Traum der Städterin von freier Gute-Laune-Natur ohne ideologischen Touch eines alternativen Pseudo-Lebensentwurfes und ohne erdig schweren Naturbezug. Leichtigkeit ist die Maxime. Die Frau trägt Frühlingsstimmung in die Stadt, unaufgesetzt und passend.

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Text & Artikelbild: Gerhard Paproth

Erfahrungsgemäß kann man schon im Vorfeld spüren, wo es lang gehen wird mit der jeweils anstehenden Fashionweek Berlin, organisationsmäßig, richtungsmäßig und programmmäßig. Das war sogar bei den letzten digitalen Veranstaltungen so – wo die Bemühung, die Fashionweek am Leben zu erhalten, indem man ihr eine aktuelle, eigene Richtung verordnet, deutlich zu spüren war.

Organisatorisch war aber leider ein (un)übersichtlicher Zugriff auf die Liveübertragungen recht anfängerhaft ins Netz organisiert und das, obwohl Fashionweeks andernorts (z.B. Paris, Mailand etc.) da schon professionellere Planungen und Übersichten im Internet vorführten. Das ist jetzt nicht besser geworden, man hat sogar den Eindruck, es wird alles Planerische noch mehr auf die letzte Sekunde geschoben. Anmeldungen bei der „Leitstelle“ werden nicht beantwortet, zuständige Mitarbeiter antworten nicht, die Organisation bleibt völlig undurchsichtig und, aus Sicht der Presse, höchst unprofessionell. Die Infos sind spärlicher denn je, nichts wird bereit gestellt, niemandem wird geholfen, niemand ist konkret ansprechbar. Zwangsläufig mussten wir uns darum auch vom „offiziellen“ Programm weg bewegen zu parallelen Konzepten, woraus sich aber – leider – noch keine spannende Planung ergibt.

Das Programmatische setzt, so sieht es bislang aus, noch vehementer auf ein ideologisches Konstrukt. Viel Palaver um nachhaltiges Modebewußtsein, wenig Demonstration, wie man sich die Ergebnisse davon vorzustellen hat. Und noch weniger Anschauung, wie die deutsche Modewelt nachhaltige Mode mit überzeugendem Styling und spannenden Protagonisten charakteristisch in den internationalen Kontext bringen will. Dabei erwartet diese internationale Szene gerade von Berlin wichtige und zukunftsträchtige Perspektiven.

Alle Veranstaltungen, die eher parallel zur „offiziellen“ MBFW stattfinden, sind besser aufgestellt. Neo.Fashion.2021 beispielsweise, die große Schau von Absolventen (Graduates) deutscher Modeschulen, liefert ein straightes, gut gegliedertes Programm. Das Programm im Kraftwerk bleibt dagegen bruchstückhaft. Die einzelnen Designer müssen jeweils ihr eigenes Süppchen kochen und je distanzierter sie sich von der offiziellen Schiene offsite organisieren, desto besser tun sie das in der Regel. Aber viele Highlights bleiben ganz weg oder verlegen sich auf einen digitalen Beitrag.

Und um die Verwirrung noch etwas zu steigern, gibt es dann noch das Format „About You“ (Fashion Week Autumn/Winter 21) im Anschluss, vom 11. – 15. September, quasi eine Sofortkauf-Version mit populär orientierter VIP-Präsenz-Masche. Da präsentieren dann, neben Marina Hoermanseder und Guido Maria Kretschmer, deutsche Models, TV- und Schlagerstars ihre Kollektionen. Ob das eine Edel-Version der Fashion Hall wird? Die es allerdings auch noch gibt, verschmolzen mit der Schau im Quartier 206.

Keine optimistischen Perspektiven im Vorfeld also. Und das ist umso gravierender, als die aktuellen Konditionen (Corona, Neuausrichtung der MBFW, Repräsentation ausgewählter Protagonisten, Verteilung live-digital u.v.m.) eine deutliche Linie verlangen. Abgesehen von gendergerechter Nachhaltigkeit als diffuse Leitideen im Diskursiven kann man vorab nichts erwarten und so wird die Berliner Fashionweek sich vermutlich selbst den Todesstoß versetzen, zumindestens was ihre internationale Relevanz betrifft. Und die galt es nach so vielen Jahren immer noch aufzubauen, weil sie sich bislang schon schwer genug tat. Das Hochhalten von einer ethisch sauberen Mode im organisatorischen Chaos ohne die eigentliche Lust an Modegestaltung zu feiern wird voraussichtlich keine interessante Zukunft starten.

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