Text & Bilder: Boris Marberg

Lou de Bètolys Mode ist durch eine kontinuierliche Weiterentwicklung und Verfeinerung ihrer visuellen Codes geprägt, was ihr ermöglicht hat, eine unverwechselbare visuelle Sprache zu schaffen. Die neueste Kollektion demonstriert weiterhin ihr Engagement, die Grenzen zwischen Mode, Kunst und traditionellem Handwerk zu verschieben. Die Präsentation im patinierten Spiegelsaal des Ballhauses Clärchen passte hier sehr charmant zu den gezeigten Kreationen mit ihrem sinnlichen Hauch von Romantik.
Immerhin ist das Design des Labels im Laufe der Saisons dazu über gegangen, die minimalistische Anschauung auf komplette Bekleidung zu projizieren und damit über die künstlerische beziehungsweise kunsthandwerkliche Sicht hinaus mehr wirklich Tragbares zu konzipieren, ohne den Stil und den etwas exclusiven Charakter aufzugeben.

Für die vierzig Outfits griff die Designerin auf bereits existierenden Stoffe und Materialien zurück und verarbeitet spannende Fundstücke, die in zeitgenössische Looks verwandelt wurden und eine Mischung aus Dramatik und Luxus schufen. Die Kollektion enthält von Hand plissierte und drapierte Vintage-Nachthemden die eine schwebend flüssige Bewegung beim Gehen der Modelle hervorrufen. Eine Note von verführerischer Sinnlichkeit kommt auch von dekonstruierten BHs, welche zu Korsagen weiterentwickelt wurden. Luftige Spitze scheint schwerelos die schmal gehaltenen und zerbrechlich wirkenden Silhouetten zu umhüllen und wird durch brüchige Applikationen aufgelockert. Flauschige und elektrisierende Strukturen vermitteln Gemütlichkeit, einzelne Looks erscheinen als Kunstpelz-Zweiteiler. Fahrradreflektoren, die auf den Straßen Berlins gesammelt worden sein sollen, funkeln bei einem Neckholder-Top kräftig und Klimpern beim Lauf des Modells. Daneben stehen Lederjacken mit fließenden Rüschen. Wie in den vergangenen Jahren spielt handgefertigter Strick eine zentrale Rolle. Und zahlreiche Teile wurden mit Hühnerfedern verziert, die aus dem Garten der Eltern der Designerin stammen. Die gezeigte Kollektion ist eine schönes Spiel mit Kontrasten und Kontrapunkten, zum Beispiel wenn Tweed-Ensembles auf zarte Seidenkleider triffen.
Exemplarisch ist ein Brautkleid, dessen Spitze zerfällt und mit Kristall-Verzierungen spielt. Hier zeigt sich die modische Vergänglichkeit, die jederzeit zerbrechen kann aber trotzdem opulent das Sein feiert.

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Text: Gerhard Paproth

Bilder: Andreas Hofrichter

Mit einer Rückbesinnung auf frühere Konzepte bei Augustin Teboul hat Lou de Bètoly (Odély Teboul) nun ein für sich individualisiertes Konzept für ihre Kollektion aw2023 entworfen, was ihre liebevoll handgearbeiteten Teile wieder zu einem größeren Panorama ausbaut und eine Ausrichtung anlegt. Die Outfits wirken wieder vollständiger und sind gleichzeitig in ihrem Minimalismus den Frauen sehr behutsam auf den Leib geschrieben, sehr sensibel und mit viel Goût aufeinander abgestimmt. Die Reduktion aufs Wenige ist das ästhetische Prinzip und wird ergänzt durch Applikationen, Verwebungen, Mini-Materialcollagen oder Rüschen und Besätze und immer steht das subtil gebaute Gewebe im Zentrum der Wahrnehmung. Es geht darum, den weiblichen Körper mit seiner Bekleidung zu subtilisieren und ganz vorsichtig auch zu schmücken – unter Vermeidung von allem, was sich zu mächtig aufspielen könnte.

In der Vergangenheit hat de Bètoly auch Pieces vorgestellt, die für sich standen, wie in einem Rahmen an der Wand, und sich damit bemüht, ihre filigranen Handarbeiten jenseits von Mode mehr in die Nähe von Kunst zu rücken. Dem weiblichen Körper angelegt wirken sie aber wie vervollständigt und deutlich überzeugender und sinnlicher.

Die große Verspieltheit, die alle Arbeiten kennzeichnet, evoziert den romantischen Touch und entsprechend sorgfältig ist jeweils die Farbwahl, nicht selten bleibt es bei Nichtfarben wie Schwarz oder Weiß. Auch die Schnitte sind minimalistisch ausgelegt, einfache Formen werden dann auf verschiedene Weise zu leichter Eigenbewegung transformiert oder mit Durchbrüchen oder Schlitzen geöffnet und leicht gemacht. Am wichtigsten dabei sind noch die verschiedenen Transparenzen, die aus den offenen Geweben entstehen und nach wie vor den größten Reiz des subtilen Erscheinungsbildes ausmachen. Lose Fäden und bewußte Unregelmäßigkeiten betonen das Handgemachte und quasi Menschliche und sind zugleich Teil des perfektionistischen Anspruches.

Auch mit der konstruktivistischen Montagetechnik, die damals schon das Duo pflegte, geht de Bètoly nun ein paar Schritte weiter, sie läßt viel offen und die großen und kleinen Lücken machen auch aus diesem Vorgehen eine sehr fein arrangierte Architektur. Etwas neuer (und wohl auch wesentlich) sind die Bezüge, vielmehr Zitate zur Haute Couture, die gut zu der eleganten Location und der Schauinszenierung passen. Mit eleganten Stoffen und raffinierten Couleurs. Dafür hat die Designerin Seide aufgearbeitet, Wolle und Denim  aus Second-Hand-Textilien verwertet und sogar aus Vintage-Taschentüchern gesponnenes Garn verwendet und verwandelt.

Im Gegensatz zu früher, wo die Werkstücke gelegentlich noch etwas chaotisch im Gestaltungsprinzip anmuteten, wirkt die jetzige Kollektion deutlich organisierter und zielstrebiger, trotz aller Verspieltheit, die als ein wesentliches Merkmal des Vorgehens erhalten geblieben ist. Man kann sogar sagen, dass gewissermassen ein Weg zur Haute Couture eingeschlagen wurde, der diese künstlerische Handwerklichkeit adelt.

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Text: Gerhard Paproth
Bilder: Andreas Hofrichter

Nach wie vor ist die Arbeit von Lou de Bètoly (früher Teil von Augustin Teboul) von handwerklichem Vergnügen geprägt, insbesondere durch solche Applikationen, aber auch von Häkel-, Klöppel- und anderen Techniken für textile Flächen, die mit der aktuellen Kollektion aber eher klein ausfallen. Und nach wie vor steht das Spielerische im Zentrum, auch in den Kombinationen und, jetzt gegenüber dem reinen Schwarz (oder Weiß), auch von Lust auf Farbe. Alles, außer den Schuhen ist selfmade und das zumeist wenige am Körper versteht sich eher als gestalteter Akzent für die Haut und Figurfläche – und vielleicht für sich selbst.

Böse formuliert ist es handwerklich und besonders experimentell anspruchsvoller Fummel. Es macht dennoch Spass, das zu sehen, denn es ist liebevoll und gekonnt gemacht. Einige weitere, eher konventionelle Kleidungsstücke, Kleider, Hosenanzüge etc. finden sich ebenfalls in der  Kollektion, aber die passen nicht so überzeugend in das gefühlte Gesamtkonzept und mögen einem Zugeständnis an die notwendige Kommerzialisierung geschuldet sein. Sie haben für sich genommen nicht viel Überzeugungskraft.

Die Neuausrichtung gegenüber der früheren Arbeit mit Auguistin Teboul hat eigentlich nur die bestechend kreative handwerkliche Ausrichtung erhalten und den erotischen Touch ausgebaut, alles weitere ist anders. Besonders der Wegfall der Charakteristika, die man mit Gothic und Punk verband, nimmt den neuen Sachen einen gewissen Spirit, der doch sehr typisch war. Das Üppige der Ausstattung ist nun auch eher verloren, aber das Spärliche ist gediegen differenziert und gewinnt den erwähnten Anteil an Sexyness. Auch den französischen Touch meint man stärker zu spüren.

Dahinter steht ein Kozept von kalkuliertem nächtlichen Chaos (das auch die Visagistik zu betimmen scheint), dessen Bestandteile in experimentellem Prozess ohne Leitmotiv entstehen und zusammengetragen werden. Mit einem Arbeitspartner fügt Lou de Betoly daraus durchaus in sich stimmige Konstruktionen, ohne dass geradlinige Schlüssigkeiten dahinter stehen. Die Planung des Ungeplanten behält so den Charakter des improvisierten Arrangements, der wohl auch angestrebt ist und irgendwie die Vorstellung von nächtlichem Schwebezustand, luxuriösem Partyvergnügen, Auflösung und erotischen Kräften enthält.

In der Schau funktionierte diese Grundidee aber nicht immer. So verhindert z.B. ein Magermodell im knappen Outfit aufkeimendes erotisches Flair (das Strumpfkonzept sowieso) und akzentuiert ausschließlich das Fluidum des Kränklichen.

Mit dem klug und mutig ausgesuchten, experimentellen und spannenden Soundtrack wird dennoch der etwas wilde, leicht chaotische, offene und sehr experimentierfreudige Anspruch des Ganzen ins Auditive übertragen und vergewissert die Richtung der Interpretation. Und die Modelle laufen jetzt sehr dynamisch schnell über den Laufsteg, wo früher ausschließlich ruhige Liveinstallationen angesagt waren. „Schnell durch …“ lästert da ein Kollege, den die Schau ratlos zurückläßt.

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