Text & Bilder: Boris Marberg

In der Tiefgarage des Basler Casinos präsentierten die Absolventen des Studienganges Modedesign ihre Abschlusskreationen am 9. März. Insgesamt zeigten 21 Designer jeweils eine Reihe von Kreationen. Die gesamte Veranstaltung und Schau stand unter dem Motto „Player“, was wohl dem Veranstaltungsort geschuldet war und als größerer Rahmen gedacht war.

Manchmal erweist es sich als vorteilhaft, wenn man sich Eindrücken, die man gewonnen hat erst wieder mit einem gewissen zeitlichen und räumlichen abstand zuwendet. Nun sind es schon einige Wochen, dass die Schau in Basel einen guten Aufhänger geboten hat, sich aus einem anderen Blickwinkel Mode zu nähern und eine spezifische Fragestellung in den Raum zu stellen – Wie fühlt sich Mode an? Die Frage mag angesichts dessen, dass landläufig Mode meist als etwas visuell Erfahrbares und Gegenständliches wahrgenommen wird, irritieren. Würde der visuelle Standpunkt doch in erster Linie in dem Raums stellen, wie wird Mode gesehen, gezeigt und welche Metaebene wird dem Zeigen zugesprochen. Farben, Formen, Muster und das ganze gestalterische Spektrum bis hin zu Flächen-Rhythmen und Volumen sind im fachlichen Diskurs über Mode sehr präsent. Kurz denkt  man an Wasili Kandinskys Grundwerke der Bauhausschule.

Weitergehend stellt sich hieran dann die Frage, wer nimmt wahr und welchem Kontext entspringt diese Wahrnehmung. Was will ich mit Mode zeigen, was sehe ich in Mode, mit der ich konfrontiert bin? In welchem sozio-ökonomischen Kontext spielt sich dieser visuelle Dialog ab? Über dieses Feld an Fragestellungen gibt es sowohl in der Populärliteratur (bis hin zu den einschlägigen Zeitschriften für Endkonsumenten), als auch in der wissenschaftlichen Literatur mannigfaltige Quellen und Abhandlungen. Anders sieht es aus, wenn man sich der Fragestellung, wie sich Mode anfühlt, aus anderen Sinnesfeldern annähert. Wenn hier von „fühlen“ im Folgenden geschrieben wird, dann ist dieser Begriff zum einen im Sinne von Emotion in der Definition und Abgrenzung zu einem Gefühl nach Aman Virani (Gefühle, 1. Auflage 2007, ISBN 978-3-940-77311-1) zu sehen, also eine komplexen emotionalen Mischlage. Diese Emotionalität, welche wir hier im Kontext von Mode betrachten, steht auch in einem engen körperlichen Zusammenhang. Mode erfordert Körperlichkeit. Wenn man dies als Narrativ anerkennt, zeigt sich schnell, dass unsere heutige weitgehend visualisierte Methodik einen Diskurs über Mode zu führen nur ein Bruchteil dessen aufgreifen kann, was Emotionalität und Mode verbinden kann.

Widmen wir uns also exemplarisch einem einzelnen (körperlichen) Aspekt, dem Material und wie sich dieses Material in der Mode anfühlt und wie es zu den gestalterischen Mitteln steht. Es ist eine Unterscheid, ob eine Skizze von einer Kreation betrachtet wird, oder reale Textilien an der Schneiderpuppe, am „Körper“ zum Beispiel durch Drapierung entsteht. Den Stoff in den Fingern zu haben, seine Eigenschaften zu spüren, ist von anderer Qualität, als eine deskriptive, visuelle Darstellung dessen zu haben, was dann im Endprodukt verarbeitet wird. Seide, Viskose, oder Elastan, das sind andere Sinneswahrnehmungen, als Denim, Wolle oder Polyester. Was sofort einleuchtet, spielt aber offenkundig in der visualisierten Welt eine andere Rolle, als wenn man eine Kreation direkt trägt. Wolle fühlt sich anders an, als Denim – sowohl auf der eigenen nackten Haut, also auch wenn man den Stoff zwischen die Finger bekommt. Die Bewegungsfreiheit, die Dehnbarkeit, das Absorptionsvermögen von Feuchtigkeit, wie auch kühlend und wärmend sind alles Aspekte, die sich direkt auf die Emotionalität über Körperlichkeit und körperliche Sensorik auswirken. Dies ist scharf davon zu trennen, welche Emotionalität die Mode-Kreation auslöst im soziologischen Sinnen und im sozialen Umfeld. Wird eine Kreation getragen um Status zu vermitteln, zu provozieren, um abzugrenzen ein entsprechendes Lebensgefühl zum Ausdruck zu bringen? Auch das hat mit Fühlen zu tun und mit Emotionalität, ist aber meist zwangsläufig wieder visuell ausgerichtet und mit der Funktion von Mode im sozialen Kontext verbunden (für die vertiefte Auseinandersetzung mit diesen Fragestellungen und Designtheorien sei verweisen auf Barbara Schmelzer-Ziringer, Mode Design Theorie, 2015, ISBN 978-3-8252-4403-3). Wie fühlt sich also die junge Mode, die in Basel präsentiert wurde an? Von dem Gesehenen und gezeigten kann nur anhand von eigenen Erfahrungen abgeleitet werden, solange die Kreaturen nicht in die Hand genommen werden, auf der eigenen Haut getragen werden. Hier haben die Modelle die auf einer Modenschau die Kreationen präsentieren dem zuschauenden Publikum natürlich etwas voraus. Hier zeigt sich auch die Grenze dessen, was eine Schau bieten kann, was aber auch jegliche rein visuelle Präsentation von Mode, sei es in einer Schau, in einem gedruckten Magazin, selbst in einer digitalen virtuellen Realität an Grenzen hat. Mode sollte sich gut anfühlen, wir sollten uns in Mode gut fühlen und sie sollte auch unseren emotionalen Grundbedürfnissen auf funktional gerecht werden – wärmen, bedecken, schützen. Hier könnte man natürlich den Begriff Funktionsbekleidung ins Spiel bringen um eine thematische Abgrenzung zu Mode zu generieren. Dies würde aber auch zwangsweise dazu führen, dass Mode aufgeteilt werden muss in die Felder Mode-Design, also dem Funktionellen verpflichtet und Kostümbildnerei, dem darstellend Gestalterischen. Gerade bei letzterem spielt das Fühlen dessen was man wie trägt im körperlichen Sinne wohl keine Rolle mehr. Hier steht im ausschließlichen Fokus, wie Mode beim Rezipienten, dessen der mit dem Kostüm und dem darin verkörpertem Ideeninhalt konfrontierten emotional bewirkt wird. Der Funktionsbegriff ist hier ein ganz anderer als im Design.

Zurück zu der konkreten Schau und Veranstaltung. An obigen Überlegungen orientiert, waren die gezeigten Entwürfe weitestgehend kein Mode-Design und auch keine Funktionsbekleidung. Vielmehr hat sich hier gezeigt, dass auf eine auf Außenwahrnehmung abzielende Gestaltung gesetzt wurde und nahezu alle Protagonisten vielmehr Kostümbildnerei betrieben haben, als sich mit Mode-Design auseinander gesetzt zu haben. Das mag legitim sein, auch eine gewissen Charme haben und eine Verspieltheit zu Tage bringen, aber wohl bei den meisten Menschen eher abschreckend wirken.

Lisa Preissle

Désirèe Müller

Bianca Luna Franzoni

Larissa Keller

Stefanie Herbstrith

Laura Müller

Duska Brunetti

Diana Chudoba

Yves Meier

Lida Noba

Myriam Misson

Kerstin Nemeth

Barbara Stutz

Jana Čolić

Victoria Waltisperg

Kira Melanie Lareida Avila

Chioma Adeyemi Blaser

Eva-Maria Schmid

Julia Lorenza Mir Toorchi

Gloria Regotz

Janine Reitmann

The post Wie fühlt sich Mode an? appeared first on modaCYCLE.

Text & Bilder: Boris Marberg

Mit einem ziemlichen Elan und Nachdrücklichkeit bleibt das Team um Yannick Aallen bei ihrem Projekt Mode aus der Schweiz bekannter zu machen und eine geeignete Plattform für die Designer zu bieten am Ball. Bereits in der 12. Ausgabe findet nun dieses Format statt. Neben der obligatorischen (Leistungs-)Schau gab es Anfang September im Züricher Schiffsbau auch einen Showroom um die Kreationen direkt zu besichtigen und unkompliziert in Kontakt mit den Kreativen zu kommen. Hierbei erinnert dies sehr an den aufstrebenden Berliner Salon, also eine Konzept welches immer beliebter ist. Abgerundet wird dies noch mit moderierten, thematischen Gesprächsrunden.

Insgesamt haben sich bei der Modenschau folgende Labels und Institutionen vorgestellt: Adrian Reber, COLLECTIVE SWALLOW, DE NIZ · CHRISTA DE CAROUGE, eSJZ, Garnison, HEAD – Genève, Kévin Germanier, Ladina Steinegger feat. SOL SOL ITO, LIDA NOBA, WEER, YVY, Special Presence – de Sede.

Dabei ist die Leistungsdichte ebenso hoch, wie die Bandbreite an unterschiedlichsten Stilrichtungen weit gefächert ist. Neben ein paar wirklichen, interessanten Höhepunkten, ist aber auch feststellbar gewesen, dass teilweise sich eine gewisse Enttäuschung bei einigen Präsentationen und Kollektionen eingestellt hat und die Designer nicht ganz an die Qualität der vergangenen Jahre anknüpfen konnten, oder sich in ihrer modischen Ausdrucksweise neu zu orientieren beginnen. Mancherorts wird auch vermutet, dass die Szene in der Schweiz etwas verunsichert ist, nachdem in den letzten Monaten eine ganze Reihe von Designern ihr Label aufgegeben hat, oder der Schweiz als Standort wohl endgültig den Rücken gekehrt hat. Zu sehr, wird behauptet, sei der enge Markt sei ausgereizt und die Konkurrenz zu groß – bitter empfanden viele in der Szene das Ende von Little Black Dress der Designerinnen Eliane Diethelm und Joanna Skoczylas, die bis zu Letzt im Tessin produziert hatten. Ein weiterer Grund mag auch sein, dass in den relevanten Innenstädten der Großstädte in der Schweiz einheimische Labels kaum noch in der Lage sind auch nur ansatzweise wirtschaftlich vertretbare Räumlichkeiten zu finden. Der Verdrängungskampf in den Flaniermeilen, und den Nebenstraßen in Zürich und in Genf kann hier nicht aus den Augen verloren werden und wird es auch in den kommenden Jahren den einheimischen Modemachern sehr schwer machen. Es wird sich die Frage stellen, ob Netzwerke, Kooperativen, POP-UP Shops, Messen für Endkunden und Online-Marketing so entwickeln lassen, dass geeignete und überlebensfähige Vertriebsmöglichkeiten entstehen.

Neben dieser knappen wirtschaftlichen Betrachtung des Standortes Schweiz, muss man festhalten, dass die Mode Suisse in dieser Edition visuell wieder mit einem ansprechenden Konzept an den Start gegangen ist. Sehr angenehm ist dabei die Präsentation von DE NIZ · CHRISTA DE CAROUGE aufgefallen, die als Intro bereits während dem Einlass des Publikums begonnen hat und einen weichen, harmonischen Übergang vom Warten im Forum zu der eigentlichen Modenschau dargeboten hat. Auch eSJZ hat viel Interesse beim Publikum geweckt. Hinter dem Kürzel stehen das Label und Familienunternehmen EnSoie (Anna Meier) und Julian Zigerli, die mit einer gemeinsamen Kollektion an den Start gegangen sind.

Viel vom Publikum gefeiert wurde auch Kévin Germanier, der mit seinen ausgefallenen Konstruktionen viele beeindruckt hat und ein gutes Geschick bei der Kostümbildnerei – fern der Alltagstauglichkeit – zeigen konnte. Yvonne Reichmuth geht weiter mit ihren Lederkreationen und vollzieht neue Entwicklungsschritte. Ihre Ideen hat sie in den vergangenen Jahren oft schon umgesetzt, bevor ähnliche Ansätze auch von Marina Hoermanseder in ihrer Kollektion aufgegriffen wurden. Beide junge Designerinnen werden international in ähnlicher Weise geschätzt.

The post Mode Suisse in der Edition 12 appeared first on modaCYCLE.

Text / Bilder Interview: Boris Marberg

Im Rahmen der 11 Edition der Mode Suisse in Zürich wurden neue Entwürfe des Labels LIDA NOBA präsentiert. Im Anschluss konnten wir mit Lida Nobakht ein Interview fürhren.

Können Sie uns kurz Ihren Werdegang zur Modedesignerin skizzieren?

Ich wurde in einer Familie geboren und auf gezogen, in der Kunst und Literatur sehr geschätzt wurden. Meine Mutter war meine erste Schneiderin und Couture-Lehrerin und dies liess sie meine Ausbildung in der Technischen Berufs – Kunstakademie im Iran fortsetzen und einen Abschluss im Bereich Haute Couture machen. Meine künstlerische Familie war sicher eine Inspiration. Den Moment, als ich wusste, dass ich zur Modedesignerin geboren wurde, kann ich genau definieren: Als ich 15 Jahre alt war, rief mich meine Lehrerin vor der ganze Klasse auf und sagte zu mir, dass ich eines Tages Fashion Designer werden würde, und sie werden sehr stolz auf mich.

Sie sind im Iran aufgewachsen. Hatte dies einen Einfluss auf Ihre Mode?

Ja, natürlich! Sie können immer einige Elemente aus meinem Heimatland in meiner Mode finden. Hier komme ich her und meine wahre Identität liegt dort. Iran ist das Land, in dem Quellen für Kreativität und Inspiration endlos sind.

Wie sieht das Frauenbild aus, welches Sich in Ihrer Mode widerspiegelt?

Sie ist eine Frau, die man interessant finden kann, aber nicht notwendig modisch. Sie mag Weiblichkeit. Was sie trägt, geht um die richtige Menge des Luxus. Sie trägt was sie will. Es muss nicht unbedingt „Trend“ sein, aber es muss auf ihre Art besonders sein.

Im Rahmen der Schau auf der Mode Suisse waren vereinzelt Herren-Looks zu sehen. Wird es eine separate Herrenkollektion geben und in welchem Kontext steht bei Ihnen Herrenmode zu Ihrer Damenkollektion?

Ich möchte mehr Herren-Looks entwerfen, aber das bedeutet nicht, dass ich eine separate Herrenkollektion auf dem Runway zeigen möchte. In meiner Welt laufen Frauen und Herren im Leben nebeneinander!
Es gibt eine Harmonie zwischen LIDA NOBA und NOBA MEN. Es gibt eine Partnerschaft, einen Einfluss zwischen ihrer Mode, wie in seinen Leben.

Bereits bei der letzten Kollektion sind grosszügige Volumen aufgefallen und viele auslaufende A-Silhouetten. Sehen Sie Ihre Mode als weiblich verspielt an?

Verspielt, kann ich nicht sagen! Wissen Sie, LIDA NOBA ist freundlich, schüchtern aber selbstbewusst, wie ich! Aber ihre Persönlichkeit bleibt immer weiblich. Das Reich der Mode ist, wo ich grenzenlos erlebe kann. Ich bin Träumerin, natürlich als Träumerin, liebe ich es Kleider zu entwerfen, die ich in meinem Traum sehe.

Welchen Stellenwert haben Applikationen, Muster und Ornamentik bei Ihren Entwürfen?

Wie ich gesagt habe, der Iran ist für mich die Quelle der Inspiration. Dinge wie Farben von Textilien, Architektur, persische Fliesen, unsere Kultur, Gedichte, Städte wie Isfahan, Yazd, Shiraz oder Kashan und so viele andere Elemente. Ich würde es immer mögen, wenn LIDA NOBA meine Kultur in einer Art und Weise repräsentiert, die weltweit leicht verständlich ist. Das ist, was ich entwerfen möchte.
Abbas Kiarostami sagte: „Um universal zu sein, musst du in deiner eigenen Kultur verwurzelt sein.“

Dürfen sich Männer auch „bunt“ kleiden oder unterliegt Ihrer Meinung nach Herrenmode weiter dem Diktat der formellen Strenge um erfolgreich sein zu können?

Ja, warum nicht! Die Menschen können tragen was sie wollen. Ich finde das toll, wenn Männer „bunt“ tragen. Aber ich muss sagen, dass Mode, Kunst und Musik Geschmackssache sind. Die meisten meiner besten Freunde sind Gays, sie inspirieren mich, ich sehe keine Grenze, aber mein Stil ist, was Sie bis jetzt gesehen haben. Erfolgreich zu sein, bedeutet für mich meinem Herzens zu folgen.

Neben viel tiefem Blau findet sich in der neuen Kollektion auch viel an warmen Farben. Was für Farben bevorzugen Sie und mit welchen Materialien arbeiten sie bevorzugt?

Wenn es um den Herbst geht, mag ich starke Farben, im Gegensatz zu Stimmung der Natur, um mehr Energie zu stimulieren. Es ist etwas unglücklich, die graue Farbe des Himmels benötigt die Kontraste der Farben. Auf der anderen Seite haben wir, und erhalten jede Menge Energie aus unserer Umgebung im Frühling und Sommer, also, ich mag es, den Kontrast mit der Natur durch Pastell / helle Farben zu bringen. Ich arbeite am meisten mit Tulle, Chiffon, Crepe, Wool.

Sind die Schuhe, welche in Zürich zu sehen waren auch von Ihnen?

Ich glaube an Zusammenarbeit! Ich arbeite mit iranischen Designern (Artman.world und lafemme.studio) Die Schuhe sind “ Limited Edition“ und sie entwarfen für meine Kollektion, übrigens die Schuhe sind „Made in Iran“.

Einige Looks in Zürich hatten schönen Schmuck. Welchen Stellenwert hat Schmuck in Ihrer Kollektion?

Ich möchte meine eigene Schmucklinie haben, nach meiner Meinung ist Schmuck ein Zeichen der Weiblichkeit, für mich ist das ein Muss. Schmuck ist die letzte Berührung, um den Blick zu vervollständigen.

Sie haben uns mitgeteilt, dass Ihre Kollektion nun auch in Berlin im BIKINI angeboten werden wird. Viele junge Designer aus der Schweiz zieht es nach Berlin. Was macht aus Ihrer Sicht modisch den Unterschied zwischen Berlin und Zürich aus?

Berlin ist auf seine Art kreativ und stylish. Berliner unterstützen die jungen Designern genau wie bei uns Iranern. Vor allem der Support von jungen, heimischen Designern liegt den Iranerinnen am Herzen. Das habe ich auch in Berlin gemerkt.
Berlin hat eine Fashion Week. Es ist wirklich einfacher dort in der Modebranche zu arbeiten.
Die Fashion Weeks haben eine offensichtliche Wirkung auf den Lebensstil der Menschen. Sie bringen Begeisterung! Wenn ich in Berlin auf der Strasse laufe, sehe ich die Frauen, die ihre eigenen Stil haben, besonders in Berlin Mitte. Aber hier scheinen Frauen den Casual-Einheits-Look mit Skinny Jeans und Shirt zu haben. Die Mehrheit nimmt die Mode nicht wichtig. Kein Street Style! Aber wir sollen nicht vergessen, Zürich ist eine kleine Stadt mit viel Potential.

Wird man Ihre Kreationen auch in absehbarer Zeit auf der Fashion Week in Berlin sehen können?

Das ist ein Ziel, das ich erreichen will.

The post LIDA NOBA AW17 appeared first on modaCYCLE.

Hinter dem Label LIDA NOBA steht die Designerin Lida Nobakh, ansässig in Zürich, aus dem Iran stammend, wo sie auch auf der Kunstakademie abgeschlossen hat. Auch wenn man der Linie eine spielerische Note ansieht, die „orientalische Elemente“ suggerieren, so wirkt die Sommer- und Frühjahrskollektion für 2017 sehr strukturiert und aufgeräumt.
Neben einigen Herren-Looks, ist die Kollektion eine Damenkollektion, die farblich warm und dezent ausgerichtet ist, und als Akzent ein ansprechendes Blau als Note mitbringt. Die Volumen sind großzügig, weit und dynamisch fallend, ohne zu sehr in „Oversize“ zu gehen. Abgerundet wird oft mit passenden Accessoires – sprich Taschen, welche Ornamentik wiederspiegelt. Hier finden sich auch schöne strukturierte und formale Muster wieder. Ansonsten sprechen in Bezug auf Ornamentik, oder Strukturgebende Details schöne Bänder an, welche die Silhouetten an Armen unterstreichen. Präsentiert wurde die Kollektion dem Fachpublikum in Zürich im Rahmen der Mode Suisse.

The post LIDA NOBA SS17 appeared first on modaCYCLE.