Text: Boris Marberg

Bilder: Andreas Hofrichter

Laurèl ist eine der „Stammmarken“, die auf der Fashion Week in Berlin präsentieren. Oft wird der Stil als Persönlichkeit unterstreichend und klassisch feminin beschrieben. Die Marke ist insbesondere im deutschsprachigen Einzelhandel sehr präsent und im höherwertigen Volumenmarkt angesiedelt. Elisabeth Schwaiger schafft mit ihrem Design-Team jährlich zwei Kollektionen, die den klassischen Saisons zuzuordnen sind. Auch für den kommenden Herbst und Winter 2016 sind die Volumen und Silhouetten klar und figurbetont angelegt. In der Kollektion finden sich viele freie Kombinationen aus Hosen, Tops die mit Mänteln kombiniert werden. Röcke finden sich kaum, wohingegen im Bereich Abendmode einige Kleider angesiedelt sind und somit die Palette von alltagstauglichen Looks hin bis zu festlichen Anlässen etwas zu bieten hat. Farblich dominieren die herbstlichen Nuancen die wenn mit entsättigtem Rot durchbrochen werden. Bei den Drucken wird auf konventionelle „Animal-Prints“ gesetzt, die bei vielen Schlüssen-Kreationen zu finden sind. Im Ergebnis ist und bleibt die Kollektion konventionell tragbar und Klientelorientiert.

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Text: Boris Marberg

Bilder: Andreas Hofrichter

Unter dem Titel “Sag niemals nie” präsentierte das Label Laurèl in Berlin dem Fachpublikum seine neue Kollektion für den Herbst- und Winter 2015. Die Kollektion ist sehr feminin, elegant und formell ausgestaltet worden.

Auffällig ist, dass viele Kreationen von starken Flächenkontrasten leben und oft mit deutlichen farblichen Akzenten punkten. Neben Kleidern und Oberteilen, in Blau und Rot, machen weiße und schwarze Kombinationen einen größeren Teil der Kollektion aus. Abgerundet wird dies mit einer Anzahl von Looks, mit markanten Textildrucken. Chefdesignerin Elisabeth Schwaiger lässt gekonnt Stimmungen der 1990er in die Linie einfließen und interpretiert diese Zeitspanne neu. Daneben wird auch  mit dem Look der 1960er kokettiert. Lackbeschichteten Overknee Boots unterstreichen dies eindrücklich. Die Assoziation zum Film wird deutlich und die Kollektion kann auch als eine Hommage an das „Bond Girl „ gesehen werden. Unter offen getragener Oberbekleidung schimmert Wäsche von Chantelle Lingerie, mit der eine Kooperation eingegangen wurde.

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Text: Gerhard Paproth & Boris Marberg

Bilder: Andreas Hofrichter, Boris Marberg, Marcello Rubini

Ruhiger, entspannter und manchmal geradezu beschaulich empfanden wir die Fashionweek Winter 2014. Zum Einstieg in die vertiefte Auseinandersetzung zeigen wir schon einmal ein paar Beispiele aus den besuchten Schauen und versuchen, einige Gedanken dazu festzuhalten.

Mehr bringen wir – wie gewohnt – die kommenden Wochen.

Achtland

Die zweite Schau der beiden Designer Oliver Lühr und Thomas Bentz, die wir gesehen haben, fand konsequent „off side“ statt und hatte auch ein anderes Publikum als im Zelt. Die Kollektion ist feminin ausgestaltet mit reduzierten Details und figurbetonten Silhouetten.

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Alena Akhmadullina

Zum ersten Mal konnten wir eine Schau von Alena Akhmadullina besuchen. Mit wilden, bunten Prints und Farbspielereien setzt die Designerin ihre Inspirationen um – sensiblen Schichtungen und der Kontrast zu einer Hand voll schwerer Mäntel bringt Leichtigkeit.

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Anne Gorke

Poppig und peppig, mit Assoziationen zur Hip-Hop Kultur versucht Anne Gorke mit Rosé zu gewinnen. Die rund 25 Looks wirken ruhig und konsistent.

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Antithesis – Lavera Showfloor

Viele interessante Ansatzpunkte bot das britische Label kurzfristig auf dem Lavera showfloor. Einfache und klare Konzepte wurden mit geschickten Akzentuierungen attraktiv und variabel vorgeführt.

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Augustin Teboul

Die beiden Designerinnen sind mit der neuen Kollektion reifer und etwas marktfähiger geworden. Augenfällig ist,  dass das Team sich jetzt nicht nur auf Schwarz beschränkt.

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Barre Noire

Timm Süssbrich zeigte Herren- und Damenmode. Markant sind Drucke auf Hosen und auf Teilflächen von Tops. Daneben finden sich großzügige, geometrisch ausgelegte Flächenkonstruktionen in den Silhouetten.

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Blacky Dress

Für den kommenden Herbst und Winter basiert die Kollektion des Labels auf zwei Säulen: Hosenkombinationen und fast ausschließlich knielange, leichte Röcke. Prints stellen sich neben monotone Flächen. Daneben sticht leuchtendes Blau heraus.

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 EP_Anoui by Eva Poleschinski

Ausgelesene Materialien und ein prägnanter Schwarz-Weiß-Kontrast in den Looks prägen das Bild der neuen Kollektion von EP_Anoui. Total abgefahren waren die Schuhe.

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MAVI

Der türkische Jeanshersteller ergänzte mit seiner Schau die Veranstaltung STYLIGHT. FASHION BLOGGER AWARDS.

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Blutgeschwister

Das Label präsentierte Kollektionen in drei getrennten und kommentierten Blöcken – die üblichen Anleihen bei Folklore und 60s fanden ihr getreues Fanpublikum.

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Brachmann

Das recht junge Label steht für klassische Herrenmode in anderer Interpretation. Eine Installation mit etwa 10 Outfits.

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Buttress & Snatch – Lavera Showfloor

Mitten im Winter sahen wir ökologische Bademode im Retro-Look aus England.

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Christian Lagerwaard

Das Label zeigte neben einer Reihe anderer Modemacher unter dem Titel “Dutch eco design“  eine recht kreative Palette ökologischer Mode aus Holland.

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Dawid Tomaszewski

Ein künstlerisches und gestalterisches Highlight der Berliner Fashionweek kommt wie gewohnt mit der eleganten Haute Couture von dem polnischen Designer.

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dyn

Auch Frida Homann widmet sich mit ihrem jungen Label neuer Herrenmode in einer verspielteren Art und Ausgestaltung.

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ESMOD

Abschlußarbeiten der International bekannten Modeschule ESMOD konnte man in einer Ausstellung in der Kunstbibliothek sehen.

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Ewa Herzog

Die Designerin präsentierte ihre neue Kollektion im Rahmen einer Schau auf der kleinen Bühne. Neben Transparenz und Spitzen sind Kombinationen in A-Form und sportlichere Eleganz die wesentlichen Merkmale der Kollektion.

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GLAW

Noch immer kann man Jesko Wilke und Maria Poweleit als Newcomer bezeichnen, die mit Witz, Geschick und Mut begeistern können. Weiß, Schwarz und Rot bilden die farbliche Basis neben vereinzelten Looks in Grün. Pfiffige Eleganz und durchdachte Konstruktionen sind hier Programm. Passend auch die gelungenen Frisuren des Teams von Bela Fahrenwald (Art Director mod’s hair Berlin).

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Göttin des Glücks

Die Kollektion des Labels setzt den Schwerpunkt auf schlicht konstruierte Looks, die eher flächenbetont sind.

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Hien Le

Hien Le macht Mode für Damen und Herren. Beide Kollektionsblöcke stehen in engem Zusammenhang und bilden ein einheitliches Gefüge aus schlichten und klaren Gestaltungen.

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Holy Ghost

Das Designteam bleibt sich treu in der Ausrichtung: Kommerzielle und gute Kombinationsmöglichkeiten der Teile. Manchmal sind die Entwürfe recht bunt geraten.

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Irene Luft

Feinste Zeichnungen auf der Haut und anspruchsvolles Handwerk bietet die in München ansässige Designerin. Die fast ausschließlich herausragenden Kreationen sind ausgesprochen sensibel, sinnlich und sehr weiblich.

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Isabel Vollrath

Die Künstlerin zeigte ihre komplexen Kreationen im Rahmen einer trashig inspirierten Installation mit Modellen.

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Ivanman

Auch Ivanman ist ein Label, welches auf der Bühne Herrenmode zeigte. Mit der avantgardistischen Ausrichtung zielt das Design auf ein junges Publikum ab, welches klassische Konzepte neu interpretieren will.

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Julia Starp

Bei Julia Starp prägten verschiedene Gestaltungsansätze die neue, sehr künstlerisch und fast theaterhaft  anmutende Kollektion. Neben Spitze fielen uns insbesondere die feinteiligen Oberflächen auf.

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Juliaandben

Julia Heuse und Benjamin Klunker arbeiten sehr konzeptionell. Die kleine Kollektion umfasst manchmal etwas düster wirkende Männer- wie auch Damenmode.

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Kilian Kerner

Kilian Kerner hat sich über die Jahre mit der Berliner Fashion Week eine treue Fangemeinde aufgebaut und schickt sich nun an, den Sprung in internationale Gefilde zu unternehmen. Die neuen Kollektionen zielen dabei mittlerweile auf gehobenere Ansprüche.

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Guido Maria Kretschmer

Eloquenz und souveräne Eleganz bestimmen seit Jahren die Kollektionen des deutschen Designers. Die Schau nimmt nun auch eine Feinjustage des Frauenbildes der Marke vor und zielt dabei auf neue Märkte.

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Lala Berlin

Das Label trägt bewußt den Namen seiner Herkunft und entwickelt sich kontinuierlich in diesem Sinne. Wie in der vergangenen Saison wurde die Kollektion gezielt „off side“ präsentiert, was der Präsentation gut tat und den Stellenwert des Labels für die Stadt unterstreicht.

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Laurèl

Die Marke mit etablierter, internationaler Ausrichtung blieb auch diese Saison Berlin und seiner Modewoche treu. Ihre vorgestellte Kollektion umfasst sehr viele zurückhaltende Abendmode und Mäntel. Hosenkombinationen für den eleganteren Alltag suchte man dieses Mal leider fast vergebens. Im Großen und Ganzen dominierte der sportlich jugendliche Charakter.

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Lena Hoschek

Ohne Lena Hoschek wäre die Fashion Week in Berlin nicht nur farblos, sondern auch ohne Humor und Lebenslust. Mit jeder Saison kann sich der Besucher sicher sein, dass die Österreicherin wieder Abwechslungsreichtum und viele feine Details mit Raffinesse bietet, die oft erst auf den zweiten Blick ins Auge stechen.

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Marc Cain

Karin Veit steht mit ihrem Team für das Design einer Marke mit internationaler Ausrichtung. Entsprechend stark ausgeprägt ist bei der Kollektion die Trag- und Kombinierbarkeit.

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Marc Stone

Der Schweizer Designer findet immer mehr Anhänger. Interessant fanden wir in seiner blau und fast düster konzipierten Schau vor allem die Anoraks.

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Marina Hoermanseder

Die junge und sympathische Designerin ist mit ihrer ersten großen und recht exzentrischen Schau eine unserer begeisternden Entdeckungen auf der Fashion Week in Berlin. Mit der Kombination kreativer Gestaltung und handwerklich anspruchsvoller Ausführung brachte sie nicht nur eine  ungewöhnliche Mode-Konzeption auf den Laufsteg, sondern interpretierte den Zeitgeist noch einmal überraschend anders.

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Minx by Eva Lutz

Wie gewohnt zeigte das Label diese Saison bodenständige Qualität und verzichtete dabei weitestgehend auf farbliche Akzente.

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Miranda Konstantinidou

Das Label steht für markanten Schmuck und eine starke grafische Ausrichtung der Kollektion bei spielerischen Kreationen, die oft sehr viel sommerliche Leichtigkeit vermitteln.

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Prophetik – Lavera Showfloor

Das US Label zeigte interessante Damen- und Herrenkleidung, die aus alten Kleidern konzipiert und umgesetzt wurde und daraus ihren ganz eigenen, nostalgischen Charme entwickelt. Very american.

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Rebekka Ruétz

Die Designerin arbeitet sehr konzeptionell. Dabei nehmen spirituelle Aspekte stets eine tragende Rolle ein. Dass hierunter die Tragbarkeit nicht leiden muss, zeigt sich immer wieder.

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Satu Maaranen

Diese Saison war die Designerin mit einer Installation in der Galeries Lafayette Berlin vertreten.

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Schumacher

Dorothee Schumacher hat sich diese Saison wohl endgültig von der Sichtbeton-Ästhetik der vielen vergangenen Präsentationen gelöst. Nachdem sie schon letzten Sommer darauf verzichtete und stattdessen irritierende Einflüsse von Jugendlichkeit einbrachte, nimmt die neue Kollektion zum Glück wieder mehr Distanz zur demonstrativen Adoleszenz.

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Silke Handley

Dieses Mal fanden gleich zwei Schauen zu ökologischer Mode Unter den Linden statt. Repräsentativ für die Salonschau war Silke Handley aus der Schweiz.

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Umasan

Anja und Sandra Umann blieben sich im Vergleich zur vorangegangenen Kollektion stilistisch treu und präsentierten üppigen, dunklen Over-Size.

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Vladimir Karaleev

Bei Vladimir Karaleev dominierten wieder geradlinige Silhouetten, sowohl für die Damen, als auch die Herren, verbunden mit klassischen Flächenkonstruktionen.

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Vonschwanenflügelpupke

Prints im Sixties-Haushaltsdesign prägen die vorgeführten Kreationen von Schwanenflügelpupke. Ansprechend dabei sind die unkompliziert anzulegenden Tücher.

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Andreas Hofrichter & Boris Marberg

Der dritte Tag der Berlin Fashion Week war wieder voll an Schauen und Eindrücken – viel Backstage und viele Interviews.

Dietrich Emter

Holy Ghost

Lala Berlin

Laurèl

Marc Cain

Satu Maaranen

Schumacher

Irene Luft

Perret Schaad

Isabell de Hillerin

Dawid Tomaszewski

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Text: Boris Marberg

Bilder: Patrik Gerber

So, eigentlich sollten wir gerade bei der Probe im Schiffbau in Zürich sein, mich hat es aber in den Fingern gejuckt im Hotel weiter an Impressionen vom gestrigen ersten Tag der Zurich Fashion Days zu werkeln. Mit Laurèl zeigte ein namhaftes Label seine Kollektion dem Publikum in Zürich am Eröffnungsabend. Sicher, die Kollektion SS12, incl. ausführlicher Beschreibung habt ihr bei uns schon gesehen, dennoch wollen wir Euchauch von den neuen Looks kurz einige Impressionen zeigen.

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Bilder: Boris Marberg

Auch vom zweiten Tag der Mercedes-Benz Fashion Week / Fashion Week Berlin wollen wir Euch hier Voreindrücke zeigen.

Schumacher

Rene Lange

Laurèl

Issever Bahri

Marcel Ostertag

Sava Nald

Michael Sontag

Dietrich Emter

Guido Maria Kretschmer

Julia Starp

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Bilder: Andreas Hofrichter & Boris Marberg

Der zweit Tag der Berlin Fashion Week war eine leichte Steigerung zum ersten Tag. Wieder konkurrierten viele Designer mit zum Teil überlappenden Schaune und Terminen. Klein aber fein wie immer der Green Showroom im Adlon zur Ergänzung der dort angesiedelten Showrooms, die sich nachhaltiger Mode mit Anspruch widmen.

Im Zelt war viel Konventionelles zu sehen, aber auch der Höhepunkt des Tages, Guido Maria Kretschmer.

Schumacher

Lars Wallin

Guido Maria Kretschmer

Julia Starp

Green Showroom

KAVIAR GAUCHE

Damian Hirschberg

RENA LANGE

LAURÈL

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Ort: L’Oréal Professionnel Académie

Text und Fotos: Marcello Rubini

Sehr entspannt und lässig soll die Herbst-Winter-Kollektion „Special“ von Blacky Dress am Freitag daherkommen. Warmes Braun und Barolo Red sind repräsentative  Farben dafür und diese Noten finden sich schließlich auch im „natürlich“ konzipierten Make-Up wieder. Lediglich schimmernder Glimmer auf den Augen setzt einen Akzent mit Esprit. Freitag, 11:30 Uhr, Zelt. Laurèl hingegen zeigte sich von den Glamour-Beauties aus Filmen der 20er und 30er Jahre inspiriert. Starkes Mascara auf den Wimpern, Lidschatten und Lidstrich lassen die Augen intensiv herauskommen und verleihen dem Gesicht deutlich ansprechenden Charakter bei gleichzeitig schweren Augen – ohne dabei den Stil der Glamour-Stars direkt kopieren zu wollen (spitze Lippen etc.). Donnerstag, 13 Uhr, Zelt.

Eine besonders raffinierte Frisur mit ungewöhnlichen Zöpfchenelementen schuf André Märtens für DSTM (Don’t Shoot The Messengers), die neu auf der Fashionweek erscheinen; das Make-Up dazu mit einer eher natürlich bleibenden Farbgebung, aber leuchtenden Lippen besorgte Nora Porsche. Präsentation Donnerstag, 10:30 Uhr, Studio.

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Text: Marcello Rubini

Bilder: Andreas Hofrichter

Laurèl hält, was der französische Klang verspricht: eine Kollektion, die sich ganz bewusst auf französischen Stil bezieht. In einer Art Prolog sahen wir Filmausschnitte und Bilder mit Brigitte Bardot, die ja in den Sixties noch ein neues Modell der Freiheit verkörperte. Fast vergessene kulturelle Statements und Feelings; dieser Bezug sollte den roten Faden der nachfolgenden Schau (auch entsprechend musikalisch begleitet) bilden. Mit der Sommer-Kollektion hat Laurèl dann alle Register gezogen, die die modischen Referenzen auf die Sixties/Seventies herauskehren, von den Accessoires (z.B. Hüte, Gürtel) bis hin zu den Hosenanzügen bzw. Overalls, die seinerzeit für Frauen das lässige Must bedeuteten und gerade in den Sommermonaten an der schicken Cote-d’Azur allgegenwärtig waren. Brigitte Bardot war zweifelsohne Leitfigur des französischen Hippie-Chics – Schlapphut, grosse Sonnenbrille, enge Hosen, superkurze Röcke und lockere Blusen, der von ihr vorgeführte Stil weckte die Sehnsüchte der „Teens“ und „Twens“ überall in Europa und wurde aufgegriffen vom neuen „Jet-Set“, ob an der Cote d’Azur, auf den Aftershowparties der Rolling Stones oder in den französischen Filmen.

Laurèl allerdings kopiert nicht nur diesen seinerzeit sehr farbenfrohen bzw. bunten Stil mit wilden Mustern, die zum Teil nur mit den zugehörigen Drogen geniessbar waren, sondern beschränkt sich auf die Lockerheit der Schnitte (flatternde Kleider, lose Blusen, knappe Hosen), eher zurückgenommene Naturfarben (Grau, Sandtöne, Weiss und Schwarz mit gelegentlich erfrischend aufleuchtenden Komplementen von Blau bzw. Türkis, Gelb bzw. Limone, Rot), nur wenige Muster (maritime Querstreifen, gelegentlich aber auch Kreise und immer wieder graue Schlangenprints).

Fast alles, was die 60s/70s-Mode an Neuem bot, finden wir zwar irgendwie wieder, aber doch stilistisch unaufdringlich und konzentriert auf eine eher atmosphärische Anmutung der Erinnerungen an eine erfrischend lockere Zeit, mit der wir letztlich auch Brigitte Bardots Erfindung der modernen, freien und sinnlichen Frau assoziieren. Unsere Gegenwart kann mit der befreiten Ausgelassenheit der 60er vermutlich nicht mehr viel anfangen, aber bei Beobachtung der angestrengten Suche vieler Modemacher, wie die selbstbestimmte, selbstbefreite Frau sich modeoptisch darstellen lässt, hat Laurèl hier einen treffenden und sehr überzeugenden Gestaltungsansatz gefunden, erwachsen und trotzdem jung, kultiviert und sexy, geschichtsbewusst, ohne dem Retroaspekt Penetranz zu erlauben.

Ehedem Kind von Escada, ist diese Linie sowohl inhaltlich als auch gestalterisch eine gelungene und selbstbewusste Emanzipation.

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Bilder und Text von Marcello Rubini

Spannend ist es ja immer wieder – bei den Looktests für die Fashionweek. Vor wenigen Tagen wurden die Proben für das junge Mode-Label Laurèl erarbeitet, mit Head of Hair André Märtens, Top-Visagist Boris Entrup (beide für L’Oréal und Maybelline) sowie Laurèl-Produktmanagerin Anna Lauterbach. Die thematischen Vorgaben für die Sommermode assoziieren mit der luxuriösen Lässigkeit der Côte d’Azur („luxurous ease“), der Referenz auf die starke und sehr weibliche Frau, konkret dieses Jahr Brigitte Bardot. Entsprechend sind die Kollektionen betitelt mit „Saint Tropez“, „Nizza“ etc. und stehen für das, was man heute als Auszeit bezeichnet.

Die Wiederbelebung der französischen 60er mit akzentuierten Augen und Kajal, blassbräunlichem Teint und matt-rotem Lippenstift mit einem Touch Hellbraun darin oder ganz hellem Braun-Rosa für volle Lippen evoziert einen fast vergessenen Glamour-Stil, der seinerzeit Vorbild nicht nur für französische Frauen, sondern einer ganzen weiblichen Generation war.  Reich, elegant, lässig und sexy an der Cote d’Azur flanieren und den aktuellen Chic vorführen, nicht nur Savoir Vivre, sondern auch „See – Feel – Love“, wie die Sommer-Kollektion von Laurèl auch betitelt ist, das erträumten sich alle. In der Kollektion greift Laurèl aber nicht die Farbigkeit der Hippieära auf, sondern visualisiert sehr eigenständig treffend und reizvoll den Flair dieser Reminiszenz mit gedeckten Farben in Kontrast mit frischen (Lemon) und kräftigen (Rot, Türkis, Lavendel) und verbindet ihn mit ganz modernen Schnitten und Materialien.

Passend zur Idee schuf André Märtens auch die locker geschwungene Frisur, die sofort an BB denken lässt und die seinerzeit die neue, weibliche, lockere und Liberté sensuelle symbolisierte. Das kommt auch heute durchaus überzeugend mit lässiger Classe daher, ohne sich „Retro“ aufzuspielen.

Auf die Show sind wir sehr gespannt, das Konzept ist sehr vielversprechend und originär.

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Bilder: Boris Marberg

Bildedition: Freda Henry

Laurèl setzt auf elektrisierende Farbakzente

Chic trifft auf Casual. Aus Strenge entsteht mädchenhafte Leichtigkeit. Und Eleganz kommt mit geometrisch leicht fliessenden Stoffen daher. Erneut bewies das Premiumlabel Laurèl auf der Mercedes Benz Fashionweek, dass Mode zelebriert werden muss. Ganz nach dem Motto „Dress to the Beat“, spielte die Live-Band „The Sounds“ rockig, fetzige Musik zu den feminin fließenden Kreationen der Kollektion.Eröffnet wurde die Show vom internationalen Topmodel Katrin Thormann, die einen jeansblauen Overall mit einer erdfarbenen Pelzweste trug. Besonders auffällig war die Farbauswahl der Kollektion. Retroblau und warme Erdtöne dominierten die Show. Pinkfarbene Kleider setzten zusätzliche Farbakzente. Besondere Hingucker waren aber vor allem die Retro-Accessoires wie erdfarbene  Overkneeboots mit Keilabsatz und lange Lederhandschuhe, die zu kurzen Kleidern und Overalls kombiniert wurden und ihnen das gewisse Etwas verliehen.

Auch Pelz wird im kommenden Winter laut Laurèl der Megatrend schlechthin sein. In Form von Westen und kleineren Pelzjäckchen ist er besonders beliebt. Schade ist jedoch, dass der Trend zu „Green Fashion“ noch nicht bei Laurèl angekommen ist. Immer öfters ersetzten Designer Pelz durch „Fake Fur“ und erfreuen sich gerade bei Tierschützern einer stetig wachsenden Beliebtheit.

„Fur ist so last Season.“, hörte man öfters direkt nach der Show. Recht haben sie und vielleicht kommt der Trend zur „Green Fashion“ bald auch bei Laurèl an.

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Die Looktests zur Mercedes Benz Fashion Week Herbst-Winter 2011 wurden wieder vom Sponsor L’Oreal/Maybelline ausgerichtet (11. – 13. Januar) und damit auch von Boris Entrup, Julie Nozières (Paris) (Makeup), André Märtens, Wolfgang Zimmer und, neu, Bianca Ast vom team j7 (Hair) ausgeführt.

Ziemlich ausgefallene und komplizierte Frisuren ließ sich Anja Gockel vorschlagen, Lena Hoschek dirigierte Makeup und Frisuren im 50’s Retro-Style per Telefon und Internet. Sehr dunkle Augen.

Für Laurèl wurden die Haare weich, lang und eher klassisch aufbereitet, aber das leuchtende Augen-Makeup mit zwei abgegrenzten, verschiedenen Lidschatten-Blaus von bemerkenswerter Leuchtkraft erwies sich als toller Blickfang und dürfte gerade  mit sehr eleganter Kleidung gut korrespondieren.

Kaviar Gauche nahm sich viel Zeit für die Entwicklung ihres Makeups, das im Ergebnis zwar recht zurückhaltend erscheint, aber dennoch sehr fein daherkommt. Spannender Lippenstiftton.

Neuling auf dem Modeterrain ist neben dem puristischen Karaleev („nackte Naht“), der sich immerhin zu einer eleganten Hochsteckfrisur entschlossen hatte, Lever Couture. Zwei sehr abgefahrene Kleider konnte man von der sehr jungen Designerin vor Ort schon testweise bewundern, die diversen, zum Teil komplizierten Frisurexperimente entsprachen entsprachen dabei gut dem exentrischen Stil der Newcomerin: ausgefallen, experimentell, geschmackvoll und gleichzeitig unverfroren kurz in der Kleiderlänge. Sehr sexy das alles und, wie wir vermuten, sehr vielversprechend.

Auch Maicco haben wir gesehen, ebenfalls neu hier. Die Modeschöpfer erschienen in leuchtend bunten Outfits – Makeup und Haare des Modells dagegen verblieben eher nature mit starkem Lippenstiftakzent.

Leider konnten wir nicht alle anwesenden Designer dokumentieren, gleichwohl verspricht der kleine Vorabglanz der Vorbereitungen wieder echte Highlights, sogar unter den noch Unbekannten.

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Bilder: Boris Marberg

Elisabeth Schwaiger stellte auf der MBFW ihre neue Sommerkollektion des Labels Laurèl, „DRESS TO THE BEAT“ vor, welche in sechs Themen unterteilt ist. Kraftvolle, und sehr feminine Schnitte prägen die kommenden Sommerlooks. Die Handschrift reicht von elegant bis sportlich mit klarer Linienführung, ansprechendem Volumen und schönen Silhouetten.

Dabei werden Kontraste nicht gescheut. So finden sich fliessende Elemente ebenso wie sich klar absetzende Betonungen. Strukturen und Oberflächen gleichen den Look aus und wirken sehr entspannt. Deutlich öfter finden sich nun auch Einzelteile, die gut kombiniert werden können, aber auch für sich alleine zu stehen vermögen. Das Angebot an Leder wurde deutlich mit dieser Kollektion ausgebaut.

Insgesamt wird eine breite Palette neben Leder an Materialien geboten. Neben Seiden- und Cottonvoiles finden sich auch Leinenstretch und Baumwoll-Mischungen wieder.

Farblich ist bei Laurèl der kommende Sommer neben Basics durch leuchtende Farben geprägt. Naturtöne wie Mocca, Nougat, Sand, Grau, Creme, Ecru finden sich ebenso wieder wie Klassiekr in Schwarz und Weiss.

Neben den reinen Schnitten die sehr lässig und elegant wirken, fiel unser Augenmerk auch auf schöne Details und Applikationen, welche die Flächen auflockern und mit Schwung und Blickfängern die jeweiligen Teile der Damenoberbekleidung unterstreichen. Daneben finden sich auch ausdrucksstarke Drucke wieder.

Model: Ramona Chmura

Model: Eva Staudinger

Model: Katrin Thormann

Model: Ramona Chmura

Model: Anne Sophie

Designerin: Elisabeth Schwaiger

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