Text: Gerhard Paproth & Boris Marberg

Bilder: Andreas Hofrichter, Boris Marberg, Marcello Rubini

Ruhiger, entspannter und manchmal geradezu beschaulich empfanden wir die Fashionweek Winter 2014. Zum Einstieg in die vertiefte Auseinandersetzung zeigen wir schon einmal ein paar Beispiele aus den besuchten Schauen und versuchen, einige Gedanken dazu festzuhalten.

Mehr bringen wir – wie gewohnt – die kommenden Wochen.

Achtland

Die zweite Schau der beiden Designer Oliver Lühr und Thomas Bentz, die wir gesehen haben, fand konsequent „off side“ statt und hatte auch ein anderes Publikum als im Zelt. Die Kollektion ist feminin ausgestaltet mit reduzierten Details und figurbetonten Silhouetten.

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Alena Akhmadullina

Zum ersten Mal konnten wir eine Schau von Alena Akhmadullina besuchen. Mit wilden, bunten Prints und Farbspielereien setzt die Designerin ihre Inspirationen um – sensiblen Schichtungen und der Kontrast zu einer Hand voll schwerer Mäntel bringt Leichtigkeit.

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Anne Gorke

Poppig und peppig, mit Assoziationen zur Hip-Hop Kultur versucht Anne Gorke mit Rosé zu gewinnen. Die rund 25 Looks wirken ruhig und konsistent.

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Antithesis – Lavera Showfloor

Viele interessante Ansatzpunkte bot das britische Label kurzfristig auf dem Lavera showfloor. Einfache und klare Konzepte wurden mit geschickten Akzentuierungen attraktiv und variabel vorgeführt.

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Augustin Teboul

Die beiden Designerinnen sind mit der neuen Kollektion reifer und etwas marktfähiger geworden. Augenfällig ist,  dass das Team sich jetzt nicht nur auf Schwarz beschränkt.

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Barre Noire

Timm Süssbrich zeigte Herren- und Damenmode. Markant sind Drucke auf Hosen und auf Teilflächen von Tops. Daneben finden sich großzügige, geometrisch ausgelegte Flächenkonstruktionen in den Silhouetten.

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Blacky Dress

Für den kommenden Herbst und Winter basiert die Kollektion des Labels auf zwei Säulen: Hosenkombinationen und fast ausschließlich knielange, leichte Röcke. Prints stellen sich neben monotone Flächen. Daneben sticht leuchtendes Blau heraus.

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 EP_Anoui by Eva Poleschinski

Ausgelesene Materialien und ein prägnanter Schwarz-Weiß-Kontrast in den Looks prägen das Bild der neuen Kollektion von EP_Anoui. Total abgefahren waren die Schuhe.

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MAVI

Der türkische Jeanshersteller ergänzte mit seiner Schau die Veranstaltung STYLIGHT. FASHION BLOGGER AWARDS.

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Blutgeschwister

Das Label präsentierte Kollektionen in drei getrennten und kommentierten Blöcken – die üblichen Anleihen bei Folklore und 60s fanden ihr getreues Fanpublikum.

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Brachmann

Das recht junge Label steht für klassische Herrenmode in anderer Interpretation. Eine Installation mit etwa 10 Outfits.

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Buttress & Snatch – Lavera Showfloor

Mitten im Winter sahen wir ökologische Bademode im Retro-Look aus England.

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Christian Lagerwaard

Das Label zeigte neben einer Reihe anderer Modemacher unter dem Titel “Dutch eco design“  eine recht kreative Palette ökologischer Mode aus Holland.

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Dawid Tomaszewski

Ein künstlerisches und gestalterisches Highlight der Berliner Fashionweek kommt wie gewohnt mit der eleganten Haute Couture von dem polnischen Designer.

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dyn

Auch Frida Homann widmet sich mit ihrem jungen Label neuer Herrenmode in einer verspielteren Art und Ausgestaltung.

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ESMOD

Abschlußarbeiten der International bekannten Modeschule ESMOD konnte man in einer Ausstellung in der Kunstbibliothek sehen.

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Ewa Herzog

Die Designerin präsentierte ihre neue Kollektion im Rahmen einer Schau auf der kleinen Bühne. Neben Transparenz und Spitzen sind Kombinationen in A-Form und sportlichere Eleganz die wesentlichen Merkmale der Kollektion.

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GLAW

Noch immer kann man Jesko Wilke und Maria Poweleit als Newcomer bezeichnen, die mit Witz, Geschick und Mut begeistern können. Weiß, Schwarz und Rot bilden die farbliche Basis neben vereinzelten Looks in Grün. Pfiffige Eleganz und durchdachte Konstruktionen sind hier Programm. Passend auch die gelungenen Frisuren des Teams von Bela Fahrenwald (Art Director mod’s hair Berlin).

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Göttin des Glücks

Die Kollektion des Labels setzt den Schwerpunkt auf schlicht konstruierte Looks, die eher flächenbetont sind.

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Hien Le

Hien Le macht Mode für Damen und Herren. Beide Kollektionsblöcke stehen in engem Zusammenhang und bilden ein einheitliches Gefüge aus schlichten und klaren Gestaltungen.

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Holy Ghost

Das Designteam bleibt sich treu in der Ausrichtung: Kommerzielle und gute Kombinationsmöglichkeiten der Teile. Manchmal sind die Entwürfe recht bunt geraten.

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Irene Luft

Feinste Zeichnungen auf der Haut und anspruchsvolles Handwerk bietet die in München ansässige Designerin. Die fast ausschließlich herausragenden Kreationen sind ausgesprochen sensibel, sinnlich und sehr weiblich.

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Isabel Vollrath

Die Künstlerin zeigte ihre komplexen Kreationen im Rahmen einer trashig inspirierten Installation mit Modellen.

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Ivanman

Auch Ivanman ist ein Label, welches auf der Bühne Herrenmode zeigte. Mit der avantgardistischen Ausrichtung zielt das Design auf ein junges Publikum ab, welches klassische Konzepte neu interpretieren will.

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Julia Starp

Bei Julia Starp prägten verschiedene Gestaltungsansätze die neue, sehr künstlerisch und fast theaterhaft  anmutende Kollektion. Neben Spitze fielen uns insbesondere die feinteiligen Oberflächen auf.

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Juliaandben

Julia Heuse und Benjamin Klunker arbeiten sehr konzeptionell. Die kleine Kollektion umfasst manchmal etwas düster wirkende Männer- wie auch Damenmode.

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Kilian Kerner

Kilian Kerner hat sich über die Jahre mit der Berliner Fashion Week eine treue Fangemeinde aufgebaut und schickt sich nun an, den Sprung in internationale Gefilde zu unternehmen. Die neuen Kollektionen zielen dabei mittlerweile auf gehobenere Ansprüche.

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Guido Maria Kretschmer

Eloquenz und souveräne Eleganz bestimmen seit Jahren die Kollektionen des deutschen Designers. Die Schau nimmt nun auch eine Feinjustage des Frauenbildes der Marke vor und zielt dabei auf neue Märkte.

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Lala Berlin

Das Label trägt bewußt den Namen seiner Herkunft und entwickelt sich kontinuierlich in diesem Sinne. Wie in der vergangenen Saison wurde die Kollektion gezielt „off side“ präsentiert, was der Präsentation gut tat und den Stellenwert des Labels für die Stadt unterstreicht.

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Laurèl

Die Marke mit etablierter, internationaler Ausrichtung blieb auch diese Saison Berlin und seiner Modewoche treu. Ihre vorgestellte Kollektion umfasst sehr viele zurückhaltende Abendmode und Mäntel. Hosenkombinationen für den eleganteren Alltag suchte man dieses Mal leider fast vergebens. Im Großen und Ganzen dominierte der sportlich jugendliche Charakter.

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Lena Hoschek

Ohne Lena Hoschek wäre die Fashion Week in Berlin nicht nur farblos, sondern auch ohne Humor und Lebenslust. Mit jeder Saison kann sich der Besucher sicher sein, dass die Österreicherin wieder Abwechslungsreichtum und viele feine Details mit Raffinesse bietet, die oft erst auf den zweiten Blick ins Auge stechen.

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Marc Cain

Karin Veit steht mit ihrem Team für das Design einer Marke mit internationaler Ausrichtung. Entsprechend stark ausgeprägt ist bei der Kollektion die Trag- und Kombinierbarkeit.

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Marc Stone

Der Schweizer Designer findet immer mehr Anhänger. Interessant fanden wir in seiner blau und fast düster konzipierten Schau vor allem die Anoraks.

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Marina Hoermanseder

Die junge und sympathische Designerin ist mit ihrer ersten großen und recht exzentrischen Schau eine unserer begeisternden Entdeckungen auf der Fashion Week in Berlin. Mit der Kombination kreativer Gestaltung und handwerklich anspruchsvoller Ausführung brachte sie nicht nur eine  ungewöhnliche Mode-Konzeption auf den Laufsteg, sondern interpretierte den Zeitgeist noch einmal überraschend anders.

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Minx by Eva Lutz

Wie gewohnt zeigte das Label diese Saison bodenständige Qualität und verzichtete dabei weitestgehend auf farbliche Akzente.

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Miranda Konstantinidou

Das Label steht für markanten Schmuck und eine starke grafische Ausrichtung der Kollektion bei spielerischen Kreationen, die oft sehr viel sommerliche Leichtigkeit vermitteln.

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Prophetik – Lavera Showfloor

Das US Label zeigte interessante Damen- und Herrenkleidung, die aus alten Kleidern konzipiert und umgesetzt wurde und daraus ihren ganz eigenen, nostalgischen Charme entwickelt. Very american.

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Rebekka Ruétz

Die Designerin arbeitet sehr konzeptionell. Dabei nehmen spirituelle Aspekte stets eine tragende Rolle ein. Dass hierunter die Tragbarkeit nicht leiden muss, zeigt sich immer wieder.

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Satu Maaranen

Diese Saison war die Designerin mit einer Installation in der Galeries Lafayette Berlin vertreten.

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Schumacher

Dorothee Schumacher hat sich diese Saison wohl endgültig von der Sichtbeton-Ästhetik der vielen vergangenen Präsentationen gelöst. Nachdem sie schon letzten Sommer darauf verzichtete und stattdessen irritierende Einflüsse von Jugendlichkeit einbrachte, nimmt die neue Kollektion zum Glück wieder mehr Distanz zur demonstrativen Adoleszenz.

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Silke Handley

Dieses Mal fanden gleich zwei Schauen zu ökologischer Mode Unter den Linden statt. Repräsentativ für die Salonschau war Silke Handley aus der Schweiz.

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Umasan

Anja und Sandra Umann blieben sich im Vergleich zur vorangegangenen Kollektion stilistisch treu und präsentierten üppigen, dunklen Over-Size.

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Vladimir Karaleev

Bei Vladimir Karaleev dominierten wieder geradlinige Silhouetten, sowohl für die Damen, als auch die Herren, verbunden mit klassischen Flächenkonstruktionen.

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Vonschwanenflügelpupke

Prints im Sixties-Haushaltsdesign prägen die vorgeführten Kreationen von Schwanenflügelpupke. Ansprechend dabei sind die unkompliziert anzulegenden Tücher.

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Text: Boris Marberg

Bilder: Andreas Hofrichter

Die kommende Sommer- und Frühjahrkollektion von Leyla Piedayesh bringt maritime Gefühle in Schwung. Dem Fachpublikum präsentierte die Designerin eine Kollektion die zwischen urbaner Leichtigkeit und ländlichem Flair pendelt.

Seit längerer Zeit ist diese Kollektion der Designerin wieder eine deutliche Steigerung. Viel zu sehr waren die letzten Sommer und Winterkollektionen zu sehr konzeptionell verkrustet und bemühten sich einen „Berliner Chic“ aufzugreifen und zu transformieren, der eigentlich gar nicht existent ist. Die namensgebende und programmatische Verknüpfung mit der Stadt findet oft ihre Grenzen und Limits. Entsprechend angenehm ist der fast maritime Ausflug ans Meer. Die Silhouetten sind getragen von luftiger Leichtigkeit in der Stoffwahl und dynamischen Kombinationen. Selbst die Prints fügen sich nahtlos in das lockere Gesamtbild ein. Wert legt man dennoch darauf, den antizipierten PLO-Print, als eines der Leitbilder der Designerin weiter aufrecht zu erhalten. Er fällt bei den vorgestellten Looks indes nicht wirklich auf, sondern zerfließt in der Dynamik.

Die Farbpalette ist dezent und entsättigt in der Flächenwirkung. Hierdurch entsteht ein angenehm leiser und warmer Klang. Dieser passt sehr gut zu Bewegungen der Stoffe. In der Schau wurden die Looks konsequent mit Strohhüten abgerundet.  Insgesamt kann die Kollektion überzeugen und wirkt reflektierter als vorhergehende.

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Andreas Hofrichter & Boris Marberg

Der dritte Tag der Berlin Fashion Week war wieder voll an Schauen und Eindrücken – viel Backstage und viele Interviews.

Dietrich Emter

Holy Ghost

Lala Berlin

Laurèl

Marc Cain

Satu Maaranen

Schumacher

Irene Luft

Perret Schaad

Isabell de Hillerin

Dawid Tomaszewski

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Fotos: Marcello Rubini

Text: Gerhard Paproth

Auch am zweiten Tag beobachteten wir wieder kreative Umsetzungen der Hairdesigner (André Märtens und Wolfgang Zimmer) und Makeup-Artisten (Boris Entrup, Nora Porsche u.a.) zu den Looks der Fashionlinien – nach den mehr oder weniger konkreten Vorstellungen der Designer. Heute unter anderem mit Issever Bahri, Lala Berlin, Marc Stone und Sebastian Ellrich. Abgesehen von einem komplizierten Frisurenaufbau, der einen Vorschlag von den Rumanian Designers neu konstruiert, waren vorwiegend schlichte Gestaltungen gefragt, die deswegen nicht weniger Pfiffigkeit bei der Kreation erforderten, wie man auch bei den extrem gelackten Haaren (z.B. bei Marc Stone) oder Issever Bahri beobachten konnte.

Marc Stone

Die aktuelle Kollektion von Issever Bahri folgt der Inspiration, die die Modeschöpferinnen der Entdeckung von Art-Deco und Art Nouveau-Architektur in Istanbul verdanken. Entsprechend dieser unterschiedlichen Gestaltungsauffassungen der 20er Jahre suchen die Designerinnen Geradliniges und Organisches  zu spannenden Kombinationen zu verbinden.

Issever Bahri

Lala Berlin, deren Modelinie dagegen zwischen Orient und Zukunft zu navigieren sucht, „spacig, abstrakt und trotzdem warm“ (so die Modeschöpferin Leyla Piedayesh), suchte in der Frisur eine Variante zwischen lässig-locker und einfach und klar, angepasst an große Schals oder sportliche Caps.

Lala Berlin

Zu der Kollektion von Sebastian Ellrich entwickelte Nora Porsche ein Augen-Makeup, das einen futuristischen Aspekt in sehr konkrete Vorstellung umsetzt. Hier bekommt die strenge Klarheit der Frisur mit dem anderen Kontext auch eine ganz andere Wirkung.

Sebastian Ellrich

Gerade bei den jungen Designern wie Stone, Rumanian, Bari darf man gespannt sein, ob hier auch neue Gestaltungsansätze die aktuelle Fashionwelt inspirieren können, oder ob die tendenzielle Schlichtheit bei den Looktests für eher zurückhaltende Modeideen oder für bewusst reduzierte Formensprache steht.

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Andreas Hofrichter

Eiskaltes Blau ist eines der Fundamente auf dem die neue Herbst- und Winterkollektion von Lala Berlin aufsetzt. Thematisch wollte man mit dieser Kollektion ein klares Statement in Bezug auf Rebellion und Gesellschaftskritiken der 60er Jahre setzen, der sich zum Beispiel in dem Konfliktpaar Rocker versus Mods zeigte.

Im Gegensatz zur diesjährigen Sommerkollektion zeichnet diese Kollektion eine deutlich maskulinere Handschrift aus. Entsprechend liegt die Betonung auf der Oberbekleidung die lockere Volumen und Schichtungen bietet. Bikerwesten, Parkas und übergrosse Pullover treffen dabei auf knielange Röcke und knöchellange Hosen. Die strengen, geraden Silhouetten werden geschickt mit Röcken und Kleidern zu A-Linien aufgebrochen.

Bei den verwendeten Materialien fällt die Einarbeitung von Metallgarn in zum Beispiel Kupfertönen auf und verleiht den Looks eine geharnischte Note ohne dabei steif zu wirken. Schwerpunktmässig sind hier auch die Strickwaren zu nennen.

Farblich, wie schon angemerkt, ist kaltes Blau sehr dominant, wird aber gut durch Kupfer, Rot, Oliv und Schwarz umrahmt. Die Textildrucke sind deutlich klarer und reduzierter bei dieser Kollektion und greifen den Lala Berlin typischen PLO Print wieder auf. Daneben findet sich das kollektionstypische Tier, der Falke, welcher für die Designerin Freiheit und Unabhängigkeit symbolisiert.

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Bilder: Andreas Hofrichter & Boris Marberg

Der erste Tag der Fashion Week in Berlin ist spannungslos mit wenigen Höhepunkten und Akzenten zu Ende gegangen. Neben den zentralen Schaun am Brandenburger Tor auf der Mercedes-Benz Fashion Week, fanden zahlreiche Schauen an anderen Ort statt. Unter anderem der Lavera Showfloor, der immer mehr an Bedeutung gewinnt.

Escada Sport

Lena Hoschek

Dimitri

ALEXANDRA KIESEL

MONGRELS IN COMMON

AUGUSTIN TEBOUL

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Bilder: Peter Becher

Schuhe: Unützer for Lala Berlin

Fritz Unützer und Leyla Piedayesh mit Ihrem Trendlabel Lala Berlin kooperieren bei der Entwicklung von Schuhkollektionen und verbinden gelungen Handwerkskunst und progressives Design.

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Text: Boris Marberg

Bilder: Boris Marberg

Leyla Piedayesh gehört mit ihrem Label Lala Berlin zu einem der aufstrebenden Deutschen Modehäusern und steht wie kaum ein anderer Name für Mode aus Berlin, nicht nur wortwörtlich. Wir hatten die Gelegenheit ihre Schau in Berlin zu besuchen und anschließend an sie per E-Mail fragen zu stellen. Die neue Herbst- / Winterkollektion 2011 greift „Keine Macht für Niemand!“  der Band Ton Steine Scherben begrifflich auf. Freiheitsliebend, unangepasst, hochenergetisch sind die tragenden Begriffe wie  man uns mitgeteilt hat. Das macht neugierig und steigert die Spannung, was uns da erwarten wird.

Die Handschrift, welche die Kollektion auszeichnet ist gradlinig und reduziert ohne aber zu streng zu wirken. Freie Kombinierbarkeit steht im Mittelpunkt der Kollektion. Bei den Oberflächen zeigt sich ein klares Statement zu Drucken – Jacquardmuster stehen im Vordergrund. Mit romantischen Anlehnungen entsteht dabei ein neuer, moderner Businesslook, der auch eine gewisse, angenehme Distanz vermittelt, und dennoch sehr fröhlich, optimistisch auftritt.

Ein weiterer Schwerpunkt der Kollektion, bildet der gefühlt massiv ausgebaute Anteil an Strickkreationen, die sich in den gesamten Style von Lala Berlin, wie wir ihn die letzten Jahre beobachten konnten einreiht.

Danke Leyla, für die wunderschöne Kollektion und die Zeit, welche Du Dir für unsere Fragen genommen hast:

Bei der Kollektion fällt auf, das neben erdigen Farbtönen auch regelrecht strahlende Elemente zu finden sind. Wie wichtig ist für Dich Farbe bei einer Herbst / Winter Kollektion?

In meinen Kollektionen verstehe ich knallige Farben vor allem als Kontrast zu gedeckten Tönen. Dadurch entstehen Highlights, die insbesondere Herbst/Winter-Kollektionen aufwerten. Zudem setzen expressive und leuchtende Farben wie gelb und grün starke Akzente – ein Plädoyer zum Mut zur Farbe!

In Berlin haben wir viel Strick in Deiner neuen Kollektion gesehen. Was ist der Reiz für Dich an diesem Material?

Strick vermittelt ein ganz besonderes Wohlfühlgefühl, das mit keinem anderen Material vergleichbar ist. Zudem ist Strick immer lässig, leger und bequem – das ist ein zentraler Aspekt in meiner Arbeit. Und letztlich lässt sich der Winter mit Stricksachen leichter ertragen – besonders im kalten und dunklen Berliner Winter.

Auf den ersten Blick, erscheint die Kollektion sehr warm ausgelegt. Ist die Kollektion wirklich eine Herbst / Winter Kollektion, oder wolltest Du Elemente einer Cruise Collection ebenfalls einfliessen lassen?

Nein, eine Cruise-Collection im Winter war nicht die Absicht. Es ist eher eine mutige Herbst/Winter-Kollektion, die den grauen und tristen Tagen entgegenwirkt! Aber gewiss erinnern Farben und Schnitte an den Sommer. In Kombination mit grauem und beigem Strick wird die Kollektion wieder warm und winterlich.

Dein Label steht ja sprichwörtlich für berliner Mode. Die Fashion Week in Berlin hat ja nahezu gleichzeitig mit den Herrenschauen in Paris sattgefunden. Ist das nicht für die Designer in Berlin ein Handycap, wenn es darum geht ein internationales Publikum anzusprechen, oder ist und bleibt die Berlin Fashion Week ein Brennpunkt für Berlin?

Ein Handicap ist es nicht unbedingt – die Herrenschauen kollidieren nur bei den wirklich großen Labels und den großen Häusern mit den Berliner Schauen. Da sind die meisten wichtigen Journalisten natürlich bei den Männerschauen in Paris. Trotzdem  gewinnt auch die MBFW in Berlin langsam aber sicher auch an internationalem Zulauf.

Und sicher bleibt die Fashion-Szene in Berlin immer noch ein ganz eigener Kosmos. Berlin ist natürlich keine Fashion-Stadt wie Mailand oder Paris – das macht aber auch eben den besonderen Charme Berlins aus.

Im Rahmen Deiner Schau in Berlin, was war da für dich persönlich Dein Höhepunkt und was wenn es einen gibt Dein persönliches Ärgernis schlechthin?

Der Höhepunkt ist  immer der erste Momente nach der  Show: Wenn sich der Adrenalinspiegel langsam wieder normalisiert und alles einfach von einem abfällt! Mein persönliches Ärgernis war, dass die Säume an einigen Hosen erst in den letzten Sekunden vor der Show umgelegt wurden – so etwas kann einem da wirklich die Nerven rauben!

Herzlichen Dank!

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Bilder: Wolfgang Wöhrle

Leyla Piedayesh – Lala Berlin.

Zuletzt waren wir von der im Rahmen der Michalsky StyleNite im Januar vorgestellten Kollektion AW10 sehr angetan, und auch dieses Mal konnte uns die Designerin mit ihrer farbfrohen Kollektion überzeugen. Im Thema „Dynamik der Oberfläche“ findet die Designer ihre Inspiration für diese Kollektion mit afrikanischen Einflüssen. So dominieren klare Oberflächen und Stoffe die zu Bewegung animieren und Schwung in die Silhouetten bringen. Die Volumen und Längen sind weit und geben Raum für Individualität und Präsenz, ohne zu stark aufzutragen.

Farblich dominieren Leuchtende Orangetöne, die auf nude treffen und in Schwarz-weiß Kontraste finden.

Abgerundet wird diese homogene Kollektion durch schimmernde Oberflächen bei Shorts und Hosen, wie auch in psychodelischen Ethnomuster mit stroboskopischem Effekt und Streifenmuster.

In Kooperation mit dem Hause UNÜTZER ist eine Schuhkollektion entstanden, die eng auf die Kollektion abgestimmt ist.

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