Text & Bilder: Boris Marberg für BFW

Die Präsentation von Irina Dzhus‘ neuer Kollektion regt dazu an, sich mit grundsätzlichen Fragen auseinanderzusetzen, die sich mit dem Werk, dem zu vermittelnden Inhalt, der Künstlerin selbst und dem gesellschaftlichen Umfeld, in welchem diese Kunst stattfindet, aufkommen.

In Bezug auf das modische Werk folgt die Kollektion technisch, wie auch in Bezug auf die reine Präsentation, dem Muster der vorangegangenen Kollektionen. Das Grundkonzept der Wandelbarkeit und Veränderung der Looks während der Präsentation ist das modische Wesensmerkmal. Mit dem Krieg gegen die Ukraine ist Irina Dzhus in Berlin angekommen. Die Heimat verlassen zu müssen hat selbstverständlich einen großen emotionalen Einfluss auf das Wirken der Künstlerin. Ihrer Linie ist sie gestalterisch und technisch indes treu geblieben, eine Zäsur zu ihrer Mode vor 2022 ist nicht sichtbar.

Betrachtet man den gesamten Kontext – also Künstlerin, Werk und Rahmenbedingungen – wird klar, dass das Werk von Irina Dzhus weiter als die eigentliche Modeschöpfung gehen soll und die Kleider im Zusammenspiel mit der Performance als Gesamtwerk zu betrachten sind. Dies wird insbesondre deutlich, wenn man berücksichtigt, dass das gesprochene Worte während der Performance, wie auch alle anderen Texte die zur Verfügung gestellt werden, mit zu berücksichtigen sind (Pressemitteilungen, Blogeinträge auf der Homepage, Beschreibungen von Kooperationen, Interviews u.a.). Was Irina Dzhus während der Performance gesprochen hat, stand nur in der Muttersprache zur Verfügung und ist damit an das entsprechend sprachkundige Publikum gerichtet.

Inhaltlich soll die Kollektion und die Performance eine Auseinandersetzung mit Utopie-Gedanken sein und sich mit kollektiven, spirituellen und emotionalen Quellen für utopische Sehnsüchte, wie zum Beispiel Heimat auseinandersetzen. Zurückgegriffen wird auf jüdische Mystik und Zahlenmystik, die als „Kabbala“ allgemein aus einer esoterischen, theosophisch motivierten Bewegung stammt.
Neben dem Tierschutz als Grundthema, der sich in Dzhus Werk immer wieder als Anliegen findet, kann man das Thema „Heimat“ sehr wohl auch als eine Reflektion der individuellen Situation der Designerin sehen, die ihr künstlerisches Wirken nun außerhalb der Ukraine praktiziert. Sie steht, nach eigener Auskunft, in einem Prozess der Bewältigung persönlicher Traumata. Betitelt wurde die Kollektion mit dem Begriff „Anticon“, der überwiegend für „anti-conventional“, beziehungsweise „anti-conformity“ im Amerikanischen verwendet wird. Der Titel kann entsprechend als widersprüchlich zu der der Kollektion zugrundeliegenden Idee einer kollektiven Utopie gesehen werden. Sich und sein Wirken so zu verstehen, dass man eine Position gegen Konventionen und Konformität bezieht, ist heutzutage in unserer pluralistisch bis hin zur von Beliebigkeit geprägten Gesellschaft nichts Besonderes mehr. In der vielfach als wertkonservativer wahrgenommenen Ukraine mag der sozio-kulturelle Kontext anders interpretierbar sein.

Hinsichtlich der gebotenen Performance erscheinen die vielen symbolischen und textgeprägten Elemente, die Aktion und die Zeichen, für hiesiges Publikum in vielem unverständlich. Der zur Verfügung gestellte Pressetext (nur für die Presse) dazu holt in viele Richtungen erklärend aus, um trotzdem wesentliche Aspekte der Performance am gewählten Ort verständlich zu machen. Das betrifft über die oben beschriebene Konstellation hinaus auch religiöse Verweise und den Bezug zur Kabbala – was wir hier nicht alles wiederholen wollen.

Unsere Gesellschaft hat sich dazu entschieden, Künstlerinnen und Künstlern aus der Ukraine Möglichkeiten zu bieten, ihr Wirken und Werk weiterzuführen und aufrecht zu erhalten. Dabei spielt der Gedanke eine Rolle, dass die kulturelle Identität der ukrainischen Gesellschaft gesichert werden soll, dass Räume für die Weiterentwicklung entstehen, um in Zukunft in der Ukraine Anknüpfungspunkte zu ermöglichen, so dass Protagonisten dort wieder fortgesetzt tätig sein können. Dies wird unter anderem finanziell vom Senat Berlin gefördert und Irina Dzhus ist eine der geförderten Künstlerinnen.

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Text: Boris Marberg

Bilder: Andreas Hofrichter

Die neue Kollektion von John Rocha für den Sommer und Frühjahr steht für eine zeitgenössische und feminine Eleganz.
Traditionell zeigt der in Dublin lebende Designer seine Kollektionen auf der London Fashion Week und hat seit Jahren einen Ruf als Erzähler und Kunsthandwerker, der es wie kaum ein anderer versteht ausgefeilte technische Umsetzungen ebenso auf den Punkt zu bringen wie Leichtigkeit. Die Silhouetten dieser Kollektion sind klassisch gehalten oft Unten auslaufend und Figur betonend. Durchgehend sind die Kleider und Rockkombinationen lang gehalten. Zwei Motive finden sich prägend. Meisterhafte Spitze und Stickereien, sowie Schichtungen. Details heben sich nur marginal farblich ab, so zum Beispiel bei abstrahierten Reihen von roten Blüten, oder Applikationen, die Ton in Ton Gehalten sind. Bei den Strukturen wird ebenso wie bei den Drucken auf organische Formgebung gesetzt. Thematisch konsequente sind die schönen floralen Drucke, insbesondere die Rosenmotive.

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Marcello Rubinbi & Boris Marberg

Unter verschiedenen Prämissen stellt sich bei dem Designerduo Augutsin Teboul die Frage, ob ein nachhaltiger Ausgleich zwischen Kontinuität und dem Progressionsdruck der Modeindustrie gelingen kann. Design das in der Schnittstellendefinition zwischen Alltags- und Kunstgegenstand eindeutig letzterem näher steht birgt Risiken, wie auch Chancen – schlussendlich wirft es aber die Frage nach der Selbstdefinition auf. Schwarz, düster, detailreich und dennoch verspielt sind die Assoziationen die fraglos in den Ring geworfen werden, wenn man sich mit dem Werk von Annelie Augustin und Odély Teboul auseinandersetzen will.

In der Grundthese lässt sich seit Bestehen des Labels eine sehr düstere, fast schon Endzeit orientierte Sichtweise und Thematik erkennen, die den Betrachtern ins Auge springt. Dabei verstehen es die beiden Designerinnen immer feinste handwerkliche Techniken in die emotional sehr aufgeladenen Entwürfe zu integrieren. Von einem saisonalen Werk kann man indes nicht sprechen. Vielmehr steht das gesamte bisherige Werk der beiden Kreativen zur Disposition und sollte in einen Gesamtkontext gestellt werden. So kann man die in Berlin in der Galerie Thomas Schulte präsentierte „Kollektion“ nur verstehen, als eine Erweiterung des Bisherigen, sozusagen eine weiteres Kapitel in der Erzählstruktur des Labels.

Teleologisch reduziert, und auf die in Berlin präsentierten Kollektionen ausgerichtet liegt ein Vergleich mit der neune Kollektion von Dawid Tomaszewski am nächsten. Leukipps „Programmatik“ – Nichts geschieht zufällig, sondern alles aus einem Grunde und mit Notwendigkeit – wirft automatisch im Modezirkus die absolute Sinnfrage auf. Dem Vernunftgebrauch nach zeigen Annelie Augustin und Odély Teboul eine intensive Auseinadersetzung mit den Dunkeln Seiten der Gesellschaft, Ängsten, Zweifeln, wie aber auch eine intensive Abgrenzung zu heller Individualität und Subjektivität. Dies zugrunde legend ist es auch konsequent, stetig konzeptionell auf Themen und Grundsätze des Surrealismus zurück zu greifen. Hier liegt der wesentliche Unterscheid zur Kollektion von Dawid Tomaszewski, auch wenn der oberflächliche Blick Parallelen nahelegt.

Um den Kreis zu schleissen, wirft dies alles aber auch die Frage auf, ist Kunst dann nachhaltig, wenn sie mit dem Topos Mode als Ausdrucksform spielt oder zwingt dies nicht unweigerlich dazu neue Definitionen in Betracht zu ziehen.

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Text & Bilder: Boris Marberg

Im Rahmen unserer Berichterstattung über die Lviv Fashion Week konnten wir die Ukrainische Stadt besuchen und hatten neben den Modenschauen auch viel Zeit um durch die Stadt zu schlendern und viele Eindrücke zugewinnen.

Eigentlich hat dieser Bericht nicht viel mit dem zu tun, was wir sonst hier berichten. Allerdings werde ich sehr oft darauf angesprochen, wie man auf die Idee kommen kann in die Ukraine wegen Mode zu reisen und wie es dort so ist. Diesen Herbst war ich nun bereits zum vierten Mal in der Ukraine.

Lviv ist auch als Lemberg hierzulande bekannt und hat eine sehr interessante, multikulturelle Geschichte. Die Stadt ist das kulturelle und wirtschaftliche Zentrum der Westukraine, die nahezu deckungsgleich mit der osteuropäischen Region Galizien ist. In den letzten Jahrhunderten wechselte die Landeszugehörigkeit zwischen mehreren Staaten bis zur Unabhängigkeit der Ukraine 1991. So gehörte die Stadt mehrfach zu Polen und Österreich-Ungarn und war oft unter Fremdherrschaft. Die Stadt ist kulturell sehr durchmischt, was sich auch heute noch im Stadtbild zeigt. Offiziell hat die Stadt etwas mehr als 700.000 Einwohner, inoffiziell im Moment wohl knapp eine Million, da in der Ukraine eine sehr hohe Stadt-Land-Flucht herrscht und viele Menschen dort unangemeldet leben, was auch an einer sehr ausgewucherten Bürokratie und an Korruption liegt, die von den Einheimischen oft gar nicht als solche wahrgenommen wird aber selbst für Außenstehende mit unserem Rechtsgefühl allgegenwärtig ist, wenn auch in Galizien nicht ganz so massiv wie im Rest der Ukraine.

Anreise:

Für die 4. Reise haben wir als Transportmittel das Flugzeug gewählt, was im Moment die schnellste, bequemste und teilweise auch kostengünstigste Möglichkeit ist, nach Lviv zu kommen. Aus Deutschland gibt es im Moment nur Direktflüge von Wizz Air ab Dortmund. Ansonsten fliegen täglich die Lufthansa und die Austrian über die Drehkreuze München beziehungsweise  Wien. Mit der diesjährigen Austragung der Fußball Europameisterschaft wurde auch in Lviv der neue internationale Flughafen in Betrieb genommen, der zwar nicht mehr den Charme sowjetischer Architektur versprüht, aber dafür wesentlich komfortabler ist und eine schneller Abfertigung gewährleistet. Für einen Hin- und Rückflug nach Lviv muss man mit etwa 250€ je nach Buchungstermin rechnen, wenn man nicht große Umwege haben möchte und nicht mit einem Lowcost Carrier reisen will. Im Vergleich zu meiner ersten Reise nach Lviv mit dem Bus, was mehr als 30 Stunden dauerte, ist das wirklich anzuraten. Es gibt auch noch die Möglichkeit mit dem Zug nach Lviv zu gelangen und im sehr schönen Hauptbahnhof dort anzukommen.

Unterkunft & Verpflegung:

Lviv bietet mittlerweile eine ganze Reihe von ordentlichen Hotels, die noch teilweise günstige Zimmer offerieren. Daneben gibt es auch private Anbieter, die Ferienwohnungen vermieten.  Wir haben uns für ein gepflegtes Appartement aus privater Hand in der Innenstadt entschieden.  Eine Selbstversorgung ist sehr gut möglich, bietet sich aber wegen der sehr guten Gastronomie nicht zwingend an. In der Innenstadt finden sich zahlreiche Supermärkte die westeuropäischem Niveau nahekommen, aber auch mit Eigenarten aufwarten. Von einer Reihe von Geschäften, die biologische Lebensmittel auch für Vegetarier oder Veganer anbieten haben wir leider keine der uns auf den Weggegebenen Adressen gefunden. Allerdings kann man sich wenn man dies möchte sehr gut im Lebensmittelgeschäft in der Opera Passage schräg gegenüber der Oper gut mit Produkten aus der EU versorgen, auch Bio und Vegan mit kleinen Sortiment. Allerdings dann zu Preisen, die deutlich höher sind als in Deutschland. Lemberg hat eine ausgewiesene Caféhaustradition mit allem Drum und Dran. Kleine Röstereien, Schokoladenmanufakturen und Konditoreien finden sich an fast jeder Ecke, aber auch in den Vierten die an das Zentrum angrenzen. Wir sind deshalb zum Frühstück grundsätzlich ins Café. Viel der „In Gastronomie“ ist in der Hand von wenigen Magnaten die den Markt kontrollieren, wie auch die Clubszene des Nachtlebens. Gerade in dem Bereich hat Lemberg auch sehr viel zu bieten, ist aber teilweise sehr gewöhnungsbedürftig. Viele der Clubs sind um es gelinde zu sagen nicht gerade politisch korrekt und irritieren mit Stripclub Séparée.  Das bringt natürlich auch immer wieder Diskussionen mit den Einheimischen auf die Tagesordnung – ein Stichwort hierzu sind die Frauenaktivistinnen vom Femen, die in Westeuropa wesentlich bekannter sind als in der Ukraine, wo diese vielfach auf Ablehnung stoßen, was sich nicht wirklich aus dem kulturellen Hintergrund der Stadt erklären lässt.

St. Georgskathedrale

Kultur und Kunst:

Kulturell fällt dem Besucher sofort auf, dass die Stadt auch ein religiöses Zentrum im nahen Osteuropa ist mit einer Vielzahl von Kirchen unterschiedlichster Konfessionen. Die Bevölkerung in der Westukraine ist anders, wie in der übrigen Ukraine sehr religiös und konservativ geprägt. So fällt auch auf, dass politische Demonstrationen sich mit dem Zugang zu Kirchengebäuden und der Etablierung neuer Klöster beschäftigen, nicht aber trotz dem Wahlkampf der zur gleichen Zeit wie unser Besuch stattgefunden hat mit Themen die sich aus unserer Sicht geradezu aufdrängen.

religiöse Demonstration

Prägend und Hauptanziehungspunkt für Touristen in Lviv ist die reichhaltige Architektur in der Innenstadt, die den besonderen Charme der Stadt ausmacht. Für Interessierte kann ich da den immer noch ausführlichsten Reiseführer „Lemberg Entdecken“ von Ania Klijanieko empfehlen, auch wenn dieser bei weitem nicht aktuell ist und oft auch Fehlinformationen in den jeweiligen Kapiteln hat und wenig hilfreiche Karten beinhaltet.

Galerien finden sich in der Innerstadt kaum bis gar nicht. Allerdings gibt es einige Märkte in den Straßen auf denen auch heimisches Kunsthandwerk angeboten wird. Zielgruppe sind dabei Touristen, weswegen es sich empfiehlt in Bezug auf Preisen und Qualität auf die Hilfe von befreundeten Einheimischen zurück zu greifen und sich vorher genau über die Ausfuhrbestimmungen bei der Ausreise zu informieren um nicht böse Überraschungen zu erleben. Dies gilt im Besondern für antiquarische Bücher, die auf dem Markt beim Pulverturm kaufen kann.

Was ich auch sehr empfehlen kann ist der Besuch einer Opernaufführung. Lemberg hat eine sehr schöne klassische Oper mit einem opulent architektonischen Gebäude. Es war aber auch eine Herausforderung Karten zu besorgen. Ohne Helfer wäre der Versuch an der Sprachbarriere gescheitert. Weder ein Programm, noch Libretto sind in für Touristen naheliegenden Sprachen  erhältlich. Ein Buchungssystem, wie man es aus Westeuropa kennt gibt es nicht. Der Aufführung des Der Barbier von Sevilla von Gioachino Rossini konnte ich zumindest mit meinen Italienischkenntnissen sehr gut folgen, auch wenn trotz strengem Fotografieverbot diese permanent vom Blitzlicht aus dem Publikum gestört wurde, und ich meine wirklich permanent.

Umgebung:

Im Rahmend er Fashion Week die wir besuchten wurden auch ein paar der Schauen aus der Stadt herausverlegt. So reisten wir in die nahegelegenen Karpaten an die Ukrainisch-Slowenische Grenze, beziehungsweise im Grenzgebiet zu auch Polen. Die Region ist gerade im touristischen Aufbruch mit dem Fokus auf Wellness- und Wanderurlaub. So wurden wir in der Stadt Truskavets in einem erst im Sommer eröffneten Mirotel einquartiert (einer der Hauptsponsoren der Fashion Week). Zeit uns die Landschaft und die Stadt anzusehen hatten wir leider im engen zeitlichen Korsett leider nicht.

Stadleben, Leute und Verkehr:

Was in der Innestadt neben der Toristenstöhmen (überwiegend aus Polen) auffällt ist, dass das die Lemberger auf in den Starssen sind und sich tummeln. Die Stadt ist sehr umtriebig und verfügt über ein enges Bus- und Tramnetz. Für unsere innerstädtischen Trips haben wir aber auch oft auf Taxis zurückgegriffen. Dabei ist der öffentliche Verkehr sehr preiswert. Ein Einzelfahrschein kostet zur Zeit 1,50 Hrywnja, was etwa 18 Cent entspricht. Und es empfiehlt sich nicht schwarz zu fahren, auch wenn die Straßenbahnen oft überfüllt sind, denn es wird in jeder Tram kontrolliert. Das Ticket löst man beim Fahrer. Dabei kann man auch sein Geld durch die Reihen zum Fahrer geben lassen und bekommt unter Garantie von den Mitfahrenden dann sein Ticket wieder durch den ganzen Wagen zurückgereicht. Abstempeln muss man es an den Entwertern.

Sprachlich kommt man sehr gut mit den gastfreundlichen und hilfsbereiten mit Englisch in Kontakt, was vor allem sehr gut von jungen Leuten gesprochen wird. Lemberg ist auch ein Zentrum der akademischen Ausbildung mit Hochschulen zu allen Bereichen. Überall findet sich studentisches Leben auch abseits des Campus in Cafés und Kneipen. Die Menschen sind sehr interessiert und offen und es entwickeln sich schnelle Gespräche und Kontakte. Man fällt als Westeuropäer auch immer noch schnell auf, nicht nur wenn man orientierungslos irgendwo an einer Straßenecke mit dem Stadtplan kämpft. Viele Straßennamen in der Stadt sind sowohl in lateinischer Schrift, als auch auf Kyrillisch ausgeschildert. So richtig verläuft man sich nur dann, wenn man durch die Straßen schlendert und das Augenmerk auf die oft noch schön patinierten und detailreich ausgestalteten Fassaden der Bausubstanz aus den Gründerjahren und dem Jugendstil verliert, was uns doch recht oft passiert ist. Lemberg ist auch eine sehr grüne Stadt mit mehreren weitläufigen und gut gepflegten Parks, die zum Flanieren einladen und teilweise von Anhöhen schöne Aussichten auf die Innenstadt und die hügelige Umgebung bieten.

Weitere Impressionen:

Universität Ivan-Franko

Arsenal am Pulverturm mit Büchermarkt

Schloss in Chmel’nyc’kyj-Park

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Text & Bilder: Zora Weber

Auf einem meiner Streifzüge durch Lviv stieß ich zufällig auf die erste Suschka, was übersetzt soviel wie „trocken“ bedeutet. Angesprochen werden hierbei alle an Photographie Interessierten, egal ob sie sich freizeitmäßig, semi- oder vollprofessionell damit beschäftigen.

An den Säulen eines Rundtempels im Ivan-Franko-Park waren Schnüre gespannt, deren Ende an Laternenpfosten befestigt waren. An den Schnüren hingen, mit kleinen Wäscheklammern aus Holz befestigt, Photos mit Kontaktdaten der Leute, die diese mitgebracht und aufgehängt hatten. Im Gegenzug war es möglich, ein oder mehrere Photos mitzunehmen, um seinerseits mit den entsprechenden Personen Kontakt aufzunehmen. Das Ganze soll quasi ein Vernetzungstreffen für alle „Photophilen“ sein. Veranstalter war eine Gruppe von sechs aufgeschlossenen Studenten Anfang zwanzig. Creart nennen sie sich, eine Wortschöpfung aus „creative“ und „art“. Sie hatten das Event organisiert und zeichneten sich verantwortlich. Eine Website der Gruppe ist in Vorbereitung.

Ihren Ursprung hatte die Suschka vor zwei Jahren in St. Petersburg. Seitdem verbreitet sie sich in Rußland, Weißrußland und der Ukraine. In der Westukraine hatte sie an diesem besagten Tag im Oktober Premiere. 200-300 Leute sollen nach Aussage der Veranstalter an dieser ersten Suschka teilgenommen haben.

Für mich bleibt sie eine angenehme Erinnerung. Neben interessanten Gesprächen, die ich dort führen konnte, bekam ich zur Erinnerung noch eine kleine Wäscheklammer, mit den Daten der Suschka versehen geschenkt.

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Text & Bilder: Boris Marberg

Young at art ist ein Gemeinschaftsprojekt zur Förderung von Künstlern der Verschiedensten Spielarten – unter anderem auch für Modedesign. Am vergangenen Freitag hat das Team der diesjährigen Kampagne im Volkshaus in Zürich eine Modenschau veranstaltet und dabei sieben Designer präsentiert.

Verantwortlich für die Organisation der Modenschau waren Anja Fiebiger und Jonas Lütolf. Die beiden Maturanden aus Luzern haben sich der Förderung junger Talente verschrieben und auch bereits eine Agentur, THE INSPIRATES, zur Verwirklichung ihrer Projekte gegründet. Es erfordert sehr viel Mut und Strapazierfähigkeiten, wie auch Unterstützung für Newcomer sich solch einem Wagnis wie der Organisation einer umfassenden Präsentation zu stellen. Den beiden 20-jährigen ist dies mit viel Engagement gut gelungen und sie haben vielen Gästen einen interessanten und inspirierenden Abend geboten.

Neben Mode bietet das Young at art Projekt auch eine ganze Reihe von Veranstaltungen die wir Euch ans Herz legen wollen, insbesondere die Kunstausstellungen in Zürich und Locarno. Hinter dem Gesamtprojekt steht seit 2007 eine Kooperation von Studierenden der Zürcher Hochschule der Künste und der Galerie ARTseefeld. Unter den Designern stach als spezieller Gast der Schweizer Designer Marc Stone heraus, der die Gelegenheit nutzte seine neue Kollektion für Sommer und Frühjahr 2012 zu zeigen. In den folgenden Tagen werden wir Euch die jeweiligen Designer im Rahmen eigenständiger Artikel vorstellen.

Anh Q Duong

Jana&Reto

Kate Frank

Luis Bonfiglio

Marc Stone

Mariana Razuk

Mélusine Dieudonné 

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Text: Boris Marberg

Bilder: modaCYCLE

Noch bis zum kommenden Sonntag wird der interessierten Öffentlichkeit und Berufsorientierenden ein umfassender Einblick in das Schaffen und Lehren der Hochschule für Gestaltung und Kunst, kurz HGK, welche an der Fachhochschule Nordwestschweiz angesiedelt ist ermöglicht. Konzeptionell und damit auch in der Ausrichtung auf die Praxis ausgerichtet, ist die HGK eine Lehranstalt, welche sich auf die umfassende Ausbildung im groben Spannungsfeld des Designs ausgerichtet hat. Neben Industriedesign, Innenarchitektur und Modedesign bietet die HGK auch weitere Ausbildungsgänge wie visuelle Kommunikation und Szenographie an. Den jungen Studierenden werden in den umfassenden Studienkonzepten Hintergründe und Techniken ebenso wie theoretische Aspekte in Grundzügen vermittelt. In einer Zeit in der die unterschiedlichen Ausbildungsstätten der Design-Disziplinen in internationaler Konkurrenz zueinander stehen macht die Basler Institution zumindest regional eine sehr gute Figur und positioniert sich klar mit Perspektive, auch wenn in einzelnen Disziplinen sicher nicht an die Messlatte der akademischen Elite angeknüpft werden kann, wie das z.B. für den Bereich des Modedesigns von einem Bollwerk wie dem St. Martins in London vorgegeben wird. Der Arbeitsmarkt und auch die kreative Spielwiese für angehende Designer ist auch in der heutigen Zeit alles andere als leicht zugänglich und von aufstrebender Konkurrenz geprägt. Auch bei positiv gehaltenen Szenarien bleibt abzuwarten, ob zum Beispiel im Industriedesign nicht ganze Entwicklungsstränge in Europa und den USA zugunsten der aufstrebenden Schwellenländern wegbrechen werden.

Noch frappierender sind die Aussichten im Bereich des Modedesigns, in dem es immer weniger der ohnehin schon sehr kleinen Absolventenanzahlen gelingt sich angemessen im Berufsleben zu etablieren, oder gar eigenständige Labels zu lancieren. National betrachtet stellt hier die HGK eine der besten Ausgangspunkte für einen beruflichen Werdegang in der Schweiz dar, auch wenn im Bereich Mode der heimische Markt nach außen fokussiert ist und kleinen und innovativen Labels, die auch im rein formal hochwertigen Design sehr ansprechend sind, sehr wenig Beachtung schenkt. Einer der Grundfehler der Modepresse insgesamt, kommt dabei auch in der Schweiz massiv zum tragen. In der Rückschau dessen, was am Ende des Studienprozesses im Bereich Modedesign herauskommt, bleiben die Werke sehr inhomogen. Auf der einen Seite finden sich immer wieder Absolventen, die zu einem sehr stringenten, formalen Design und einer theoretischen Ästhetik finden. Andererseits fallen auch immer wieder verspielte und volumenorientierte Ansätze auf, die oft unter die Rubrik avantgardistische Kostümbildnerei einzuordnen sind. Eine Trimmung quasi Normierung wie man sie sehr oft bei der UdK oder der Weissensee in Deutschland sieht findet an der HGK nicht statt. Auch ein Vergleich zu den Ausbildungen an der ESMOD um weiter in der Nähe zu bleiben fällt recht schwer.

Die Ausstellung um auf den Kern zurück zu kommen ist umfassend und wartet mit guten und erklärenden Einblicken in die Studiengänge ebenso auf, wie in die Arbeiten von Absolventen und laufende Prozesse. Für Interessierte, die zielorientiert sich Informationen beschaffen wollen ist ein Besuch auf dem Messegelände in Basel sehr zu empfehlen.

Von den ausgestellten Konzepten und Kreationen sind uns einige besonders aufgefallen.

Patrick Bachmann mit einem ansprechenden Konzept für Koffer.

Stefanie Greuter hat sich konzeptionell mit Prothesen auseinander gesetzt.

Ilona Troll, hat sich ebenfalls mit einem Randbereich der Mode und einer Schnittstelle zur Funktionalität, Wäsche nach Brustepithese auseinander gesetzt.

Florian Vecsey ist uns mit ansprechendem Produktdesign bei Kameras aufgefallen.

Michaela Lawtoo setzte sich in einer interessanten Art mit Multifunktionalität bei Kleidung und Taschen auseinander.

Mit prozessualen Aspekten von Modedesign hat sich Isabel Glutsch beschäftigt und zeigt auf der Ausstellung wie sie zu ihren Entwürfen kommt.

Maren Galm hingehen zeigt mit ihrem Beitrag auf, wie sie sich dem Thema Silhouetten in der Mode stellt.

Von Humberto Rapelli ist eine sehr ausgereifte Konzeption zu Mobilität mit Gebrechen und Einschränkungen zu sehen.

Irina Heemann ist uns mit einem der ansprechendsten modischen Konzepten ins Auge gestochen, das sehr ausgereift ist und einen deutlichen Schritt dem voraus ist, was von Absolventen und Studenten im Bereich Modedesign sowohl konzeptionell, als auch handwerklich verlangt werden kann. Eine Jungdesignerin, die man im Auge behalten sollte.

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