Défilé für den Prix Ateliers Matières und für den Preisträger 2024 Dolev Elron

Text und Bilder: Gerhard Paproth

Speziell für den Prix L’Atelier des Matières entwerfen die zehn Kandidaten des Modewettbewerbes ein zusätzliches Outfit. Wie man angesichts der diesjährigen Preisvergabe (im Wert von 10.000 Euro) erkennen kann, geht es nicht zwingend um alternative nachhaltige Materialien allein sondern kann auch auf die Aura um das jeweilige Material zielen, das symbolisch besetzt sein kann wie in diesem Beispiel Leder für Bikerjacken.

Wie bereits berichtet, geht es in den aktuellen Modeentwürfen der Wettbewerber um Geschlechterzuordnungen und ästhetische Zuschreibungen. Auch bei dem Wettbewerb um den Prix Ateliers Matières finden sich diese Leitinteressen wieder. Gewonnen hat den Preis Layla Al Tawaya mit einem ungewöhnlichen Kostüm für Männer mit (Biker-)Jacke und Rock. Dabei ist die Jacke wie weicher Stoff verspielt gerafft und ein Kragen ist aus weichem Tüll angesetzt, während der Rock wie ein Tütü aus Leder gefertigt ist, indem unten ein sehr breiter Saum aus Rüschen angesetzt ist.  So ist die Jacke weich und fließend, während das Tütü eine schwerere, eckige Form annimmt. Zusammengenommen sollen diese Umkehrungen von Materialien und Silhouetten dazu anregen, traditionelle Geschlechterkonstruktionen in Frage zu stellen, und schlagen, quasi als modephilosophischen Gedanken, eine neue Perspektive auf die Grenzen oder vielleicht auf neue Aussichten des Männer-Stylings vor.

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Nicht ganz so philosophisch geriert sich die Schau von Dolev Elron, dem Hauptpreisträger des Vorjahres. Üblicherweise soll die Folgeschau zeigen, inwieweit der Preisträger nun mit professionellen Möglichkeiten und Anbindungen den Ansatz über das Jahr weiterentwickelt hat und vielleicht auch auf den realen Markt hin ausrichten konnte. Das gelingt, trotz der idealen Arbeitskonstellation, den gekürten Jungstars allerdings nicht immer, zumindestens nicht immer überzeugend. Manche ziehen es vor, ihre Ausbildung erst abzuschließen (Christoph Rumpf) oder ihre Materialexperimente frei fortzusetzen (Vanessa Schindler), andere schaffen umgehend den Erfolgs-Sprung in die Industrie (Rushemy Botter und Lisi Herrebrugh). Dolev Elron hatte im letzten Jahr seine Kollektion aus Modifikationen von klassischen Kleidungsformen mit dem Pc durch Verzerrung und Verflüssigung mit Photoshop erzielt und damit nicht nur originelle Verschiebungen erreicht sondern auch weicher fließende Formen, darunter besonders eine bogenförmige. Dieses Verfahren hat er nun weiter genutzt aber, soweit wir erkennen können, wenig konstruktiv ausgebaut. Wir sehen mehr oder weniger in elf Outfits ähnliche Varianten des Gesehenen mit Jeansjacken, -Hosen und Mänteln, lediglich eine schiefe Herrenunterhose fügt sich als Gag in die gezeigte neue Kollektion. In dezentem Grau in Kombination mit einem Blouson soll sie nun in der alltäglichen Öffentlichkeit erscheinen – immerhin ein innovativer Gedanke für Herrenkleidung (mit langen Versionen kennen wir das allerdings schon). Aber vielleicht haben wir unterschätzend übersehen, dass auch damit ein Zeichen für die Relativität geschlechtlicher Fixierungen in der Mode gesetzt werden soll.

Défilé für den Prix Ateliers Matières:

NOAH ALMONTE:

LAYLA AL TAWAYA (Prix Ateliers Matières):

LUCAS EMILIO BRUNNER:

IDALIINA FRIMAN:

XINYI HE:

SOFIA HERMENS FERNANDEZ:

ADRIEN MICHEL:

DENNIS SANDERS:

VANESSA SCHREINER:

YOUSSEF ZOGHEIB:

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Défilé Dolev Elron, Grand Prix de la Mode der Jury 2024

mit Unterstützung von Le19m:

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Défilé für den Grand Prix du Jury Première Vision, Prix du public, Prix le19M des métiers d’art, Prix Supima

Text und Bilder: Gerhard Paproth

Das Défilé der Wettbewerber für Mode ist das Highlight des Festivals und da statt zwei nur noch eines stattfand, waren die Sitzplätze begehrter als ohnehin schon immer. Abgesehen vom Verzicht auf die künstlerische Ausgestaltung der Riesenscheune und gefühlt weniger Shuttlebussen zur abgelegenen Location  wurde an der Veranstaltung selbst offenbar weiter nicht gespart – das wäre auch eine erhebliche Beschädigung des Formates gewesen. Denn mit diesem Format wird hier der Stand des ganz jungen Modedesigns treffender als irgendwo anders vorgeführt. Und das immerhin mit internationaler Beteiligung.

Auffällig war, dass der Gendermix mehrfach so prägnant daherkam, dass die Zielgruppen Hommes-Femmes-Unisex für das Erscheinungsbild der Models manchmal nur eine geringe Rolle spielten und dass dies gerade bei den Kollektionen Hommes schon im Konzept selbst revolutionär angelegt war (besonders bei Layla Al Tawaya). Für junge Modemacherinnen ist das ein reizvolles kreatives Experiment, in dessen Folge das Rollenbild für Männer mit Mode total über den Haufen geworfen wird. Bei Noah Almonte ist das – in Umkehrung –  eher schon in der Tradition von Männerspezifika (Kravatten, Hemden, strenge Linien etc.) in Übertragung auf Frauen; das mutet zwar nicht mehr ganz so neu an, wird aber durchaus neu getestet. Und Dennis Sanders liefert mit dem Kollektionstitel „The Standard Man“ schon einen ironischen Hinweis auf die gestalterischen Klischees.
Die ästhetischen Formulierungen und das Konzept von Sexyness stehen damit ebenso auf dem Prüfstand und zur Disposition wie auch Körperbezüge und zum Beispiel romantisierende oder verspielte Einschläge (Muster bei Dennis Sanders) oder klassische Schnittzuordnungen (zum Beispiel Xinyi He).

Bei den Schnittführungen wird vieles durchgespielt und getestet, was die üblichen Konstellationen zu verlassen sucht. Auch das ist nicht unbedingt ein neues Anliegen, aber der oft puristische Ansatz dabei sorgt dann doch für ungewohnte Wahrnehmungseffekte. Die Versuche, die Gewohnheiten, Proportionen und Formales neu zu denken und auszuprobieren sind mutig, denn sie erfordern gleichzeitig, eine alternative Ästhetik überzeugend herauszuarbeiten.

Nicht mehr im Mittelpunkt stehen die lange durchgespielten architektonischen Schichtungen, die Dekonstruktionen und Kombinationen um der Irritation willen. Auch Applikationen und stilerweiternde Accesoires spielen kaum noch eine Rolle, stattdessen kommt die Reduktion auf die Leitidee oft zu ganz puristischem Ausdruck. Bei Vanessa Schreiner tritt, neben der eher unauffälligen Materialerprobung, der Versuch in den Vordergrund, die ungewöhnlichen Kombinationen der Teile oder Materialien nicht mehr zu Irritationen zu führen sondern, im Gegenteil, die Verschiedenheiten zu harmonisieren oder den neuen Materialien durch geschickte Formgebung eine eigene Schönheit abzugewinnen.

So scheint es, unterm Strich, dass die aktuelle Richtung der jungen Modedesigner und -designerinnen weniger von dem Willen geprägt ist, Tabubrüche spektakulär zu präsentieren sondern von dem Interesse, ästhetische Formulierungen dafür zu suchen. Ob das nun einer Konstellation der vorauswählenden Jury zu verdanken ist oder tatsächlich als ideelle Strömung zu verstehen ist, weiß man natürlich nicht. Aber erfahrungsgemäß repräsentiert Hyères durchaus den aktuellen Stand der Dinge (und die professionellen Jurys auch).

NOAH ALMONTE – Replicants (Prix Supima)
Collection femme
Schweiz

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LAYLA AL TAWAYA – Perfected Perfecto
Collection homme
Polen – Palestina

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LUCAS EMILIO BRUNNER – À Bout de Souffle (Grand Prix du Jury Mode)
Collection unisexe
Schweiz – Chile

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IDALIINA FRIMAN – Lotta
Collection femme
Finnland

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XINYI HE – I Can Fly
Collection femme
China

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SOFIA HERMENS FERNANDEZ – Semiotics of Girlhood
Collection femme
Deutschland – Spanien

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ADRIEN MICHEL – Outdoors Encounters (Prix le19M des Métiers d’art)
Collection homme
Frankreich

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DENNIS SANDERS – The Standard Man
Collection homme
Deutschland

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VANESSA SCHREINER – used to be
Collection femme
Österreich

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YOUSSEF ZOGHEIB – Gravesend (Prix du public de la ville d’Hyères)
Collection homme
Libanon

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Text und Bilder: Gerhard Paproth

Während die Fotografieausstellung deutlich profitierte, war der Ortswechsel für den 10. Wettbewerb der Accessoires nicht wirklich vorteilhaft, es war noch enger und gedrängter als ohnehin schon immer, das Publikum kam nur knapp aneinander vorbei und der Betrachterabstand war zwingend knapp, was nicht allen Exponaten zugute kam und auch Gespräche mit den anwesenden Designern führten zu Blockaden. In einer langgestreckten Box inmitten des schlauchartigen Raumes konnten die Designer in individuell zugeschnittenen, regalartigen Aussparungen ihre eingereichten Beispiele unterbringen und die Entwürfe für den Prix Hermès in speziell aufgebrachten Rahmen einfügen. Bei aller Beengtheit war aber das Ausstellungsmobiliar wieder liebevoll erdacht und gemacht, wenn auch die Typografie der Beschriftung gelegentlich bis ans Unleserliche für die Kollektionstitel reichte. Und die gewohnten Infoblätter fielen dieses Jahr den allgemeinen Einsparungen zum Opfer, auch auf der Infoseite des Festivals im Netz ist leider wenig zu finden.

Gleichwohl und selbstverständlich waren die Exponate der Wettbewerber exquisit wie immer, exzentrisch und edel zugleich. Taschen, Schuhe, Kopfbedeckungen, Brillen und Schmuck sowie ganze Körperpanzer und Helme aus oft ungewöhnlichen Materialien demonstrierten ungezügelte Fantasie und rückten das Schaffen nicht selten in die Nähe von skulpturaler Kunst. Der junge Zeitgeist liebt Vermummung, die Anmutung alternativen Materials, bizarre Gestalt und manchmal auch romantisierenden Kitsch, alles konnte man hier irgendwie wiederfinden. Vor zwei Jahren war Frankreich gar nicht vertreten, jetzt ist es das sehr dominant.

Der Grand Prix der Accessoires-Jury vergibt ein Gemeinschaftsprojekt mit den Métiers d’art im Wert von bis zu 20.000 Euro.

Für die Einreichungen für den Hermès-Preis waren dieses Mal Handschuhe gefordert, da balancieren die Gestaltungen zwischen Exzentrik und Klassik, das ist stets eine sehr besondere Herausforderung, wo auch die Styling-Individualität schwer zu akzentuieren ist. Dieser Preis von 20.000 Euro ist natürlich sehr begehrt. Er definiert sich für die Gestaltung als „Verbundenheit, Kühnheit und Innovation, Hebel der Kreativität. Freiheit der Schöpfung, Forschung. Dauerhaftem Einsatz feinster Materialien, exzellentem Know-how, innovativer Handwerkskunst und damit, dass die Ästhetik der Funktion die Einzigartigkeit der Funktion prägt.“

Außerdem gibt es noch einen Preis des Sponsors der Lederbranche ADC (Au-Delà du Cuir) in Form einer Teilnahme an ihrem Laureate/ADC-Programm sowie der Möglichkeit, seine Kreationen im ADC-Showroom auszustellen.

ANTOINE ET JULIEN BLANCHARD – Jeannine
Accessoires de mode
Frankreich

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ALYSSA CARTAUT – The Cushion Issue (Prix du public de la ville d’Hyères)
Chaussures
Frankreich

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ALIX CAUMONT – Metatypes
Accessoires de mode
Frankreich

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AMAURY DARRAS – Essences (Grand Prix du Jury Accessoires)
Accessoires de mode
Frankreich

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TASKIN GOEC – Rover Glam Vi
Lunettes
Deutschland

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COLINE GROS – Phronimidac
Bijoux
Schweiz

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KAYS MASOOD – All the Hope in the World
Bijoux
Syrien

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FLORENTIN MATHON – Silent remains
Chaussures
Frankreich

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LUISA OLIVERA LÓPEZ – Qastia (Prix Hermès des accessoires de mode)
Bijoux
Honduras

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JULIEN SIMAR – STANT
Sacs et Lunettes
Frankreich

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Text und Bilder: Gerhard Paproth

Es ist ein wesentlicher Aspekt des Wettbewerbs der jungen Designer und Designerinnen, ihre Arbeit dem interessierten Publikum selbst anhand ihrer Kollektion vorzustellen und zu erklären.  Man kann die Beispiele von Nahem betrachten, befühlen und besprechen, hier wird quasi die Brücke geschlagen zwischen dem Anliegen der jungen Gestalter und dem interessierten Publikum, sei es den Profis oder den Konsumenten. Das ist eine wichtige Einrichtung des Festivals, identifikationsstiftend und erkenntnisgerichtet zugleich, der Ort, wo die Nähe zur Kunst und Kreativität auch grundlegend kulturstiftend ist. Bevor sie dann der Exklusivität und dem luxuriösen Showbusiness geopfert wird: schon im Folgejahr bekommt der Gewinner des Wettbewerbs eine offizielle Schau in der Pariser Fashionweek gesponsert, und da ist es dann vorbei mit der Bodenhaftung des kreativen Tuns. Dieser Veranstaltungsteil ist darum sehr beliebt beim interessierten Publikum und bei den Profis, die hier kaufen, Kontakte knüpfen und Qualitäten begutachten – entsprechend voll ist die auf gedrängtem Raum stattfindende Präsentation immer. Mit dem Ortswechsel dieses Jahr hat sich daran nichts geändert, aber der kann schon auch als Zeichen eines veränderten Focus‘ des Festivals verstanden werden.

Der ehemalige Swimmingpool ganz oben in der Villa, mit Bodenplatten abgedeckt, war die vergangenen Jahre stets der Ort, wo ein bekannter Modedesigner bzw. ein großes Modelabel sich in Form von einer Rückschau, einer aufwändigen künstlerischen Installation oder eines elaborierten luxus-handwerklichen Statements präsentieren durfte. Das gab dem Festival jeweils einen Touch des Hochwertigen und zugleich Künstlerischen im schnellen Modegetriebe, einen Ankerpunkt des kulturellen Selbstverständnisses, das über allem stehen sollte und das das Klassische mit dem Modernen schlüssig verknüpfte. Symbolisch verstanden: die (französische) Hochkultur on the Top. Währenddessen präsentierten die Wettbewerbsaspiranten ihre jungen, zukunftsweisenden Entwürfe in einem großen Zelt neben der Villa, bevor sie sie auf dem Laufsteg am Abend dem breiten Publikum vorführten. Dieses Jahr, im Zuge der Neuausrichtung des Festivals, zeigen sie ihre Kollektionen und erklären und diskutieren sie ihre Arbeit und ihre gedanklichen Leitbilder nun hier oben.

Und wie stets, sind die gestalterischen Ansätze so verschieden wie nur irgendwas, einheitliche Standpunkte sind, jenseits der inzwischen selbstverständlichen Nachhaltigkeit, kaum zu finden. Witzige Originalität, romantisierende Nostalgie und pragmatischer Streetstyle beziehungsweise casual Businesslook stehen gleichberechtigt nebeneinander und demonstrieren eine Pluralität, die unseren freien Zeitgeist in alle Richtungen auslotet. Dabei bildet, beispielsweise im Gegensatz zur Berliner Blase, die ästhetische Grundlage von Modegestaltung noch immer den leitenden Focus und nicht die Bedeutung oder Botschaften mit ihren symbolischen Codes, ganz ohne zwanghafte Ausrichtungen. Auch nationale Orientierungen sind höchstens schwach ausgebildet und spielen im Kontext nur inspirative Rollen. Hochwertige Schneiderkunst wird vorausgesetzt – da ist das gute Handwerk der französischen Haute Coutre noch immer ein entscheidendes Kriterium und wird bei den Jurys durch nichts anderes abgelöst.

Wir stellen die zentralen Exponate der Wettbewerber hier vor, denn sie wirken anders als auf dem Laufsteg, die Schau zeigen wir dann eigenständig. Und wie jedes Jahr präsentieren, nebenan, auch die Preisträger des Vorjahres ihre neuen Kreationen.

NOAH ALMONTE – Replicants (Prix Supima)
Collection femme
Schweiz

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LAYLA AL TAWAYA – Perfected Perfecto (Prix L’Atelier des Matières)
Collection homme
Polen – Palestina

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LUCAS EMILIO BRUNNER – À Bout de Souffle (Grand Prix du Jury Mode)
Collection unisexe
Schweiz – Chile

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IDALIINA FRIMAN – Lotta
Collection femme
Finnland

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XINYI HE – I Can Fly
Collection femme
China

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SOFIA HERMENS FERNANDEZ – Semiotics of Girlhood
Collection femme
Deutschland – Spanien

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ADRIEN MICHEL – Outdoors Encounters (Prix le19M des Métiers d’art)
Collection homme
Frankreich

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DENNIS SANDERS – The Standard Man
Collection hommeDeutschland

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VANESSA SCHREINER – used to be
Collection femme
Österreich

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YOUSSEF ZOGHEIB – Gravesend (Prix du public de la ville d’Hyères)
Collection homme
Libanon

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Text und Bilder: Gerhard Paproth

Hier sieht man die jüngsten Trends, die aktuellen Bewegungen in  der internationalen Mode und die interessantesten Neuerkundungen in Material und Schneiderhandwerk. Und, in der Erweiterung, kreative Erfindungen zu Modeaccessoires sowie Positionen der jungen Fotografie. Zum 40. Male wurde das Festival de la Mode in der Villa Noailles nun ausgerichtet und, wie man diesjährigen Medienberichten schon im Vorfeld entnehmen konnte, infolge von Finanzierungsproblemen in recht kontrollierter Ausgabe. Alle, sowohl die Organisatoren als auch das schon bei der Eröffnung begeisterte Publikum wollen diese Veranstaltung erhalten, denn sie hat sich, unter der Leitung von Jean-Pierre Blanc, zu einem unverzichtbaren Event der Modewelt etabliert: sie liefert nicht nur die neuen Trends und Ideen, sondern der Industrie den besten Nachwuchs. Entsprechend vielfältig ist das Publikum von Studenten, Professoren, Modemanagern und jungen Designern, Presse und Neugierigen von fern und aus der Umgebung. Hier treffen und bilden sich wichtige Netzwerke der Branche und spätestens hier wird gegenwärtige Modephilosophie festgeschrieben. Die Qualität, die Strahlkraft und die Langlebigkeit dieses Festivals sind sein wesentlicher Erfolg im professionellen Sinne, weswegen auch viele und besonders renommierte Sponsoren sich gerne beteiligen (institutionelle Partner und das Kulturministerium sowie privaten Sponsoren, darunter Chanel, Le 19M, LVMH, Hermès, Supima, Kering, American Vintage und Première Vision).

Eine große Jubiläumsfeier blieb aus, denn das Festival war Anfang des Jahres formal schwer unter Beschuß geraten: eine Rüge des französischen Kulturministeriums im April kritisierte das bisherige Management scharf und medienwirksam, denn nicht nur die Alleinherrschaft des Festivalgründers Jean-Pierre Blanc wurde den Mitstreitern zunehmend unerträglich sondern auch der Umgang mit den Geldern häufte hohe Schulden auf (Schuldenstand von 3,8 Millionen Euro). Die diesjährige Ausgabe fand demzufolge in einem verkürzten Format statt und soll als Übergang zu einer möglichen Neuausrichtung verstanden werden. Verantwortlich für diese Neuausrichtung ist nun Hugo Lucchino, der im August zum Generaldirektor des Kunstzentrums Villa Noailles ernannt wurde.

Auffällig dafür ist die „Verkürzung des Formats“, die in jeder Hinsicht spürbar wurde. Allgemein gesehen fehlt das großzügige, liebevolle und leichte Flair im Ganzen; im Konkreten wird der Zeitraum von vier auf drei Tage verkürzt, es gibt nur noch eine große Modenschauveranstaltung und die Räumlichkeiten wurden verdichtet. Keine Extrabühnen und Podiumsveranstaltungen mehr, keine künstlerischen Installationen, Darbietungen und Sonderausstellungen mehr, Eintrittsgelder werden nun erhoben und diverse Partys am Rande wurden gestrichen, sogar die berühmte Aftershowparty für die Wettbewerber und Preisträger. Das große Verwöhnprogramm für Jurymitglieder und VIPs wurde auch zurück gefahren und sehr schnell fiel sogar der wichtige Shuttleservice aus, zwar nicht für die VIPs (da Mercedes-gesponsert) aber für alle anderen Besucher (die Villa Noailles, Festivalort, liegt hoch auf dem Berg und ist nur mit PKW, Taxi oder fast einstündigem Fußmarsch zu erreichen). Schon damit spürte man die Einschränkung sehr unangenehm.

Aber auch wenn man als Besucher einsichtig ist und auf viele Annehmlichkeiten zu verzichten bereit ist, bleiben doch auch Beschränkungen, die man als schädlich wahrnehmen kann. Wir empfanden besonders die räumliche Verknappung als kontraproduktiv, was umso unverständlicher war, als die großzügige Villa ja in städtischem Besitz ist und keine parallelen Veranstaltungen dort stattfanden. Diese räumliche Verdichtung führte nicht zu sachlicher Focussierung sondern zu einem unangemessenem Mix der Aspekte sogar zwischen den drei Festivalabteilungen. Die wurden jetzt sogar noch um einen irritierend großzügig angelegten Fotobuchbereich erweitert.
Darüber hinaus wurde die Dokumentation mit Film und Bild schwierig, umso mehr als sich das Publikum oft drängen mußte. Gleichwohl war da – zumindestens gefühlt – weniger Publikum insgesamt als sonst.

Aber, auch das muss man konstatieren, vieles Gute ist geblieben und machte den Besuch lohnenswert. Allem voran natürlich das Wetter, ein Oktober wie sonniger Hochsommer, eine wunderschöne Stadt, grün, blühend und mit Palmen überall, das Mittelmeer im Blick und die schöne Villa Noailles selbst (wir berichteten das mehrfach). Der spezielle Shop mit seinen exzentrischen Angeboten. Auch der Kern der Veranstaltung blieb weitgehend unangetastet, nämlich die Künstler- bzw. Designerwettbewerbe, hier gab es keine Abstriche und die Qualität schien dieses Jahr sogar noch besser als letztes Jahr, das mag aber eine subjektive Einschätzung sein und ist dann wohl auch zufällig. Die Jurys, muss man dazu sagen, sind jetzt rein von Modeprofis besetzt, über weitere Veränderungen im Verfahren oder programmatischen Verständnis wissen wir aber nichts. Aus dieser Perspektive ist, soweit man das jetzt einschätzen kann, die bisherige Leitidee des Festivals auch der substantielle Teil der Neuausrichtung und damit bliebe der attraktive Kern (und Sinn) der Veranstaltung erhalten. Ob allerdings in der Verkürzung und vor allem der Verknappung auch die große Strahlkraft erhalten bleibt, hängt auch von der Publikumstreue ab, das mit einem weniger leichten, stark versachlichterem Format leben muss.

Impressionen:

eine der früher genutzten Freiflächen:

Bühne mit Projektionswand:

und früher mit Liegestühlen genutzte Relaxfläche:

Wandgestaltungen innen:

Fotoausstellung:

im Shop:

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